Личный опыт устройства гидроизолированных теплых полов в моечном отделении бани. Делаем пол в моечном отделении бани своими руками Покрыть пол в моечном
Когда возведены стены бани и выполнена крыша, самое время переходить к полам. При самостоятельном строительстве изготовить бетонный пол в бане своими руками будет наиболее приемлемым вариантом по простоте технологического процесса и по эксплуатационным параметрам.
Баня, особенно помещение мойки, отличается повышенной влажностью. При контакте с водой дерево будет достаточно быстро гнить и приходить в негодность, что потребует проведения периодического ремонта.
Возведение бетонного пола в бане позволит резко увеличить срок безремонтной эксплуатации. Если все этапы работ выполнены правильно, то ближайший ремонт может понадобиться лишь через 20-30 лет.
Минусы конструкции
Из недостатков, характерных для бетонной стяжки, следует упомянуть наличие мокрых работ по приготовлению и заливке раствора и необходимость выдерживания технологического перерыва для отвердения раствора.
Кроме того, существует расхожее мнение о том, что бетонный пол очень холодный. Это справедливо в том случае, если стяжку залить непосредственно по грунту. Использование в качестве подстилающих слоев теплоизоляционных материалов необходимой толщины позволит сделать температуру покрытия пола вполне приемлемой для эксплуатации.
Для того чтобы бетонный пол в бане получился теплым и долговечным необходимо выполнить многослойную конструкцию:
- песчаная подсыпка по уплотненному грунту;
- слой гравия или мелкого щебня;
- плотная полиэтиленовая пленка;
- черновая стяжка;
- слой гидроизоляции;
- утеплитель;
- чистовая стяжка.
Приведенный перечень является универсальным и может быть применен для любых грунтов.
Чтобы иметь детальное представление о том, как сделать утепленный бетонный пол в моечном и парильном отделении в бане, необходимо более подробно рассмотреть процесс выполнения каждого слоя конструкции. Залогом успешного выполнения работ своими руками является соблюдение последовательности технологических стадий и применение соответствующих материалов.
Подготовка основания
Перед тем как приступать к работам, необходимо подготовить надежное основание. Если этого не сделать, то все усилия, затраченные на устройство бетонного пола в бане, будут затрачены практически впустую. Через самое непродолжительное время пол либо треснет, либо благодаря капиллярному поднятию, из грунта будет подниматься влага.
Первоначальным этапом удаляется верхний слой грунта с растительными остатками. Затем поверхность выравнивается. В углу помещения или по его центру выкапывается небольшой приямок. В него будет стекать вода, образующаяся при эксплуатации бани.
Из приямка водоотвод за пределы фундамента осуществляется при помощи, вкопанной под углом, дренажной трубы диаметром 100-200 мм. Такая схема позволяет создать более благоприятные условия эксплуатации для деревянной бани.
Уплотнение
После выравнивания грунт необходимо уплотнить. Для этого можно использовать как специализированные инструменты (виброплатформу), так и ручные трамбовки, изготовленные из обрезка бревна или бруса.
Утрамбованная поверхность засыпается слоем песка толщиной 5-10 см и затем слоем гравия или мелкого щебня толщиной около 10 см. Эти две прослойки также тщательно утрамбовываются. Подобные меры призваны предотвратить капиллярное поднятие влаги из грунта.
Поверх слоя гравия выполняется черновая стяжка цементным раствором толщиной порядка 5-10 см.
Рецептура смеси
Для приготовления раствора понадобятся следующие ингредиенты (по массе):
- цемент марки М400 – 1 часть;
- песок речной – 1,2 части;
- гравий, щебень фракционной крупности 5-10 мм – 2,7 части.
При использовании цемента М500 количество песка и гравия может быть увеличено до 1,6 и 3,2 частей соответственно.
Смешивание
Отмеренные компоненты тщательно перемешиваются. Количество воды, которое необходимо залить, определяется по месту. Здесь необходимо соблюдать равновесие.
При большом количестве воды удобно выполнять заливку и разравнивание смеси. Однако резко увеличивается время отвердевания стяжки и риск образования трещин в процессе сушки.
При выполнении работ своими руками чаще всего вода добавляется небольшими порциями при перемешивании смеси до тех пор, пока не получится пластичная, густая, равномерно увлажненная масса.
Изоляция
Перед тем как выполнять заливку черновой стяжки, на поверхность слоя выровненного и утрамбованного гравия настилается плотная полиэтиленовая пленка. Ее основное назначение – не дать проникнуть цементному раствору или воде из него внутрь гравийной подсыпки. В первом случае появится мостик для капиллярной влаги. Во втором – снизится прочность стяжки.
После выполнения заливки и разравнивания поверхности с необходимым уклоном делается технологическая пауза, в процессе которой стяжка твердеет и набирает прочность. Обычно это занимает два, максимум три дня. В течение этого времени поверхность желательно периодически слегка увлажнять или укрывать влажной тканью для уменьшения риска образования трещин.
На дно приямка насыпается слой щебня и заливается цементный раствор (приготовленный в тех же пропорциях, что и раствор для стяжки) толщиной 5 см. Оголовок дренажной трубы затыкается ветошью или закрывается крышкой, чтобы исключить попадание внутрь раствора.
Стены приямка необходимо бетонировать толщиной не менее 5-7 см. Для этого, после того как дно окончательно застынет, по периметру приямка выполняется опалубка из досок. Затем подготавливается бетонный раствор и производится его заливка.
Выполнение гидро- и теплоизоляции
Слой гидроизоляции является обязательным. Он препятствует проникновению влаги как со стороны почвы, так и со стороны моечных помещений, что в зимних условиях сохраняет в целостности основание по грунту.
Чаще всего в качестве гидроизоляционной прослойки используется рубероид, уложенный в два слоя. Рулоны раскатываются внахлест по всей поверхности пола с небольшим (3-5 см) загибом на стены. Места нахлеста и примыкания к стенам тщательно промазываются битумной мастикой.
Второй настилается аналогичным образом с небольшим смещением относительно первого слоя.
Не делается исключение и для приямка. Его стенки и дно также покрываются двойной гидроизоляцией.
Комфортная эксплуатация невозможна без утепления бетонных полов в бане. Для этих целей лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. Этот материал невосприимчив к влаге и обладает достаточной плотностью и механической прочностью. Плиты ЭППС по периметру имеют пазогребневые выступы, обеспечивающие создание сплошного монолитного теплоизоляционного слоя.
Выполнение теплоизоляции начинается с приямка. Затем обкладываются его стены вровень с уровнем пола. Завершающим этапом является укладка плит ЭППС на пол. Все оставшиеся щели между плитами заполняются монтажной пеной. В результате получается единый монолитный теплоизоляционный слой.
В качестве финального завершающего слоя при устройстве бетонного пола в бане используется чистовая стяжка. Компоненты и принцип ее приготовления полностью аналогичны черновой стяжке.
Разница заключается только в наличии армирующего слоя, в роли которого обычно выступает металлическая сетка. Как правило, эксплуатация бетонных полов в бане не предусматривает воздействие на них сильных нагрузок, поэтому вполне допускается замена металлической армирующей сетки на стекловолоконную.
Толщина слоя стяжки, которую необходимо бетонировать, составляет порядка 7-10 см. Армирующий слой должен находиться на расстоянии около 3 см от поверхности стяжки. Такое расположение обеспечивает наибольшую прочность поверхностного слоя.
Приготовление раствора
Смесь для заливки лучше всего приготавливать большими порциями в бетономешалке. Это позволит значительно сэкономить затраты времени и сил. Кроме того, более лучшие результаты получаются, если бетонировать сразу всю площадь или хотя бы максимально возможную ее часть. Это позволяет сделать более прочное монолитное покрытие по сравнению с заливкой небольшими участками.
Ход работ
Работа начинается с приямка. Вначале необходимо сделать чистовую стяжку дна. Затем следует выполнение деревянной опалубки и бетонирование стенок вровень с теплоизоляционным слоем. Здесь также необходимо следить за предотвращением попадания раствора внутрь дренажной трубы.
Дальнейший ход работ заключается в равномерном распределении бетонной смеси на поверхности пола. Как только толщина слоя составит порядка 5-7 см, выкладывается армирующая сетка и выполняется ее заливка слоем раствора необходимой толщины.
Сушка и устранение недостатков
Сушка чистовой стяжки выполняется так же, как и для чернового слоя:
- время сушки составляет 2-3 дня;
- в процессе сушки поверхность периодически увлажняется.
Если в процессе созревания бетонных полов в бане образовались трещины, то значит, был нарушен влажностный режим сушки. Необходимо выполнить ремонт покрытия. Для этого выполняется расшивка трещин и заполнение их ремонтным составом из цемента и песка, взятых в одинаковых пропорциях.
Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации
Существует большое количество вариантов, позволяющих отделать бетонный пол в бане:
- покрытие керамической плиткой;
- устройство деревянных трапиков по всей поверхности пола;
- устройство деревянного протекающего фальш-пола.
Ответ на вопрос чем покрыть поверхность чистовой стяжки целиком зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.
Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.
Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.
Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:
- способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
- полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
- стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
- быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.
Основные разновидности полов для помывочной комнаты
Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.
Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.
Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.
Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.
Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.
В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.
Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.
Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.
Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.
При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.
Бетонные полы
Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.
Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:
- ходить в сланцах;
- качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
- обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.
Порядок обустройства деревянного пола в помывочной
Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции
Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).
Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.
Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.
Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.
Таблица. Монтаж лаг
| Этап работы, иллюстрация | Описание |
|---|---|
Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование | Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку. В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры. |
| Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества. Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте. Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид. Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой. Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть. |
| Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида. Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне. |
| В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги. |
| На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см. |
| После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции. Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности. |
| Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения. Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов. Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме. |
| Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье. |
| Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме. |
Приступаем к монтажу лаг | Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами. При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику. |
| Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры). Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов. |
| При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте. Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор. |
| Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством. |
| Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту. |
| Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок. |
Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.
Цены на деревянные брусья
деревянный брус
Настил протекающего деревянного пола
Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.
Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.
Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией
| Этап | Пояснения | Иллюстрация |
|---|---|---|
| Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор. |
|
|
| Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила. Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди. |
|
|
| Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски. Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале. |
|
|
| Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП. Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией. |
|
|
| Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы. |
|
Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной
Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.
Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.
Таблица. Настил не протекающего пола
| Этап работы, иллюстрация | Пояснения |
|---|---|
| Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола. Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями. |
| Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид. |
| Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала. |
| После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей. При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки. В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку. |
Цены на пароизоляционную мембрану
пароизоляционная мембрана
Решение вопросов вентиляции
Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.
Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.
Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.
Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.
Цены на разные виды вентиляционных труб
вентиляционные трубы
Порядок обустройства бетонных полов
Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.
Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.
Таблица. Порядок обустройства бетонного пола
| Этап, иллюстрация | Описание |
|---|---|
| Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения. |
| Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем. Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным. |
| Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации. |
| Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно. Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих. |
Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.
При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.
Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.
Цены на перлит
перлит 10л
Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.
Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.
На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой
Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.
Удачной работы!
Видео – Полы в бане в помывочной
Обустройство пола в бане — это один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства. Пол в парилке своими руками может быть исполнен разными способами, и выбор технологии может зависеть как от предпочтения владельца, так и от материала, из которого в основном возведено все строение.
Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортна для посетителей, при устройстве полов необходимо учесть некоторые условия, к которым относятся:
- Наличие возможности легкого самостоятельного
- Достаточная жесткость поверхности, ее антискользящие качества, удобство для поступи босыми ногами по мокрой поверхности.
- Хорошее сохранение тепла.
- Возможность легкой уборки поверхности.
Конструкция пола в парной во многом зависит от материала, из которого он будет изготовлен, поэтому существует несколько типов его устройства.
Необходимые материалы
Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:
- Цемент , гравийно-песчаная смесь и песок.
- Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
- Труба для отвода использованной воды.
- Армирующая сетка и маячки.
- Утеплительный материал.
- Деревянный брус, размер которого будет зависеть от устраиваемой конструкции. Если предполагается сделать съемные решетки , то брус необходим размером 30 × 50 мм. При устройстве полностью деревянного перекрытия и лаг размеры бруса должны составлять примерно 70 × 100 и 50 × 80 мм.
- Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для не протекающего пола, а для протекающего покрытия необходима ровная, хорошо обструганная.
- Составы для обработки древесины, которые сделают ее влагостойкой.
- Для изготовления некоторых вариантов пола будет нужна асбестобетонная труба или кирпич.
- Решетка и сифон для слива.
Основные типы конструкций банного пола
Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.
На схеме цифрами обозначены:
1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.
2 – Фундамент бани.
3 — Бревенчатая стена строения.
4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.
5 — Подсыпка из щебенки или гравия.
6 — Яма для поглощения использованной воды.
7 — Доски протекающего пола.
8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.
9 – Утрамбованный глиняный слой.
Третий вариант
Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.
Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.
Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.
1, 2 и 3 – стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.
4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.
5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.
6 – Лоток для сбора воды
7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.
8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.
Четвертый вариант
Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.
Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.
Схема «пирога» из чернового и чистового деревянных полов в бане
2 – Дощатый настил протекающего пола.
3 — Черновой деревянный пол.
4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придется надежно гидроизолировать .
5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.
6 — Сточная воронка.
7 — Сточная труба.
Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у .
Цены на различные виды бруса
Утепленный деревянный пол
В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.
- Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
- Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.
- После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
- На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
- Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.
- Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.
- Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.
- Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой . Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.
Видео: процесс устройства чернового пола в бане
Цены на теплоизоляционные материалы
- Далее идет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка , на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15— 20 мм.
- Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.
Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку (желоб ), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.
— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.
— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны , и вода стекает в желоб , расположенный по противоположной стене.
- Когда основа под закрепление досок будет готова, сверху настилают дощатое покрытие. Доски должны быть хорошо подготовлены, покрыты специальными защитными средствами, которые сделают дерево устойчивым к постоянному воздействию влаги.
- Кроме этого, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для не протекающего пола используют только шпунтованные доски, имеющие замок «шип-паз». Они должны собираться в единую плоскость без щелей и зазоров.
- По стенам устанавливаются плинтуса. Щели между отверстием канализационного стока и досками герметично заделываются, на слив устанавливается решетка .
Узнайте, а также рассмотреть оптимальные варианты, из нашей новой статьи.
Бетонный пол в бане
- Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
- Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
- Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетом ее расположения.
- После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка , которая накрывает т рубу, оставляя не закрытым только элемент сл ива.
- Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно , повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
- Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то ее еще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.
- Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.
- На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть ее съемными деревянными решетками .
- При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.
- Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток .
В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани , а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.
Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды
Цены на модельный ряд напольной плитки
Плитка напольная
Отвод воды
Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.
Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек
Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.
- Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1,5 м глубиной (при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0,7 м .
- Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным .
- Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.
- Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.
Видео: вариант организации слива воды из бани
Устраивая полы в бане, нужно отнестись к этому процессу очень внимательно, чтобы не упустить ни один технологический этап, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно.
Грамотная организация пола в моечном отделении бани - залог длительной и бесперебойной ее эксплуатации. Все о типах полов, их монтаже и самых частых ошибках читайте в нашей статье.
Содержание:
Моечная (мойка, помывочная) - главное помещение в любой русской бане. Именно в ней посетители проводят основную часть времени между короткими забегами в парилку. В комнате мойки постоянно льется вода в значительном количестве, а значит, она должна быть обустроена по высшему разряду. Максимальное внимание стоит уделять полам. В течение года они подвергаются агрессивному воздействию влаги и сильным перепадам температур. В зависимости от выбора типа пола и качества его монтажа, моечная комната будет либо теплой и комфортной, либо холодной и неуютной.
Особенности пола в моечной бани
Любая мелочь в обустройстве моечной комнаты должна быть тщательно обдумана. Существует перечень особенностей, характерных именно для этой зоны в бане. Здесь полу уделяют самое пристальное внимание, поскольку чрезмерная влажность постоянно подвергает его к быстрому разрушению. Помимо влаги, на пол в моечной комнате постоянно действуют резкие глобальные перепады температур.
В связи с этим полы должны полностью соответствовать всем выдвинутым к ним требованиям:
- Быстро сохнуть;
- Противостоять резким термическим скачкам;
- Легко пропускать воздух;
- Обладать допустимой температурой покрытия;
- Не создавать сквозняков;
- Иметь нормальную вентиляцию.
Монтаж бетонного пола в моечной бани
Нередко полы в бане обустраивают с помощью бетонной стяжки, так как монтаж такого пола считается самым быстрым и беспроблемным. Единственная сложность в таком деле - организация слива. В моечной бани бетонный пол может быть устроен тремя распространенными способами: стяжкой по земле, по деревянному перекрытию, по бетонному перекрытию. Любой из этих способов имеет место быть, но при этом обладает некими более или менее существенными недостатками.
Традиционная стяжка пола в помывочной
Традиционно бетонный пол в моечной комнате бани обустраивается так:
- В первую очередь необходимо тщательно утрамбовать грунт.
- Затем насыпьте слой гравия, толщиной в 15 см. Вместо него можно использовать битый кирпич или щебень. Таким образом, получается готовая основа для первого слоя стяжки.
- Залейте первый слой бетона. Помните, что в отличие от полов из дерева, в бетонных угол наклона формируется уже на начальных этапах.
- В помещениях с небольшой площадью стяжку заливают одним этапом. Если площадь - масштабная, на пол укладывают деревянные направляющие, а затем заливают его образовавшимися полосами. В любом случае, бетонный пол можно назвать самым прочным, долговечным и практичным вариантом.
- Самый важный этап в монтаже пола из бетона - произведение утеплительного слоя. Утепляющая подушка крайне необходима, потому что защищает пол от промерзания в холодное время года и соответственно экономит отопительные ресурсы. Поэтому после полного застывания первого слоя стяжки пол покрывают слоем керамзита не тоньше 7 см.
- Сверху укладывают металлическую арматуру - армирующую сетку для усиления жесткости и прочности.
- После этого уложите следующий слой стяжки и тщательно выровняйте его правилом.
- Качественно выровненная стяжка отлично сойдет в качестве финишного покрытия. Если есть желание придать полу большей эстетичности, можно покрыть его красивой нескользкой плиткой.
Теплый пол в моечном отделении бани
Несмотря на приличный слой утеплителя, бетонный пол никогда не будет достаточно приятным на ощупь. Холодная бетонная поверхность в зимний сезон нередко досаждает хозяевам бани. С целью устранения такого недостатка применяют систему «теплый пол». Как правило, электрическое, водяное или инфракрасное отопление укладывают под слой финишной отделки.
Для зоны моечной оптимально подойдет устройство системы теплых водяных полов, запитываемой от нагревательного прибора для общей подачи воды в помещении бани. Монтаж водяного пола мало чем отличается от укладки электрического. Единственное отличие - толщина, соизмеримая с высотой укладываемых труб.
В последнее время все чаще применяется сплошная заливка полов с 3Д изображением, идеально подходящая для моечных бани.
Пол по бетонному перекрытию встречается реже всего, поскольку подразумевает использование бетонных плит. Такой вариант не слишком популярен в возведении небольших построек.
Монтаж деревянного пола в моечной бани
Древесный пол в моечной бани своими руками обустраивают все чаще и чаще благодаря его многочисленным достоинствам, таким как простота в укладке, привлекательный вид, эстетичность и особый неповторимый запах, отдаваемый деревом при нагревании.
Виды деревянного пола для моечной комнаты
Существует два популярных вида деревянных полов:
- Непротекающие . Конструкции из плотно уложенных досок с определенным углом наклона, способствующим стоку воды в специальное отверстие.
- Протекающие . Покрытие, состоящее из досок, уложенных с зазорами для отвода воды.
Обратите внимание! Деревянный пол в моечной бани обязательно должен быть уложен под углом для естественного стока воды. В идеале, уклон должен быть в две стороны от центра.
Деревянный непроливной пол для моечной бани
Такая конструкция не является съемной, поэтому до начала монтажа деревянного пола в моечном отделении необходимо организовать вентиляционную систему. Основание под деревянный непроливной пол должно быть монтировано с небольшим уклоном для естественного стока воды. Также необходимо обустроить приемник для воды и канаву для ее ухода в канализацию.
Монтаж деревянного непротекающего стока производится в несколько этапов:
- Лаги монтируют на верхнюю часть фундамента.
- Сверху настилают гидроизоляцию, тщательно заделанную герметиком.
- Между лагами плотно укладывают слои утеплителя.
- На утепляющий слой повторно стелют гидроизоляцию и пароизолирующую пленку.
- Следующим слоем подготавливают черновой пол с уклоном для стока в нужную сторону.
- Готовый черновой пол укрывают сплошным слоем полиэтилена. Получается конструкция, внешне напоминающая громадную емкость с трапом для ухода воды.
- В конце монтируют верхний слой деревянного не проливного пола.
Деревянный проливной пол в моечном отделении бани
Независимо от типа фундамента (ленточного, свайного, столбчатого и т.д.), проливной деревянный пол может быть установлен своими руками. Такая конструкция совершенно проста и не требует особых строительно-ремонтных навыков. В начале создается бетонное основание, на которое крепятся лаги для удержания дощатого чернового перекрытия. Доски настилают с расстоянием в 6-8 мм для беспрепятственного стока воды в приемник. Из водоприемника в подполье вся вода спускается по трубе в канализацию.
В большинстве случаев проливные полы - съемные. По окончанию процедур конструкцию снимают и выносят для просушки. А поскольку такой тип пола совершенно невозможно утеплить, применяют его лишь для тех бань, которые используют в теплое время года исключительно.
Можно выделить еще один существенный недостаток таких полов: верхний настил быстро теряет эксплуатационные свойства, поскольку защита от влаги на него не распространяется. Таким образом, деревянное перекрытие приходится час от часу заменять. Не менее важно избегать образования сквозняка сквозь проливной пол. Для этого подполье и слив должны быть организованы правильным образом.
Обустройство деревянных полов проливного типа производится следующим образом:
- Вначале определяют тип грунта под моечным отделением. Если земля - рыхлая, роют яму не глубже 0,5 м.
- Дно и края ямы плотно трамбуют и засыпают смесью мелкой щебенки, песка и гравия. Толщина слоя должна превышать 2-3 см. Таким образом, организовывается фильтр для сточной воды.
- Для глинистого и болотистого грунта создают гидротехническое сооружение водоотводящей системы: выкапывают под моечной приямок, от которого в сторону канализации под уклоном уложена труба для отвода воды.
- Следующим этапом устанавливаются лаги, на которые и крепится деревянная досочная конструкция.
Такое устройство в ходе эксплуатации периодически чистят и обрабатывают антисептиком для устранения засорений и затхлого запаха. С той же целью устанавливают сифонное канализационное устройство.
Защита пола в моечной бани от воды и сырости
Баня - это зона, для которой влага, пар и сырость - вполне естественные вещи. Поэтому гидроизоляция в таком помещении очень нужна и важна. Теплоизоляционные материалы укладывают только на слой гидроизолирующих. В таком разе они смогут прослужить более длительный срок.
Кроме того, требуется специальная антисептическая обработка различными средствами защиты. В противном случае полы навсегда подружатся с грибковыми инфекциями, особенно если они монтированы из древесины. Любое подпольное пространство, перегородки, доски, лаги непременно должны быть обработаны надежным антисептиком и влагоотталкивающим составом, которые легко найти в любом магазине стройматериалов. В идеале процедура обработки должна проводиться не менее 2-3 раз спустя несколько часов.
Если в силу определенных причин на этапе возведения и обустройства бани обработка и укладка гидроизоляции не была проведена, можно совершить ряд действий, которые помогут предотвратить плачевные разрушения, вызванные сыростью и влагой:
- Любые деревянные компоненты перекрытий необходимо аккуратно демонтировать и оставить на солнце до полного просыхания.
- Затем все места, которые подверглись гниению, следует срезать, а близрасположенные - зачистить.
- После нужно обработать антисептическими средствами все элементы и заново высушить их.
- В конце стоит покрыть воском или водоотталкивающим средством каждую доску и установить их на свои места.
Ошибки при обустройстве пола для моечного отделения в бане
Обустраивая пол в моечном отделении бани, нельзя пропускать недоработки или оплошности. Впоследствии они приведут к необходимости демонтажа и переделок. При несоблюдении рекомендаций начинающие мастера рискуют осуществить ряд промахов.
Некоторые из них встречаются чаще остальных:
- Непозволительно экономить на изоляционных материалах. Не рекомендуется укладывать слишком тонкий слой теплоизоляции или заменять пароизоляционную мембранную пленку обыкновенной полиэтиленовой.
- Нельзя забывать о крайне важном слое пароизоляции. Без него никак не обойтись.
- Недопустима отделка полов моечной гладкой кафельной плиткой. Такой материал в компании с повышенной влажностью может стать причиной нежелательных падений.
- Запрещено использование любых пластиковых компонентов в монтаже и отделке полов моечной.
- Отсутствие системы вентиляции - большая непозволительная ошибка, влекущая за собой негативные последствия для всего помещения.
Как бы там ни было, допускать ошибки может каждый, тем более, в таком сложном и трудозатратном процессе. Главное - вовремя распознавать и исправлять их. В таком разе пол в моечной будет надежным, прочным, долговечным и безопасным.
Как сделать полы в бане с уклоном? Напольное основание с уклоном – идеальное решение для помещений с интенсивным воздействием воды. Такие конструкции позволяют быстро эвакуировать жидкость из бани и предотвратить порчу напольного покрытия. Однако с технической точки зрения сделать наклонные полы достаточно трудно. В статье мы рассмотрим особенности устройства оснований с пандусами, а также обратим внимание на важные технические нюансы.
Для чего необходим наклон?
Наклон основания в сторону трапа позволяет быстро устранить воду из моечной или парной в бане. Довольно-таки сложная конструкция выполняет несколько задач:
- Предотвращает скопление жидкости;
- Препятствует порче напольных материалов;
- Обеспечивает быстрое просыхание полов;
- Значительно уменьшает шансы на развитие грибка и плесени.
Проектирование чернового основания с уклоном должно осуществляться с учетом множества технологических нюансов. Если градус наклона будет слишком мал, в систему слива будет поступать не вся вода, скапливающаяся на поверхности. Если же сделать уклон пола слишком большим, это скажется на материальной составляющей вопроса, поскольку приведет к ненужным тратам.
Особенности бетонных полов
В процессе обустройства наклонного основания в бане в большинстве случаев происходит заливка бетона. Этот материал обладает неплохой морозоустойчивостью и податливостью, поэтому с его помощью проще всего сделать заливку полов с уклоном. Как правильно залить раствор?
- Сначала монтируют приямок и канализационную трубу, с помощью которой из бани будет выводиться стоковая вода;
- Затем бетонный раствор заливают в два слоя, контролируя уровень горизонтальности стяжки;
- Толщина нижнего слоя раствора должна составлять минимум 50 мм;
- После этого на подсохший бетонный пол укладывают слой керамзита и заливают второй слой раствора;
- Затем монтируют армирующую сетку и делают финишную стяжку.
Как правило, укладка раствора не является завершающим этапом в конструировании полов с наклоном. При обустройстве такого покрытия в мойке желательно облицевать основание плиткой, иначе оно очень быстро придет в негодность из-за влияния влаги. Не менее выгодным окажется укладка деревянных полов.
Непротекающие полы
Укладка деревянных полов с уклоном требуется только в случае обустройства непротекающего основания. Как класть половицы под определенным углом к стоку?
- Черновое покрытие очищают от грязи и монтируют систему стока;
- Затем предполагается заливка бетонной стяжки, которая совершается по описанной ниже технологии;
- После застывания стяжки происходит укладка шпунтованной доски;
- Половицы чистового покрытия располагаются под небольшим углом к системе слива благодаря сформированному ранее уклону стяжки.
В отличие от чистого бетона, деревянные полы можно делать в мойке, парилке или душевой, поскольку они не склонны к пылеобразованию.
Варианты устройства наклонных полов
Проектирование основания с пандусом всегда начинается с выбора типа наклона, который может быть двух типов:
- «Конверт» – особый тип облицовки основания, при котором система слива размещается в центре помещения. Для нормального стока воды основание условно разделяют на 4 части в виде конверта, делая небольшой уклон в сторону трапа;
- С двух плоскостей – конструкция, в которой основание разделяют на две части и делают с небольшим наклоном по отношению друг к другу. В низшей точке такой системы устанавливается трап, в который самотеком стекает жидкость с напольного покрытия.
Уклон основания первого типа в нынешнее время применяется довольно редко, в то время как конструкции с наклоном с двух плоскостей находятся на пике популярности. Проектирование пола второго типа значительно выгоднее финансово. Кроме того, в процессе монтажа слива для воды можно обустроить точечные трапы или же сделать единую удлиненную сливную яму.
Особенности покрытий с пандусами
Степень отклонения горизонтальности основания во многом определяется типом помещения и концентрацией воды в нем. Норматив по СНиПу определяет среднее значение данного показателя в 1 см на метр длины. Проектирование полов предполагает размещение трапа либо в центре помещения, либо ближе к входу в баню.
Центровая система слива предполагает устройство полов «конвертом». Чтобы качественно осуществить работу и обеспечить нормальный отток воды в канализацию, следует учитывать такие моменты:
- Первым делом нужно залить цементную стяжку по заранее установленным маякам;
- В процессе облицовки пола с уклоном лучше использовать мелкокалиберную плитку;
- Минимальный уклон основания в сторону слива должен равняться 1 см на метр длины.
Заливка бетонных полов
Чтобы сделать основание с небольшим наклоном, нужно проделать следующие работы:
- Очистить черновую основу от грязи и пыли;
- Сделать гидроизоляцию основания с помощью обмазочных или оклеечных материалов: битумная мастика, самоклеящаяся пленка и т.д.;
- Выбрать место для организации слива: расстояние от стен до сливного трапа нужно выбирать кратным ее размерам;
- После монтажа трапа сливное отверстие закрывают пленкой, чтобы предотвратить попадание цементного раствора в канализацию;
- После этого по покрытию расставляют маячки, чтобы контролировать наклон стяжки;
- Заливка бетона делается так, чтобы раствор заполнял все пространство основания до верхних точек выставленных маяков;
- С помощью правила растворная смесь разравнивается, после чего «прокатывается» валиком с иголками для устранения воздушных пузырьков;
- После затвердения стяжки монтируют стакан сифона.
Облицовка кафелем
Облицовка плиткой пола со сливом типа «конверт» является сложной процедурой
Укладка плитки на бетонный пол по технике «конверта» должна происходить с учетом некоторых нюансов, а именно:
- Сначала по периметру стен выкладывают декоративный фриз;
- Затем возле трапа монтируют маячки для контроля уровня горизонтальности уложенной плитки;
- После этого укладывают плитку так, чтобы она сходилась треугольниками к сливному отверстию;
- Сначала нужно сделать ряд-провеску, который должен идти от слива до декоративного фриза;
- Укладка плитки делается таким образом, чтобы швы были ориентированы параллельно декоративному фризу;
- В процессе облицовки пандуса бетонный пол будет состоять из плиточных треугольников;
- Затем укладка плитки происходит по левому и правому листу «конверта».
Описанный вариант монтажа плитки в бане достаточно сложный и потому используется нечасто. Значительно проще сделать полы со сливом между двумя наклонными плоскостями. В данном случае проектирование сводится к элементарному выбору уклона плоскостей, которая должна составлять 1-1.5 см на 1 м. Линия перелома плоскостей будет лежать точно на уровне трапа, что способствует эффективному оттоку воды из бани.
Что нужно учесть?
Полы с уклоном в бане позволяют быстро осушить поверхность напольных материалов. Чтобы правильно организовать работу, нужно придерживаться таких рекомендаций:
- Прежде всего, нужно рассчитать перепад высоты между сливом и контурной зоной покрытия;
- Чтобы обеспечить правильный градус наклона пандуса, от углов помещения к трапу натягивают шнуры;
- Укладка кафеля совершается по следующему принципу: его перпендикулярная сторона должна соответствовать направлению, заданному шнуром, а горизонтальная – должна быть параллельна трапу.
Расчет уклона трубопровода
Чтобы добиться нормального отвода воды из помещения, недостаточно положить плитку под углом к сливному отверстию. Проектирование полов с пандусом также предполагает расчет оптимального уклона водопровода. От этого параметра зависит, будет ли вода уходить в канализацию самотеком или нет.
В процессе строительства бани зачастую градус наклона канализационной трубы определяется значениями, которые рекомендованы в СНиП. Однако в некоторых случаях норматив, предложенный СНиП, не подходит для обустройства полов. В подобных ситуациях требуется дополнительный расчет и проектирование уклона трубопровода.
Необходимый параметр определяют с помощью такой формулы:
D*√L/H ≥ М, где:
- М – коэффициент наклона;
- D – скорость перемещения воды по трубе;
- L – уровень наполнения трубопровода жидкостью;
- H – диаметр канализационной трубы.
Соотношение скорости оттока воды из трубы к уровню ее наполненности не может быть больше значения М. Норматив по СНиП определяет минимальное значение наклона трубопровода диаметром в 0.5 м, который составляет 30 мм на 1 м длины. Чтобы сделать качественный слив, следует учесть, что скорость оттока воды не может быть меньше 0.7 м/сек.
На что влияет уклон трубы и пола?
Проектирование основания с наклоном к сливному трапу позволяет сделать канализацию с самотеком. Чтобы трубопровод со временем не засорялся, нужно обратить особое внимание на выбор данного параметра. Наклонность канализационных труб и напольного основания не должна быть маленькой или очень большой, поскольку это влияет на эксплуатационные характеристики трубопровода.