Все о тюнинге авто

Лестница на подвесах от перекрытия. Лестницы без опор или висячие лестницы. Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Подвесные лестницы – это “свежий ветер” в вашем доме. В помещении они выглядят как лёгкие прозрачные конструкции, и многие дизайнерские стили используют их как изюминку в интерьере.

Лестницы крепятся к межэтажному перекрытию металлическими растяжками, которые в свою очередь, поддерживают ступень в заданном положении. Противоположная сторона ступени жёстко крепится к несущей стене.

И хотя такие лестницы внешне выглядят не надёжно, более того, некоторые люди даже боятся ходить по ним, навесная лестница при правильном монтаже, достаточно прочная.

Сочетание изящных металлических стержней подвески с тёплым массивом натурального дерева ступеней, придаёт определённый шарм лестнице и открывает широкие возможности для полёта дизайнерской мысли.

Вы выстроили дом или делаете капитальный ремонт, и вам хочется добавить простора в интерьер? Обычные деревянные или бетонные лестницы здесь не подходят. А вот подвесная лестница будет вполне приемлемым решением.

Данная статья была задумана как инструкция и с её помощью любой хозяин, способный выполнить элементарные слесарно-столярные работы, сможет построить в своём доме такую лестницу своими руками.

Перед началом строительства просмотрите 2 видео в этой статье, в них рассматриваются общие ошибки при строительстве лестниц.

Подбор инструмента и материала

Инструмент

  • Электродрель с набором сверл
  • Перфоратор с набором буров
  • Уровень строительный
  • Отвес
  • Набор ключей
  • Болгарка с набором дисков
  • Лерка и метчик для нарезки резьбы
  • Желательно сварочный аппарат
  • Рулетка

Материал

  • Металлическая полоса 50х10
  • Металлический уголок от 50х50
  • Дерево твёрдых пород дуб, бук, ясень и т.д. Для ступеней
  • Набор анкеров, гильз, гаек
  • Поручни с креплением на стену

Расчёт размеров лестницы

Естественно, начинаем с точного расчёта размеров нашей лестницы.

Навесные лестницы рассчитываются по тому же принципу, что и остальные.

Для примера возьмём небольшую лестницу с высотой 144,78 см

  1. Для расчёта количества ступенек, общую высоту делим на стандартную высоту
    Ступеньки 144,7: 17,7 = 8,17 это значение округляем до 8.
  2. Рассчитываем расстояние между ступеньками 144,7: 8 = 18 см.
    Итого, у нас при высоте 144,78 см будет 8 ступенек с интервалом 18 см.

Данное видео в этой статье поможет вам выполнить расчёты.


Для удобства расчётов мы приводим фото таблицы:


Монтаж

Крепим упоры на стену

  1. Навесные лестницы лучше монтировать до начала отделочных работ .
    Чертёж нашей лестницы уже готов и теперь размечаем на опорной стене места крепления ступенек.
    • Далее, нарезаем из уголка упоры под каждую ступень.
    • Их мы будем крепить на стену. Упоры должны быть несколько меньше.
    • Ширины самой ступени, отступ от края в районе 20 мм.
    • Сверлим на крыле упора отверстия, крыло прикладываемое к стене 3 отверстия.
    • Крыло, на которое ляжет ступень 2 отверстия.
    • Все отверстия можно делать одного диаметра, но отталкиваемся от 10-12 мм.
    • Упоры лучше пронумеровать.
  1. Прикладываем каждый упор к проектному месту крепления ступени и отмечаем карандашом места для бурения отверстий в стене .
    Как мы помним упоры крепятся к стене 3 анкерами.
    Анкера берите длиной не менее 200 мм. Больше можно.
    Перфоратором бурим отверстия и крепим упоры анкерами. Сечение анкерных болтов от 10-12 мм и более, как вам удобно.

Делаем каркас

  1. Навесные лестницы требуют крепкого каркаса . Каркас будем делать из уголка, который мы будем монтировать на пороём межпотолочного перекрытия. Самый оптимальный вариант сварить каркас, потому как болтами скреплять достаточно долго и менее надёжно.
    Уголком, будем обвязывать только межпотолочное перекрытие, причём как в верхней части, так и в нижней. У нас сверху и снизу перекрытия, получилась П-образная обвязка. Теперь обе части, следует скрепить между собой.
    У нас уголок 50х50, соединив два уголка встык – получаем 100 мм, толщина перекрытия, как правило, больше. Чтобы соединить два уголка, нарезаем полосу на отрезки равные толщине перекрытия и свариваем уголки между собой этими отрезками с интервалом 200-300 мм с внутренней стороны.

Важный момент: Каждый отрезок варите отдельно и только когда все 3 отрезка будут готовы, накладывайте их в обхват на потолочное перекрытие и сваривайте по углам.

  1. Когда П-образный каркас сварен и установлен, его следует зафиксировать . Первое, соедините две противоположные части каркаса граничащие со стеной металлической полосой. Если толщина перекрытия большая, то соедините верхнюю обвязку каркаса и нижнюю обвязку каркаса двумя отдельными полосами.
    Мы получили замкнутый прямоугольный каркас. По периметру потолочного перекрытия идёт обвязка из уголка, а по несущей стене полоса. Далее каркас следует надёжно зафиксировать.
    Для этого в полосках, с помощью которых мы сварили уголок верхнего и нижнего контура сверлим отверстия, далее перфоратором пробуриваем отверстие в глубину потолочного перекрытия (исходим из того, что для перекрытия используется железобетонная плита) и анкерами фиксируем каркас, по несущей стене также фиксируем полосу.

Монтируем подвесную конструкцию


  1. Следующим действием будет монтаж конструкции, на которую будут крепиться металлические стержни, поддерживающие ступени и ограждение лестничного проёма второго этажа .
    Для этого нарезаем уголки аналогичные тем, которые пошли на обвязку.
    Конструкция будет монтироваться только с двух сторон, со стороны противоположной несущей стене и со стороны противоположной окончанию лестницы. Привариваем уголки к каркасу, в виде буквы Т, чтобы они образовали подобие двутавровой балки.
    В приваренных уголках, точно промерив, высверливаем ряд отверстий под крепление металлических стержней снизу и ограждения, сверху.
    С большой, несущей стороны, отверстия верхнего уголка должны быть, строго напротив отверстий нижнего. Со стороны бокового ограждения, достаточно высверлить отверстия только в верхнем уголке.
  1. Готовим металлические шпильки . Шпильки делаем из круглого металлопроката, с нарезанной по всей длине резьбой. Длинна рассчитывается по формуле, толщина межэтажного перекрытия плюс 100 мм. Для стороны, где будет крепиться только боковое ограждение, перекрытие плюс 50 мм.
    Далее, строго по отвесу монтируем шпильки. Изнутри, под уголок, твёрдо фиксируем шпильки гайками. С тем расчётом, чтобы на несущей балке, с обеих сторон оставалось по 50 мм. Со стороны, где будет только верхнее ограждение, шпильку фиксируем под верхний уголок гайкой, а к нижнему, прихватываем сваркой. Здесь, естественно, только сверху должно оставаться 50 мм.

Подвешиваем ступени

  1. Наша подвесная лестница, естественно должна на чём-то подвешиваться .
    Дело в том, что для подвески ступеней и в качестве балясин лестницы в ограждении мы планируем использовать металлические, никелированные трубки. Они значительно облегчат всю конструкцию. И хотя цена у них значительно выше, внешний вид стоит того.
    Отмеряем по высоте и отрезаем трубки. В трубках с обеих сторон нарезаем внутреннюю резьбу, на глубину 50-70 мм. Готовые трубки вкручиваем в оставленные 50 мм шпильки сверху.
    Снизу крепим ступени. Для этого, в приготовленных заранее ступенях, делаем отверстия по диаметру трубки. Надеваем ступень на трубку и фиксируем снизу специально приготовленными болтами. Можно просто подложить, для прочности, шайбы.
    Но мы советуем нарезать металлические полоски, по размеру уголка закреплённого на стене, высверлить два отверстия на расстоянии трубок, далее использовать полоску в качестве шайбы сразу фиксируя обе трубки.
  2. После двумя болтами прикручиваем ступень к уголку на стене . Если вам не нравится вид открытых болтов, высверлите небольшое углубление в ступени лестницы по размеру шляпки болта, утопите его, закройте деревянной мебельной пробкой, срежьте и зашлифуйте.

Внимание: толщина доски для ступеней должна быть не менее 40 мм.
Если вы опасаетесь, что и такая доска переломится, пустите металлическую полосу, под доской от передней подвески до уголка на стене.
Этого будет достаточно.

  1. Верхнее ограждение монтируется аналогично . Трубки накручиваются на шпильки, сверху монтируются перила и фиксируются к стене.
    Поручни лучше выбрать и купить заранее, причём крепите их на стену.
    Это проще и надёжней.

Вывод

Как видите, подвесная лестница, при большом желании, не так уж сложна в исполнении.

Каждый нормальный мужчина вполне способен сделать своими руками такую красоту.

В приведенном видео в этой статье, вы найдёте исчерпывающую информацию по рассмотренной нами теме.

Нередко случается так, что недостаточная площадь помещения в частном доме просто не позволяет соорудить обычную одномаршевую лестницу на второй этаж. Приходится искать иное решение – делить подъем на два марша или вписывать в имеющееся пространство винтовую конструкцию.

А можно и объединить эти подходы – лестница будет иметь два марша, но между ними предусматривается не площадка, а участок подъёма по типу винтовой, для перехода между прямыми отрезками. На этом участке монтируются так называемые забежные ступени, которые позволяют изменять направление лестницы. Конструкция, конечно, усложняется, но зато достигается требуемая компактность межэтажного перехода.

Может ли быть построена забежная лестница своими руками? Да, безусловно. Но чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо для начала рассмотреть, какими бывают конструкции, имеющие забежные ступени, научиться производить их расчёт.

Лестницы с забежными ступенями

В первую очередь, необходимо сказать, что забежными называются ступени, имеющие форму правильного или неправильного треугольника и располагающиеся практически всегда на одной опоре. Такие ступени могут полностью формировать конструкцию лестницы или же заменять в ней площадку между двумя пролетами .

К лестницам, имеющим забежные ступени, относится несколько типов конструкций:


И внесем изменение в способ крепления лестницы к межэтажному перекрытию - сделаем потолочное крепление, то есть косоур заводим под потолок первого этажа.

  • Если мы с вами установим лестницу, заведя тетивы под потолок первого этажа, в отличие от первого варианта , мы сможем убрать одну ступень верхнего лестничного марша лестницы и вместо 15 ступеней, у нас получится 14 ступеней. Вместо 15-ой ступени у нас будет пол, второго этажа дома.
  • Мы изменяем угол наклона лестницы (первого и второго лестничного марша) делая его более пологим.
  • Изменение угла наклона и уменьшение количества ступеней в лестничном марше, поможет нам с вами увеличить ширину проступи (ступеней лестницы). Тем самым делая проступь ступеней шире для наиболее удобного перемещения по лестнице, особенно это окажет положительный эффект на спуск по такой лестнице.

Большую часть расчетов лестницы с промежуточной площадкой оставим без изменений:

  1. Высота подъема - 19,4 см;
  2. Высота установки площадки - 97 см;
  3. Ширина лестницы (площадки) - 80 см;
  4. Толщина материала для ступеней лестницы - 4 см.

Так же у нас не изменяются размеры помещения и лестничного проема в межэтажном перекрытии:

  1. Помещение, в котором установлена лестница - 450х340 см
  2. Высота помещения с учетом потолочного перекрытия - 295 см
  3. Размеры лестничного проема - 300х150 см

Примечание: Закрепить лестничный марш к потолку, точнее к балке потолочного перекрытия не сложно, но для более надежного крепления лестницы к межэтажному перекрытию мы все же сделаем дополнительное крепление лестницы еще и к торцу проема межэтажного перекрытия.

Для устройства и установки лестницы нам необходимо внести коррективы в предыдущие расчеты. Для перерасчета нам потребуется чистый лист бумаги формата А4 или двойной тетрадный листок. На листе бумаги или на ПК составляем схему помещения, в котором будем устанавливать лестницу. Пример схемы с размерами представлен на рисунке. Как видно, стены помещения, по которым будут проходить марши лестницы, отображены в одной плоскости, чтобы было проще проводить расчет и наносить линии разметки:

Нам известно, что в лестнице 15 ступеней и высота подъема ступеней равна 19,4 сантиметра. Так как у нас с вами лестница будет заходить тетивами под потолок первого этажа, а настил пола второго этажа будет служить последней ступенью верхнего лестничного марша, нам необходимо рассчитать и прорисовать высоту подъема последней ступени. В нашем случае толщина межэтажного перекрытия равна 25 см, а полученная в предыдущих расчетах высота подъема ступеней 19,4 см необходимо сделать так, чтобы высота каждой ступени была равна 19,4 см. Для этого схематично отображаем последнюю ступень верхнего лестничного марша.

От уровня пола второго этажа отмеряем 23,4 см и отмечаем точку А. 23,4 см это высота последней ступени с учетом толщины материала ступени: 19,4 см + 4 см = 23,4 сантиметра. На рисунке, мы видим составленную схему расчета высоты подъема последней ступени лестницы, а так же точку А, которая обозначает место установки лестницы и верхней фризовой ступени:

Определив точку расположения верхней фризовой ступени лестницы, можем продолжать наши расчеты.

На схеме, в которой у нас с вами отображены параметры помещения продолжаем наносить линии разметки на основании расчетов. Высота последней ступени и точка А нам уже известны из выше описанного, теперь нам надо расстояние от точки А до уровня пола первого этажа разделить на 14 равных по высоте отрезков, в нашем случае 19,4 см, это расстояние и будет высотой лестницы, отмеряя вниз по 19,4 см делаем отметки и после проводим горизонтальные линии разметки.

Ширина ступени в данном способе устройства лестницы изменится, так как мы в верхнем марше убрали последнюю ступень. Согласно ранее сделанных , у нас с вами в лестничный проем входило 10 ступеней и площадка шириной 80 см, но в этом способе ступеней в верхнем марше меньше на одну, поэтому расчет ширины ступеней будем брать из результата:

10 ступеней - 1 ступень = 9 ступеней и ширина площадки 80 см.

В этом случае ширина ступеней лестницы будет:

215 см ширина проема от перекрытия до площадки / 9 ступеней = 23,88 см (округляем до 23,9 см).

Расстояние от торца межэтажного проема до площадки разделяем на равные отрезки длиной по 23,9 см и делаем отметки, после чего проводим вертикальные линии разметки. Ширину ступеней размечаем так же и на нижнем лестничном марше, как показано на рисунке 3, должно получиться пять ступеней.

Далее от точки А до площадки проводим диагональ на пересечениях линий разметки высоты и ширины ступеней и получаем ось наклона верхнего лестничного марша. От площадки до уровня пола первого этажа проводим диагональ между точками пересечения линий разметки высоты и ширины ступеней, получаем ось наклона нижнего лестничного марша. С помощью транспортира проводим замер угла наклона лестницы от уровня пола, угол наклона равен 39,5°.

Чтобы увеличить ширину проступи ступеней, мы можем использовать материал для устройства ступеней шириной не 23,9 сантиметра, а 26,5 см - увеличив выпуск ступени за косоур на 2,6 см (23,9см+2,6 см=26,5 см). В этом случае у нас получается напуск ступени над ступенью 2,6 сантиметра, а в первом варианте этот напуск был равен 4 см.

В итоге расчета в первом способе мы получили следующие показатели:

  • Количество ступеней верхнего лестничного марша- 9 шт;
  • Количество ступеней нижнего лестничного марша - 5 шт. (площадка служит продолжением пятой ступени);
  • Угол наклона лестницы равен 39,5°;
  • Ширина ступеней без напуска равна 23,9 см.
  1. Нам удалось сделать угол наклона лестницы более пологим в отличие от первого варианта - вместо 42°, угол наклона стал 39,5°.
  2. Ширина ступеней без напуска увеличилась по сравнению с первым вариантом с 21,5 см до 23,9 см, это позволит нам уменьшить напуск ступени над ступенью с 4 см до 2,6 см, при этом ширина ступени увеличивается на 1 см (в первом варианте ширина ступени была 25,5 см - стала 26,5 см).

При расчете и устройстве ступеней лестницы, каждый сантиметр может играть важную роль в итоговом результате - будет лестница удобная или наоборот. В нашем расчете мы видим, что лестница стала более удобной для перемещения. Но можно ли сделать лестницу еще удобнее?

Время чтения ≈ 4 минут

Среди межэтажных лестниц консольные наиболее эффектны. Ведь чаще всего создаётся впечатление, что сооружение парит в воздухе, ступеньки словно держатся сами, без подпоры. Но это, конечно, иллюзия. На самом же деле такая инженерная конструкция, как консольная лестница, кропотливо обдумывается, а монтаж производится со всей возможной тщательностью.

При этом в отличие от традиционных деревянных лестниц на косоурах или тетивах, такая конструкция не перекрывает световых потоков и не ограничивает пространство, попадающее в поле зрения. Выгода не только визуальная, но и практическая, ведь зачастую площадь помещения не позволяет ставить столбы-подпоры. А современные интерьерные решения не терпят загромождения, поскольку предпочитают линии простые и стремительные, а сами конструкции лёгкие и прозрачные.

В чем конструктивные особенности консольных лестниц?

Основной опорой для ступеней, даже самых массивных, у этой необычной лестницы являются кронштейны, закрепленные в стене. Вспомогательную поддержку могут оказывать потолочные тяжи, которые используются не всегда. Поручень, необходимый для комфортного и безопасного передвижения, пускается по стене.

Ограждение у лестниц с консольными ступенями обычно стараются делать наименее заметным. В вариантах радикальных обходятся без перил вовсе. Однако это скорее крайность, рассчитанная на внешний эффект и затрудняющая практическое использование.

В чистом виде консольные ступени монтируют нечасто — обычно прибегают для разумной надежности к комбинированию консольных кронштейнов с иными опорными узлами.

Каковы этапы строительства для консольных лестниц?

Поскольку сооружение лестницы-консоли — занятие и сложное, и ответственное, и трудоёмкое, то ее основу закладывают на этапе планировки и создания проекта. Это необходимо по нескольким причинам.

  1. Должен быть учтен материал, из которого будут возведены стены. Например, в кирпичную основу кронштейны заводятся не менее чем на 200 мм и с таким расчетом, чтобы каждый был придавлен кладкой в десять рядов (это при ширине марша 800 мм). А если используется кирпич или блоки пустотелые — глубина заделки увеличивается до 400 мм. Крепление консольной лестницы к стене из газобетона - материала довольно рыхло-пористого придётся укрепить места заделки ступеней закладными.
  2. К ступеням также предъявляются определенные требования. Подойдут не всякие, а только изготовленные из твёрдых упругих материалов, к примеру, часто встречаются консольные лестницы из бетона.

Если встает вопрос о сооружении консольной лестницы своими руками в уже готовом здании, то важно знать характеристику стен. Монтаж возможен на кирпичных и бетонных стенах, при этом воспользоваться можно другим типом крепления, а именно - анкерным.

Что представляет из себя лестница консольного типа при анкерном монтаже?

Крепление анкерами потребует выполнения особых сварных кронштейнов, на которых держатся уже готовые площадки. Каждый отдельный элемент прикрепляют к стене анкерными болтами — четырьмя или больше. Комплектующие для консольных лестниц такого вида - болты с диаметром от 10 мм и толще, с длиной не меньше 150 мм. Ширина марша не может превышать 700-800 мм. Данный способ применим после полного завершения основного строительства.

Есть также способ крепления ступеней, который вообще не зависит от качества стен и возможен в любом здании. Его суть в сооружении мощного металлокаркаса, сваренного из швеллеров/профильных труб. Конструкция делается до потолка, располагается вплотную к стене, а привязывается к верхнему и нижнему перекрытиям. Опоры для ступенек привариваются (или крепятся болтами) к стойкам каркаса. Сам каркас можно скрыть за кладкой/обшивкой.

О том, как самостоятельно сделать консольную лестницу, рассказывают фото и видео. Однако архитектурный надзор желателен. Сооружая «парящую» лестницу, необходимо помнить, что каждая ступенька обязана выдержать многократную нагрузку не менее 150 кгс. Это в приложении к вывешенному краю — то есть тому концу, который ни на что не опирается. Помимо этого веса нужно учесть вес перил, если они имеются.

Как правило, лестницы-консоли готовыми не продаются, а изготавливаются под размеры конкретного помещения с учётом пожеланий владельцев.

Видео монтажа консольной лестницы своими руками




Консольные лестницы — вероятно, наиболее эффектные из всех существующих. Они парят в воздухе, и выглядят привлекательно в любом стиле интерьера. На самом деле, консольные лестницы представляют собой достаточно сложную конструкцию, ведь они обязаны быть надёжными.

Обычная лестница, которая стоит на косоурах, выглядит основательно, солидно, но занимает много места, перекрывает поток света, смотрится слишком массивно, ограничивая поле зрения. Для современных интерьеров — это неподходящий вариант, согласитесь, ведь хочется сделать все конструкции лёгкими, простыми, как можно более компактными. В таких случаях на помощь приходят консольные лестницы , у которых косоуров просто нет — ступени крепятся прямиком к стене.

Крепить ступени консольной лестницы к стене можно различными способами:

  1. Непосредственная врезка в стену. В среднем ступени врезаются в стены на 20-40 сантиметров, в зависимости от прочности самой стены-опоры.
  2. На специальные кронштейны, металлические пластины, больцы, швеллеры, анкерные болты, декоративные опоры.
  3. Каркас. Если у самой стены несущая способность минимальна, требуется металлический каркас, который располагается вплотную к ней, чтобы быть как можно менее заметным. Каркас из профиля или швеллера фиксируется к перекрытиям, а уже к нему — консольные ступени.

В качестве дополнительного крепления в консольных лестницах зачастую используются потолочные тяжи. Они же служат ограждением и делают лестницу более безопасной. Поручень обычно идёт по самой стене, к которой прикрепляются ступени. В радикальных случаях, когда в доме нет маленьких детей и пожилых людей, а для хозяев дизайн выходит на первое место, обходятся и вовсе без поручней, перил и потолочных тяжей, оставляя исключительно ступени, которые кажутся буквально утопленными в стене.

Касательно материала для ступеней консольной лестницы, то здесь всё ограничивается фантазией хозяев. Наиболее распространённым вариантом является металлический каркас, прикреплённый к стене и сверху оформленный древесиной или МДФ. Можно встретить и литые бетонные консольные ступени. Очень эффектно в случае строительства такой лестницы будет выглядеть стекло, которое сделает конструкцию ещё менее заметной и невесомой.

К преимуществам консольных лестницы можно отнести:

  1. Визуально куда более лёгкая конструкция, которая не преграждает воздушные и световые потоки в помещении.
  2. Эффектный внешний вид, который помогает лестнице стать изюминкой интерьера.
  3. Расход материалов для основных элементов конструкции существенно меньше.
  4. Можно сэкономить полезное пространство.

Однако у консольных лестниц есть и свои недостатки:

  1. Если от ограждений решено отказаться, подъём на верхний этаж оказывается менее безопасным, чем в случае использования традиционной лестницы.
  2. Консольная лестница в итоге может получиться не слишком удобной.
  3. Проектировка сложная, как и сам монтаж, что приводит к высокой стоимости работ. Да, консольную лестницу можно попытаться сделать самостоятельно, но следует очень тщательно просчитывать нагрузку и обычно домовладельцы обращаются к специалистам.
  4. Требуется прочная несущая стена или надёжные крепления.

Понятно, что консольную лестницу, впрочем, как и остальные, следует планировать на этапе составления проекта дома. Требуется выбрать, к какой стене будет крепиться сооружение, причём перегородки из не слишком крепких материалов не подходят категорически, потребуется дополнительное укрепление. Если ступени бетонные, необходимо армирование, что сделает всю конструкцию более тяжёлой.

Важно не использовать на свободном конце консольных ступеней какие-либо элементы, ведь они усилят нагрузку на всю конструкцию. Вообще, главными ошибками при строительстве консольной лестницы являются неверный выбор креплений, использование ненадёжных элементов и неправильное распределение нагрузки. Всё это может сделать конструкцию просто опасной для использования.

Найти готовые консольные лестницы сложно. Обычно такие конструкции создаются на заказ, с учётом особенностей помещения и пожеланий владельцев. Комплектующие могут быть заводскими, а модель — из каталога, но всё равно конструкция потребует изменений под конкретное помещение. Чаще всего консольные лестницы представляют собой штучные, индивидуальные изделия.

Отметим, что винтовые лестницы тоже зачастую строятся по принципу консольных, когда все ступени крепятся на одну опору, а второй конец остаётся свободным, парящим. Столб, основа винтовой лестницы, в таком случае требуется более массивный и надёжный.