Варианты сборки самодельного насоса в домашних условиях. Воздушный насос своими руками Изготовление гильзы насоса

Любое водонагнетательное устройство состоит из нескольких частей: электрический двигатель, центробежный вал, электронное оборудование. Практически главным элементом, без которого не будет работать ни одна насосная станция, является крыльчатка.

Крыльчатка водяного насоса – это колесо (пропеллер, вертушка, лопасть) с боковыми лопастями различной формы, которое при передаче импульса вращения от двигателя непосредственно контактирует с водой и заставляет ее двигаться в заданном направлении.

Практическое назначение у вращающегося пропеллера одно – заставить воду перемещаться в нужном направлении, нагнетая при этом давление. Устройство состоит из нескольких элементов, в зависимости от вида:

1. Вертушка.
2. Центровая ось.
3. Подшипник.
4. Стопорное кольцо на оголовник диска.
5. Пружина для компенсации гидроудара.

Важно: в комплектацию иногда может входить резиновая прокладка.

Типы

• Открытые . Пропеллер, который можно увидеть, перевернув агрегат. Имеет вид диска с лопастями, направленными вниз. В центре есть отверстие под вал или подшипник. Перьев у открытого нагнетателя четыре, шесть, не больше. Устройство с таким колесом используют в загрязненной среде. У нее очень низкий КПД, потому что нет компрессии внутри агрегата. Но есть один большой плюс – лопасти легко можно почистить от мусора.
• Полузакрытые . Широко распространены в аппаратах для перекачки относительно чистых жидкостей. Расположено колесо в защитном кожухе с небольшим отверстием сбоку, в котором можно увидеть часть лопастей. Диск имеет минимальный зазор между двигателем и площадкой. Давление, которое создает такой аппарат, немного больше, чем у открытого.
• Закрытые . Наиболее распространенный вид в центробежных насосах. Два плотных диска, между которыми расположены широкие лопасти. Вода в корпус попадает через специальное отверстие. Перья вращаются с минимальным зазором между дисками, это позволяет нагнетать высокое давление на выходе. Но у закрытого вида есть минус – мусор и грязь очень быстро забивают полость лопастей, что приводит к поломке. Однако если использовать такой насос в чистой воде, питьевой скважине, он прослужит довольно долго, и работа будет эффективной.

Виды посадки диска на ось

Крыльчатка на станцию присоединяется различными способами.

1. Коническая.
2. Шестигранная.
3. Цилиндрическая.
4. Крестообразная.

• Конусное крепление импеллера используют, если колесо и лопасти пластиковые. Процесс замены прост, именно поэтому конус применяют для пластика. Лопасти часто ломаются и требуют замены. Конусное колесо садится на вал очень плотно, и вращать его без включенного двигателя нельзя. Такой вид крепления используют в помпах с открытыми лопастями. В дополнение в ступичном валу просверливают резьбу. Надев на штырь, нагнетатель притягивают болтом. Весьма неэффективный способ. В данный момент уже редко кто использует такой вид крепежа.
• Шестигранная посадка импеллера – более надежный вид установки колеса на вал. В центре диска вырезаны отверстия по кругу в форме шестигранника. Бывает и восемь граней, и четыре. Сам вращательный элемент двигателя также выполнен в форме шестигранника. Посадка очень плотная без уплотнительного кольца.
• Цилиндрическое крепление . Чтобы колесо не вращалось отдельно от вала, на нем выделены стопорные кольца и выступы. Сверху закручивается контргайка. Минус цилиндра – необходимость точной подгонки вала и отверстия в крыльчатке, а также достаточно сложный процесс снятия.
• Крестообразное крепление самое прочное. Используется для перекачки тяжелых жидкостей. Имеет вид креста с четырьмя или шестью лучами. Применяется в насосах с вертикальной и горизонтальной крыльчаткой. Крепление дублируется гайкой или болтом.

Важно : все способы крепления импеллера к валу не обеспечивают 100-процентную надежность. Соединение дублируют прижимной гайкой или стопорным кольцом, которое вставляется в специальный паз в валу и накручивается на резьбу там же.

Из чего делают

Материал, из которого изготовлено рабочее колесо, влияет не только на среду, где может работать насос, плотность воды, но и на экономическую составляющую. Более прочный агрегат будет потреблять больше энергии, но и производительность соответствует. И наоборот, мягкие лопасти помогут сэкономить на электроэнергии, но при интенсивном применении колесо придется скоро менять. Материалы изготовления крыльчатки для водяных насосов:

1. Алюминий . Очень распространённый материал среди погружных насосов с открытыми лопастями. Легкий и устойчивый к коррозии, может долгое время находиться под водой и работать, не нагреваясь. Для вращения потребляется небольшое количество энергии, поэтому мало тратится электричество и ресурс насоса. Из минусов: – алюминий – хрупкий материал, при попадании мусора или камня лопасти разрушатся, потребуется замена.
2. Сталь более надежна, чем алюминий и пластик. Крыльчатка для насоса из стали отливается или вырезается на токарном станке. Лепестки должны быть абсолютно симметрично расположены и одинаковы. В центре имеется отверстие под крепление к ступице. Конечно, двигателю понадобится больше усилий для вращения колеса, соответственно, электричество потратится тоже. Есть еще один небольшой минус стальной крыльчатки – высокая подверженность коррозии при взаимодействии с водой.
3. Чугун . Известно, что чугун меньше подвержен окислению и коррозии при работе с водой, поэтому в станциях и группах повышения давления, которые вынуждены работать в агрессивной среде непрерывно, используют именно этот материал. Минус у него тоже есть, это его вес. Чугунная крыльчатка намного тяжелее стальной и вращать ее сложнее. Такое колесо отливают по нужным размерам, но чугун не всегда остается в заданной форме – это еще одна трудность. Иногда вал приходится подгонять под отверстие в диске.
4. Пластик, хрупкий и ненадежный. Подходит для погружных и центробежных устройств малой мощности. При попадании малейшего мусора лопасти ломаются, и диск полностью приходит в негодность. К плюсам можно отнести малую себестоимость рабочего колеса, а также быстрый .

Причины замены нагнетателя

Двигатель насосной станции расположен вне досягаемости воды, чего не скажешь о пропеллере. Крылья направления жидкости постоянно находятся в агрессивной среде. Вода и мелкие частицы в ней бьют по лопастям, воздействуя на материал изготовления. Соответственно, импеллер разрушается. Признаки неисправности:

• Характерный стук подшипника или скрежет в корпусе нагнетателя. Колесо на вращательном валу центровано, когда одна из лопастей разрушена, разбивается и сам подшипник. Он начинает стучать и вибрировать – это одна из причин замены.
• Потеря давления на выходе насоса. При условии, что в корпус не попал воздух, давление в выбросе воды уменьшилось или вовсе пропало, значит, устройство сломано. Прежде чем ремонтировать крыльчатку, нужно проверить двигатель помпы, вращает ли он вал.
• Двигатель гудит, но вал не крутится. Очень редко такое бывает. Причина в залипании пропеллера. В лопасти попал мусор, или они заржавели и заклинили ступицу.
• При постоянном использовании существует естественный износ запасных частей и механизмов. С этим ничего не поделаешь, придется менять.
• Разгерметизация насосного оборудования, а именно крыльчатки. Вследствие неправильного монтажа или неверной эксплуатации может произойти потеря внутреннего давления в корпусе насоса или импеллера. Это приведет к серьезной поломке и необходимости замены рабочего диска.

Ремонт

Сперва внимательно осмотрите само устройство и его агрегаты. Между диском и корпусом насоса очень маленький зазор и причина поломки может заключаться в закупоривании этой щели. Тем более если станция долго простояла без работы.

Поводом для замены нагнетателя является и частичное или полное разрушение ее лопастей. Крыльчатки, установленные в насос, имеют свою серию и номер, который соответствует определенному типу агрегатов. Если на двигателе ранее было установлено рабочее колесо с лопастями, изготовленными из стали или чугуна, нельзя заменять его на пластиковую запчасть.

Как снять

Диск в сборе или по отдельности можно найти в любом магазине, торгующем насосным оборудованием и инструментами. Выбирая колесо, самостоятельно замеряем все параметры старого, а также посадочное место на вал и его диаметр.

• Снимаем сломанную деталь.
• Откручиваем болты крепления верхней части камеры вращательного колеса (четыре или шесть болтов), убираем крышку в сторону. Станет видно колесо и место его крепления.
• Гайка или болт в центре круга крепит крыльчатку к валу насоса. Открутить ее непросто. Ступица постоянно вращается, стопорного кольца нет и поэтому с ним крутится диск. Зажать вал можно, только открутив заднюю крышку насоса. Затем элемент становится доступным.
• Сначала крыльчатку зажимают и, если она не прокручивается, гайка выкрутится, если нет, снимаем затылочную часть.
• Открутив прижимную гайку или болт, импеллер все еще сложно снять. Вал нужно удерживать газовым ключом или струбциной, одновременно расшатывая диск из стороны в сторону, постепенно вытягивая его на себя.
• Вытащив колесо, покажется внутренний сальник и подшипники. Их обязательно проверяют. Резиновый сальник предохраняет мотор от попадания влаги. Каждый раз во время замены нагнетателя сальник тоже желательно поменять.

Сломанная деталь снята и перед нами остался вал. Осмотрите его, он может быть грязный или ржавый. Все нечистоты необходимо аккуратно убрать и очистить ступицу. Ржавчину нельзя стачивать болгаркой или напильником. Достаточно пройти наждачной шкуркой 0 или +1. Затем обезжирить и смазать солидолом. Подшипники, если они открытые, смазывают графитной набивкой. Перед обратной включают, чтобы посмотреть развал подшипников и целостность резиновой прокладки. В противном случае эти детали придется менять.

Крышка камеры рабочего колеса внутри тоже очень грязная или покрыта ржавчиной. Это происходит из-за тяжелых примесей в воде, глины и извести. Ее надо почистить, отмочить некоторое время в растворителе или бензине.

Сборка и установка своими руками новой крыльчатки происходит в обратном порядке.

• Вал смазываем солидолом или WD 40.
• На него аккуратно надевают диск с лопастями. Если он не лезет, нельзя по нему стучать, лучше тихонько постукивать молотком по валу с обратной стороны. Можно немного вращать колесо по часовой стрелке, как будто накручиваем резьбу.
• Прижимной болт или гайку очищаем от ржавчины и закручиваем на место.
• Теперь собирают лицевую и тыльную крышки.
• После сборки новый пропеллер не должен стучать и создавать излишнюю вибрацию в насосе.

Эксплуатация

1. Раз в год проводите осмотр нагнетателя и основных агрегатов насоса.
2. Не используйте оборудование на максимальной мощности постоянно.
3. Давайте ему отдохнуть.

Полезное видео

Пара способов снятия:

Ещё с древности людям требовалось перекачивать воду. И они придумали насосы. Принцип действия был прост – механизм зачерпывал воду одним концом и переливал в другой. Времена менялись, механизмы усовершенствовались, но такой принцип водяных насосов оставался.

В современном мире используют теперь электрические насосы, а деталь, по функциям схожая с древним устройством, называется теперь крыльчатка.

1 Основные функции

Крыльчатка водяного насоса, или рабочее колесо, является основной деталью водогонного устройства. Она использует энергию, получаемую от двигателя, воздействует на воду и передвигает её. Так как рабочее колесо вращается, центробежная сила также воздействует на воду и переливает её. Из-за такого устройства перемещения воды с крыльчаткой называют центробежными. Большинство таких аппаратов сегодня электрические.

2 Из чего изготавливают?

Материал рабочего колеса напрямую влияет на работу помпы. Различия в весе и прочности определяют предназначение электронасоса. Больший вес затрачивает больше энергии двигателя, но зато устройство может работать с жидкостями большей плотности. Меньший вес экономней, однако, и мощность от этого падает. Также от типа материала зависит цена помпы. Также металлические элементы могут подвергаться коррозии.

Сейчас используют следующие материалы для изготовления этой части:

• сталь. Прочный материал, почти не подвержен коррозии. Весит деталь из стали в районе 150 грамм. Выбор этого материала – компромисс между производительностью и энергопотреблением;
• алюминий. Дорогой материал, но лёгкий и прочный. Не повержен коррозии. Так как он лёгкий, производительность небольшая. Но он прочнее и долговечнее чем пластик;
• пластик. Самый дешёвый, но и самый лёгкий материал. Аппараты с такой деталью будут самыми производительными, но не способными переливать что-то тяжелее воды. Материал не такой долговечный, как все другие, и рабочее колесо придётся часто менять;
• чугун. Самый тяжёлый материал. Используется в моделях, предназначенных для жидкостей большой плотности. Лёгок в изготовлении, однако срок службы не слишком велик из-за возникновения коррозии.

Выбирать материал нужно опираясь на то, для каких целей покупается прибор. Если для простого перегона воды – берите пластик, если для растительного масла или любой другой жидкости большой плотности, то чугун или сталь. Алюминий не выгоден из-за своей цены.

2.1 Виды

Разделяются на типы по своему строению. Выделяют 3 типа:

• открытые. Представляют собой одиночное колесо, на котором высечены лопасти. Так как колесо открытое, песок, глина и другая грязь не засоряют его. Насосы с такими рабочими колёсами используются для перекачки грязной воды. Из минусов можно отметить большую потерю энергии от двигателя и низкий напор;
• закрытые.Представляют собой 2 диска между которыми есть лопасти. Из-за сложности конструкции электронасос будет часто засоряться, однако, если перекачивать чистую воду, это будет самое производительное устройство среди всех центробежных насосов;
• полузакрытые.Соединяют свойства и закрытого, и открытого типа. Сходство с последним в том, что в конструкции есть одно рабочее колесо, а от закрытого типа позаимствовано длина лопастей. В насосах с полузакрытой крыльчаткой роль второго колеса, как у закрытого типа, играет стенка насоса. Такой тип рабочего колеса обеспечивает хорошую производительность и возможность перекачивать немного загрязнённую воду. Так сказать, золотая середина между открытым и закрытым типом.

2.2 Виды крепления

Энергия от двигателя к рабочему колесу передаётся через специальный вал, который крепится в центр крыльчатки. Для хорошей работы насосной станции место крепления должно быть надёжным и прочным. Оно не должно проворачиваться. Существует 4 различных видов крепления:

• конус;
• цилиндр;
• крестообразное;
• шестигранник.

Конус предназначен для лёгкой замены колеса. Используется вместе с пластиковой крыльчаткой. Так как крепление позволяет легко заменить рабочее колесо, оно не слишком надёжно. И если насосная станция будет работать с жидкостью большой плотностью, то будет теряться большое количество КПД. Но для насосов с водой это – идеальный выбор крепления.

Основное преимущество цилиндра – точное положение крыльчатки на вале. Для того чтобы рабочее колесо не проворачивалось, крепление дополняют специальными выступами. Цилиндровое крепление применяют в погружных насосах.

Крестообразное крепление – самое жёсткое из всех. Наличие четырёх выступов крепко закрепляет рабочее колесо на вале. Насос с таким креплением используют для перекачки жидкостей с большой плотностью.

Шестигранник тоже жёсткое крепление, но не такое, как крестообразное. Его преимущество – довольно лёгкая насадка крыльчатки и вместе с тем отсутствие проворачивания. Вместе с открытым колесом будет идеальным решением в насосе для перекачки грязной воды.

2.3 Зачем менять?

Крыльчатка – основной элемент, постоянно получающий повреждения от действия воды. Вместе с тем она является основной рабочей деталью насоса. Для удобства эксплуатации существует возможность заменить рабочее колесо. На рынке существует множество компаний, делающих запасные детали на насосные станции разных назначений.

Если вам нужен насос для перекачки воды, рассмотрите компанию Кама. Она производит крыльчатки закрытого типа для цилиндрического крепления. Они выполнены из легкого сплава стали и имеет идеальное соотношение производительности и мощности. Предназначаются эти рабочие колёса для погружных циркуляционных насосов.

3 Инструкция по замене

Для того чтобы поменять крыльчатку, нужно её сначала снять. Для этого открутите переднюю часть двигателя. Там вы увидите крыльчатку. Колесо могут удерживать специальные болты, чтобы оно не слетало. Если такие имеются, открутите их. После можно будет снять рабочее колесо.

Бывает так, что запасная часть не поддаётся простому воздействию, слишком плотно сидит и не снимается. Встаёт вопрос, как снять колесо с насоса? Для этого нужно её нагреть (если она не пластиковая). Прекрасно подойдёт паяльная лампа. После нагревания снимите крыльчатку с помощью отвёртки, не прикасаясь к ней руками.

После можно ставить новую крыльчатку. Следите, чтобы она подошла по типу крепления и по диаметру. При установке старайтесь не повредить лопасти. Это негативно скажется на последующей работе насоса.

Ситуации, когда нужно менять крыльчатку, происходят довольно редко – раз в несколько лет. Но если она сломалась, её самостоятельная замена сэкономит вам деньги на ремонт у мастера.

Крыльчатка, или рабочее колесо водного насоса – основная деталь сегодняшних электронасосов. Для различного предназначения устройства существуют различные крыльчатки. Правильно подобранные материал и тип рабочего колеса – залог производительности и успешной работы. При поломке крыльчатку можно легко заменить самостоятельно. Это сэкономит время и деньги на ремонт у мастера.

3.1 Ремонт станции Спрут (видео)

Предлагаемая конструкция занимает полезное место на палубе, включает в себя открытую пружину, которая может стать причиной травмы рук; за торчащую планку 4 могут запутаться снасти, которых обычно немало в районе кокпита.

Пластинчатый насос охлаждения «Вихря»

Для уменьшения потерь мощности в насосе охлаждения на трение резиновой крыльчатки о корпус я заменил ее ротором пластинчатого типа.

Ротор и лопасти я сделал из капролона с таким расчетом, чтобы использовать штатный корпус насоса. Допуски на размеры не указываю: главное условие - обеспечить легкое и без зазоров перемещение лопастей в щелях ротора. Лопасти под действием собственного веса должны выскальзывать из прорезей ротора. После сборки помпы, вращая редуктор, необходимо убедиться в том, что ротор легко вращается в корпусе. Усилие на гребном валу должно быть заметно меньше, чем с резиновой крыльчаткой.

В результате выполненной доработки производительность помпы увеличилась. Это я установил, прокручивая вал-шестерню при помощи дрели. Объем перекачиваемой воды увеличился примерно на 30%. Насос надежно работает на всех оборотах двигателя.

Как сделать крыльчатку эластичной

Купленные мной резиновые крыльчатки водяной помпы для мотора «Вихрь» оказались очень жесткими. Одна из них не выдержала и сезона эксплуатации: прямолинейность лопастей из-за малой эластичности была утрачена, производительность помпы упала настолько, что мотор однажды перегрелся и чуть не вышел из строя.

В поиске способа восстановления эластичности крыльчатки я понял, что добиться этого можно простым кипячением крыльчатки в водном растворе пищевой соды. На один литр воды кладут 2-2,5 столовых ложки соды. В полученный раствор помещают деформированную или новую, но жесткую крыльчатку и нагревают раствор до кипения. Кипячение ведут на медленном огне (без бурного кипения) в течение не менее двух часов.

Обработанная таким способом крыльчатка надежно работает уже в течение двух навигаций.

Два варианта применения груши

Я использую для заливки нигрола в редуктор подвесного мотора подкачивающую грушу от топливного шланга, на один конец которой надеваю бутылочку из-под детского питания с мерными делениями, а на втором конце оставляю штуцер без клапана. В бутылочку заливаю необходимое количество масла, затем, нажимая на грушу, заливаю нигрол в отверстие корпуса редуктора. Тонкий штуцер позволяет заливать масло, не разворачивая двигатель набок.

Чтобы предохранить сеточку заборного фильтра топливного шланга от смятия, я надел на нее обрезок отслужившей свой срок резиновой подкачивающей груши. Груша обрезается так, чтобы отрезок свободно проходил в горловину бензобака.

«Салют» работает надежней

Из долгого опыта эксплуатации моторчика «Салют» знаю о капризном запуске и неустойчивой его работе на максимальных оборотах. По моему мнению, это происходит по двум причинам. Первая - это примитивный, грубо выполненный карбюратор. Я заменил его на отлично сделанный карбюратор «К-60» от мопеда типа «Карпаты». Помимо системы регулировки качества смеси, отсутствующей в штатном карбюраторе, у «К-60» еще имеется встроенный топливный фильтр. Установка нового карбюратора на мотор не требует никаких переделок. Не надо даже перепаивать тросик газа. Штатный дюритовый бензопровод заменен на прозрачный от мотоцикла «Ява».

Вторая причина - это ненадежная крыльчатка насоса водяного охлаждения, сделанная из пластика. Она очень быстро ломается и истирается, а запасных частей к «Салюту» в продаже практически не бывает. Я купил резиновую крыльчатку от «Ветерка-8», подрезал ее с двух сторон на токарном станке до толщины 10 мм и по диаметру до 42 мм. Из бронзы выточил втулочку с внутренним диаметром 11,5 мм, которая запрессовывается в крыльчатку. Паз под шпонку пропилил надфилем. Такая крыльчатка служит долго, практически не изнашивает внутренние поверхности корпуса помпы.

Эти доработки значительно облегчили запуск и повысили надежность работы мотора на всех оборотах.

Замок для подвесного мотора

В приводится описание замка для предохранения мотора «Вихрь», висящего на транце лодки, от хищения. Автор рекомендует снимать с рукояток струбцин резину с тем, чтобы обнажить металлические трубки.

Я уже много лет пользуюсь замком более простой конструкции, которая не требует доработки рукояток струбцин. Необходимо только вырезать две стальные трубки разного диаметра соответствующей длины и просверлить в одной из них отверстие под дужку замка.

Простейшая схема контроля охлаждения мотора

Предлагаю простую и надежную систему контроля (проверялась в течение 2 навигаций!), доступную для изготовления каждому. Устройство понятно из приведенной схемы. Датчик состоит из поплавковой камеры квадратного или прямоугольного сечения с тремя штуцерами. Внутри камеры размещен поплавок из пенопласта, повторяющий ее поперечное сечение. Зазор между камерой и поплавком должен обеспечивать свободный проход воды, но не давать возможности вращаться поплавку вокруг вертикальной оси. В поплавок вклеен постоянный магнит. Под поплавковой камерой размещен геркон. Камера изготавливается из пластмассы, а магнит и геркон перед сборкой должны быть сориентированы в пространстве.

Питание электрической схемы производится от штатных катушек подвесного мотора (или от другого источника). Контрольная лампа применена автомобильная 12 В, 4 Вт (при установке более мощной лампы в цепь геркона необходимо включить реле).

Подвод воды к датчику осуществляется от сливного (контрольного) отверстия подвесного мотора через ввернутый в него штуцер.

Тахометр «ТС» на «Нептуне-23»

По рекомендации, опубликованной в «КиЯ» №84, мы сделали пропилы в полюсных наконечниках катушек зажигания магнето «Нептуна-23». Мотор стал легко запускаться, но при работе двигателя стрелка указателя оборотов электронного прибора «ТС» стала «зашкаливать», т. е показывать количество оборотов почти в два раза выше действительных.

Оказалось, что для восстановления нормальных показаний прибора необходимо сделать незначительную доработку схемы «ТС». В регулируемой цепочке R7, R8 (см. заводскую схему, прилагаемую к прибору) параллельно R7 (27 кОм) следует припаять дополнительный резистор R доб =4,5-5 кОм или заменить R7 на R=3,5-4 кОм. После этого нужно запустить двигатель и установить устойчивую частоту вращения в пределах 2500-3000 об/мин по механическому тахометру и, вращая винт переменного резистора R8, установить показания электронного прибора «ТС» в соответствии с показанием механического тахометра.

При использовании электронного тахометра в качестве индикатора неисправности системы зажигания для обоих цилиндров необходимо концы кабеля от прибора подключить не так, как рекомендовано заводской инструкцией, а к кнопке «Стоп», установленной на пульте управления мотолодкой. При этом прерыватели замыкаются на массу попеременно, как и по заводской инструкции, и контроль за работой системы зажигания осуществляется постоянно. В то же время при подключении «ТС» параллельно кнопке «Стоп» на пульте уменьшаются монтажные работы.

Накидную пластмассовую гайку-штуцер на приборе советуем заменить на более прочную из алюминия или латуни.

Еще один вариант магнитного фильтра

Просмотрев несколько вариантов для самостоятельного изготовления магнитного топливного фильтра, которые были опубликованы в «КиЯ» , и , я нашел их конструкцию довольно трудоемкой.

Предлагаю свой, как мне кажется, простейший вариант, который можно сделать за 20-30 минут. В качестве корпуса фильтра я использовал отслуживший свой срок бензонасос от мотора «Нептун-23». У этого насоса уже имеются штуцера для подсоединения топливного шланга и сетка с мелкой ячейкой для фильтрации бензина от немагнитных и крупных металлических частиц.

Вынув аккуратно средний клапан и клапан под штуцером, я просверлил и прозенковал в средней части корпуса несколько отверстий малого диаметра для увеличения проходного сечения. Затем отрезал ножовкой прилив в верхней части корпуса, опилил его заподлицо и заделал отверстие в корпусе эпоксидной шпаклевкой. В нижнюю крышку корпуса поместил несколько кусочков постоянного магнита.

Такой фильтр советую поставить перед подкачивающей грушей. Для периодической очистки достаточно открутить пластмассовую гайку и снять нижнюю крышку с магнитами.

Доработка стартера

Владельцам подвесных моторов семейства «Вихрь» приходилось сталкиваться с плохой работой ручного стартера.

Путем небольших переделок можно сделать запуск более надежным. Вся доработка заключается в изготовлении новой шайбы и снятии двух лысок с болта 2.401-006, как показано на эскизе. При этом необходимо учитывать, что болт термообработан и доработать его в полевых условиях не удастся. Новая стопорная шайба должна исключить проворачивание болта относительно корпуса стартера. Болт независимо от усилия затяжки гайки 2.000-710 всегда остается неподвижным. Сама шайба тоже не имеет возможности вращаться относительно блока 6.

Поскольку собачки 4 находятся на подвижном блоке, а скоба 2 с болтом 1 остаются неподвижными относительно его, то при вытяжке шнура блок сам натаскивает собачки на скобу, что и обеспечивает их надежное зацепление.

При сборке весь узел необходимо хорошо смазать смазкой ЦИАТИМ, а усилие затяжки гайки выбрать таким, чтобы пружина стартера 2.405-000 свободно возвращала шнур в исходное положение.

Как сделать палубу нескользящей

Одним из недостатков пластмассовых яхт типа «Ассоль» постройки 1975-1980 гг. была скользкая поверхность палубы, что послужило причиной нередких падений людей за борт. В 1983 г. я сделал на своей яхте нескользящее покрытие.

На обезжиренную бензином поверхность палубы был нанесен слой эмали ПФ-115. Сразу после окраски на еще сырую поверхность через сито просеивался просушенный на газовой плите речной песок фракции 0,5-1,0 мм. После высыхания первого слоя краски с прилипшим к нему песком палуба покрывалась еще двумя слоями краски. Это покрытие прослужило уже три навигации.

Фанерный пайол в каюте я покрыл ковриком из безсернистой резины (цветной рубчатый ванный коврик), приклеенным к пайолу клеем «Момент». Такой же коврик наклеен на лист шестимиллиметровой фанеры, закрывающий объем, расположенный в нос от пиллерса. Получился удобный рундук для хранения барографа, инструментов и других вещей, которые должны быть под рукой. Фанерный настил служит платформой, на которой удобно располагается член экипажа, высунувшийся через форлюк для работы на палубе.

Можно ли питать магнитофон от «Вихря-М»?

Магнитофоны, радиоприемники и другие электронные приборы можно питать от бортовой сети мотолодки при наличии в ней буферной аккумуляторной батареи напряжением 12 В и зарядного выпрямителя. Например, аккумулятор может заряжаться через полупроводниковый выпрямитель, как показано на приводимой здесь схеме. В этой схеме желательно применить германиевые диоды Д305.

Следует помнить, что во время работы мотора не рекомендуется одновременно заряжать аккумулятор и подключать электронные бытовые приборы.

О применении на «Вихре» гребного винта левого вращения

В статье В. Сенькина из Игарки, опубликованной , допущена неточность - при замене штатного гребного винта на винт левого вращения необходимо поменять местами не подшипники № 203 и 7203, а шестерни переднего и заднего хода. При смене подшипников упор будет воспринимать подшипник №203, в то время как подшипник 7203 окажется через короткое время разбитым из-за люфта.

Шестерни же необходимо поменять местами, так как шестерня переднего хода не имеет бронзовой втулки и при работе относительно вала не вращается. При установке винта левого вращения, то есть при работе редуктора на заднем ходу, эта шестерня будет вращаться относительно вала и быстрее выйдет из строя.

Золотник и трансформатор для мотора «Салют»

П о просьбе ряда владельцев моторов «Салют» выпуска 1969 г. публикуем чертеж диска золотника и эскиз его установки при сборке мотора относительно шпоночного паза втулки для моторов, выпущенных до 1975 г. (а) и в последующие годы (б).

Материал диска - текстолит ПТК толщиной 0,8 мм.

Для обеспечения работоспособности мотора «Салют» 1969 г. выпуска, ММПО «Салют» рекомендует использовать выносной высоковольтный трансформатор 8Г4.720.004-1, устанавливаемый на лодочные моторы «Салют-М», «Спутник» и «Нептун-23».

Для страховки мотора

Совсем не обязательно каждый раз привязывать подвесной мотор к лодке страховочным концом. Достаточно закрепить с внутренней стороны транца клиновидную доску (или кусок толстой фанеры), расширяющуюся к верхней кромке транца.

С такой наделкой мотор остается на транце, даже если сильно ударится подводной частью о бревно или камень.

Простейший фонарик

В была опубликована заметка «Проще простого» о том, как сделать простейший фонарик. Я это делаю еще проще. Аптечной резинкой прикрепляю лампочку к плюсовому выводу батарейки таким образом, чтобы минусовый вывод касался контакта на цоколе лампы. Пластинку вывода нужно подвести под этот контакт.

Карабин для швартовов

Не найдя в продаже карабина, который можно было бы использовать для пристегивания швартовов лодки к бону, я смастерил его сам. Корпус изготовил из 3-миллиметровой стали; защелку сделал из обрезка листа толщиной 1,5 мм, согнув из него П-образный профиль.

Фиксация защелки при закрытом карабине осуществляется при помощи пальца диаметром 6 мм с закладным язычком (флажком). Для язычка в пальце сделана продольная прорезь таким образом, чтобы ограничить его поворот. Язычок необходим для того, чтобы палец не выпадал из защелки. А чтобы палец не потерялся, он крепится к карабину капроновым шнуром.

Цепной ящик из старой канистры

Не спешите выбрасывать прохудившуюся полиэтиленовую канистру. Из нее можно сделать отличный цепной ящик на катере или яхте. Придется только изготовить два штуцера для соединения палубного клюза с ящиком посредством резинового шланга или подходящей алюминиевой трубы и вырезать в боковой стенке окно для укладки цепи.

Не забудьте просверлить несколько отверстий в нижней стенке ящика для стока воды.

Очень удобные крючки

Дополнительные удобства для экипажа мотолодки, укрывшегося под тентом, предоставляют крючки, закрепленные к дугам близ их изгиба. На них можно повесить одежду, фотоаппарат и т. п.

Крючки вырезают из полоски алюминиевого сплава или латуни толщиной 1,5-2 мм и крепят к дугам при помощи винтов М3-М4.

В жизни бывают такие случаи, когда не затрачивая большое количество материальных средств, нужно решить определённую проблему.

Если иметь смекалку и умелые руки, то можно сотворить своими руками много оригинальных и полезных конструкций. Так можно изготовить в домашних условиях и насос для воды.

Конструкция будущего насоса

Фото насоса, которые представлены в интернете, в основном, покупные изделия, а вот создать дома такой полезный атрибут тоже можно, нужно только лишь постараться немного.

Вопросом о том, как сделать насос своими руками, задаются многие дачники и просто люди, которые имеют свой собственный огород или сад.

Насос для перелива жидкости

Первый вариант насоса, который можно создать своими руками – это насос для перелива жидкости. Он представляет собой самую простую и привычную конструкцию, и, чтобы сделать его не нужно много денег и усилий.

Но необходимы материалы для его реализации – это:

• Обычная пластиковая бутылка с пробкой;
• Такая же бутылка, но без пробки;
• Кусок трубы из пластика необходимых габаритов;
• И ключевой момент – сам изливной шланг.

Первым делом изготавливается лепестковый клапан для ручного насоса. Для этого следует вынуть прокладку из-под крышки пластиковой бутылки.

В центре крышки из-под бутылки заделываем отверстие 8 мм. Вставив туда прокладку, завинчиваем горлышко бутылки. Эта конструкция представляет собой готовый клапан, в который необходимо вставить трубу из пластика.

А у второй бутылки отрезаем тем временем верх. Получается элемент, похожий на обычную воронку. Эту воронку следует закрепить поверх трубы. Второй конец трубы соединяем с изливным шлангом. Таким образом, самая простая контракция водяного насоса своими руками готова.

Вакуумный насос

Но насосы тоже бывают различными. Так, можно создать дома и вакуумный насос. Такие насосы уже имеют широкий функционал, и предназначены для решения более глубоких бытовых и промышленных проблем.

Чаще всего их используют для откачки газа или пара из закрытого пространства.

Такой насос изготовить в домашних условиях сложнее, нежели самый обычный. Поэтому рекомендуется найти в Интернете чёткую инструкцию, и действовать строго по пунктам, прописанным в инструкции.

Погружной насос

Следующий вид – это погружной насос. Это тоже один из экономных вариантов изготовления дома насоса.

Материалы, которые потребуются в работе – это: электродвигатель омывателя от машины, недорогой автогерметик, трубка из силикона, провод двухжильный, паяльник и, конечно же, свободное время на работу.

Итого, все эти материалы обойдутся вам рублей в 200, не больше, а вот покупать новый насос – не такое дешёвое удовольствие.

Ремонт насоса

Помимо того, что насос можно изготовить в домашних условиях, то ремонт насоса тоже можно выполнить самостоятельно. А то многие обращаются в специальные ремонтные службы, и тратят большое количество денег на всё это.

Обратите внимание!

Главное – знать, где произошла поломка насоса, и узнать ход действий.

Чаще всего поддаются поломкам погружные насосы, потому что они функционируют хорошо в различных условиях. Сталкиваясь с незначительной поломкой можно самому всё починить, без вмешательства дорогостоящих специалистов.

Первое, что следует знать – это место неисправности. Кстати, ремонт насоса подразумевает не только замену поломанных элементов, но и дополнительную их регулировку, чтобы дальше они могли должным образом функционировать.

К примеру, после замены клапана в насосе, следует устроить регулировку всех клапанов, чтобы поломка не сказалась на мощности насоса.

Существуют такие элементы, которые продаются только в магазинах, которые исключают быструю поломку насоса, благодаря им насос прослужит качественно и долго.

Обратите внимание!

Если вы ничего не знаете и не понимаете в ремонте насосов, то лучше к этому делу не подходить самостоятельно.

Будет хорошо пригласить друга или знакомого, который в этом разбирается. Ведь, вмешавшись в это дело, вы можете остаться без насоса или причинить ему лишние поломки и дефекты.

Фото насоса своими руками

На чтение 6 мин.

Все отрасли промышленности, сельское хозяйство, а также владельцы частных домов используют насосы, как вспомогательное оборудование для перекачивания жидкостей. Агрегатов для перекачивания жидкостей существует около 3 тысяч видов. При выборе аппарата следует учесть назначение оборудования и условия его эксплуатации.

Чтобы правильно и с большей эффективностью использовать насосы, надо знать, из каких частей он состоит, как устроен и правила эксплуатации. Основной конструктивный элемент насосного оборудования – крыльчатка, или рабочее колесо.

Устройство и назначение рабочего колеса

Крыльчатка – основной рабочий орган насоса или насосной станции. Рабочее колесо служит для того, чтобы преобразовывать вращательную энергию двигателя в энергию перемещения жидкости.

Жидкость, находящаяся в крыльчатке, за счет движения рабочего колеса, также вращается под действием центробежной силы, генератором которой и является крыльчатка. Благодаря этой силе жидкость перемещается от центральной части рабочего колеса к периферии. Там жидкость под давлением выталкивается в напорный патрубок насосного оборудования.

Цикличность процесса обеспечивает стабильную и бесперебойную работу циркуляционного насоса.

Типы крыльчаток

Крыльчатки существуют различных типов: диагональные, осевые, радиальные. По своей конструкции делятся на открытые, полузакрытые и закрытые.

1. Открытое представляет собой диск и лопасти, которые находятся на его поверхности. Лопастей зачастую бывает четыре или шесть. Данный вид крыльчатки применяют для перекачивания загрязненной жидкости, с маслянистыми или твердыми включениями, при низком напоре. При такой конструкции колеса удобно очищать его каналы. Отличительная особенность данного вида – это невысокий коэффициент полезного действия, который составляет в среднем 40%. Однако он обладает высоким уровнем износостойкости и легко очищается от различных засорений.
2. У полузакрытого рабочего колеса отсутствует второй диск, что отличает его от закрытого, а лопасти при маленьком зазоре примыкают к корпусу насоса. Этот вид предназначен для перекачивания низкокислотных жидкостей, а также сильно загрязненных.
3. В закрытом рабочем колесе лопасти располагаются между двумя дисками. Это наиболее востребованный вид, который часто применяют в центробежных насосах. При таком виде крыльчатки насоса, создается мощный напор, утечка жидкости минимальная, и повышенный коэффициент полезного действия.

Способы изготовления закрытых колес отличают их между собой:

• литье;
• штамповка;
• точечная сварка;
• клепка.

Более высокое количество лопастей обеспечивает лучшую эффективность работы водяных насосов.

Способы посадки колес

Посадочные места крыльчаток на вал двигателя могут быть различные. Так, например, в одноколесных водяных насосах они конические или цилиндрические. Многоступенчатые вертикальные или горизонтальные насосы и насосы для скважин имеют крестообразное, шестигранное посадочное место, или в форме шестигранной звезды.

1. При конической посадке рабочее колесо легко посадить и снять. Недостаток ее состоит в том, что крыльчатка водяного насоса менее точно располагается относительно корпуса в продольном направлении, чем при цилиндрическом способе. Посадка на вал жесткая, двигать колесо нельзя.
2. Точное положение крыльчатки на валу обеспечивает цилиндрическая посадка. Фиксируют колесо при помощи шпонок. Данный вид посадки применяют в вихревых и погруженных вихревых насосах. Недостаток заключается в том, что необходимо точно обрабатывать вал насоса и отверстие в ступице крыльчатки.
3. Шестигранные и крестообразные посадки используют в насосах для скважин. Этот способ обеспечивает легкую посадку и снятие колеса. Фиксирование жесткое.
4. Посадку в виде шестигранной звезды используют в горизонтальных и вертикальных многоступенчатых высоконапорных насосах, крыльчатки в которых изготовляют из нержавеющей стали. Данная конструкция самая сложная и требует высокого класса обработки вала и рабочего колеса.

Эксплуатация, ремонт и обслуживание

Рабочее колесо, или крыльчатка, определяет основные параметры и техническую характеристику помпы или насоса. От срока службы крыльчатки напрямую зависит и срок эксплуатации самого насоса. Чтобы продлить работоспособность колеса, следует обратить внимание в первую очередь на качество монтажа и условия эксплуатации агрегата.

Качество монтажа

На первый взгляд, ничего сложного, подключить шланг или трубу на всасывающий и напорный патрубки, заполнить оборудование водой, подключить электронасос к сети. Помпа работает и подает воду. Однако, на самом деле все сложнее. Часто допускают такие ошибки при монтаже:

1. У входного патрубка насоса больший диаметр, чем у подсоединенной трубы. Происходит увеличение сопротивления во всасывающей магистрали и уменьшается глубина всасывания аппарата, что уменьшает его производительность. При глубине всасывания более 5 метров диаметр магистрали следует увеличить на один типоразмер. Если вместо трубы подсоединяют шланг, то он обязательно должен быть подходящего диаметра и гофрирован. Простой шланг подключать запрещается.
2. На всасывающей магистрали отсутствует обратный клапан с сеточкой.
3. Труба провисает на горизонтальном участке.
4. На всасывании много поворотов и изгибов.
5. В трубопроводе недостаточная герметичность.

Эксплуатация оборудования

К условиям эксплуатации относится работа оборудования в режиме кавитации и «сухой ход».

1. Кавитация. В таком режиме наблюдается недостаток воды на входе. При этом в участке перехода низкого давления на более высокое случается «холодное кипение воды» на поверхности крыльчатки. Скачки давления могут повредить или разрушить гидравлический аппарат. При кавитации повышается шум при работе насоса и можно заметить постепенную эрозию крыльчатки.
2. Режим работы «сухой ход» происходит без протока жидкости. Он возникает при отсутствии воды на входе в оборудование, а также при закрытой задвижке или кране. В таком режиме жидкость в рабочей камере аппарата быстро нагревается и закипает. При этом происходит деформация диффузоров, крыльчатки, трубки Вентури, и затем полное их разрушение. Для предотвращения данных ситуаций устанавливают .

Для увеличения срока эксплуатации помпы или насоса необходимо осуществлять периодический осмотр оборудования.

Ремонт: снятие крыльчатки

При насосов чаще всего возникает вопрос, как снять крыльчатку.

1. Необходимо обесточить электродвигатель.
2. Открутить болты крепления помпы к станине.
3. Разъединить фланцы трубопроводов (приходящего и отводящего), раскрутив стяжные болты с гайками.
4. Разъединить промежуточную муфту соединения валов насоса и электродвигателя, перемещая насос по направлению от электродвигателя.
5. Разобрать корпус насоса, раскрутив по окружности «улитки» болты.
6. Удалив шпонку полумуфты с вала, выбить через медную наставку легкими ударами молотка сборочный узел (вал – крыльчатка).
7. Зажав вал в слесарные тиски, надеть и закрепить на крыльчатке съемное приспособление.
8. Поворачивая винтовой вал съемника по часовой стрелке, добиться окончания схода крыльчатки с вала.

Некоторые виды насосов

При делении насосов от цели использования выделяют группы:

1. Погружные:

• скважинного типа;
• дренажные аппараты (отдельно для чистой и грязной воды);
• колодезные.

1. Поверхностные:

• насосные станции;
• фонтанные;
• канализационное оборудование.

По типу энергопитания разделяют на:

1. Электрические.
2. Жидкотопливные.

Также в быту используют крыльчатый ручной насос для колодца.

По способу перекачивания воды:

1. Вихревые.
2. Центробежные.

Самовсасывающие помпы используют для полива сада и огорода, для подъема воды из колодца или скважины. Разделяют их на:

• безэжекторные;

Преимущество насосной станции состоит в том, что она работает при перебоях электроснабжения. Эксплуатация доступная и простая, износостойкий мотор.

Самая распространенная марка водяного насоса на постсоветском пространстве – «Кама». Данная марка имеет различные виды и модели. Этот аппарат, а также саму крыльчатку для насоса «Кама» можно приобрести в интернет-магазинах.

Устройство вихревого насоса для холодной воды (видео)