Обустраиваем бетонный пол в бане своими руками. Как сделать пол в бане – соблюдаем все строительные правила Бетонные полы в парной и мойке

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

обрезки досок,
необрезную доску,
доску третьего или второго сорта,
горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

пергамин,
рубероид,
гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Посещение бани давно стало русской народной традицией: кто не любит в выходные расслабиться в парной? А если баня сделана самостоятельно, то удовольствие только увеличивается. Строительство бани представляет собой не столько сложный, сколько кропотливый процесс. При возведении этого сооружения нельзя допускать ошибок, потому что устранить дефекты будет проблематично, да и вся радость от наличия собственной бани быстро пропадет.

Важным этапом строительства является настил пола. Его конструкция должна обеспечивать сток воды, поэтому работы по обустройству полов в банях своими руками лучше всего вести в соответствии с рекомендациями специалистов.

Проведение подготовительных работ

Перед тем, как приступать к монтажу полов в бане, необходимо провести ряд подготовительных работ. Следует учесть, что пол является самым холодным местом сооружения, поэтому к выбору материала для него требуется подойти с полной серьезностью, ведь наступать голыми ногами на холодное покрытие будет неприятно.

Синтетические материалы для настила пола не подойдут по причине высокой температуры в помещении: они будут выделять токсичные вещества.

Для банного пола можно использовать бетон, древесину или покрытие из кафельной плитки. Специалисты рекомендуют сначала определиться с покрытием пола, а потом решать вопросы с заливкой стяжки.

Основными этапами подготовительных работ признаются обустройство водоотводной системы, проектирование вентиляции и укладка гидроизоляционного слоя. Если все эти три компонента будут исполнены правильно, то пол в бане прослужит вам много лет.

Покрытие пола в бане должно быть обязательно теплым.

Слив воды обычно планируют на том участке пола, который является самым низким. Для этого используют цементную стяжку. Сначала поверхность заливается смесью, а затем выравнивается с учетом незначительного скоса вниз.

Вопрос гидроизоляции при строительстве бани очень важен: все внутренние и внешние поверхности сооружения нуждаются в обработке, защищающей от влаги. Как делается гидроизоляция пола в банях своими руками?

Материалы для гидроизоляции.

Для этого цементную стяжку очищают от мусора, обрабатывают грунтовкой и наносят слой гидроизоляционного материала. Можно использовать и другой способ: сначала нанести на цемент мастику (желательно в несколько слоев), а затем настелить специальный рулонный материал.

Пренебрегать подготовительными работами нельзя.

От того, насколько удачно спроектирован слив воды и система вентиляции, зависит срок службы пола.

Гидроизоляционный слой и пропитка антисептиком позволит деревянным элементам сохраниться в хорошем состоянии продолжительное время, что избавит вас от необходимости постоянно заниматься ремонтными работами.

Бетонные полы в бане

Банный пол можно сделать бетонным, но здесь важно помнить, что если поверхность не будет ничем отделываться, то решетка должна получиться на уровне стяжки. Перед заливкой цементно-песчаной смеси необходимо проложить сточные трубы и установить трапик, далее следует заняться песочной подушкой, гидроизоляцией и утеплением.

В какой последовательности действовать?

Бетонный пол в баню делается в несколько этапов. Последовательность работ своими руками доступно объясняется на видео. Сначала в обязательном порядке засыпается песочная подушка, вместо песка можно использовать щебень. Слой песка должен достигать как минимум 3-4 см, гидроизоляция для банного пола стелется на него. В качестве изоляции можно использовать обычный рубероид – доступный и недорогой материал. Если вы располагаете дополнительными финансовыми средствами, то можете приобрести для этих целей специальную пленку с хорошими характеристиками паронепроницаемости.

Извините, ничего не найдено.

На слой гидроизоляции насыпается слой сухого керамзита. Его высота не должна быть меньше 3-4 см, а гранулы обязательно находиться в сухом состоянии. Влажный керамзит медленно отдает влагу назад, что может сказаться на качестве пола.

Стяжка может быть цементно-песчаной или бетонной, в обоих случаях перед ее заливкой необходимо установить маяки – специальные профили, которые позволят выровнять поверхность. Не забывайте, что в случае бетонного пола в бане он заливается с уклоном к трапику, поэтому маяки должны быть установлены соответствующим образом. Примеры расстановки маячных профилей с учетом скоса пола представлены на фото.

Перед проведением работ решетку трапа закрывают каким-нибудь материалом во избежание попаданий смеси, после чего приступают к заливке пола и выравниванию поверхности состава.

Бетонный пол в бане своими руками чаще всего делается в парилке и отделении для мытья. Такой подход связан с тем, что эти помещения характеризуются высокой влажностью. Целесообразно залить бетонный пол и в большой кирпичной бане. При выборе для своей бани бетонного пола стоит учесть, что вставать на него ногами будет некомфортно: придется использовать пробковые коврики или деревянные решетки.

Использование плитки

Облицовка банного пола плиткой является оптимальным вариантом для тех, кто ценит комфорт и практичность. Пол, покрытый плиткой, смотрится эстетично, тем более что существующий ассортимент этого материала позволяет выбрать любой понравившийся дизайн. Для бани идеально подойдет плитка с рисунком под дерево.

В чем преимущества и недостатки такого пола? Плитка на полу выглядит гораздо привлекательнее, чем просто бетон. В отличие от деревянных полов она не подвергается гниению, поэтому прослужит дольше, а благодаря шероховатой поверхности практически не будет скользить.

Единственным минусом кафельного покрытия пола в бане является его нагревание с повышением температуры помещения. Для того чтобы этот минус нивелировать, придется использовать деревянные решетки.

Это не очень удобно, так как решетки необходимо просушивать после каждой бани, но гораздо проще высушить их или сделать новые, чем переделывать сгнивший деревянный пол. Преимущество кафельной плитки – долговечность и простая уборка. Плитка не нуждается в особом уходе, ее чистка не займет много времени.

Облицовка плиткой низа стены.

Как выкладывают кафельной плиткой полы в бане, подробно рассказывается в видео-уроках. Последовательность действий такова: сначала делают бетонную стяжку в стандартном порядке, затем с учетом всех скосов в сторону слива укладывают плитку. При облицовке пола кафелем важно помнить два правила. Пол необходимо обрабатывать антисептиком – это позволит избежать появления гнили, а сам кафель укладывать так, чтобы трап стока был ниже уровня покрытия – это обеспечит правильную работу водоотвода.

Кафельный пол – красивое и практичное решение для парного и моечного отделений вашей бани. Дополнительным плюсом будет использование плитки для облицовки нижней части стен: это защитит их от преждевременной порчи и облегчит уборку помещения после банных процедур.

Деревянные полы

Настил деревянного пола – традиционный вариант для настоящей бани. Деревянная отделка сама по себе способствует атмосфере отдыха и одновременного оздоровления, свойственной русской бане. Стоит ли выбирать в качестве материала для пола древесину? Как делают полы в банях своими руками из досок?

Доски из хвойных деревьев не скользят, что гарантирует вашу безопасность на мокром полу;
Хвойные породы дерева содержат смолу, которая обеспечивает наибольшую продолжительность срока службы нового пола в бане;
Смола и другие соединения, содержащиеся в древесине хвойных пород деревьев, способствуют расслаблению вашего организма и оказывают целебное воздействие.

В качестве подходящих материалов можно использовать сосну, ель, пихту или лиственницу – стандартные виды хвойных деревьев, доски из которых без проблем можно приобрести. Стройматериалы из лиственных пород деревьев использовать тоже разрешается, для банного пола подойдет дуб. Вот только приятный хвойный запах в этом случае будет отсутствовать.

Деревянные полы в бане могут быть сделаны по-разному. Их подразделяют на два вида:

Не протекающий;
Протекающий.

Чем отличается не протекающий пол от протекающего покрытия? Различие заключается в конструкции пола. Не протекающий пол представляет собой настил из досок на бетонной стяжке. Как делаются такие полы в банях своими руками? Сначала выполняется обычная стяжка , в который затем углубляются лаги. Стяжка делается с уклоном: либо в одну из сторон, либо в середину помещения. В месте стока устанавливают решетку, под ней должен находиться водоотвод, подключенный к канализации или выведенный к отстойнику.

Конструкция непротекаемого пола.

На укрепленные лаги настилаются сами доски. Этот способ устройства пола имеет пару преимуществ: бетонная стяжка обеспечивает долговечность пола, но ее внешний вид не портит вам настроение, так как поверхность закрыта дощатым настилом, который довольно просто сделать.

Не протекающий пол действительно прослужит вам довольно долго. Со временем могут прийти в негодность некоторые доски, так как они просто начнут гнить от избытка влаги, но заменить их всегда проще и дешевле, чем перестилать пол целиком.

Укладка протекающего пола требует большего количества трудовых затрат. Последовательность работ выглядит следующим образом. Сначала на грунт насыпается слой песка со щебнем, затем поверх него выполняется бетонная стяжка, которая должна иметь скос к одной из стен, сделанный в виде пологой воронки. К ней делают герметичную емкость для воды, для этого используют либо кирпич, либо бетонное кольцо.

Важное правило устройства протекающих полов в бане гласит: сначала делается дренаж для отвода воды и фундамент печи, потом можно приниматься за настил самого пола.

Доски монтируются на лаги, причем укладывать их рекомендуют на расстоянии 5-7 мм друг от друга. Такие зазоры не будут мешать перемещению по полу и позволят воде без препятствий стекать вниз. Небольшое расстояние обеспечит сток воды даже тогда, кода доски разбухнут от влаги.

Устройство протекающего пола.

Протекающий пол лучше всего делать в бане, которая построена на фундаменте из винтовых свай, потому что под помещением в этом случае будет достаточно места для проведения всех необходимых работ. Возможен и другой вариант: протекающий пол можно сделать и в бане на ленточном фундаменте, при условии, что цоколь будет составлять как минимум полметра.

Сток воды при монтаже протекающего пола должен быть организован максимально качественно. Если под досками будет оставаться вода, это приведет к образованию плесени, размножению микроорганизмов и появлению неприятных тухлых запахов. В качестве профилактики рекомендуется проводить уборку проточной водой и обработку пола антисептиками.

Когда делаешь пол для бани своими руками, в процессе работу можно упустить какие-либо важные моменты. Самым распространенным примером является отсутствие обработки деревянного пола, вследствие чего он начинает гнить в отдельных местах. С этими неприятностями можно справить, хоть они и потребуют приличного количества времени.

Для этого настил разбирают и отправляют на просушку. Подгнившие места зачищают с помощью болгарки, затем снова собирают настил: укладывают просушенные доски, которые находятся в нормальном состоянии, испорченные элементы меняют на новые. Древесину пропитывают влагозащитным составом, последним акцентом должна стать восковая полировка, а затем покрытие лаком. При возведении пола изначально рекомендуется использовать пропиточные составы, защищающие дерево от влаги и микроорганизмов.

Самостоятельно сделать пол в своей бане не сложно. Главное в этом вопросе – ответственно подойти к организации стока воды, укладке гидроизолирующего материала и обеспечению вентиляции конструкции. Напольное покрытие может быть любым: вы вправе выбрать надежную бетонную стяжку, практичный кафель понравившегося дизайна или привычную древесину хвойных пород. Долговечность пола в большей степени зависит не от вида покрытия, а от качества проводимых работ.

Обустройство пола в бане — это один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства. Пол в парилке своими руками может быть исполнен разными способами, и выбор технологии может зависеть как от предпочтения владельца, так и от материала, из которого в основном возведено все строение.

Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортна для посетителей, при устройстве полов необходимо учесть некоторые условия, к которым относятся:

Наличие возможности легкого самостоятельного
Достаточная жесткость поверхности, ее антискользящие качества, удобство для поступи босыми ногами по мокрой поверхности.
Хорошее сохранение тепла.
Возможность легкой уборки поверхности.

Конструкция пола в парной во многом зависит от материала, из которого он будет изготовлен, поэтому существует несколько типов его устройства.

Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:

Цемент , гравийно-песчаная смесь и песок.
Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
Труба для отвода использованной воды.
Армирующая сетка и маячки.
Утеплительный материал.
Деревянный брус, размер которого будет зависеть от устраиваемой конструкции. Если предполагается сделать съемные решетки , то брус необходим размером 30 × 50 мм. При устройстве полностью деревянного перекрытия и лаг размеры бруса должны составлять примерно 70 × 100 и 50 × 80 мм.
Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для не протекающего пола, а для протекающего покрытия необходима ровная, хорошо обструганная.
Составы для обработки древесины, которые сделают ее влагостойкой.
Для изготовления некоторых вариантов пола будет нужна асбестобетонная труба или кирпич.
Решетка и сифон для слива.

Основные типы конструкций банного пола

Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.

2 – Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена строения.

4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Подсыпка из щебенки или гравия.

6 — Яма для поглощения использованной воды.

7 — Доски протекающего пола.

8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.

9 – Утрамбованный глиняный слой.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.

Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.

Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.

1, 2 и 3 – стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.

4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.

5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.

6 – Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.

8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.

Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.

Схема «пирога» из чернового и чистового деревянных полов в бане

2 – Дощатый настил протекающего пола.

3 — Черновой деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придется надежно гидроизолировать .

5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.

6 — Сточная воронка.

7 — Сточная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у .

Цены на различные виды бруса

Утепленный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.

После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.

Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.

Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.

Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой . Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.

Видео: процесс устройства чернового пола в бане

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Далее идет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка , на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15— 20 мм.
Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку (желоб ), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны , и вода стекает в желоб , расположенный по противоположной стене.

Когда основа под закрепление досок будет готова, сверху настилают дощатое покрытие. Доски должны быть хорошо подготовлены, покрыты специальными защитными средствами, которые сделают дерево устойчивым к постоянному воздействию влаги.
Кроме этого, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для не протекающего пола используют только шпунтованные доски, имеющие замок «шип-паз». Они должны собираться в единую плоскость без щелей и зазоров.

По стенам устанавливаются плинтуса. Щели между отверстием канализационного стока и досками герметично заделываются, на слив устанавливается решетка .

Узнайте, а также рассмотреть оптимальные варианты, из нашей новой статьи.

Бетонный пол в бане

Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетом ее расположения.
После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка , которая накрывает т рубу, оставляя не закрытым только элемент сл ива.

Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно , повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то ее еще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.

Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.

На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть ее съемными деревянными решетками .
При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.

Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток .

В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани , а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.

Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Отвод воды

Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек

Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.

Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1,5 м глубиной (при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0,7 м .
Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным .
Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.

Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.

Видео: вариант организации слива воды из бани

Устраивая полы в бане, нужно отнестись к этому процессу очень внимательно, чтобы не упустить ни один технологический этап, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно.

По завершении сборки каркаса банного строения можно заняться внутренними отделочными работами , среди которых особое место занимают процедуры по обустройству полов. В этой статье мы постараемся рассказать о том, как сделать пол в бане своими руками из дерева и бетона, дадим пошаговое руководство, а также фото и видео инструкции.

Прежде всего, следует отметить, что для изготовления банных полов могут применяться как древесина или бетон, так и обычная керамическая плитка (в отдельных случаях полы можно делать прямо на глине).

Главное, на чем следует сконцентрировать внимание при проведении работ – это обеспечение нормального оттока использованных вод . Отметим также, что при отделке полов в «жарких» помещениях ни в коем случае не допускается применять синтетические материалы (линолеум, например), которые при сильном нагреве могут выделять токсичные и вредные для здоровья вещества.

Особое внимание при производстве подобных работ должно уделяться также утеплению полового покрытия, что самым непосредственным образом сказывается на комфортности принимаемых процедур. В тех случаях, когда вы решили изготовить пол из бетона – обязательно побеспокойтесь о том, чтобы сверху он был закрыт деревянным настилом или специальными пробковыми плитами, обеспечивающими комфортные условия помывки.

Деревянный

Из всего вышесказанного следует, что перед тем, как сделать пол в бане обязательно нужно будет определиться с материалом, используемым для его изготовления.

Деревянные полы рекомендуется делать из хвойных пород древесины (пихты, сосны, лиственницы или ели); причем в этом случае вы можете воспользоваться двумя вариантами. Первый из них предполагает обустройство сплошного, не пропускающего воду покрытия, а во втором случае половые доски настилаются с небольшим зазором, обеспечивающим свободный сток отходов мытья.

Сплошные или «не протекающие» полы изготавливаются путем встройки лаг непосредственно в глину или установки их на бетон (желательно – с небольшим углублением) с последующей плотной застилкой шпунтованными досками. Но пред этим на бетонной поверхности делается классическая стяжка, имеющая небольшой уклон в сторону стока. При этом в определенной точке, с краю или посередине помещения, устанавливается сборник стоков, подсоединяемый к канализационной системе вашего дома.

Подготовка так называемого протекающего пола производится, как правило, по следующей схеме:

Сначала хорошо выровненный и утрамбованный грунт засыпается слоем щебёнки с песком, который впоследствии заливается жидким бетоном.
По своей форме заливаемая поверхность должна напоминать воронку с пологими скатами и с центром в месте сбора стоков (с установленной в слив защитной решеткой).
Затем на столбиках из кирпича монтируются деревянные лаги, служащие основанием для размещения настила.
И в завершение работ на эти лаги с зазором 5–6 мм настилаются обрезные половые доски.

При обустройстве такого пола побеспокойтесь о гидроизоляции поддерживающих лаги столбиков путем подкладки под них отрезков толи или рубероида, сложенных в несколько слоев. При отсутствии кирпича в качестве опоры можно будет использовать обломки старых бетонных плит. Следует также обратить внимание на то, что к подготовке полов в парилке и моечной можно будет приступить лишь после того, как вы закончите монтаж системы отвода воды и подготовите фундамент под печь-каменку.

Нельзя упускать из виду необходимость антисептической обработки древесных элементов конструкции, а также не забывать о вентиляции пространств под полом, обеспечивающей их сохранность. В частности, удаление влажных испарений может быть организовано за счет использования печного поддувала.

Бетонный пол в моечной и парной

Многие специалисты считают обустройство бетонного пола в бане экономически правильным и выгодным решением. В пользу этого метода обустройства пола говорит продолжительный срок эксплуатации бетона. Качественная стяжка может служить больше 30 лет. Среди преимуществ такого пола стоит отметить:

Устойчивость к перепадам температур и высокой влажности.
Не гниет.
На бетоне не развиваются вредоносные микроорганизмы и грибки.

Чтобы ухаживать за бетонным полом не нужно покупать дорогие средства бытовой химии. Кроме того, у вас есть возможность декорировать пол, например, плиткой.

В бане используется очень много воды. Это предполагает необходимость в обустройстве стока. Перед бетонированием пола следует спроектировать и реализовать систему водоотведения. Для этого вам нужно определить точку, которая будет позволять наиболее просто оборудовать канализационную систему. На этой точке следует расположить промежуточный резервуар, который может быть выполнен в форме небольшой ямы, имеющей размер - 40×40×30 см. Самый простой метод обработки приямка – бетонирование, слоем не меньше 5 см.

Затем из этого резервуара следует сделать водоотвод в канализационный люк/септик. Для этих целей можно использовать фановую трубу, имеющею диаметр 200 мм.

Грунт следует выровнять, а затем провести его трамбовку. Затем засыпьте пол гравием крупной фракции толщиной 15 см. Гравий можно заменить боем из кирпича. Следующий слой щебень толщиной 10 см.

После того как щебень был утрамбован следует залить слой бетона толщиной 5 см. Он должен быть выполнен под уклоном в сторону предварительного резервуара для сточных вод.

Чтобы значительно уменьшить теплопотери в бане бетонный пол следует утеплить. Делается это после отвердения первого слоя бетона. В качестве утеплителя можно использовать керамзит. Его нужно засыпать слоем в 5–8 см.

Это не единственный утеплитель, который подходит для обустройства бетонного пола. Нередко для этих целей используется строительный войлок или минеральная вата. Но, стоит учесть тот факт, что при укладке в качестве утеплителя минваты, вам придется провести дополнительно и ее гидроизоляцию. В качестве гидроизоляционного слоя может быть использован рубероид.

Между полом и стеной следует сделать заливку битумом.

Еще один вариант утепления пола – заливка цементным раствором с перлитом (горная порода вулканического происхождения). Его в этом направлении начали использовать сравнительно недавно. Достоинства этого компонента – высокое водопоглощение и теплоизоляционные характеристики.

Перлит – это очень легкий материал, поэтому работу с ним необходимо проводить в закрытом помещении.

Замес делается в бетономешалке. При этом важно строго следовать инструкции, которая указана на упаковке к продукту.

На утеплитель или гидроизоляцию (это зависит от установленного вами утеплительного материала) следует залить второй бетонный слой. В этом случае необходимо перед заливкой бетона уложить армирующую сетку (это может быть проволока либо армированная сетка). Чтобы бетон в результате получился прочным, его нужно утрамбовать, выровнять правилом, а сверху залить стягивающий бетон.

Для заливки стяжки используется песчано-цементный раствор или самовыравнивающая смесь. Если для декорирования пола будет использоваться плитка, то лучше купить цементную смесь, предназначенную для этих целей.

Стяжку нужно заливать за один заход, поэтому действовать нужно быстро. Начинайте заливку с дальнего угла, разравнивая раствор кельмой. Стягивать его нужно правилом круговыми движениями, которые были бы направлены к выходу из помещения. После стяжка должна отвердеть, занимает этот процесс несколько дней.

С добавлением пластификаторов процесс затвердения бетона ускоряется. Они, среди прочего, усиливают прочность бетона, надежно соединяют между собой составляющие компоненты раствора и предотвращают возможность появления трещин.

Стяжка полностью отвердевает за 3 недели. На первой неделе ее необходимо время от времени поливать водой.

Качество поверхности определяется после полного высыхания бетона. Если стяжка имеет однотонный серый оттенок, то это говорит о ее однородности. Кроме того, на прочном и качественном бетоне не будет видно заметных следов от удара молотком.

В качестве отделки пола из бетона в бане чаще всего применяется керамическая плитка. Эффектно будет выглядеть и кафель. Существенный недостаток кафеля – при намокании он становится скользким, что повышает риск получения травмы. Поэтому с практической стороны лучше уложить на бетонный пол метлахскую плитку.

Не стоит использовать в помещениях бани (даже в тех, в которых не такие высокие показатели температуры, как в парной) линолеум и прочие синтетические покрытия. Дело в том, что в процессе нагревания из них выделяются вещества, которые могут привести к интоксикации, то есть сильному отравлению организма.

Вспомогательные помещения

В помещениях с невысоким уровнем влажности и относительно низкой температурой допускается использовать запрещенные для парилок ламинат и линолеум . В предбаннике такое покрытие застилается поверх специального настила, обеспечивающих возможность просушки полов. При использовании такого основания половое покрытие получается двойным, состоящим из чернового и чистового настила.

При проведении работ с полом необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

оптимальной высотой расположения полового основание над поверхностью земли считается уровень, превышающий эту отметку как минимум на 30 см;
для изготовления натурального древесного пола выбираются обрезные или шпунтованные доски толщиной порядка 25–35 мм;
укладка лаг на столбики из кирпича в таких конструкциях обязательна.

Порядок обустройства половых покрытий в бане, выполненной в старорусском стиле, по сути, ничем не отличается от описанных выше процедур (с учетом того, что полы в парной могут быть даже земляными). Перед их подготовкой необходимо будет проделать следующие операции:

По периметру основания на расстоянии порядка 50 см от фундамента сначала выбирается грунт (на глубину примерно 45–50 см).
Полученная площадка засыпается до требуемого уровня смесью мелкого гравия с песком, а затем тщательно утрамбовывается.
Доски застилаются непосредственно на подготовленное основание, что вполне соответствует полам, изготавливаемым по старинным методам.

Видео

В этом видео прозвучат ответы на самые часто задаваемые вопросы про пол в бане:

Фото

Схемы

Эти схемы помогут вам в обустройстве пола в бане:

Обустройству пола в частной парилке следует уделить особое внимание. От того, насколько грамотно будет продумана и реализована его конструкция, зависит уровень комфорта при использовании и непосредственно функциональность бани.

Материалы для обустройства полов в парилке – что использовать?

Напольное основание в бане выполняет сразу несколько важных функций. Оно не только обеспечивает безопасность перемещения человека во время приема водных процедур, но еще и является частью системы удаления воды. Правильно сооруженный пол в бане не изнашивается раньше времени, не гниет из-за повышенной влажности, эффективно удерживает тепло в помещении. В частных парилках интересующие нас основания чаще всего изготавливаются из дерева и бетона. Намного реже используются покрытия из кирпича. Они дорогие и достаточно сложные в обустройстве своими руками.

Если вы хотите возвести капитальное банное помещение из камня либо кирпича с комнатой отдыха, моечным отделением, предбанником и использовать его круглогодично, специалисты советуют остановить свой выбор на бетонном основании. Его в обязательном порядке нужно снабдить продуманной системой отвода воды и эффективной гидроизоляцией. А вот для небольших банек, эксплуатируемых исключительно в летнее время, подойдут более простые деревянные полы. Они строятся намного быстрее и проще, являются экологически чистыми, имеют весьма презентабельный внешний вид.

Основания из древесины используются очень давно. Они создают в парилке особый комфорт, пропитывают помещение приятными натуральными ароматами, делают каждую банную процедуру маленьким праздником для истинной русской души. Правда, и недостатков у полов из дерева немало. Долговечность таких конструкций оставляет желать лучшего. Как бы вы ни старались защитить древесину от пагубного влияния воды, она достаточно быстро потеряет свои начальные эксплуатационные характеристики. Поэтому будьте готовы к тому, что через некоторое время вам придется перестилать деревянные полы в парилке.

Конструкции из бетона с точки зрения долговечности намного предпочтительнее. Им не страшны вода и пар, температурные перепады.

Бетонные изделия выдерживают даже самые сложные условия эксплуатации. В среднем подобные основания используются в течение 40–45 лет без дополнительных ремонтов. Сразу отметим и явные минусы бетонных покрытий. Они очень холодные (по этой причине на них сверху настилают подходящий финишный материал, например, кафель), трудоемкие в монтаже своими руками, требуют серьезных затрат времени и финансовых средств.

Бетонное основание – строим на века!

Пол для бани из бетона, по сути, представляет собой обычную стяжку. Делается она из раствора, в котором имеется песок, цемент и некоторые спецнаполнители (щебень, крошка природного мрамора, гравий и другие). Советуем не заморачиваться смешиванием требуемых ингредиентов для получения бетонного состава, а сразу приобрести готовую смесь в ближайшем строймагазине. Заводские песчано-цементные композиции в сухом виде полностью готовы к применению. Их нужно лишь разбавить обычной водой в рекомендованном объеме, тщательно размешать перфоратором с насадкой, а затем использовать по назначению.

Если стяжка будет выполнять функцию финишного напольного покрытия, либо на нее будет монтироваться простой настил из досок, никаких спецкомпонентов в приобретенную смесь добавлять нет нужды. Для случаев, когда поверх бетонного покрытия планируется уложить плитку, желательно добавить в цементно-песчаную композицию немного ангидрита с гипсом. Еще проще купить самовыравнивающийся состав, созданный именно для подобных случаев.

Бетонное основание для бани можно монтировать на лаги или прямо на землю. Первый этап работ – обустройство элементарной системы для удаления воды. Она состоит из промежуточной емкости (эту роль обычно играет небольшая яма 0,4х0,4х0,3 м, вырытая в земле) и двух труб. Стенки и дно ямки следует забетонировать и подвести к ней трубное изделие сечением 20 см. Его второй конец выводят в автономный септик на участке либо в сточную канаву. Другую трубу от ямы заводим в баню. Эту часть системы желательно снабдить клапаном, предотвращающим проникновение малоприятных ароматов в парилку.

Далее готовим площадку под стяжку. Снимаем верхний пласт почвы, сыпем в получившийся котлован песок, трамбуем его, сверху насыпаем бой кирпича либо гравий. У нас должен получиться слой примерно в 0,25 м. Сверху добавляем 10 см щебня. Еще раз трамбуем весь пирог и заливаем его песчано-цементной смесью (около 5–6 см толщиной). Важный нюанс! Слой бетона обязан иметь небольшой уклон в сторону ямки-резервуара.

Когда раствор затвердеет, настелем на него минеральную вату или пенопласт (можно насыпать слой керамзита, перлита). Указанные материалы играют роль эффективного утеплителя. Под пенопласт и вату обязательно подкладываем гидроизоляцию (разумнее всего использовать рубероид). Этим же материалом накрываем теплоизоляцию. Затем монтируем металлическую сетку (проволоку). Она дает возможность выполнить качественное армирование.

Теперь можно заливать основную стяжку. Раствор подаем с дальнего угла и постепенно приближаемся к выходу из парилки. При заливке состав в обязательном порядке разравнивается (работать нужно с помощником). Эту операцию выполняем кельмой. А для стягивания бетона круговыми движениями используем правило. Через 2–3 суток стяжка затвердеет. На нее можно укладывать настил из досок или кафель. Отделку монтируем с двухсантиметровым уклоном в сторону слива. Если бетон планируется использовать в качестве финишного покрытия (можно и так), просто тщательно выравниваем и шлифуем его поверхность. Но помните, что такой пол в частной бане будет холодным. Зимой парилку с ним использовать проблематично.

Протекающий деревянный пол – приемлемое качество при минимальных трудозатратах

Сделать пол в бане из дерева можно по двум технологиям. Первая предполагает сооружение протекающих оснований, вторая – непротекающих. Совет. Если опыт выполнения строительных работ у вас небольшой, лучше возводить протекающие полы. Они выполняются в виде настила из досок, между которыми специально оставляют зазоры. Через них использованная вода уходит в грунт. Утепление подобных конструкций не производится, канализационная система не строится. Вместо последней используется простая яма для дренажа. Ее роют под баней.

Сделать пол в бане такого типа можно по следующему алгоритму:

1. Выравниваем участок земли, засыпаем его слоем гравия, который следует хорошо утрамбовать.
2. Подготавливаем деревянные лаги (обрезаем по требуемым размерам, наносим антисептический состав) и опорные столбы для них.
3. Монтируем обработанные лаги на опоры, выдерживая дистанцию между отдельными элементами на уровне 0,5 м.
4. Укладываем дощатый настил. Между стеной бани, полом и монтируемыми досками оставляем щели в 2–3 мм.

Фиксировать элементы настила к лагам не нужно. Описываемое покрытие рекомендуется регулярно снимать и выносить под солнце на просушку. При необходимости в любой момент есть возможность заменить подгнившие доски. Срок службы описанной напольной конструкции – 4–6 лет. Потом придется построить новую. Такие протекающие полы лучше всего использовать на даче, где вы бываете время от времени и редко пользуетесь парилкой.

Есть еще один способ обустройства простых дощатых покрытий. Он менее сложен в исполнении. После подготовки участка земли следует поставить по периметру фундамента бруски-балки сечением от 10х10 до 15х15 см. Обязательно нанесите на них антисептик! На балки устанавливаем лаги, закрепляем их, а сверху монтируем настил из досок.

Протекающие полы обоих типов можно сооружать из лиственной и хвойной древесины. Не рекомендуется укладывать дубовые доски. Они становятся очень скользкими после намокания. Лучше остановить свой выбор на изделиях из сосны, липы либо лиственницы. Последний вариант считается наиболее оптимальным. Еще один нюанс. Настил делается из строганных обрезных досок толщиной 4–5 см. Более тонкие изделия в условиях высокой влажности долго не прослужат.

Непротекающий пол из древесины – экологично и достаточно надежно

Теперь попытаемся правильно сделать непротекающее основание. Времени на строительство такого сооружения понадобится больше. Но и итог работ будет более качественным. Непротекающие полы из дерева подходят для парилок, используемых круглогодично. Конструкция подобных оснований требует обустройства чернового промежуточного покрытия и обязательный монтаж теплоизоляционного слоя. За счет этого срок службы таких сооружений достигает 10–12 лет.

Непротекающий пол в бане возводим по приведенному далее пошаговому руководству:

1. Делаем ямку-резервуар, прокладываем трубы для стоков по аналогии с обустройством дренажа для бетонных покрытий.
2. Подготавливаем площадку. Удаляем слой земли, засыпаем очищенный участок песком и гравием. Каждый пласт материала трамбуем. При желании заливаем стяжку из бетона (5–6 см). Эта часть операции необязательна. Если вы хотите сэкономить время и деньги, пропустите ее.
3. Накрываем гидроизоляционным слоем напольное основание. Лучшим защитником от влаги в данном случае станет рубероид.
4. Выполняем утепление, используя пенопласт либо керамзит. Минвата для теплоизоляции непротекающих оснований не применяется.
5. Устанавливаем лаги с шагом 0,5 м на заранее смонтированные балки. Для изготовления последних нужно использовать бруски 10х20 см. Крепление эти опор, как вы помните, выполняется по периметру фундамента.

Затем монтируем промежуточное основание. Черновой пол фиксируем снизу балок. Накрываем его дополнительным теплоизоляционным слоем (монтируется на рубероид). Поверх утеплителя укладываем еще один пласт гидроизоляционного материала. Последняя стадия работ – установка чистового пола. Его монтаж производим с уклоном, доски укладываем вплотную друг к другу. К лагам финишное покрытие крепится гвоздями либо саморезами.

Доски для непротекающих полов берем шпунтованные, толщиной 3–5 см. Лаги делаем из деревянных брусков с размерами 5х7 см. Обратите внимание! Нижняя кромка напольного основания из древесины обязана возвышаться на 10–20 см над уровнем цоколя (его верхней кромки) бани. Надеемся, что наши инструкции помогут вам соорудить по-настоящему надежный пол в своей парилке.

Все о тюнинге авто