Печка для дачи на дровах из кирпича. Печи из кирпича для дачи на дровах: лучшие порядовки и пошаговое руководство по сооружению. Видео: всё о кирпичной печи

Кирпичные печи для дома на дровах в некоторых ситуациях являются необходимостью, так как могут быть единственной возможностью отопить жилую постройку в связи с отсутствием газоснабжения и с целью экономии электроэнергии. Однако, очень часто печи устанавливаются дополнительно, так как способны не только уберечь семейный бюджет от лишних трат, но и внести в дом уют, обеспечив его особым целебным теплом.

Несмотря на появление различных современных видов отопления, кирпичные печи остаются востребованными и в наши дни. Это подвигает и инженеров, и народных умельцев не прекращать работ над новыми конструкциями, благодаря чему и появляются все более совершенные, функциональные и теплоемкие отопительные сооружения.

Моделей кирпичных печей – достаточно много, и выбрать из них нужную не составит труда. Но при этом необходимо учитывать несколько важных условий, которые обязательны для эффективной и безопасной работы этой домашней помощницы – настоящей печки.

Разнообразие конструкций печей

Кирпичные печи по своей функциональности можно разделить на три основных категории: на варочные, отопительно-варочные и отопительные конструкции, например, . Кроме них существуют и многофункциональные варианты, включающие камин, водогрейную емкость и даже водяной контур – для отопления площади, большей по размеру, чем способно обогреть только само сооружение. Поэтому, если принимается решение установить в доме кирпичную печь, в первую очередь нужно определиться с выбором модели.

• Варочный вариант печи обычно выбирается для установки в дачных условиях, в том случае, если владельцы проживают там только в летний сезон. Иногда такая печь устанавливается и в частном доме дополнительно к газовому или электрическому отоплению – в целях экономии более дорогого по сравнению с дровами топлива. Варочная печь обычно оснащается варочной панелью, духовым шкафом, а иногда и водогрейным резервуаром. Она обычно имеет достаточно компактные размеры, но все-таки способна обогреть помещение, в котором установлена. Нужно отметить, что такой вариант не будет лишним ни в одном доме, тем более что сама эта постройка не займет много места.

Отопительно-варочная печь — это целый многофункциональный комплекс

• Отопительно-варочная печь — это комплекс, который может включать в себя несколько, необходимых для повседневного использования функций – сюда относятся варочная плита, духовой шкаф, бак для нагрева воды, ниши для сушки растительных продуктов, лежанка, камин, а иногда и водяной контур. Подобная конструкция выручит в любых ситуациях, поэтому ее чаще всего устанавливают в тех случаях, когда другого отопления в доме нет. Однако, зачастую от таких печей не спешат отказаться и при наличии в доме газового котла отопления.

• Отопительная печь предназначается только для отопления дома или банных помещений. В конструкции отсутствует варочная панель и духовой шкаф, но может быть встроен водогрейный резервуар и присутствовать функция камина. Такая печь способна обогреть две или даже три небольших комнаты, при правильном ее встраивании в стены между помещений.

Кроме функционального предназначения, необходимо определиться с формой и размером печи. Этот критерий будет зависеть от планировки дома и площади, которая может быть выделена под ее установку. Также нужно учесть теплоемкость конструкции, то есть показатель, от которого зависит, какую площадь способна отопить выбранная печка.

Так, большие по размеру печи, имеющие толстые стены, способны распространить тепло на большую площадь, но продолжительность их топки для достижения обогрева составляет около 1,5÷2 часов. Компактные же, малогабаритные печи нагреваются и отдают тепло гораздо быстрее, примерно, в течение 35÷40 минут. Причем для того чтобы их натопить требуется меньшее количество топлива, а значит, они более экономны. Поэтому, выбирая модель, нужно обязательно узнать ее мощностные характеристики и то, на какую площадь они рассчитаны.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое

Выбор места для установки кирпичной печи

Печь может быть установлена в разных местах комнаты, но самым оптимальным ее расположением будет встраивание в стены между смежными помещениями. В этом случае, при небольшой площади дома можно обойтись одним отопительным сооружением, если теплоотдающая поверхность будет пропорциональна размерам помещений, в которые они выходят.

Выбранное для постройки место нужно хорошо промерить и учесть при этом некоторые моменты:

• Важное значение имеет высота потолка комнаты, так как кирпичная печь должна хорошо вписаться в пространство по своей высоте.
• Фундамент для печи должен быть больше ее основания на 110÷120 мм, и для него нужно тоже предусмотреть подходящей по размерам участок.
• Дымоходная труба при ее выкладке вверх не должна наткнуться на балки перекрытия и на стропильные ноги кровельной конструкции.

Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи

Помимо кирпича и кладочного раствора, для возведения печи потребуются и другие материалы и элементы. Их номенклатура, количество и размеры будут зависеть от выбранной модели отопительного сооружения.

Итак, для кирпичной печи могут потребоваться следующие чугунные комплектующие:

1 – дверца зольника (поддувала);

2 – топочная дверца;

3 – дверцы для установки на очистные каналы;

4 – задвижка дымоходного канала;

5 – конфорочные кольца, устанавливаемые на отверстия варочной плиты;

6 – варочная плита;

7 – колосниковая решетка.

Кроме чугунных, нужно будет подготовить некоторые стальные детали или сборки, которые входят в конструкцию печи. Это может быть:

1. Духовой шкаф.
2. Водогрейный бак.
3. Металлические полосы разной длины и ширины.
4. Металлический уголок, чаще всего имеющий размеры 50×50 мм.
5. Отожжённая стальная проволока диаметром 2÷3 мм.
6. Стальной лист для настила перед топкой.
7. Кровельное железо — иногда требуется для перекрытия варочной камеры.

Для самой кладки потребуются материалы, которые подбираются в соответствии со схемой кладки и списком (таблицей), обычно приложенным к ней:

1. Красный кирпич.
2. Кирпич шамотный.
3. Компоненты для глиняного раствора - песок и глина, или же готовая жаростойкая , продающаяся в специализированных магазинах.
4. Материалы для фундамента - они могут быть разными: это щебень, битый кирпич, песок и цемент, бутовый камень, доски для опалубки, рубероид для гидроизоляции.
5. Асбестовый лист и шнур.

Разметка и обустройство фундамента

Работу по кладке печи невозможно начать, если под это сооружение не создан надежный фундамент, так как конструкция получится весьма массивной.

• Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь - фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120÷150 мм от деревянных балок.

Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи. Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания минимум на 100 – 150 мм в каждую сторону). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта.

Здесь нужно сразу отметить, что фундамент печи и дома не должен быть общим. Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую.

• Далее, выпиливаются и демонтируются доски полов, и в обнажившемся грунте роется котлован глубиной не менее 500 мм от поверхности земли.
• Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором. Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот.

• Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках.
• Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм.
• Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ.
• Далее, на ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции.

Вполне возможен и вариант со сплошной заливкой фундаментной плиты в опалубке, с установкой стальной армирующей конструкции. Правда, расход бетонного раствора в таком случае будет намного выше.

Подготовка кирпича к кладочным работам

Как известно, основным материалом для кладки печи является красный кирпич нормального обжига. Ну а выкладывание стенок и дна топки осуществляется из огнеупорного шамотного материала. Можно, конечно же, для топочной камеры использовать и отборный красный кирпич, но нужно учесть, что срок его службы намного ниже огнеупорного.

В первую очередь приобретенный кирпич нужно тщательно перебрать и отбраковать тот, который имеет существенные трещины и сколы. Если для кладки будет использоваться кирпич, бывший в употреблении, то его нужно очистить от сажи и старого раствора.

Подготовленный красный кирпич замачивается в воде, как минимум на 12÷14 часов. Шамотный же нужно перед использованием только ополоснуть водой для того, чтобы удалить пыль.

К процессу подготовки относят и раскалывание кирпича на части, так как при кладке печи бывают нужны не только целые кирпичи, но и половинки, ¾ — трехчетвертка, ¼ -четвертинки и даже иногда и более мелкие фрагменты. Чтобы было легче определять части кирпича по размеру, на рукоятке молотка-кирочки отмеряются и делаются насечки, соответствующие размеру половинки, ¼ или ¾ его части.

Чтобы получить необходимые для кладки фрагментарные детали, кирпич раскалывают или стесывают. Стесывание производится в том случае, если необходимо иметь кирпич, срезанный под углом.

Для тески берутся кирпичи, не имеющие трещин. Чтобы сделать все правильно, кирпич нужно взять левой рукой и, удерживая его на весу, на его ребрах киркой делается разметка участка, который нужно стесать.

Разметка наносится под углом, вдоль отмеченной линии. Затем ударами по боковым сторонам кирпича скалываются углы. Стесанные поверхности получатся шероховатыми, и чтобы довести их до ровного гладкого состояния, их притирают кирпичом.

Чтобы расколоть кирпич на ровные части (этот процесс печниками называется приколкой), нужно взять качественный кирпич без трещин. Процесс приколки тоже проводится на весу.

Если кирпич нужно разделить напополам, он также берется в левую руку, и на нем отмеряется часть, которую нужно отделить. Затем, по ложковой стороне кирпича, по отмеченной линии пробивается неглубокая бороздка. После этого кирпич переворачивается бороздкой вниз, и по нему наносится резкий удар бойком молотка в области намеченной линии.

Приемы раскалывания кирпича — 2

Если же от цельного кирпича нужно отделить меньшую, чем половина, часть, то бороздка делается в месте будущего раскола со всех сторон кирпича. Раскалывается он в этом случае, сильным ударом в борозду с одной из ложковых сторон. При необходимости, точно так же можно отколоть и угловую часть.

Если нужно расколоть кирпич не поперек, а вдоль, то разметка проводится по боковой, узкой его стороне, а бороздка по разметке делается глубже, так как вдоль он раскалывается намного труднее и может раскрошиться.

При необходимости скруглить углы кирпича, потребуется специальный инструмент - это может быть станок или же шлифмашинка с кругом по камню.

Приготовление кладочного раствора

Очень важным этапом работ можно назвать приготовление глиняного раствора, который используется при кладке основного массива печи. Необходимо знать и то, что для возведения дымоходной трубы или обустройства фундамента раствор из глины не подходит. Для этой цели чаще применяют бетонные смеси или же в глиняный раствор добавляют несколько частей цемента.

Кладочный печной шов не должен превышать 8 мм по толщине, иначе на нем появятся трещины, а через них внутрь конструкции может проникать кислород, что снизит эффективность работы печи. Кроме этого, во время топки в комнату может просачиваться угарный газ, что крайне опасно для здоровья и даже жизни человека. Поэтому раствор нужно готовить из качественной глины и просеянного мелкого песка с фракцией песчинок не более 1 мм. Раствор должен быть однородным, без комков и посторонних вкраплений.

Растворы из глины подразделяются на тощие, нормальные и жирные. Это их качество напрямую зависит от правильно выбранной глины.

• Тощие растворы не пластичны, непрочны и сильно крошатся.
• Нормальные смеси имеют правильные пропорции и состоят из средней жирности глины и просеянного песка. Они в меру пластичны, практически не растрескиваются после полного просыхания, не дают сильной усадки и не меняют своего объема. Поэтому они и будут самым подходящим вариантом для печной кладки.
• Жирные растворы пластичны, но имеют свойство растрескиваться при высыхании. Но этот состав смеси можно исправить, «затощив» его добавлением песка.

Правильная густота глиняного раствора не менее важна, чем пластичность. Поэтому по консистенции кладочная смесь должна напоминать средней густоты тесто, а при сжатии ее между двумя намоченными кирпичами - легко выдавливаться под их тяжестью.

Перед замешиванием раствора нужно обязательно проверить качество глины. Процесс проверки готового раствора можно провести тремя способами, но сначала его нужно изготовить используя метод подбора ингредиентов - глины и песка по пропорциям.

Обычно готовится несколько вариантов раствора в небольших количествах. В каждом из растворов предусматриваются разные пропорции:

• Чистая глина без добавления песка.
• Глина 90%, песок 10%.
• Глина 75%, песок 25%.
• Глина 25%, песок 75%.

Растворы хорошо перемешиваются с добавлением воды до консистенции густого теста, не прилипающего к рукам. Далее можно переходить к его испытаниям.

А. Из каждого варианта раствора изготавливают шарики диаметром 35÷40 мм и пластины толщиной 15÷25 мм. Все эти изделия оставляют сохнуть при комнатной температуре на 7÷9 дней.

По истечении этого времени нужно провести проверку. Те изделия, которые дали меньше трещин, а шарики, брошенные с высоты 1000 мм на пол, не распались, имеют нужные пропорции для печной кладки.

Можно раствор, скатанный в шарики, сжать между двумя деревянными пластинами до толщины 7 мм и оставить сохнуть при комнатной температуре. Выбирается тот раствор, который даст меньше трещин.

Б. Другим вариантом испытаний, не требующим длительного ожидания, является проверка на разрыв. Для этого из растворов с разными пропорциями изготавливаются жгутики толщиной 10÷15 мм и длиной в 120÷170 мм. Затем жгутики пытаются растянуть. Подойдет та смесь, жгут из которой разорвется, растянувшись в месте разрыва до толщины 2÷3 мм.

В. Третьим вариантом может быть скатывание готовых растворов в жгут и сворачивание его вокруг круглой деревянной палочки диаметром в 40÷50 мм. Тот раствор, из которого сделан жгут, который дал меньше трещин при высыхании и остался при этом целым, отлично подойдет для кладочных работ.

Выбрав оптимальный раствор по пропорциям, его необходимо правильно замесить.

• Глина замачивается на одни - двое суток, а затем во влажном состоянии протирается через сито, изготовленное из металлической сетки с ячейками в 3÷3,5 мм.
• Песок просеивается.
• Далее, отмеряется нужное количество глины и песка, согласно, выявленным экспериментальным путем пропорциям, а затем тщательно перемешивается до однородного состояния.

Правильно изготовленный раствор не теряет своих адгезионных качеств неограниченное время. Если произошло его высыхание, стоит только добавить в него жидкости и снова хорошо перемешать.

Для кладки шамотных кирпичей готовится специальный раствор, состоящий из чистой глины и шамотного песка в пропорциях 1:1.

Цена на кладочную смесь для печей

кладочная смесь для печей

Общие рекомендации по проведению кладки кирпичной печи

После того как фундамент наберет необходимую прочность, а кирпичи, раствор, металлические и чугунные детали будут подготовлены, можно переходить к разметке первого ряда и самой кладке.

• Разметка первого ряда.

На гидроизоляционный лист (рубероид), настеленный на фундамент с отступом от его края, насухо выкладываются по периметру кирпичи первого ряда. Сначала устанавливаются угловые кирпичи, затем промежуточные по периметру, между ними обязательно оставляется зазор в 5÷6 мм, которые при контрольной кладке будут заполнены раствором. Углы вымеряются по строительному уровню и уголку. Чтобы удостовериться, что ряд выложен ровно, с помощью рулетки промеряют его диагонали – они должны иметь одинаковую длину.

Геометрия первого ряда чрезвычайно важна для всего печного сооружения, поэтому измерения нужно проводить с максимально возможной точностью. Чтобы не сбиться, выполняя контрольную кладку, выложенный насухо ряд стоит обчертить мелом.

• Проверка горизонтальности ряда.

Далее, ряд выкладывается на раствор. На первый, угловой кирпич наносится тонкий слой раствора, на второй - более толстый. Затем, на два уложенных кирпича устанавливается строительный уровень, которым надавливают на второй кирпич, тем самым добиваясь их совмещения в идеально горизонтальной плоскости. Таким же образом выкладываются 3 и 4 кирпичи и так далее по схеме.

• Выполнение кладки.

Для того чтобы кладка получилась ровной по углам печи, с внешних сторон натягиваются вертикальные шнуры-отвесы, которые крепятся к потолку и полу. Если же печь мастером возводится впервые, вместо шнуров лучше всего установить бруски опалубки от потолка до пола. Их выставляют по строительному уровню и надежно закрепляют в выверенном положении.

На этом этапе с использованием мастерка или шпателя на первый выложенный ряд наносится раствор слоем в 9÷10 мм.

Сверху него укладывается угловой кирпич. Затем на торцевую сторону второго кирпича наносится раствор и также разравнивается. Второй кирпич укладывается на подготовленное для него место, прижимается, а при необходимости пристукивается молотком. Выступивший между рядов раствор подбирается мастерком. При этом желательно аккуратно очищать кирпичи сразу, чтобы раствор не успел схватиться.

Если нет уверенности в том, что швы получатся одинаковыми, можно воспользоваться пластиковыми или деревянными рейками-калибраторами, имеющими толщину, равную необходимой толщине шва. Такие калибровочные приспособления укладываются на готовый ряд, перед монтажом следующего. Подобных реек нужно подготовить столько, чтобы их хватило на три ряда. Выложив эти ряды, из самого нижнего шва рейки вытаскиваются и перекладываются на самый верхний – и так до самого верха возводимой конструкции.

Если на стены печи не будет наноситься отделочный материал, то швы аккуратно обрабатываются специальным инструментом, называемым «расшивка».

Обработка швов «под расшивку»

Очень важно учесть то, что следующий ряд печной кладки должен начинаться только после того, как будет полностью закончен предыдущий. Никаких «лесенок» не допускается.

Горизонтальность каждого ряда обязательно контролируется строительным уровнем.

Чтобы нагретый воздух, циркулируя по внутренним каналам, не встречал препятствий в виде выступившего раствора, и плавно скользил по стенкам от топочной камеры к дымоходной трубе, раствор с внутренних стенок тоже нужно удалить. Этот процесс может проводиться с помощью кисти из мочала, которой затирают несхватившийся раствор, при необходимости, увлажняя его водой. Подобная затирка производится при завершении кладки каждых 4÷5 рядов или же при необходимости установки вертикального перекрытия, которое закроет полость печи.

Если планируется внешняя отделка печи, то для этого используется штукатурный раствор, состоящий из глины, извести и песка в пропорциях 1:1:3. Для жаростойкости в этот состав добавляется 0,2÷0,3 части измельченного асбеста. Правда, существующие современные санитарные нормы не приветствуют использование асбеста в жилых помещениях.

• Устройство перекрытий.

Различных перекрытий в конструкции любой печи – достаточно много, и они все имеют свои особенности, в зависимости от участка их обустройства.

Так, при перекрытии дверцы топливной камеры и внутренних проемов печи, желательно это производить без металлических деталей.

Если выбрана модель, имеющая арочное перекрытие варочной камеры, то арка выводится по специальной опалубке, имеющей полукруглую форму. Такая опалубка называется «кружало».

Кладка арочных сводов производится с обязательной для нее перевязкой швов, а это говорит о том, что рядов в своде всегда нечетное количество. В нижней части свода швы должны быть идеально прямыми и иметь толщину не более 5 мм.

Свод выкладывается снизу доверха арки, сначала с одной стороны кружала, затем со второй и только после этого выкладывается центральный завершающий замковый ряд.

• Установка печных чугунных и металлических элементов.

Все металлические элементы печи, как известно, при нагревании расширяются, поэтому вокруг них должны быть образованы тепловые зазоры, которые создаются с помощью асбестового материала. В некоторых случаях используется асбестовый шнур, в других – из цельного листа этого материала вырезаются полосы нужной ширины и длины. Так, дверца топочной камеры и духовой шкаф обматывают шнуром из асбеста, а под варочную плиту укладываются полосы.

Закрепление металлических дверок в швах кладки происходит с помощью проволочных скруток. На задней стенке металлической рамы дверцы всегда располагаются специальные «ушки», в которые вставляется проволока, а затем ее концы скручиваются между собой.

Проволоку, закрепленную на нижних «ушках», вмуровывают в швы ряда, на котором устанавливается дверца, а верхние скрутки – между рядами, один из которых будет расположен на одном уровне с верхней частью рамы дверцы, а второй выше ее.

Перед закреплением в швах, дверца выставляется по строительному уровню или с помощью отвеса.

Поддувальная и прочистная дверца не требует обмотки асбестовым шнуром, так как не нагреваются до очень высоких температур. Зазоры между ними и кирпичом можно заделать глиняным раствором.

Если для перекрытия топочной дверцы должна использоваться металлическая полоса, то между ней и рамой нужно обязательно сделать прокладку из асбестовой полосы.

Рама дымовой задвижки монтируется тоже на глиняный раствор, но работу эту нужно проводить аккуратно, чтобы раствор не попал в пазы рамы, по которым должна ходить задвижка.

Просушка готовой печи

По завершении работ по возведению печи, топить ее сразу на полную мощность ни в коем случае нельзя, иначе вся работа будет испорчена. Поэтому сначала необходимо провести ее просушку, которая проводится в следующем порядке:

• В печи открываются все дверцы и задвижки, и в таком состоянии ее оставляют на срок от 7 до 10 дней, в зависимости от окружающей температуры воздуха. Излишняя влага из раствора и самих кирпичей в этом случае будет испаряться естественным путем.

Принудительная просушка нежелательна, но ее приходится применять, если, скажем, температура на улице недостаточно высока для качественного просыхания раствора. Для этого внутри топочной камеры размещают обычную электрическую лампочку на 200÷300 Вт и оставляют ее в горящем состоянии на весь срок просушки, который будет длиться от 6 до 10 суток.

• По истечении этого времени, печь начинают протапливать небольшим количеством щепок или бумагой, начиная с 0,5 кг топлива и ежедневно прибавляя к этому количеству по 0,2 кг. Этот процесс проводится на протяжении, примерно, 10 дней. Ну а после этого уже можно приступать к полноценной топке хорошо просохшей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет на дровах

Отопительно-варочная печь «шведка» с лежанкой

Общие характеристики и необходимые материалы

В этом подразделе публикации будет представлена порядовка кладки отопительно-варочной печи, оснащенной лежанкой. Эта модель принципиального типа «шведка» разработана инженером Г. Резником. Конструкцию такой печи можно назвать одной из самых популярных, так как она отличается простой конфигурацией внутренних каналов, относительно небольшими размерами и своей высокой функциональностью. Кроме этого, «шведка», имеющая компактные размеры, имеет более высокий КПД, по сравнению с русской печью, занимающей достаточно большую площадь дома.

Отопительно-варочная печь типа «шведка», с теплой лежанкой, разработки Г. Резника

«Шведка» этой конструкции удобна по всем ее параметрам. Так, если ее установить в простенок между двумя комнатами, например, кухней и спальней, то большая площадь нагреваемой стены будет согревать жилое помещение, а теплая вполне может служить спальным местом. Кухня же приобретет удобную варочную плиту и сушильные камеры, пригодные для разных нужд, например, для заготовки на зиму сушеных овощей, фруктов, а также целебных трав. Причем, сушка будет проходить в естественных условиях, при оптимальных для этой цели температурах.

Размеры печи, учитывая ее функциональные качества, достаточно компактные, и составляют в основании 765×1145 мм (3×4,5 кирпича). Размеры лежанки – 635×1785 мм (2,5×7 кирпичей). Общая высота конструкции без учета насадной трубы равна 1890 мм, поэтому подойдет для комнат с не очень высокими потолками. При этих параметрах теплоотдача от конструкции составляет 3500 Вт, и печь способна обогреть помещения общей площадью до 35 квадратных метров.

В конструкции предусмотрены два рабочих режима — это «зимний», когда отапливаются все отделы печи, и «летний», позволяющий использовать только варочную плиту и камеру.

Топливная камера имеет футеровку из шамотного кирпича, что повышает надежность и долговечность эксплуатации конструкции.

Для кладки необходимы следующие материалы и металлические детали:

Наименование материала и элементов	Размер в мм или иные параметры	Количество в штуках (кг)
Закаленный красный кирпич	М-200	866 шт.
Шамотный огнестойкий кирпич	Ш-8	139 шт.
Глина	жирная	180 кг
Песок	очищенный	280 кг
Варочная панель	310 х 650	1 шт.
Колосниковая решетка	240 х 415	1 шт.
Топочная дверца	210 х 250	1 шт.
Прочистная дверца	70 х 130	5 шт.
Поддувальная дверца	140 х 250	1 шт.
Дымовая задвижка	130 х 250	1 шт.
Задвижка «летнего хода»	130 х 250	1 шт.
Стальной уголок	50 х 50 х 5 х 735	1 шт.
Стальная полоска	50 х 5 х 250	4 шт.
	50 х 5 х 360	14 шт.
	50 х 5 х 735	1 шт.
Стальной лист	360 х 375	1 шт.
Предтопочный лист	500 х 700	1 шт.

Кроме этого, необходимо запастись листом асбеста и шнуром, изготовленным из этого же материала – для создания тепловых зазоров между металлическими элементами и кирпичом. Также потребуется отожженная стальная проволока диаметром 2÷3 мм – для крепления чугунных и стальных деталей конструкции.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют мини

Процесс кладки печи-«шведки» с лежанкой

Для начала – несколько иллюстраций, которые помогут лучше разобраться с тонкостями конструкции печи:

Можно переходить к практической кладке. В таблице подобно расписан каждый выкладываемый ряд, с указанием его нюансов:

Иллюстрация со схемой-порядовкой	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд - 76 кирпичей. Первый ряд должен быть выведен идеально горизонтально, с соблюдением прямых внешних и внутреннего углов кладки.
	Второй ряд - 73 кирпича. Ряд также сплошной, но меньше предыдущего по размерам на 50 мм по каждой из сторон. В местах, где будут установлены поддувальная и прочистная дверца, по краю кирпича делаются вырезы, глубиной 20 мм, по типу ниши. Они нужны для удобства последующего монтажа чугунных элементов (показаны стрелкой).
	Далее, на этом же ряду производится установка дверок прочистки 130×70 мм и поддувальной 140×250 мм. Вместо прочистных дверок некоторые печники устанавливают половинки кирпичей, которые укладываются без раствора.
	Третий ряд состоит из 35 красных и 6½ шамотных кирпичей. Этот ряд тоже меньше предыдущего по периметру, но в этот раз при проведении работ, нужно ориентироваться на размеры, указанные в порядовке. На этом ряду формируется горизонтальный канал самой печи и лежанки, а также поддувальная (зольная) камера. В центральной части печи образуется еще одна камера, которая использоваться не будет, она нужна для более длительного сохранения тепла. Кирпич с левой стороны поддувальной камеры сверху срезается наискосок (показан стрелкой).
	Четвертый ряд состоит из 35 красных и 5½ шамотных кирпичей. Кирпичи, устанавливаемые с левой стороны поддувальной камеры, срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Зольная дверца сверху перекладывается двумя стальными полосками размером 50х5х360 мм (показаны зеленой стрелкой).
	Пятый ряд - 30 красных и 16½ шамотных кирпичей. В кирпичах над зольной камерой делаются вырезы (показаны стрелками) - посадочное место для колосниковой решетки размером 240×415 мм.
	Продолжение пятого ряда. Центральная камера поперек перекладывается четырьмя стальными полосками размером в 50×5×250 мм (показано желтой стрелкой). Чтобы увеличить теплоемкость печи, эту камеру можно заполнить песком, камнями, но можно оставить и пустотелой. Ставится на место колосниковая чугунная решетка (показано зеленой стрелкой).
	Шестой ряд. Для этого ряда потребуется 32 ½ красных и 18 шамотных кирпичей. Горизонтальный канал станет базой для вертикального дымохода. Пространство под лежанкой разделяется на 7 частей. Вокруг колосниковой решетки формируются стенки топливной камеры печи.
	Седьмой ряд состоит из 36½ красных и 11 шамотных кирпичей. Вертикальный дымоход уменьшается до 190×130 мм путем перекладывания его кирпичом. На этом же этапе устанавливается дверца топочной камеры 210×250 мм (показана стрелкой).
	Восьмой ряд. Выкладывается в соответствии со схемой из 38 красных и 12 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд состоит из 35½ красных и 12½ шамотных кирпичей. На этом ряду между топливной камерой и пространством под лежанкой формируется канал, который соединяется с дымоходными проходами лежанки. Кирпич, который будет установлен между топочной камерой и вертикальным дымоотводом, срезается с двух сторон в верхней части под углом (показано стрелкой). Таким образом, начинает формироваться проход между топкой и остальными дымоходными каналами печи. Здесь нужно учесть, что верхняя часть топочной дверцы и верх срезанного с двух сторон кирпича, должны находиться на одном уровне. При условии установки дверцы выше на один ряд, продукты горения имели бы возможность свободного выхода в помещение, при открытии дверцы топящейся печи.
	Десятый ряд выкладывается из 36 красных и 8 шамотных кирпичей. На этом этапе работ топочная камера соединяется с вертикальным каналом. Красный и шамотный кирпичи, расположенные с двух сторон над дверцей топки, срезаются сверху наискосок сверху (показано желтой стрелкой), так как между ними по принципу замка будет уложен кирпич, срезанный снизу с двух сторон тоже под углом. Далее, образовавшийся горизонтальный канал разделяется на две части - малую правую и большую левую. Часть кирпичей, образующих канал и находящихся с левой его стороны, срезаются в верхней части наискосок (показано зеленой стрелкой).
	На этом же ряду, в оставшийся замковый разъем над дверцей топки врезаются красный кирпич и ½ шамотного кирпича (показаны стрелками).
	11-й ряд состоит из 54 красных и 9 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичами перекрывается пространство под лежанкой. Ее размер увеличивается за счет сдвижения крайних кирпичей наружу на 30 мм, точные ее параметры приведены на схеме-порядовке. Продолжается выведение стенок топки, кирпичи в ней и дымоотводных каналах подрезаются наискосок - на топке сверху, на каналах снизу (показано соответственно желтыми и зелеными стрелками).
	12-й ряд выкладывается из 49½ красных и 16 шамотных кирпичей. На этом ряду вторично перекрывается лежанка, также с увеличением ее в размерах - крайние кирпичи сдвигаются наружу на 30 мм. Вдоль задней стенки печи формируются три вертикальных дымоходных канала. Средний и левый канал соединены снизу общим пространством, а правый объединяется с выходным каналом лежанки. Кирпичи, формирующие правый и средний канал срезаются наискосок снизу (показано желтыми стрелками). В кирпичах, обрамляющих топочную камеру, вырезается паз - посадочное место для монтажа варочной панели (зеленые стрелки). Причем размеры каждой из сторон посадочного места должны быть больше самой плиты на 5 мм.
	На этом же ряду монтируется варочная панель 310×650 мм (показана стрелкой).
	13-й ряд состоит 49 красных и 7 шамотных кирпичей. На этом этапе начинают формироваться стенки варочной камеры. Лежанка перекрывается третьим слоем кирпича, и ее размеры возвращаются к первоначальным. Для этого кирпичи этого ряда сдвигаются внутрь. На схеме можно хорошо рассмотреть формирующиеся вертикальные каналы - основной, расположенный с левой стороны варочной панели и три, находящиеся вдоль задней стенки.
	14-й ряд выкладывается из 16 красных и 4 шамотных кирпичей. С этого ряда возводится только печь, так как кладка лежанки уже полностью закончена. В заднюю стенку печи укладываются две половинки кирпича, которые должны выступать за пределы кладки на 25 мм (показаны стрелками). Они нужны для того, чтобы их можно будет извлечь для прочистки каналов.
	15-й ряд состоит из 14½ и 3 шамотных кирпичей. При его выкладывании, над ниже установленными половинками кирпичей устанавливаются такие же половинки кирпича (показаны стрелками).
	16-й ряд выкладывается в соответствии со схемой, и состоит из 15 красных и 3 шамотных кирпичей.
	17-й ряд также выводится по представленной схеме, из 14½ красных и 3 шамотных кирпичей.
	18-й ряд состоит из 14 красных и 2½ шамотных кирпичей. В левой стенке варочной камеры делается проход (показан стрелкой), куда будет установлена дверца вентиляции варочной камеры, которую открывают во время приготовления пищи.
	18-й ряд. Далее, на этом же ряду в оставленный вентиляционный проход устанавливается дверца 70×130 мм (показано желтой стрелкой). Затем, на стенки варочной камеры для ее перекрытия укладывается стальная полоса 50×5×735 (зеленая стрелка), а на их край - уголок 50х50х5х735 мм (голубая стрелка).
	19-й ряд, состоит из 16 ½ красных и 3 шамотных кирпичей. На этом этапе кирпичом перекрывается фасадная часть варочной камеры. Кирпич укладывается на стальную полосу и уголок.
	Далее, на этом же ряду варочная камера перекрывается полностью листом кровельного железа 360×375 мм (показана желтой стрелкой), сверху которого укладываются пять стальных полос 50×5×360 мм (зеленые стрелки). Металлический лист придает потолку варочной камере окультуренный внешний вид.
	20-й ряд состоит из 20½ красных и 5 шамотных кирпичей. Ими полностью перекрывается варочная камера, а на основном дымоходном канале в кирпичах вырезается посадочное место (показано стрелкой) для монтажа задвижки «летнего» хода.
	Далее, на этом же ряду на посадочное место устанавливается сама задвижка 130×250 мм (показана стрелкой).
	21-й ряд, его кладка предполагает использование 21 красного и 5 шамотных кирпичей. Выкладывается ряд по схеме. Кирпичи, обрамляющие левый вертикальный канал со стороны основного дымоотводного канала в верхней части срезаются наискосок (показано желтой стрелкой). Кирпич, укладываемый между средним и правым вертикальными каналами, с двух сторон срезается наискосок (зеленая стрелка).
	22-й ряд состоит из 17 красных кирпичей. При выкладывании этого ряда происходит объединение левого и основного, а также среднего и правого каналов. Идет формирование двух сушильных камер. В задней стенке большой сушильной камеры и задней стенке объединенных основного и левого каналов устанавливаются по половинке кирпича, которые могут быть изъяты при необходимости очистки каналов (показаны стрелками).
	23-й ряд состоит из 16½ красных кирпичей. Для перекрытия области левого вертикального канала, над ним укладываются три стальные полосы 50×5×360 мм (показаны стрелками).
	24-й ряд выкладывается из 20 ½ красных кирпичей. На этом этапе производится перекрытие кирпичами левого вертикального канала, оставляется только отверстие размером 130х260 мм, для основного дымоходного канала. Кирпичи, которые образуют заднюю стенку основного дымоходного канала, снизу подрезаются наискосок (показано желтой стрелкой). На фасадную часть сушильной камеры укладываются две стальные полосы 50×5×360 мм (зеленые стрелки).
	25-й ряд состоит из 30 красных кирпичей. На этом этапе идет перекрытие правого и среднего вертикальных каналов, а также фасадной части большой и всей малой камеры. Затем открытое пространство большой сушильной камеры перекрывается двумя стальными полосами 50×5×360 мм (показаны стрелками). Кирпичи в кладке боковых и фасадной сторон печи выдвигаются вперед на 30 мм. На чертеже указаны размеры, которые должны получиться в результате этого смещения.
	26-й ряд выкладывается из 31½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается полностью весь верх печи, кроме отверстия для основного дымоотводного канала. Этот ряд продолжает расширение предыдущего, то есть на нем также фасадная и части боковых сторон выступают наружу еще на 30 мм каждая. Все размеры выступов указаны на чертеже-порядовке.
	27-й ряд состоит из 26 красных кирпичей. На этом этапе размер прямоугольной плоскости возвращается к первоначальному, то есть кирпичи сдвигаются от края, согласно указанным на схеме размерам.
	28-й ряд выкладывается из 5 красных кирпичей, и является основанием насадной трубы. С внутренних краев на кирпичах делаются вырезы (показаны желтой стрелкой) для посадочного места дымоходной задвижки 130×250 мм. После этого устанавливается сама задвижка (зеленая стрелка).
	29-й ряд состоит также из 5 красных кирпичей, и является вторым рядом насадной трубы. Далее уже идет дальнейшая кладка дымохода.

Если прислушаться ко всем рекомендациям и досконально следовать схеме-порядовке, эту печь, имеющую достаточно несложную конструкцию каналов и отделов, вполне под силу возвести даже начинающему печнику. Главное в этой работе – не торопиться, и точно выполнять конфигурацию каждого из рядов.

Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

• фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
• топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
• колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
• зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
• дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

• быстрый нагрев поверхности;
• возможность использования нескольких видов топлива;
• низкие эксплуатационные расходы;
• исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
• по-особенному мягкое, комфортное тепло;
• не обезвоживается воздух в помещении;
• широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них - потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один - большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

• обогревающие приборы;
• варочные агрегаты;
• комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.

   

   Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение

2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.

   

   Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

3. имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.

   

   Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки

4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

   

   В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: .

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту - выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами - варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании - до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Печь для бани
Печь-камин Классическая «голландка» Колпаковая печь

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

• Менее 3.5 кВт - 140х140 мм.
• 5 – 5.2 кВт - 140х200 мм.
• От 5.2 до 7.2 кВт - 140х270 мм.
• От 7.2 до 10.5 кВт - 200х200 кВт.
• 5 – 14 кВт - 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

• подбор инструмента и необходимых материалов;
• определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
• обустройство фундамента и подготовка места строительства;
• изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
4. Плоскогубцы.
5. Молоток резиновый (киянка).
6. Мастерок (кельма).
7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
8. Чертилка свинцовая.
9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
10. Расшивка.
11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
12. Решето.
13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

1. Кирпич - красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
3. Набор печного литья - поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
4. Колосниковая решётка.
5. Проволока для закрепления чугунного литья.
6. Асбестовый или базальтовый шнур.
7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

1. Песок.
2. Щебень.
3. Сетка армировочная.
4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
5. Цемент.
6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения - это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями - в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

• от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
• между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
• расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него - не менее 380 мм;
• от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание - удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется - смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно - это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности - требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма - от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства - это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Порядовки шведской печи Порядовки «голландки» Порядовки русской печи
Порядовки отопительно-варочной печи
Порядовки печи для бани
Порядовки колпаковой печи Кузнецова

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.

   

   Установка поддувальной дверцы

3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.

   

   Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки

5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.

   

   В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич

6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой.

   

   Монтаж топочной дверцы

7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.
   

   Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

   

   Кладка вертикальных каналов

8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

   

   Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту

9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.

   

   Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом

10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.

    

    Монтаж печных задвижек

19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Вот такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духового шкафа

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород - дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: .

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Жители частных домов не всегда подключают газовое отопление. Поэтому альтернативой является установка печи из кирпича для дачи на дровах. Некоторые домовладельцы устанавливают оборудование в качестве дополнительного отопительного оборудования. Есть несколько типов кирпичных печей для отопления разных помещений и площадей.

Руская печь не только обогреет дом, с ее помощью можно приготовить вкусный обед и испечь каравай Источник zen.yandex.ru

Плюсы печного отопления

Печи на дровах быстро нагреваются и распределяют тепло на протяжении долгого времени. От кирпича выделяется лучистая энергия, которая полезна для здоровья. В доме, где установлена печь всегда комфортно и тепло. Благодаря тяге в помещении создается естественная вентиляция. В конструкциях часто устроена варочная поверхность, на которой можно приготовить пищу. Кроме того, на такой печи можно сушить вещи, обувь и продукты.

Комбинированная печь – это устройство, которое имеет несколько функций. Сюда можно отнести печь-камин, отопительно-варочную и русскую печь.

Единственным существенным недостатком является плохой обогрев отдаленных помещений. Именно поэтому всю конструкцию стараются устанавливать по центру дома для равномерной отдачи тепла. В больших домах желательно устанавливать несколько печей, которые имеют объединенный дымоход. Варочную поверхность обычно устанавливают по расположению к кухне.

Отопительное оборудование отличается по внешнему виду и конструкции.

Обычно печь устанавливается между несколькими смежными комнатами, чтобы они все прогревались равномерно Источник pechnoy.guru

Обзор кирпичных печей

Конструкции печей независимо друг от друга развивались в разных странах. Соответственно и имена они получили – либо по принципу действия, либо от названия страны, в которой были разработаны:

Голландская печь

Конструкция относится к одной из самых популярных. Некоторые модели комплектуются варочной поверхностью и духовкой, что решает проблему приготовления еды, но классическая «голландка» используется только для отопления.

Топка канального типа отлично нагревает стенки. Дым выводится по вертикальному каналу, в котором практически весь сгорает. Хотя обычно кирпичные печи для дома на дровах имеют большие размеры, это нельзя сказать про голландку, поэтому она оптимально подходит для комфортного отопления частного дома – одно или двухэтажного. Внешне голландка напоминает колонну. Форма конструкции может быть круглой, квадратной или прямоугольной.

Преимущества голландки:

После долгих перерывов можно начинать топку печи на полной мощности.

Конструкция небольшого размера может протопить дом 70 кв. м.

Экономичность. Маленький расход материала. Цена монтажа ниже, а также экономия площади.

Конструкция имеет тонкие стенки, поэтому прогревается быстро.

Классические «голландки» занимают меньше места, но их применяют только для обогрева дома Источник ar.decoratex.biz

Недостатки:

КПД составляет не более 40%.

Следует не забывать про очистку печи от золы, а также сажи для нормальной тяги.

Наиболее эффективным режимом является тление. Часто такую конструкцию называют печью длительного горения.

После топки нужно закрывать вьюшку, иначе печь быстро остынет.

Таким оборудованием можно отапливать небольшие дома, которые имеют 2 этажа или мансардный этаж.

Русская печь

Имеет большие размеры и является многофункциональной, а также имеет дымовые каналы и открытую топку. Ее иногда закрывают заслонкой. Оборудование может иметь варочную поверхность.

Кроме обогрева помещения такая конструкция позволяет готовить еду и сушить одежду.

Коэффициент полезного действия составляет максимально 60%. В зимний период нельзя допустить остывания печи, поэтому топить следует регулярно. Если конструкция будет остывать, то возможно появление конденсата. Кирпич насыщается влагой, а при последующем остывании замерзает и трескается.

Летом для приготовления еды можно использовать печь в летнем режиме. В таком случае дым направляется прямо в трубу при помощи заслонки, а тело конструкции не нагревается.

Современная русская печь с лежанкой в деревянном доме Источник yandex.ru

Преимущества:

При своевременной топке в доме создается комфортный микроклимат, а также температура.

Многофункциональная конструкция.

Печь из кирпича для дачи украшает помещение.

Недостатки:

Высокая стоимость монтажа за счет большого объема кирпича.

Из-за большого веса и размеров необходимо возводить основательный фундамент.

Небольшой КПД.

Регулярно требуется производить очистку каналов и дымохода.

Такое оборудование подходит для круглогодичного проживания.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа каминов и печей . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Шведская печь

Печь обладает универсальной конструкцией и предназначена в первую очередь для эффективной работы в помещениях небольшой площади. Стандартная «шведка» оснащена духовым шкафом, варочной поверхностью, а также нишами для сушки вещей. Некоторые шведки имеют лежанку и камин.

Принцип работы шведской печи примерно такой же, как и у колпаковой – под сводом топки происходит дожигание дымовых газов.

Достоинства конструкции:

Помещение обогревается очень быстро.

Возможность приготовления еды, как на варочной поверхности, так и в духовке.

Практически полное сжигание топлива.

Благодаря конструкции каналов прогревается нижняя часть оборудования, а, следовательно, полы немного подогреваются.

В конструкцию можно установить теплообменник для нагрева воды.

Шведская печь из кирпича имеет свои особенности, но с прогревом дома справляется хорошо Источник mauro-gianvanni.ru

Чтобы предотвратить тепловые потери через пол необходимо устроить качественную теплоизоляцию.

Для монтажа нагреваемых элементов применяется шамотный кирпич, который имеет более высокую стоимость.

Колпаковая печь

Одной из современных конструкций является такая печь. Оборудование отлично нагревается и удерживает тепло на протяжении длительного времени. Конструкция не имеет маленьких извилистых каналов, следовательно, они не так сильно подвержены оседанию сажи.

Принцип работы колпаковой печи: дым идет вверх из топки, затем остается там до остывания. А после начинает опускаться по стенкам дымохода, таким образом, нагревая его. Такие конструкции эффективны, так как могут иметь несколько колпаков.

Преимущества:

Низкая стоимость материала и монтажа. Простота конструкции.

Можно установить теплообменник и варочную поверхность.

Быстро нагревается даже после полного остывания.

Газовая вьюшка препятствует обратной тяге. Именно поэтому при открытой заслонке печь не может остыть.

В современных печах ручной кладки предусматривается возможность отопления сразу нескольких помещений в доме Источник mauro-gianvanni.ru

У такой печи может быть несколько колпаков, а, следовательно, получится отапливать 2 этажа и несколько комнат. У нее сложно выделить какие-либо недостатки, именно поэтому колпаковая модель популярна у домовладельцев.

Видео описание

Пример кладки колпаковой печи смотрите в видеоролике:

Где установить в доме дровяную кирпичную печь

Установить печь можно в любом месте, но для эффективного отопления рекомендуется расположить ее в центре дома. Специалисты не рекомендуют устанавливать оборудование рядом с внешней стеной дома, для избежания тепловых потерь на улицу. При устройстве конструкции следует определить размеры сторон фундамента, место расположения трубы и высоту печи.

Можно ли возвести кирпичные печи длительного горения

Каждый домовладелец хочет установить такое отопление, которое не потребует больших трудозатрат. Устроить это в печи для дома на дровах длительного горения из кирпича достаточно проблематично. В промышленных печах, изготовленных из металла, которые работают по такому принципу, выделяется угарный газ. Режим длительного горения можно устроить в русской или голландской печи. Но такой способ не является эффективным на 100%. Поэтому рекомендуется установить стандартную кирпичную печь, которая долго сохраняет тепло.

Видео описание

Некоторые размышления про печи длительного горения смотрите в следующем видео:

Основные приемы кладки

При изготовлении применяются жаростойкие и огнеупорные материалы для топки, а также каленый кирпич. Делать устройство печи самостоятельно не рекомендуется. Необходимо обратиться к специалистам для качественной и безопасной кладки.

Специалисты проводят работы с соответствием всех норм и правил безопасности. Для укладки кирпичей применяется цементный раствор, который разведен с песком в соотношении 1 к 3.

Для связующего материала многие мастера используют глину с песком.

Каждый ряд кирпича выкладывается определенным образом формируя печь заданного проекта Источник pechki.net.ru

Что необходимо приобрести для возведения печки

Сначала необходимо приобрести раствор для кладки и кирпичи. Количество материала рассчитает специалист. Не стоит забывать об устройстве отдельного фундамента для установки печи. Для оборудования понадобятся чугунные элементы: дверца для топки, поддувала (дверь зольника), кольца для конфорки, задвижка дымохода, решетка и варочная плита.

Кроме того, необходимо приобрести стальные элементы: водогрейный бак и духовой шкаф. При строительстве конструкции понадобятся полоски, выполненные из металла разной ширины и длины. Уголок из металла стандартного размера 0,5 х 0,5 см. отожженная проволока из стали диаметром 0,2 - 0,3 см. Перед топкой необходимо положить лист из стали.

В некоторых конструкциях может понадобиться кровельное железо для перекрытия варочной камеры.

Нужное количество материала рассчитывает специалист исходя из размеров и типа печи.

Кирпичные печи для дома на дровах длительного горения возводятся из шамотного и красного кирпичей, глины и песка. Для возведения фундамента понадобится песок и цемент, щебень, рубероид, а также доски для опалубки.

Дверцы и решетки (колосники) монтируются по ходу кладки основной конструкции Источник extracraft.ru

Кирпичная пиролизная печка

Такое отопительное оборудование можно отнести к категории длительного горения. Твердое топливо сгорает без поступления кислорода. При помощи древесины насыщаются летучие газы, а после дожигаются при температурном режиме более 450 о С, при этом происходит их смешивание с остатками воздуха во 2-ой камере.

Такая конструкция имеет высокий коэффициент полезного действия, который может достигать до 95%.

Установить оборудование можно на даче, в гараже или загородном доме небольшой площади. Пиролизная печь расходует немного топлива при максимальной работе. Весь твердый материал сгорает почти полностью. Сажа практически не оседает, так как угли и газ сжигаются.

По такому принципу работают все пиролизные модели, но разные конструкции отличаются характеристиками и внешним видом.

Пиролизная печь может не особо отличатся от классических кирпичных печей Источник stop-othod.ru

Как работает кирпичная печка на дровах

Кирпичные печи собирают тепло и постепенно распределяют тепло по помещению. Дом маленькой площади обогревается от 15 до 24 часов. Через дымоходную трубу уходит дым благодаря естественной тяге. Комнату, в которой установлено отопительное оборудование, следует регулярно проветривать. Заслонка на главной трубе закрывается для прекращения тяги.

Оптимальным для топки будет использование сухих дров. В приемном отсеке необходимо очищать золу. При пользовании оборудованием обычно не возникает проблем.

Кирпичные конструкции имеют некоторые недостатки:

Очищение дымохода около 2 раз в год;

Нужно подкидывать дрова вручную;

Выполнять строительство печи необходимо только из качественных материалов, которые отвечают всем стандартам. В ином случае оборудование может плохо обогревать помещение или же появится запах дыма в доме.

Если печь возводится из 450 кирпичей или больше, то необходимо устроить фундамент. На основании дома можно установить отопительное оборудование, если оно изготавливается в виде целой плиты. Отдельный фундамент устраивают без привязки к основанию.

В основном фундамент для кирпичной печи делается по стандартной схеме Источник nastroike.com

По плану дома выбирается место для монтажа отопительной конструкции при строительстве дома. В уже эксплуатируемом доме проектируют расположение оборудования так, чтобы дымоход находился между балками перекрытия. Он должен находиться на расстоянии 1 метра от стропил.

Дымоходная труба должна быть выше кровли минимум на 0,5 м. Чем ближе располагается труба к коньку, тем выше она должна быть.

Видео описание

Немного о секретах применения кирпичной печи в доме в следующем видео:

Стоимость кирпичной печи на дровах

Стоимость шамотного кирпича начинается от 58 рублей. Красный кирпич имеет стоимость примерно 20 рублей. Кладка одного кирпича обойдется в 85 рублей. Стоимость фундамента в зависимости от высоты цоколя составит примерно 20 тыс. рублей. Кроме этого отдельно необходимо оплатить установку дверок, решеток, задвижки и т.д.

Заключение

Грамотно подобранная и выстроенная печь не только согреет ваш дом, но и станет заметным предметом интерьера. Чтобы все работы по монтажу прошли гладко, а сама печь прослужила долго, обращайтесь к профессионалам, которые не просто сделают свою работу быстро и качественно, но и дадут на нее гарантию.

Вдали от городов вопрос отопления стоит остро. От его решения зависит комфорт проживания и здоровье людей. Большинство печей для дома из кирпича не только согревает воздух, но и дает возможность готовить пищу. Для поддержания оптимальной температуры воздуха достаточно 1–2 протопки в сутки.

1. Особенности функционирования
2. Правила выбора и эксплуатации
3. Монтаж своими руками
4. Отзывы
5. Достоинства и недостатки

Принцип работы, конструктивные особенности

Кирпичная печь, в отличие от металлической, способна аккумулировать тепло. Она долго нагревается, но и остывает не быстро, продолжая обогревать дом в течение 8–20 часов. Продукты горения выводятся через кирпичные дымоходные каналы и трубу при помощи естественной тяги. Приток воздуха идет из помещения, нельзя пренебрегать проветриванием. Сложное устройство дымоотвода и каналов обеспечивает дополнительную теплоотдачу. После прогорания дров тягу останавливают, закрывая заслонку в трубе.

В процессе растопки традиционной печи для частного дома из кирпича допускается использовать любые виды твердого, жидкого или газообразного топлива, если оно безопасно для здоровья, не взрывоопасно и не вызывает перегрева конструкции.

При необходимости камеру горения оборудуют специальными приспособлениями. Лучшее топливо для печи - сухие дрова из плотных пород дерева. При их сгорании образуется зола, падающая через решетку в отдельный отсек с дверцей. Иногда колосник отсутствует, сажа остается в топке.

Максимальная эффективность отопления дома достигается в случае центрального расположения кладки, при котором в каждом помещении находится ее часть. Место установки предполагает отсутствие горючих материалов ближе, чем в 50 см; возможность возведения кирпичного дымохода через потолок и формирования фундамента на твердом грунте под полом.

Классификация по назначению

Выделяют несколько основных типов кирпичных печей: отопительные, варочные и комбинированные.
рвые тратят все тепло на обогрев одного помещения или нескольких комнат в доме. Подключение водяного контура расширяет их потенциал. Варочные устанавливают в основном в летних кухнях для приготовления пищи, сушки грибов и ягод, по весу и габаритам они уступают отопительным. В домах постоянного проживания чаще встречаются комбинированные варианты, сочетающие обогревающие поверхности с плитой и духовкой. По желанию их оснащают лежанкой, нишей для сушки, выступом из кирпичей для посуды, панорамным стеклом в дверце топки. Отопительно-варочные устройства с летним и зимним дымоходом в теплое время года применяют только для готовки еды.

Разновидности

По форме кирпичные конструкции делят на: квадратные, прямоугольные, круглые, угловые, Т-подобные. В дизайне преобладают классические стили, хотя есть и современные модели с оригинальной конфигурацией. Варианты внешней отделки: штукатурка, обвязка изразцами, металлический футляр. На теплоотдачу влияет толщина стенок. Чем она больше, тем плавнее изменяется температура поверхности. Например, печь голландка с толщиной стенок в 1/2 кирпича сильнее подвержена колебаниям температуры, чем такая же конструкция с кладкой в целый кирпич.

Существует ряд классификаций структуры каналов: прямоточное или противоточное устройство означает, что в одном или в противоположном направлениях движется дым; возможное расположение газоходов - горизонтальное или вертикальное. Однооборотные печи для дома имеют одно восходящее и несколько исходящих ответвлений, а многооборотные выводят продукты горения через единственный извилистый путь.

Первичная тяга во втором случае слабее, однако после нагревания и выталкивания холодного воздуха она становится сильнее, по сравнению с однооборотными. В колпаковой печи для дома из кирпича каналов нет, в качестве теплопоглощающей поверхности выступает камера над топливником. Отдельно рассматривают конфигурации с нижним прогревом.

termogurus.ru

Выбираем место, где будет стоять печь

В первую очередь необходимо определиться с местом под печь. Она должна быть установлена на такой позиции, чтобы не только обогревать максимально возможную площадь, необходимо соблюдать и правила безопасности.

Между стропилом и дымоходом должен соблюдаться зазор не менее чем в 15 см. Кроме того, сильно нагревающиеся части печки также должны быть удалены от стен, потолка и других пожароопасных элементов.

Существует несколько основных схем для небольших помещений, как можно разместить разные типы печей. Как правило, печь из кирпича для дома, проекты которой предусматривают расположение таким образом, чтобы отапливать как можно большее количество помещений, ставится на стыке двух-трех комнат, при этом одна из них является кухней. Исключение составляет только печь-камин, которую обычно устанавливают в самой большой комнате, на противоположной входу стене.

Требования безопасности к месту установки

По причине того, что печь из кирпича для дома устанавливается на фундамент, специально для нее залитый, необходимо подобрать место таким образом, чтобы не пришлось пилить потолочный и подпольные лаги. Отдельное основание, не связанное с фундаментом дома, требуется практически во всех случаях, даже если печь была спроектирована вместе с домом.

Исключение можно сделать только для некоторых видов печей, имеющих небольшой конструктивный вес. Так, например, низкая и широкая варочная печь из кирпича для дома, проекты которой предполагают использование минимальное количество материала, устанавливается только на теплоизоляцию.

Если пол стоит на лагах, неплохо перед установкой печи укрепить напольное покрытие с помощью дополнительных перемычек. В случае, если под домом заложен монолитный фундамент, то дополнительное основание выполнять необязательно, достаточно подложить подстилку и можно выкладывать кирпич.

Труба должна отстоять от конька крыши не менее чем на 1,5 м и быть его выше на 0,5 м.

Когда место будет определено, можно выложить на полу периметр из кирпичей для лучшего представления, как это будет выглядеть в будущем.

Фундамент

Как правило, печь из кирпича для дома, своими руками сложенная, используется в деревянных домах, установленных на ленточных или бутовых фундаментах. В этом случае требуется выполнение полноценного железобетонного или, если планируется печь на шанцах, ленточного забутованного основания.

После того как место, на котором будет стоять печь для дома из кирпича, определено, необходимо выполнить фундамент. От того, насколько качественно он будет залит, зависит надежность и равномерность кладки, а также внешний вид будущей печи. Поэтому к заливке основания стоит подойти с должным вниманием.

Основание заливают на 5 см шире по всем сторонам, чем будущая печь, по общей технологии изготовления фундаментов. Если используются современные материалы, например, «Изоспан Д», достаточно проложить два слоя гидроизоляции: на песчаную подушку под основание и поверх самого фундамента. Другой способ выполнить гидроизоляцию: поверх верхнего слоя рубероида укладываются листы асбеста высотой в 4-6 см. Затем кровельное железо и, последним слоем, войлок, замоченный в очень жидком кладочном составе. После просыхания войлока можно укладывать кирпичи.

Основные правила при укладке кирпичной печи

Если вы хотите сложить печку так, чтобы она прослужила как можно дольше, не требуя ремонта, а уж тем более перекладывания, необходимо соблюдать некоторые требования к используемым материалам и технологии укладки.

Печь из кирпича для дома, своими руками построенная, нагревается по всему телу довольно неравномерно. Особенно высокие температуры в районе топки, что обуславлено использованием различного материала для кладки. Во-первых, это позволит существенно сэкономить на сырье, так как для некоторых частей печи можно использовать более дешевый материал. Во-вторых, использование по всему телу печи глиняно-песочной смеси необоснованно. Подобный раствор имеет особенность сильно впитывать в себя влагу, что приводит к разрушению кладки в местах, не подвергающихся нагреву и просушке.

Требования к кладке кирпича

При выборе кирпича обратите внимание на его качество, которое можно определить даже визуально. Хороший, качественный кирпич отличается розоватым оттенком и чистым звонким звуком. Не стоит выбирать для кладки печи для дома из кирпича (фото ниже) оранжево-красный материал - это недожженное сырье, а вот фиолетовый оттенок говорит о пережженном кирпиче.

Первые ряды подтопочной части укладывают из обычного красного кирпича с раствором на основе цемента.

Топка и часть конвектора в местах наибольшего нагрева выполняется из смешанной кладки обычного печного и шамотного кирпича. При этом используется глиняно-песочный раствор.

Часть печи, которая также нагревается, но не выше 200 градусов, выполнятся хоть и с применением керамического кирпича, но уже на цементной смеси.

В верхней части дымохода, там, где температура нагрева не превышает 80 градусов, опять используется обычный красный кирпич.

Разновидности кирпичных печей

Существует несколько основных типов печей:

• отопительная, предназначена исключительно для обогрева помещения, поэтому занимает минимум полезной площади;
• варочная, предназначенная только для нагрева плиты, такую печь можно использовать даже в летнее время, так как она сильно не нагревает окружающий воздух;
• Отопительно-варочная, сочетающая в себе характеристики двух предыдущих видов. Наиболее распространенный вариант при изготовлении печи для дома из кирпича (фото ниже);
• печь-камин, использующая не только в целях отопления помещений, но и в качестве декоративного элемента для интерьера комнаты.

Отопительная или голландская печь

Исполнение печи для дома из кирпича, чертежи для которой приведены ниже, самое несложное, благодаря минимуму конструктивных элементов при ее изготовлении. К тому же, такая печь предполагает наименьший расход топлива.

Одним из основных достоинств является возможность вписать ее практически в любое помещение. При этом подобная печь из кирпича для дома прогревается достаточно быстро, всего за 1,5-2 часа, правда, и остывает довольно скоро в сравнении с другими типами печей.

Из недостатков можно отметить достаточно низкий коэффициент полезного действия - менее 40%. Кроме того, чтобы встроить в нее водонагреватель, придется основательно поломать голову. Проблема в том, что поток горячего воздух, который движется в печи, нельзя нарушать включением дополнительных элементов. Это приводит, во-первых, к большому снижению КПД, во-вторых, к появлению большого количества сажи.

Варочные печи

«Варочная» совсем не значит, что эта печь не способна обогреть жилье, с помещением до 50 кв. м она вполне может справиться. Однако, главная ее функция все же приготовление пищи, поэтому основной жар уходит именно на нагрев толстой чугунной плиты с двумя конфорками. Чугун используется для повышения теплоотдачи.

Основное достоинство такой печи — возможность приготовления еды в местности, где бывают частые перебои с электричеством, к тому же на живом огне любая пища получается гораздо вкуснее. Выгодна установка подобной печи из кирпича для дома, на дровах, и для приготовления корма скоту и птице, запаривания злаков и сушки сухофруктов. Кроме того, конструкция печи предполагает использование ее в летнее время, когда излишнее тепло в доме совершено не нужно.

Недостаток варочной печи - ее нереально использовать для полноценного обогрева в зимнее время. Даже если увеличить общие габариты устройства, это не усилит ее эффективность. Поэтому в качестве альтернативы применяют общепринятый вариант, который совмещает в себе преимущества обоих видов, при этом удачно компенсируя их недостатки.

Отопительно-варочные печи

Самым предпочтительным вариантом для постоянного жилья являются печи для дома из кирпича отопительно-варочные, совмещающие в себе все функции этих устройств. Кроме того, такие печи можно легко сориентировать в помещении для получения максимально эффективного прогрева жилища, а стандартный набор основных характеристик можно дополнить духовкой, нишей для просушки, лежаком и водяным баком. Все зависит от конструкции отопительно-варочной печи, которую вы выберите.

Для отопления в подобных печах используется канальная или колпаковая конструкция, каждая из которых имеет свои преимущества. Канальная печь из кирпича для дома, на дровах, прогревает помещение быстрее, в то время как колпаковая - позволяет поддерживать оптимальную температуру продолжительное время. Поэтому для жилого дома лучше использовать вариант, который совмещает в себе две эти конструкции.

Традиционная русская печь

Самая распространенная - это русская печь, которую можно использовать в двух различных режимах. В летнее время она применяется исключительно для процесса готовки, благодаря тому, что отопительные каналы закрыты дополнительной заслонкой и горячий газ уходит сразу в дымоход. В зимнее время заслонку открывают, что обеспечивает прогрев помещения. В русскую печь, как правило, встраивается духовка, которая является своеобразным дополнительным аккумулятором тепла.

Нередко к печи для дома из кирпича дополнительно пристраивается лежак с обогревом за счет применения колпаков, которые выполняются без потери КПД всего устройства.

Недостатком русской печи в основном являются ее довольно внушительные размеры за счет выноса варочной поверхности отдельно от тела.

Печь-шведка

Еще один вариант варочно-отопительных печей. Это более компактное устройство, в котором варочная панель прячется в углубление. Кроме того, дополнительно над плитой имеется специальная ниша для сушки различных трав, ягод и прочих продуктов.

Как еще называют такие печи для дома из кирпича - «шведка».Подобное устройство имеет массу преимуществ в сравнении с другими печками. Благодаря своей конструкции устройство обладает самым высоким коэффициентом полезного действия - более 60%, так как отопительные каналы идут во всю печь из кирпича для дома.Отзывы использующих подобную печь отмечают, что при небольших габаритах такая конструкция способна обогревать до 70 кв.м жилого помещения.

Ее также возможно использовать в разных режимах работы, при этом практически исключена возможность задымления благодаря особенностям конструкции дымохода. К тому же, подобную печь возможно совместить с камином, когда оба устройства будут использовать один дымоход. Если разместить эту конструкцию на границе гостиной и кухни, то в рабочем помещении вы получите настоящую печь со всеми необходимыми атрибутами, а в гостиной уютный камин.

Печь-камин

Преимущества печи-камина даже не стоит, пожалуй, и описывать. Конечно, на ней не приготовишь борщ или котлеты, но один вид открытого живого огня способен преобразить весь вид даже самого обычного жилья. Кроме того, она отлично справляется с функцией обогрева помещения, а камин позволит быстро отогреться с мороза.

У такой конструкции две топки - открытая и закрытая, что позволяет обогревать помещение в двух режимах. Использовать камин можно только время от времени, а в большинстве случаев эксплуатировать обычную закрытую топку.

Такие печи для дома из кирпича при правильном конструктивном решении могут занимать совсем немного места и иметь небольшой вес, поэтому в большинстве случаев для них необязательно выполнять отдельный фундамент. К тому же, камины имеют возможность использования в качестве топлива не только дерева и уголя, но и различных брикетов, что повышает их экономичность.

fb.ru

Виды дровяных печей

По модели конструкции дровяные кирпичные печи для отопления домаподразделяются на русскую, голландку и печь-шведку. Эти три модели самые востребованные из всех имеющихся. А по непосредственному предназначению выделяют печи с варочной панелью, отопительные и отопительно-варочные. Уличная кирпичная двухкомфорочная дровяная печь чаще всего используется в личных подсобных хозяйствах для приготовления кормов, нагрева воды, и лишь в некоторых случаях - для приготовления пищи.

Печь изготовленная для отопления частного дома, значительно отличается от печи для дачи, в котором проживание осуществляется лишь в дачный сезон, а отопление требуется лишь ранней весной и поздней осенью. В связи с возросшей популярностью иметь в собственности приусадебный участок, представляем вашему вниманию фото различных вариантов кирпичных дровяных печей для дачи.

Несмотря на сложность конструкции кирпичной дровяной печи, ее можно без особых усилий соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные строительные материалы, чугунные детали и инструмент.

Строительные материалы:

1. Печной кирпич (шамотный), марка Ш8, выдерживает высокую температуру (до + 1600 С), обычно его используют для сооружения топки, он хорошо удерживает тепло и долговечен при сравнении с другими видами кирпичей.
2. Красный огнеупорный кирпич выдерживает температуру до + 800 С, он используется для монтажа всей конструкции печи, достаточно ломкий и поэтому вовремя транспортировки и работы с ним нужно быть предельно осторожными. Подробнее про обжиг кирпича в домашних условиях.
3. Мастика, предназначенная для склеивания кирпичной кладки, выдерживающая высокий температурный режим (до + 1500 С), можно использовать готовую смесь «Гарант+». Для лучшего склеивания печной кладки советуем приготовить следующий раствор: взять в пропорциях 1:1:1 мастику, шамотный порошок и шамотную глину.

Чугунные детали:

• дверца для топки;
• поддувальная дверца;
• варочная панель (в зависимости от выбранной конструкции печи);
• колосники (чугунная решетка внутри печи, находящаяся между топкой и поддувалом);
• задвижки для дымохода.

Инструмент:

1. Электрическая дисковая пила, «болгарка».
2. Точило электрическое, при помощи его снимают фаску с кирпичей.
3. Молоток.
4. Набор шпателей разных размеров. (еще некоторые виды шпателей рассматриваются в данной статье)
5. Строительный уровень и отвес.
6. Электрическая дрель.

Монтаж печи (пошагово)

Перед началом работ по выкладке кирпичной дровяной печи необходимо подготовить подставку, которая избавит пол от чрезмерной нагрузки и перегрева. Она состоит из нескольких слоев: фанера, обработанная составом против гниения (толщиной не менее 4 мм), базальтовый картон, ацеит (8 мм) и оцинковка (0,7 мм). Для защиты стены от перегрева необходимо соорудить тепловой экран из листа ацеита, базальтового картона и оцинковки.

Для начала обговорим особенности монтажа основных деталей конструкции: печных дверок, колосника, задвижки для дымохода.

Монтаж печных дверок осуществляется следующим образом: чугунные детали дверки топки и поддувала крепят к кирпичной кладке при помощи стальной проволоки и раствора, но надежнее будет использование рамки из нержавеющей стали, которая соответствует размеру проема для дверки топки и поддувала.

Колосники устанавливают в топочное отделение, с учетом расширения при нагреве, оставляют между ними зазор не менее 5 мм. Они крепятся на двух чугунных или стальных пластинах толщиной не менее 6 мм. Колосники устанавливаются таким образом, чтобы ничего не препятствовало их замене.

Для установки печной задвижки необходимо обеспечить ее вхождение в кирпичную кладку не менее чем на 20 мм, под нее постелить рамку из базальта.
Видео по кладке кирпичной дровяной печи:

Схема выкладки печи (порядовка)

Для каждого вида дровяной печи существует своя схема выкладки кирпича (порядовка), придерживаясь которой можно легко и качественно выполнить работы по монтажу. Но для большей уверенности, рекомендуется пару пробных рядов выложить без раствора. Это необходимо для того, чтобы прикинуть необходимое количество кирпичей и проверить правильность схемы порядовки. И лучше всего такую «примерку» проводить на протяжении всей работы.

Рассмотрим вариант порядовки, используемый при выкладке печи-шведки. Итак, приступим .

1 ряд — на дно конструкции будущей печи укладываем необходимого размера лист рубероида, на него слой песка не более 10 мм толщиной, необходимо следить за тем, чтобы основа была строго горизонтальной. Выкладываем углы конструкции.

2 ряд — при помощи стальной проволоки и раствора устанавливается поддувальная дверка.

3 ряд — выкладываем кирпичи таким образом, чтобы кирпич нового ряда перекрывал стык кирпичей предыдущего ряда. С правой стороны укладываем полоску из металла размером: ширина — 40 мм, толщина не менее 4 мм, длина — 400 мм.

4 ряд — необходимо установить пару металлических уголков, вертикальные полки которых обращают вниз и заводят в швы кирпичной кладки. Далее производим монтаж колосника.

5 ряд — необходимо стесать углы кирпичей этого ряда, непосредственно примыкающих к колоснику, на 70-80 мм.

6 ряд — начинаем установку чугунной дверки для топки, крепление происходит за счет стальной проволоки и раствора, но чтобы кирпичная кладка не разрушалась от нагревания чугуна, рамку дверки нужно обмотать асбестовым шнуром.

7 ряд, а также 8 и 9 ряды — продолжаем обкладывать дверку топки, необходимо следить за толщиной горизонтальных швов, они не должны превышать 5 мм, в итоге нужно добиться того, чтобы 9 ряд кладки по уровню совпал с верхней стороной рамки топочной дверки.

10 ряд — выкладывается согласно схеме, заключающейся в перекрытии кирпичами нового ряда стыков предыдущего.

11 ряд — выкладываем ряд полностью, а сверху помещаем две полосы из стали, имеющих следующие размеры: ширина — 45 мм, толщина — 4 мм, длина на менее 400 мм.

12 ряд — целый кирпич укладывается с левой стороны на стальные полосы, а с правой помещают два кирпича размером 3/4 части от целого, таким образом, необходимо добиться соответствия размера полученного проема с размером варочной панели с одной конфоркой. По всему краю полученного проема выкладываем асбестовый шнур, предварительно смоченный в воде и растворе. Панель крепим при помощи стальной проволоки, горизонтальность проверяем уровнем.

13 ряд — укладываем кирпичи по задней стороне варочной панели, при этом оставляем тепловой зазор не меньше чем 10 мм, который в дальнейшем засыпается песком.

14, а также 15, 16 и 17 ряды — выкладываются согласно схеме порядовки. Стенку, находящуюся слева от варочной панели, выравниваем по высоте со всей кладкой. Для сооружения перекрытия над варочной панелью, на кирпичную кладку 17 ряда помещаем три уголка длиной примерно 600 мм и три полосы из прочной стали, длиной не менее 300 мм.

18 ряд — при помощи кирпичной кладки осуществляем перекрытие варочной камеры, тщательно заполняя швы раствором.

19 ряд — с правой стороны в кирпичной кладке необходимо оставить проем размером в половину кирпича, предназначенный для чистки печи.

20 ряд — при выкладывании ряда, в вышеуказанный проем устанавливаем «вышибной» кирпич, на кирпичи этого ряда крепим пластину из стали размером 140 мм каждая сторона, это необходимо для зигзагообразного движения газов в дымовом канале, что, в свою очередь, обеспечит равномерное прогревание всех стен печи.

21 ряд — начинается выкладывание перегородок, разделяющих опускные и подъемные дымовые каналы.

22 ряд — выкладываем ряд кирпичной кладки и устанавливаем еще одну пластину из стали с аналогичными размерами (см. 20-й ряд).

23 ряд — кирпичная кладка должна соответствовать схеме порядовки.

24 ряд — на кирпичи этого ряда устанавливается последняя стальная пластина для обеспечения зигзагообразного движения газов в дымовом канале.

25 ряд — на готовый ряд помещаем лист из стали с вырезанным отверстием в месте расположения дымового канала. Лист крепится при помощи стальных полос.

26 ряд — выкладываем кирпичную кладку в соответствии со схемой порядовки, после чего устанавливаем задвижку для дымохода.

27 ряд — выкладывается сплошной ряд с отверстием для дымохода.

28 ряд — является последним рядом печи, после чего проверяются все швы кирпичной кладки на заполненность для обеспечения полной герметичности.

29 ряд — выкладывается труба, проходящая через деревянное перекрытие крыши. И при монтаже трубы необходимо соблюдать все правила противопожарной безопасности, используя специальный материал.

Видео кладки печи шведки с тремя режимами топки:

Видео кладки печи «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина:

Видео кладки отопительной варочной печи-шведки:

Видео по кладке печи-шведки с лежанкой:

Видео по кладке печи-шведки с камином:

Устройство и кладка отопительно-варочной печи типа шведка:

Печь Шведка А Бацулина двухколпаковая с духовкой видео кладки:

Просушка

После выполнения всех работ по монтажу кирпичной дровяной печи, сооруженной для обогрева дома, необходимо провести ее просушку:

• естественная просушка длится на протяжении 6–8 дней, для этого необходимо открыть все задвижки и дверцы, влага будет испарятся естественным путем;
• принудительная сушка заключается в сжигании небольшого количества дров при закрытой лишь топочной дверке, такая просушка длится около 10 дней с ежедневным прибавлением количества, сжигаемых для просушки, дров.

Работа по сооружению дровяной кирпичной печи окончена и это не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. Потребуется немало усилий и времени, но цель оправдывает средства. Возможно, после прочтения вышеуказанной информации могли возникнуть вопросы, поэтому уточним еще раз некоторые моменты.

Уточняющая информация по работе с порядовой кладкой кирпича

• работу по выкладке печи необходимо начинать с угла;
• кирпич нового ряда, всегда должен перекрывать стык кирпичей предыдущего ряда;
• дверцу поддувала, топки и колосник, устанавливают и закрепляют на конструкции при помощи стальной проволоки;
• в образовавшееся за колосником пространство заливают раствор, используемый для кладки кирпича;
• важно помнить, что топку необходимо выкладывать, специально для этого предназначенным, кирпичом;
• варочную панель, в случае если она используется при монтаже, лучше укладывать на металлический уголок, сваренный в единую раму, это позволит конструкции быть более прочной;
• дымовая труба и дымоход сооружаемой печи, должны иметь одинаковый размер отверстия.

Еще информацию про строительство большой русской печи читайте по ссылке.

stroykirpich.com

Разновидности печей

Кирпичные печи для дачи или дома разделяют на такие типы в зависимости от их функций:
отопительные – предназначены для обогрева жилых помещений.

Могут использоваться в комбинации с другими отопительными приборами:

• варочные – используются для приготовления пищи;
• варочно-отопительные – используются как для обогрева здания, так и для приготовления пищи;
• русские – особый тип печей на дровах, который оборудован лежанкой;
• печи-камины – сочетают в одном агрегате функции закрытой печки и открытого камина;
• специфические приборы – предназначены для сушки белья, ягод, для подогрева большого объема воды.

Конструктивные элементы кирпичных печек

Любые печи для дома или дачи независимо от их функциональных возможностей состоят из следующих элементов:

• топочная камера, где происходит процесс горения дров;
• фундамент – обязательная часть, если печь массивная и производит нагрузку больше чем 250 кг/м2;
• колосниковая решетка – предназначена для размещения твердого топлива в топке и свободному перемещению пепла в зольник;
• зольник – небольшая камера, где скапливается зола;
• дымоход – предназначен для отвода угарного газа с отопительной системы;
• поддувало – обеспечивает систему свежим воздухом.

Кирпичные печи для приготовления пищи также оснащены варочной панелью. Дополнительно может устанавливаться духовой шкаф, камера для сушки, бак для нагрева воды и другие приспособления для повышения функциональности отопительного прибора.

Кирпичная пиролизная печка

Печь из кирпича длительного горения внешне ничем не отличается от обычной печки. Ее можно использовать для обогрева дома или дачи. Агрегат длительного горения имеет своеобразную конструкцию. Внутри обычной топочной камеры находится специальная шахта. Она соединяется с промежуточным колпаком, где происходит догорание газов из топки.

Преимущества печей длительного горения на дровах:

• высокая эффективность – при использовании одного и того же объема дров можно получить намного
• больше тепловой энергии;
• большой КПД – в некоторых приборах этот показатель достигает 85%;
• печка длительного горения может использоваться как единственный источник тепла для дома;
• газ, который выходит через дымоход почти не имеет вредных веществ;
• дополнительно закладывать дрова нужно только через 5-6 часов.

При установке агрегата длительного горения нужно учитывать, что дрова, которые используются для отопления, должны быть сухими. Если их влажность будет повышена, это значительно снизит продуктивность отопительного прибора. Дымоход для печки длительного горения должен быть максимально вертикальным.

Также его нужно часто чистить, потому что из-за низкой температуры выходящих газов, на внутренней поверхности дымового канала скапливается большое количество сажи.

Шведская печка

Шведская печка, которая оснащена варочной панелью, является одной из самых удачных моделей отопительных приборов из кирпича. Она оснащена духовым шкафом с канальным конвектором и сушилкой.

Преимущества шведской печки:

• достаточно высокий КПД – 60%;
• конвектор и духовка не имеют обратной связи с топкой, что позволяет выбрать разные схемы их размещения;
• конвектор можно соорудить из обычного кирпича и цементно-песчаного раствора;
• данный отопительный прибор позволяет равномерно прогреть помещение по всей высоте;
• конструкция печки позволяет варьировать ее размеры и конфигурацию.

Что понадобится для возведения печки?

Чтоб соорудить печку для обогрева дома своими руками нужно запастись следующими инструментами:

• кельма;
• строительный уровень;
• отвес;
• правило;
• молоток;
• рулетка;
• лопата.

Для возведения топки отопительного прибора своими руками используйте огнеупорный шамотный кирпич. Для сооружения элементов, которые не подвергаются воздействию высоких температур, можно применять обычный красный кирпич. Для раствора возьмите песок и глину средней жирности. Также можно купить специальную смесь, которая предназначена для печей и каминов.

Дополнительные материалы, которые необходимы для возведения отопительной печки для обогрева дома своими руками:

• металлический уголок;
• варочная панель, если печка будет использоваться для приготовления пищи;
• дверцы для топочной камеры, зольника, поддувала;
• задвижки;
• при необходимости духовой шкаф.

Возведение фундамента

При устройстве своими руками отопительного прибора с варочной панелью нужно сначала соорудить прочный фундамент. При этом нужно помнить, что основание печки должно быть отдаленно от несущих стен здания как минимум на 5см.

Под отопительное оборудование нужно вырыть небольшой котлован глубиной 30 см. Он должен быть шире от корпуса печки на 5 см со всех сторон. В образовавшейся яме при помощи дублера сделайте несколько скважин диаметром 20 см и глубиной 1 м.

На дно отверстий засыпьте щебень, который нужно тщательно утрамбовать. Также вставьте в скважину скрученный в трубочку рубероид. После подготовительных работ можете приступать к заливке бетона.

Кладка наземной части

Кладка корпуса отопительного прибора своими руками происходит в несколько этапов:

• Первые два ряда исполняют роль основания. Кирпич укладывается сплошным слоем.
• Следующие три ряда формируют зольник. Дверцу устанавливают на втором ряду.
• Начиная с 6 ряда, начинайте наращивать корпус печки вовнутрь.
• На 7 ряду установите колосниковую решетку и дверцу топочной камеры.
• На 8-10 ряду соорудите топку.
• На 11 ряду начинайте формировать место для дымохода.
• На 12 ряду установите варочную панель.
• Начиная с 12 ряда, производите монтаж дымохода.

Кладку кирпича начинайте и заканчиваете только тычковыми рядами. Также следите, чтоб вертикальные швы ложковых и тычковых рядов не совпадали. При кладке печки своими руками следите за толщиной шва. Она должна быть от 2 до 3 мм. В местах, где соприкасаются разные материалы, толщина шва может достигать 5 мм.

После возведения отопительного прибора подождите несколько дней, после чего можете проводить первую пробную топку небольшим количеством дров.

kaminyn.ru

Достоинства и недостатки печи на дровах

Если в качестве топлива берут дрова, то печь, стоящая в доме, гараже или на даче, должна отвечать ряду требований. И топка, и дымовая труба устройства сооружаются так, чтобы во время эксплуатации они не разрушились.

Благодаря особой технологии изготовления у дровяной печи имеется много преимуществ:

1. Эффективность. Печь, в топку которой закладывают дрова, легко нагревает воздух в помещение с площадью не менее 4 м².
2. Приятный аромат, исходящий от объятой пламенем древесины.
3. Возможность использования не только дров, но и угля.
4. Долгий срок службы при проведении своевременного ремонта.
5. Небольшие затраты на покупку топлива.

Однако стоит обратить внимание и на некоторые недостатки дровяной печи:

1. Необходимость каждые 15 минут контролировать процесс горения топлива, вовремя подкладывая новые партии.
2. Требование убирать из печи золу, скопление которой ухудшает тягу.

Виды дровяных печей

Печи, в которых сжигают дрова, классифицируют на следующие типы:

1. Чугунная дровяная печь - устройство нагрева помещения, используемое как дополнительный источник тепла. Дым и газы удаляются из него по гофрированному дымоходу или рукаву. Печь из чугуна нагревает воздух в доме очень быстро и монтируется в любой зоне дома. Оснащённая воздуходувом, она позволяет комнатной температуре оставаться комфортной долгие часы.
2. Металлическая дровяная печь - сооружение, способное нагревать воздух в помещении за поразительно короткий срок, поскольку создано оно из стали, удерживающей тепло. Но эффект от работы металлической печи исчезает быстро, ведь её стенки делают из тонкого материала. Поэтому, чтобы избежать моментального понижения температуры в доме, печь следует сооружать из листов нержавеющей стали, создавая толстые швы, которые обезопасят конструкцию от появления трещин.
3. Кирпичная дровяная печь - наиболее надёжное устройство для обогрева помещения, требующее больших затрат на сооружение. Печь из кирпичей оснащена дымоходом змеевидной формы, благодаря чему из дома долго не уходит полученное тепло. Правда, этому устройству на создание комфортной температуры необходимо много времени, что отличает его от металлической печи. Зато помещение, нагретое кирпичным сооружением, долго не остывает, а сама печь может использоваться для приготовления еды.

В деревянном доме разумнее ставить компактную печь из кирпича отопительно-варочного типа. А теплоёмкость устройства должна быть средней.

Конструкция и принцип действия кирпичной дровяной печи

Каждая печь, в которую закладывают дрова, имеет следующие конструктивные элементы:

• камера, куда закладывают дрова;
• колосник из чугуна, на котором они располагаются;
• зольник, куда через отверстия в колоснике попадает несгораемый остаток топлива;
• дымоход для удаления газов, исходящих от дров при горении.

Сжигание дров в топке приводит к образованию газов, нагретых до высокой температуры. Эти вещества проходят по трубе, делая стенки печи горячими. В результате этого тепло передаётся воздуху в помещении. Насколько быстро в доме вырастет температура воздушной среды, зависит от толщины материала стен печи. Обычно на обогрев комнат частного дома затрачивают около 5 часов.

Чтобы поддерживать огонь в топке, необходимо регулировать силу тяги. Для этого открывают меньше или больше дверку поддувала и дымовую задвижку, находящуюся в дымоходе. При этом важно не допустить избытка или недостатка кислорода в камере для закладки дров. Лишнее количество воздуха понижает температуру в топке, а недостаточное становится причиной образования продуктов неполного сгорания. Из-за этого теплоотдача печи значительно ухудшается, а в дымоходе происходит ускоренное образование сажи.

Видео: всё о кирпичной печи

Изготовление кирпичной дровяной печи своими руками

Расчёт параметров дровяной печи

Чтобы определить, печь каких габаритов необходимо построить, следует учесть площадь помещения. Квадратуру здания получают, умножив наружный периметр на 21 (объём тепла, требуемый для обогрева 1 м³ площади до 18 градусов).

Выяснить, какой должна быть дровяная печь, можно по таблице, отражающей размеры поверхности оборудования в зависимости от его места и параметров помещения. Представленные данные следует использовать, если высота дома составляет 3 метра, а температура за окном - не ниже 25 градусов мороза.

Таблица: рекомендуемая поверхность печи в зависимости от её расположения

Допустим, печь собираются строить между кухней и прихожей. При расчёте площади оборудования надо действовать следующим образом:

1. Сложить объём кухни с объёмом прихожей (пусть, например, это будет 54,39 м³ + 18,87 м³ = 73,26 м³).
2. Узнать значение отдачи тепловой энергии - 73,26 х 21 = 1 538 ккал/ч.
3. Определить площадь нагрева печи, учитывая, что квадратный метр печи отдаёт 300 ккал/ч - 1 538 ккал/ч: 300 = 5,1 м².
4. Разделить площадь нагрева печи на её активную высоту (нагреваемую высоту) и получить периметр активной поверхности - 5,1: 2,2 = 2,3 м.
5. Определить сумму двух сторон печи - 2,3: 2 = 1,15 м.
6. Задаться какой-нибудь шириной и найти длину (например, если ширина печи составляет 510 мм, длина будет равна 640 мм).

Перечень материалов и инструментов

Приступая к сооружению кирпичной печи на дровах, надо заготовить следующее строительное сырьё:

• шамотные кирпичи марки Ш8 (для топки), поскольку они легко переносят высокую температуру, сохраняют тепло и долго не разрушаются;
• красные огнеупорные кирпичи, которые невосприимчивы к сильному жару, но отличаются хрупкостью и поэтому требуют предельной осторожности при кладке;
• мастику, используемую как клеящий состав для кладки из кирпичей;
• топочную дверцу;
• створку для поддувала;
• варочную плиту из чугуна;
• чугунные решётки, монтируемые между камерой сгорания дров и поддувалом;
• задвижку для дымовой трубы.

Строительство кирпичной печи выполняют с помощью следующих инструментов:

• электрической пилы с металлическим диском;
• точила, устраняющего неровности кирпичей;
• молотка;
• шпателей с пластинами различной ширины и длины;
• уровня и отвеса для контроля строительства;
• дрели, функционирующей от электросети.

Поиск места для монтажа печи

Кирпичное сооружение для обогрева дома полагается устанавливать так, чтобы из-за него в доме не случился пожар. Для печного оборудования надо найти такое место, которое бы позволило по максимуму использовать его мощность.

Установкой кирпичной печи следует заниматься в одной из следующих зон:

• центр комнаты, где оборудование нагрева воздуха будет разделять помещение на сектора;
• нишу в стене, находящуюся между двумя или тремя комнатами;
• место у стены (дальше примерно на 30 см), если требуется поднимать температуру воздуха только в одной комнате.

Определившись с участком для печи, выполняют разметку. Чертить линии, определяющие контуры изготавливаемого печного оборудования, начинают с потолка. При этом пользуются отвесом, поскольку очень важно сделать так, чтобы дымоход проходил через перекрытия чердака на расстоянии 15 см от стропильных ног.

Ища подходящую площадку для печи, надо иметь в виду, что для строительства фундамента места надо много. Поэтому зону, где в дальнейшем будет стоять печь, требуется увеличить на 10 или 15 см с каждой стороны.

До выкладки кирпичей на пол кладут подставку, которая защитит площадку под печью от давления тяжёлой конструкции и перегрева. Приспособление должно быть многослойным, то есть состоять из фанеры, покрытой составом, оберегающим материал от гниения, плотного базальтового картона, ацеита толщиной 8 мм и оцинковки.

На стену, которая будет находиться рядом с печью, тоже прибивают лист, защищающий от сильного нагрева. Этот тепловой экран принято создавать из кусков базальтового картона и ацеита, покрытых расплавленным цинком.

Варианты и схемы изготовления печи на дровах

По какой схеме следует сооружать из кирпичей печь, зависит от типа оборудования. Например, печь-шведка выкладывается следующим образом:

1. 1 ряд - на низ будущей печи кладут отрезок рубероида, который посыпают песком, формируя слой в 1 см. При этом держат на контроле горизонтальность основания, иначе печь получится кривой. Создав платформу, выкладывают первый ряд кирпичей, тем самым получая углы конструкции.
2. 2 ряд - при помощи проволоки и цементного состава монтируют дверцу поддувала.
3. 3 ряд - выставляя линию кирпичей, следят за тем, чтобы блоки очередного ряда перекрывали стыки кирпичей, выложенных ранее. Справа кладут металлическую полосу шириной 4 см, длиной 40 см и толщиной 4 мм.
4. 4 ряд - монтируют несколько металлических уголков с обращёнными вниз и заведёнными в соединения кирпичей вертикальными элементами. Затем на место кладут чугунную решётку.
5. 5 ряд - углы кирпичных блоков выравнивают, устраняя шероховатости. Речь идёт о тех кирпичах, которые примыкают к колоснику. Стёсывать полагается 7–8 см.
6. 6 ряд - ставят дверки из чугуна для топочной камеры. Элемент фиксируют на своём месте, используя стальную проволоку и цементный раствор. Чтобы конструкция из кирпичей не стала хрупкой из-за сильного нагрева чугуна, зону вокруг дверки обматывают шнуром из асбеста.
7. 7, 8 и 9 ряды формируют, обкладывая дверку камеры сжигания топлива. При этом швы по горизонтали делают тонкими (не более 5 мм). Это позволит выложить девятый ряд на уровне верхней грани рамы от топочной дверцы.
8. 10 ряд - новой линией кирпичей перекрывают стыки ранее выстроенных блоков.
9. 11 ряд - на выложенную линию кирпичей кладут две стальные пластины шириной 4,5 см, длиной более 4 см и толщиной около 4 мм.
10. 12 ряд - на левую сторону конструкции помещают полосы из стали, а на неё кладут целые кирпичи. После этого работают в правой части конструкции, ставят два кирпича, уменьшенных на ¼. Выкладывая целые кирпичи, не получится сделать проём, соответствующий по размеру варочной поверхности с одной конфоркой. По кромке созданного окошка прокладывают асбестовый шнур, пропитанный водой и цементным раствором. Варочную панель фиксируют, пользуясь стальной проволокой и уровнем, позволяющим оценивать горизонтальность конструкции.
11. 13 ряд - линию кирпичей выкладывают за варочной панелью, оставляя пространство в 1 см для прохождения тепла. Позже этот зазор засыпают песком.
12. 14–17 ряды создаются, как требует схема порядовки. Высоту стенки слева от варочной поверхности корректируют, ориентируясь на размер всей кладки. Чтобы смонтировать перекрытия над варочной поверхностью, 17-ую линию кирпичей дополняют тремя уголками длиной 60 см и тремя полосами из плотной стали длиной 30 см.
13. 18 ряд - выполняют монтаж перекрытия варочной камеры, заботясь о полном заполнении швов раствором.
14. 19 ряд - на правой стороне кирпичной кладки оставляют пустоту размером в полкирпича. Это пространство позже послужит отверстием для чистки печи.
15. 20 ряд - выкладывая очередную линию, в оставленный ранее проём закладывают кирпич, который можно будет легко вытащить. На выложенные кирпичи монтируют стальную полоску, длина и ширина которой составляет 1,4 см. Пластина обеспечит зигзагообразное движение газов по дымовой трубе, а значит, поспособствует равномерному нагреву всех зон печи.
16. 21-ый ряд - создают перегородки, которые будут отделять друг от друга опускные и подъёмные каналы выведения продуктов сгорания.
17. 22 ряд - во время выкладки очередной линии кирпичей устанавливают ещё одну пластину из стали.
18. 23 ряд - действуют согласно схеме порядовки.
19. 24 ряд - выложив новую линию из кирпичей, кладут последнюю стальную полосу, задача которой - заставлять дым двигаться по трубе зигзагообразно.
20. 25 ряд - на выложенные кирпичи стальными полосами прикрепляют отрезок листовой стали с ровным отверстием в месте прохождения дымохода.
21. 26 ряд - продолжают создавать кирпичную кладку, ориентируясь на схему порядовки, и устанавливают задвижку для дымовой трубы.
22. 27 ряд - выкладывают сплошную линию кирпичей с зазором для проведения трубы.
23. 28 ряд - стены печи дополняют последней линией кирпичей, после чего проверяют, насколько хорошо запечатаны все швы.
24. 29 ряд - выкладывают конструкцию трубы, идущей через крышу.

Если хочется построить небольшую печь, которая будет расходовать мало дров, несмотря на высокую теплоотдачу, то следует отдать предпочтение следующему варианту сборки кирпичной конструкции:

1. 1-й ряд или основание для печи. Здесь же устанавливается поддувальная дверца с зазором и асбестоцементным шнуром.
2. 2–3 ряды. Выкладываются стенки зольной камеры и одной прочистки, которая закрывается половинкой кирпича насухо.
3. 4-й ряд. Он частично перекрывает зольную камеру и начинает формировать дымовые каналы.
4. 5-й ряд. Предполагает установку колосниковой решётки. Отверстия располагаются вдоль топливной камеры. Продолжается кладка стенок каналов.
5. 6–8 ряд. Формируют топочную. Здесь же одновременно устанавливается дверца топки с зазором (3–5 мм), в который укладывается асбестовый шнур.
6. 9 ряд. Формирует стенки топочной и каналов согласно порядовкам.
7. 10 ряд. Продолжает устройство стенок топочной и каналов согласно порядовкам.
8. 11-й ряд. Устанавливается одноконфорочная плита, закладывается каркас ниши и продолжается кладка стенки печи и каналов.
9. 12–18 ряд. Выкладывается ниша варочной и каналы. На тринадцатом ряду устанавливается задвижка для растопки.
10. 19-й ряд. На металлический каркас варочной ниши и на кирпичи устанавливается вторая половина плиты с задвижкой и выкладывается девятнадцатый ряд.
11. 20-й ряд. Предполагает установку духового шкафа и дальнейшую кладку каналов согласно порядовкам.
12. 21–22 ряд. Продолжают кладку вокруг духового шкафа и кладку каналов.
13. 23-й ряд. Устанавливаются опоры для перекрытия камеры духового шкафа.
14. 24–26 ряд. Делается кладка каналов согласно порядовкам.
15. 27–28 ряд. Перекрываются каналы, оставляя один канал трубы 140х140 мм согласно порядовкам.
16. Далее ведётся кладка трубы дымохода.

Видео: кладка печи для дома своими руками

Эксплуатация дровяной печи

Чтобы печь была безопасной, нужно позаботиться о следующем:

• прибить на пол со стороны топочной камеры лист стали длиной 30 см и толщиной 2 мм, который бы выходил за пределы кирпичной конструкции на 15 см;
• использовать дымоход (если он не кирпичный) из кислотоупорного материала, способный хорошо рассеивать дым.

Топка печи не создаст проблем, если при её эксплуатации руководствоваться правилом - закладывать в камеру только те дрова, которые хранятся в крытой поленнице, защищающей топливо от сырости.

Эксплуатация дровяной печи - это настоящее ремесло. Чтобы оно приносило удовольствие и пользу, следует прислушаться к некоторым советам:

• дрова в топку закладывают поплотнее, с зазорами, которые были оставлены в поленнице;
• сверху разумнее класть толстые дрова, а снизу - тонкие;
• под сводом топки полагается оставлять зазор в 1/5 её высоты;
• после закладки первой партии дров дверцу топки нельзя открывать в течение часа.

legkovmeste.ru

Особенности печного отопления

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство - способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

• приготовление пищи - варка, жарка, тушение и выпечка;
• сушка одежды, обуви, продуктов питания;
• нагрев лежанок для сна;
• возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся отопительно-варочные, печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки , к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения . Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку - в спальне или детской, а открытую топку камина - в гостиной или столовой.

Обзор кирпичных печей

Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.

Видео:мастер-класс кладки своими руками

Русская печь

Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом . Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.

Русская печь, кроме отопления, позволяет:

• готовить разнообразную еду - варить, жарить, тушить, выпекать;
• сушить вещи и обувь;
• обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.

КПД русской печи не слишком высок - до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.

Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.

Достоинства русской печки:

• многофункциональна, решает целый комплекс задач;
• при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
• украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.

Недостатки:

• большой вес и габариты - требуется возведение массивного фундамента;
• большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
• сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
• не слишком высокий КПД.

Русскую печь целесообразно возводить в доме для постоянного проживания, при наличии свободного места и финансовых возможностей.

Голландская

Печь-голландка - довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа - для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.

Особенность конструкции печи-голландки - небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.

Достоинства «голландки»:

• экономия на площади и материалах - кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
• голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
• ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
• при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.

При этом она имеет и недостатки:

• КПД ее невысок - около 40%;
• оптимальный режим работы - тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
• для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
• если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.

Печь-голландка отлично подходит для отопления дачи или небольшого дома, в том числе со вторым или мансардным этажом, при этом она может быть оснащена плитой, духовкой или водяным баком.

Шведская

Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.

Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки - дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.

Достоинства «шведки»:

• быстрый прогрев;
• эффективное сжигание топлива;
• особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
• возможность готовить различные блюда;
• в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
• в них же можно сушить одежду, обувь;
• при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.

Недостатки «шведки»:

• для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
• чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
• печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.

Шведка подходит для небольших домов с постоянным проживанием или в качестве дополнительного источника тепла в домах с водяным отоплением.

Колпаковые

Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок - печи колпакового типа. Их отличие - способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.

Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.

Достоинства колпаковых печей:

• простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
• печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
• если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
• при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
• такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.

Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.

Печки колпакового типа - отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.

Печи длительного горения из кирпича - возможно ли это?

Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения .

Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.

Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.

Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести металлическую печь с режимом длительного горения - их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.

Основные приемы кладки

Приняв решение сложить своими руками печь из кирпича, первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.

• Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать - фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
• Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности - топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.

Между шамотной и керамической кладкой обязательно выдерживать зазор около 5 мм, чтобы компенсировать различную температурную деформацию этих материалов.

• Покупные элементы - колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты - ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
• Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
• Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка - залог ее долгой и безопасной эксплуатации . Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.

gidpopechkam.ru

Кирпичные печи для дома на дровах

Не смотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо - они не только эффективно обогревают жилище , но и дарят ощущение уюта и домашнего очага .

Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство - способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.

При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.

Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:

• приготовление пищи - варка, жарка, тушение и выпечка;
• сушка одежды, обуви, продуктов питания;
• нагрев лежанок для сна;
• возможность любоваться открытым пламенем.

Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся , печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.

У печного отопления есть и недостатки , к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения . Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.

В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку - в спальне или детской, а открытую топку камина - в гостиной или столовой.

Обзор кирпичных печей

Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.

Видео:мастер-класс кладки своими руками

Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом . Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.

, кроме отопления, позволяет:

• готовить разнообразную еду - варить, жарить, тушить, выпекать;
• сушить вещи и обувь;
• обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.

КПД русской печи не слишком высок - до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.

Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.

Достоинства русской печки:

• многофункциональна, решает целый комплекс задач;
• при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
• украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.

Недостатки:

• большой вес и габариты - требуется возведение массивного фундамента;
• большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
• сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
• не слишком высокий КПД.

Русскую печь целесообразно возводить в доме для постоянного проживания, при наличии свободного места и финансовых возможностей.

Голландская

Печь-голландка - довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа - для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.

Особенность конструкции печи-голландки - небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.

Достоинства «голландки»:

• экономия на площади и материалах - кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
• голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
• ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
• при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.

При этом она имеет и недостатки:

• КПД ее невысок - около 40%;
• оптимальный режим работы - тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
• для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
• если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.

Печь-голландка отлично подходит для отопления дачи или небольшого дома, в том числе со вторым или мансардным этажом, при этом она может быть оснащена плитой, духовкой или водяным баком.

Шведская

Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.

Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки - дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.

Достоинства «шведки»:

• быстрый прогрев;
• эффективное сжигание топлива;
• особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
• возможность готовить различные блюда;
• в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
• в них же можно сушить одежду, обувь;
• при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.

Недостатки «шведки»:

• для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
• чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
• печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.

Шведка подходит для небольших домов с постоянным проживанием или в качестве дополнительного источника тепла в домах с водяным отоплением.

Колпаковые

Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок - . Их отличие - способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.

Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.

Достоинства колпаковых печей:

• простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
• печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
• если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
• при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
• такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.

Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.

Печки колпакового типа - отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.

Печи длительного горения из кирпича - возможно ли это?

Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения .

Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.

Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.

Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести - их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.

Основные приемы кладки

Приняв решение , первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.

• Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать - фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
• Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности - топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.

Между шамотной и керамической кладкой обязательно выдерживать зазор около 5 мм, чтобы компенсировать различную температурную деформацию этих материалов.

• Покупные элементы - колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты - ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
• Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
• Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.

Видео: кладка печи своими руками

Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка - залог ее долгой и безопасной эксплуатации . Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.