Почему падает уровень воды в колодце. Мало воды в домашнем колодце: как можно решить проблему без копки нового источника. Неверный расчет глубины

Сортамент перекачивающих устройств огромный, и многие из приборов схожи как по специфике эксплуатации, так и по основным характеристикам и даже внешнему виду. В данном случае, при решении проблемы получения воды из колодца, когда ее уровень минимальный, интерес представляют модели с боковым патрубком.

В чем особенность итальянского марки серии SB AW, который относится к категории «колодезный насос»?

Всасывающий патрубок прибора расположен сбоку, в нижней части корпуса. Но жидкость поступает в него через гибкий шланг, конец которого плавает на уровне «зеркала» воды благодаря закрепленному на нем поплавку. То есть получается, что по факту это прибор с верхним забором. Как решается проблема снижения столба, понятно.

Фильтр, через который жидкость засасывается, реагирует на все ее колебания в колодце, то есть опускается (или поднимается) вместе с ней. Следовательно, водоснабжение, независимо от степени наполненности источника, прерываться не будет. Разве что он полностью опустошится. Но это уже другой вопрос, тем более что подобное происходит не так уж и часто; нулевой дебит – это крайний случай.

Чем жарче лето, тем выше вероятность столкнуться с недостатком воды для хозяйственных нужд. В чём причина пропажи воды из колодца: малое количество осадков или плохое поступление? Сегодня мы научим вас правильно определять причину падения зеркала колодца и самостоятельно её устранять.

Как вода поступает в колодец

Определить геоморфологические особенности конкретной местности — первоочередная задача для полноценного понимания того, как работает колодец. Пролить свет на этот вопрос могут как соседи, так и специализированные бригады, разрабатывающие источники воды на прилегающей территории.

В общем случае ситуация выглядит следующим образом: под слоем чернозёма начинаются чередующиеся слои осадочных пород. Глина перемежается песчаными отложениями, на поверхности каждого водоупорного слоя формируется так называемый водонос. Рельеф этих образований весьма причудлив и может довольно быстро меняться со временем.

Схема расположения водоносных слоёв: 1 — верхний слой почвы; 2 — суглинок; 3 — песок; 4 — верховодка; 5 — донный фильтр; 6 — колодец; 7 — межпластовый водоносный слой; 8 — глина; 9 — артезианский водоносный слой

При копке колодца стараются «поймать» второй или третий от поверхности водонос: проходят песочную подушку, и, почти достигнув очередного слоя глины, формируют на этом уровне дно колодца и устраивают донный фильтр. Именно через дно и фильтр в колодец поступает до 95% воды. Ещё небольшое её количество может просачиваться по стенкам с расположенных выше слоев через стыки в кольцах, но таких явлений стараются избегать.

Переменчивость геоморфологической обстановки служит основной причиной внезапного осушения колодцев. Водоносы лучше всего представлять как подземные реки, ведь складка глинистого водоупорного слоя формирует русло с определённой шириной, глубиной и уровнем воды. Как и поверхностные, эти реки могут проходить периоды паводков и засухи.

Определяем причину плохого поступления

Как правило, полное или почти полное падение статического уровня колодца связано с истощением водоноса. Это может происходить как из-за сдвигов в водоупорном слое, так и быть следствием мелиорации в соседних сельскохозяйственных предприятиях.

В большинстве своём водоносы истощаются один раз и вода в них более не появляется. Происходит это внезапно: по прошествии очередного весеннего паводка дно остаётся сухим. Выходом из такой ситуации может быть углубление колодца с достижением более глубокого водоноса либо перенос его на другое место, если водоупорный слой имеет значительный уклон.

Более тривиальная причина пропажи воды из колодца — забитый донный фильтр. Его устраивают, чтобы поступающая вода не наносила мелкий песок и соли из водопроницаемого слоя, но мельчайшие частицы могут забивать гравийную подушку и поступление воды прекращается или ощутимо замедляется. В этом случае истощение колодца происходит постепенно, из года в год воды в нём становится всё меньше.

Стоит оговориться, что внезапная пропажа воды из колодца может случиться по причине «промаха» копальщиков. Если нижнее кольцо расположено слишком близко к водоупорному слою, оно со временем может просесть и колодец сам себя закупорит. Убедиться в таком дефекте можно, просверлив ряд отверстий в кольце у самого дна в нескольких точках по окружности, а затем подниматься вверх на 1-1,5 метра, проделывая ряды отверстий через каждые 15-20 см. Если спустя некоторое время вода не появится — водонос однозначно исчерпан.

Углубить или переместить

Углубить колодец всегда проще и дешевле, чем строить новый. Иногда достаточно полудюжины колец, чтобы пробиться на нижележащий водонос — главное, чтобы он был.

Убедиться в наличии такового можно, измерив глубину колодцев на соседних участках. Если зеркало воды имеет перепад более двух метров — ниже расположен ещё один водоносный горизонт и углубление колодца — вполне оправданная затея.

Учтите, что принятие решения о переносе колодца почти всегда сопровождается демонтажом и засыпкой старого. Поэтому даже если углубление не принесёт успеха, вы рискуете только временем копальщиков. Все использованные при углублении кольца и часть уцелевших старых могут быть выдернуты и использованы при строительстве нового колодца.

Остаётся вопрос: в какое место может быть перенесён колодец? Если изначально он копался на 3-4 водоносный горизонт, велика вероятность, что на более высоких слоях вода всё ещё есть и в таком случае новый колодец может копаться неподалеку от старого.

Больше ясности внесёт геологическая разведка на участке. С помощью ручного бура вы можете самостоятельно исследовать расположение грунта в нескольких местах, специальная же экспертиза даст комплексный отчёт о положении и направлении подземных рек.

Иногда осушению колодца сопутствует крутое проседание русла и при этом смещаться нужно по уклону водоупорного слоя. В таком случае возможно выйти на воду прежнего водоносного горизонта, но в другом месте участка.

Ревизия и чистка колодца

Определить загрязнение донного фильтра достаточно просто. Из колодца откачивают остатки воды, а затем пробивают в центре неглубокую скважину. Как правило, по открытому пути поступление воды усиливается на глазах и тогда донный фильтр вычищают основательно и засыпают новый.

Но сперва нужно убедиться, что остаточное поступление воды не происходит из вышележащих горизонтов. Для этого в колодец придётся спускаться лично и тщательно обследовать стенки на предмет течей. Если кольца смещены, и заделать бреши нет возможности, колодец вряд ли можно считать пригодным для дальнейшего забора питьевой воды.

Выемку донного фильтра удобно проводить с помощью ручного ковша: 30-40 см отрезка крупной трубы, один край которого срезан под углом 30-35°, а в 50-70 мм от краёв закреплены два троса. Этот ковш бросают острым концом вниз, чтобы он плотно вошёл в дно, а затем выдёргивают за передний трос, извлекая шлам за несколько заходов.

Таким образом углубляется лишь центр дна. Края затем рыхлят с помощью лома на верёвке и снова убирают остатки фильтра. Часто есть смысл взболтать мелкую взвесь с помощью насоса с коротким отрезком шланга, направленным вниз, и несколько раз откачать воду с поднятыми напором загрязнениями.

При удалении фильтра очень важно вовремя остановиться, не углубляя дно слишком сильно. Каждый раз извлекая ковш, нужно контролировать характер грязи в нём. Наличие плотных комьев глины — первый признак того, что дно как следует вычищено, либо остатки фильтра находятся лишь по краям.

Замена донного фильтра

После очистки из колодца нужно несколько раз полностью откачать воду, желательно после одного из осушений спуститься вниз и обследовать дно. Перед устройством нового донного фильтра должен быть поднят вопрос о его необходимости. Например, если дно сформировано плотной глиной и вода из него поступает под небольшим напором, делать насыпку не рекомендуется.

Простейший донный фильтр устраивается из гравийного щебня или кварцита фракции 12-15 мм. Гранитный щебень не используется ввиду высокой токсичности, также не следует набирать камни с насыпей дорог и у оснований опор ЛЭП.

Иногда, чтобы более качественно очистить воду, устраивают сложные фильтры, содержащие несколько слоёв с материалами разных фракций. При рыхлом глинистом дне колодца слои насыпают в таком порядке, чтобы внизу оказалась самая мелкая фракция, а наверху — наиболее крупная. Если дно колодца выходит прямо в песчаный плывун, фильтр насыпают в противоположном порядке.

1 — речная галька; 2 — гравий; 3 — кварцевый песок; 4 — бетонные кольца

В качестве мелкой фракции рекомендуется использовать промытый кварцевый песок фракции 2,5-4 мм. Средний слой устраивается обычным гравием 15-20 мм, наиболее крупный — из речной гальки размерами 50-80 мм. Иногда между средним и крупным слоем донного фильтра засыпают небольшое количество шунгита или жадеита — эти минералы хорошо очищают воду от токсичных веществ, смягчают её и улучшают органолептические качества.

Там, где колодец является единственным или основным источником снабжения водой, очень важно сохранять его производительность, чтобы живительной влаги хватало на все нужды независимо от сезона. Если вода в колодце не набирается или это происходит очень медленно, у потребителей возникают вполне ожидаемые проблемы.
Они требуют незамедлительного решения.

От чего зависит уровень воды

На наполняемость конструкции оказывают влияние очень многие факторы. Это его глубина, мощность водоносного пласта, сезонные погодные условия и т.д.
Важно и то, как поступает – в зависимости от этого различают ключевые, накопительные и речные типы подобных сооружений.

Виды колодцев

Итак:

В ключевые вода поступает бьющими из дна фонтанчиками – их можно увидеть, если откачать всю воду из шахты. Дебит у них небольшой, после полной откачки до набора прежнего уровня (2-3 кольца) необходимо от нескольких часов до нескольких суток.
Самыми распространенными считаются накопительные – уровень воды в них достигает от 4 до 10 колец и выше, в зависимости от мощности водоносного слоя и глубины погружения в него. Но и наполняется он долго, 5-10 суток.
Это связано с отсутствием внутреннего давления в водяной жиле. Наполнение водой происходит через отверстия в его стенках.
Глубина речного зависит от глубины залегания русла подземной реки и может достигать 30 метров. При достаточно большом притоке воды, находящейся в свободном потоке, её уровень обычно не превышает полутора метров.
Зато он практически не меняется независимо от того, сколько воды вы выкачиваете.
Отдельно следует выделить артезианские колодцы, поставляющие воду из глубинных известковых слоев. Вода в них зажата между двумя водоупорными пластами и потому находится под давлением.
Уровень её всегда достаточный, он не понижается, что очень важно при отсутствии других источников. Но цена такого сооружения очень высока и его строительство не всегда экономически выгодно.

Без предварительной геологической разведки трудно предсказать, какой тип колодца будет у вас, сколько в нем будет воды, и насколько быстро она будет восстанавливаться после откачивания.

Внешние факторы

Если случилось так, что в колодце исчезла вода(см.) или её стало значительно меньше, нужно выяснить причину, чтобы понять, можно ли её вернуть.
Причины могут быть самыми разными:

Сезонные колебания уровня. Наполняемость зависит в первую очередь от восполнения запасов грунтовых вод извне. Во время обильных весенних дождей и таяния снега уровень повышается, а в летнюю жару и зимние морозы – понижается.
Истощение водоносного слоя. Может произойти в результате активной деятельности человека на прилегающих территориях.
Это масштабное строительство с глубоким нарушением грунта, ландшафтные и мелиоративные работы.
Изменение русла подземной реки и т.д.

Совет. Если кончилась вода в колодце, поинтересуйтесь у соседей, не произошло ли то же самое и у них. Если это так, нужно искать причину, если нет – возможно, глубина недостаточна и не достигает водоносного горизонта в период его сезонного понижения.

Наконец, значительное снижение дебита может быть связано с элементарным засорением, заиливанием его дна, вследствие чего вода просто не может поступать в шахту в прежнем объеме.

Можно ли увеличить приток воды

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать причину, по которой воды стало меньше, и иметь информацию о толщине водоносного слоя. Её можно получить в соответствующих организациях, занимающихся геологоразведкой и землеустройством.
Если вода что называется «ушла», решить проблему можно только устройством нового в другом месте или углублением существующего до следующего водоносного горизонта. Это очень дорогостоящая и затратная операция, легче пробурить скважину и оборудовать её насосом.
В случае недостаточной глубины шахты, частичного истощения водоносного слоя или его перемещения на большую глубину, решить задачу, как увеличить объем воды в колодце, можно с помощью его углубления.
Возможны следующие варианты:

Если ваш колодец(см.) относится к виду несовершенных (нижний край шахты не достигает водоупорного подстилающего пласта), его можно углубить, чтобы увеличить высоту водяного столба в шахте.
Если он совершенный, но из-за небольшой толщины водоносного слоя (менее 2-3 метров) воды в нем мало, можно выкопать зумпф – дополнительный резервуар в подстилающей водоупорной породе.

Еще один способ, как увеличить количество воды в колодце несовершенного вида – расширение его подводной части. Оно выполняется в виде шатра (см. картинку).
В результате объем воды при той же высоте столба значительно увеличивается. Но шатер можно делать только при достаточно большой толщине водоносного пласта.

Совет. Этот способ предпочтительнее устройства зумпфа, так как работать приходится с мягким песчаным грунтом. Выкопать своими руками зумпф в твердом водоупорном пласте в условиях постоянного стекания в него воды очень трудно.

Если все предложенные способы кажутся вам трудновыполнимыми, требующими больших физических и финансовых затрат, можно просто поставить на участке или в доме накопительную емкость, куда будет автоматически закачиваться вода из колодца по мере его наполнения. Для этого вам потребуется приобрести насосное оборудование и связать его с системой поплавков, контролирующих уровень воды в резервуаре.

Подробная инструкция по устройству такой системы, выбору насоса и определению необходимого объема накопительного резервуара будет дана в другой статье.

Заключение

Желая увеличить количество воды в колодце, следует учитывать суточную потребность в ней. Если она окажется значительно меньше необходимой для нормального водообмена, вода в шахте будет застаиваться со всеми вытекающими отсюда последствиями – цветением, загниванием, изменением качественного состава.
Видео в этой статье позволит вам получить дополнительную информацию по затронутой в ней теме.

Колодцы нам нужны не только там, где нет централизованного водоснабжения. Они щедро и бесплатно орошают сады и огороды на дачах, снабжают нас естественной питьевой водой в частных домовладениях. Но что делать — если в колодце мало воды?

Последствия снижения уровня воды в нашем естественном источнике доставляет много хлопот. Эта ситуация требует немедленного восстановления наполняемости в нашем природном резервуаре любыми известными эффективными способами, но желательно менее трудоемкими и затратными.

Причины высыхания

Для начала точно определим, почему в колодце стало мало воды. Известно, что водоносный слой обычно расположен под2-метровым слоем глины, поэтому выкопаем буром 1,5 м глины, потом еще 0,5 м грунта .

Теперь мы имеем 1 м воды до влажного пласта плюс толщина этого и плюс естественный подъем воды при ее накоплении. Это составляет требуемые 1-1,5 м, и остается только увидеть результат – прибавится вода или нет.

Только выяснив, почему в колодце мало воды, мы исправим ситуацию.

Причина высыхания 80% колодцев: при бурении недостаточно углубились, не достигли обильного водоносного горизонта.
Природным фактором пересыхания данных естественных резервуаров являются аномальные засухи с крайне редкими и очень слабыми осадками.

Совет!
Популярный метод углубления наиболее приемлем – он экономичен и эффективен.
Им мы воспользуемся также при нехватке объема воды, уменьшении притока за 1 сутки, частого пересыхания или возрождения сухого старого колодца.

На рисунке: деформация колодезной шахты, и как следствие — утечка воды.

Есть и другие причины для увеличения уже существующей глубины источника: его засорение, деформация шахты, замена колодезных колец (цена конструкционных элементов зависит от прочности).

Способы устранения

Независимо от вида такого источника (трубчатый он или шахтный) надо углубить нижнюю часть ствола, ведь именно здесь собирается живительная влага. В среднем этот участок колодца составляет 2 м и укреплен прочным материалом.

Углубление зумпфа

Нижнюю часть такого водоприемника при обеднении водоносного слоя и недостаточном наполнении колодца мы просто прокопаем ниже и устроим зумпф.

Теперь этот зумпф-подствольник находится внутри водоупорного пласта, от чего намного интенсивнее, быстрее заполняется резервуар:

Углубление делаем только раз и сразу на максимально возможное расстояние – на 3 кольца.
Если спустившись на дно, мы найдем там засасывающую трясину, значит, копать будем недолго, тем более что это очень тяжело из-за непрерывного поступления влаги.
Постоянная откачка насосом ускорит работу. Одновременно вычерпываем и густую жижу.
Копаем в максимально быстром и непрерывном темпе, чтобы кольца не перекосились и не нарушили вертикальность шахты. На время нам понадобится лишь физическая выносливость, а не опыт и квалификация.
За ночь наш углубленный резервуар наполнится – и нам решать, достаточно ли воды или надо продолжать работу.

Учет особенностей грунта

Способы углубления колодцев применяем, учитывая состав грунтов водоносного пласта, а также состояния самого ствола.

На глине в выкопанном углублении поставим вертикальные кольца по диаметру уже, чем изначальные верхние стволовые кольца. Например, воспользуемся кольцами не метровыми в диаметре, как основные, а на 20 см меньшими. Если же ствол деформирован, применим кольца 0,7 м в диаметре.
На песчаных грунтах целесообразнее использовать отрезок пластиковой трубы 0,9 м в диаметре, а в искривленной шахте — 0,7 м.

Как видим, эта инструкция вполне понятная, а надежная подстраховка способствуют быстрому и успешному завершению такой экстремальной работы. Кстати, технология установки новых колец или труб для понижения дна тоже зависит от грунтовых условий:

в плотных водоносных грунтах углубление делаем без обсадки — в выкопанную яму ставим железобетонные кольца;
на песчаниках-плывунах заводим обсадную трубу и щит.

На размер углубления влияют такие параметры:

плотность грунта;
его состав;
способность удерживать вертикаль;
уровень залегания подземного русла;
дебет воды внизу колодца.

Специалист легче оценит ситуацию, к тому же он сумеет сохранить гидрогеологические условия нашего колодца и гарантирует своевременное и достаточное его наполнение. Однако мы своими руками начнем эту ответственную работу с установки дополнительных скоб в швах между кольцами, чтобы исключить разрыв ствола при углублении дна.

Самостоятельное проведение работ

Если в колодце исчезла вода, проведем мониторинг аналогичных источников у соседей – наверняка у них та же история, а виновата засуха или заморозки. Но если эта проблема только у нас, подождем недельку: возможно, произошло небольшое колебание почвы.

Лучшее время для планированного углубления – в середине осени, когда грунтовые воды в самом низу.

Нужны 2 помощника:

надо одновременно откачивать воду глубинным насосом;
и быстро вынимать грунт наверх.
Демонтируем домик над колодцем, освободив доступ к скважине.

Поэтапная очистка скважины

Укрепим швы между некоторыми кольцами простым армированием – по 2 металлические пластины на 1 шов, фиксируя анкерными болтами. Но при наличии плывуна обработаем так все швы.
Предотвратить сдвиг верхнего кольца зимой помогут дополнительные скобы на первых двух кольцах.
Очистим дно от ила лопатой и ведром.

Способы углубления

Приступим к углублению скважины одним из следующих эффективных способов.

Механизированный

В металлической или пластиковой трубе диаметром 1 м сделаем 50 отверстий 20- миллиметровым сверлом.
Внутри трубы закрепим мелкую сетку из нержавейки.
Поместим в трубу насос.
Буром делаем в дне колодца 1-метровую лунку.
Заводим туда подготовленную трубу так, чтобы ее сверху не залило.
Выкачиваем грязную воду, тем самым освобождаю путь притоку свежей воды из водоносного слоя.

Владельцы частных домов, которые организовали водоснабжение из колодца, могут столкнуться с достаточно известной проблемой – когда уровень воды в источнике уходит. Если это происходит на даче, где человек проживает только летом – проблема неприятна, но не критична.

А вот если пропала вода в колодце, из которого снабжается жилой коттедж? В этом случае проблема принимает куда более серьезный оборот – ведь человек остается без воды, что очень и очень неудобно и непривычно.

1 Как понять, что в колодце пропала вода?

Вода в колодце не имеет постоянного и четко поддерживаемого уровня – ее количество постоянно изменяется (конечно, в не слишком большом диапазоне). Так что переживать следует только в определенных случаях:

Напор воды из крана ощутимо ослабел, и даже через время не усиливается.
Наблюдается серьезное уменьшение воды в самом колодце.
Уровень воды остается прежним, но набираться стал гораздо медленнее.

В первую очередь требуется обратить внимание на уровень. Его можно определять, ориентируясь по кольцам (для этого нужно помнить, на каком примерно уровне вода находилась при нормальном количестве).

В идеале запоминать следует не только нормальный уровень жидкости, но еще и скорость ее набора и откачивания – так что в первое время на этот фактор желательно обращать внимание.

Если в этом плане все в порядке – тогда, скорее всего, причины кроются в работе самого оборудования: , гидроаккумуляторе, клапанах (которые могут засоряться), трубопроводе (который может дать течь, из-за чего и будет уменьшаться давление в системе).

В случае, если в Вашем колодце закончилась вода – следует поинтересоваться, имеется ли подобная проблема у соседей. Расположенные рядом источники будут пересыхать одновременно – поскольку практически всегда питаются из одной водоносной жилы.

Таким образом можно легко и просто уменьшить количество возможных причин отсутствия воды: если у Ваших соседей вода не ушла – значит, проблема, скорее всего, кроется в Вашем . Если же и их источник опустошается – значит, причина кроется в водоносной жиле или особенностях климата.

2 Причины ухода воды

Причин, по которым именно может уходить уровень жидкости, существует несколько. И в зависимости от того, почему именно кончилась вода – следует выбирать соответствующее решение проблемы.

Список следующий:

Заиливание колодца.
Выкапывание более глубокого колодца по соседству.
Сезонные изменения уровня грунтовых вод (особенно актуально осенью).
Разгерметизация швов колодца, повреждение водозаборной колонны.

В первом случае грязь попросту забивает водоносные ручейки . Как следствие – приток воды в колодец существенно ослабевает, а может – и вовсе иссякнуть. Это может произойти по причине очень сильного заиливания источника – к примеру, в результате обвала.

Второй вариант является достаточно распространенной проблемой для дачных и коттеджных поселков: когда соседи по участку (причем даже не близкие) выкапывают колодец у себя – нередко водозабор для их источника будет осуществляться из той же водоносной жилы, что и для Вашего.

Как результат – в Ваш колодец может поступать меньше воды. И чем больше будет колодец у соседей – тем больше воды, естественно, он будет забирать себе. Так что если в Вашем источнике ушла вода – поинтересуйтесь: никто ли на соседних участках в ближайшее время не заказывал бурение?

Причем это касается не только колодцев – но и скважин, и искусственных водоемов. Бывает, что в коттеджном поселке кто-то из владельцев желает создать на своем участке искусственное озеро – а в результате с проблемой с водоснабжением сталкиваются его соседи.

При измельчании источника требуется обращать внимание еще и на то, когда именно возникла эта проблема. Причем естественное снижение уровня воды в подземных источниках может произойти как летом (из-за жары и сухости), так и осенью или весной – если они будут не слишком дождливыми.

Так что при снижении уровня нужно обращать внимание не только на то, куда может уйти вода, но еще и на то, когда именно Вы столкнулись с этой проблемой. Вполне возможно, что при изменении погоды (когда жара спадет, и пойдут дожди) вода вернется к прежнему уровню.

Однако в любом случае – при возникновении таких проблем следует задуматься о работах по . По этой причине владельцам участков с колодцами требуется помнить о следующих сезонных особенностях:

летом, в сильную жару, и зимой – в сильные морозы – уровень воды может снижаться;
в дождливый период уровень воды может повышаться, в засушливый – уменьшаться;
обычно наименьший уровень наблюдается в конце осени-начале зимы, наибольший – в середине-конце весны.

Наиболее серьезной проблемой отсутствия воды в источнике является нарушение герметичности швов между . Они могут деформироваться под воздействием времени (однако на это, при качественном монтаже, может уйти более десятка лет), из-за морозного пучения, или же попросту из-за некачественной, неправильной и/или небрежной установки.

В таком случае вода будет попросту уходить в зазоры между кольцами в грунт. Это может происходить как медленно (если земля вокруг колец достаточно плотная), так и очень быстро (в случае, если вокруг колодца имеются пустоты, или же сам по себе грунт очень рыхлый).

Проблема может усугубляться весной – когда талые воды могут размывать грунт, увеличивая скорость ухода воды.

Достаточно неприятной проблемой является еще и наличие плывуна. Обычно его определяют еще при , однако иногда он остается незамеченным. В этом случае можно достаточно долго искать, куда же и почему именно ушла вода.

Сам плывун, по сути, являет собой рыхлый грунт (это может быть пылеобразный песок или частицы глины), очень сильно насыщенный водой – вплоть до оплывания. Эта масса располагается в водоносной жиле и дрейфует в ней. В случае попадания плывуна в выработку – это приводит к забиванию источника: такая масса не пропускает жидкость.

Вдобавок следует еще и учитывать особенности самой местности – некоторые участки более расположены к пропаданию (или уменьшению) воды. Это касается:

возвышенностей, холмов, гористой территории;
крутые речные берега (и территория, расположенная недалеко от них);
наличие поблизости естественных водоемов;
наличие поблизости карьеров;
территории, на которых раньше были болота;
низкие речные берега, в случае повышенного содержания примесей железа в воде (причем в этом случае проблема может возникнуть даже у владельцев участков, расположенных в нескольких сотнях метров от реки).

Быть готовым к обмелению источника следует также тем, на чьем участке наблюдается скопление буков или акаций.

Если вопрос о том, почему и куда ушла вода – уже решен, можно приступать к решению проблемы. Способы следующие:

Выкапывание нового колодца.
Докопка (углубление) старого колодца.
Ремонт колонны (при разгерметизации швов).

2.1 Выкапывание нового колодца

Очень часто этот способ является наиболее удачным решением проблемы. Углубление старого источника – задача непростая, выполнять ее в большинстве случаев могут только специалисты, чьи услуги стоят недешево (куда дороже, чем копка нового колодца).

Такой вариант актуален при наличии плывуна, серьезной разгерметизации швов (при существенной деформации колонны или же в случаях, когда колодцу уже не один десяток лет) или при существенных сезонных колебаниях уровня воды.

2.2 Углубление имеющегося колодца

Такое решение актуально в следующих случаях:

Колодец устанавливался относительно недавно, находится в нормальном состоянии (или пригоден к ремонту) и имеет нормальное качество воды.
Прежний колодец достаточно глубокий (от 8-10 колец и больше).
Отсутствует место на участке, куда можно было бы разместить новую выработку.
Вода в источнике полностью пропала, или же ее поступление упало до критической отметки (когда нормальное водоснабжение восстановить не получается) – из-за того, что по соседству выкопали колодец, питаемый из этой же жилы.
Колодец обустроен, к нему подведена , и в случае выкапывания нового придется выполнять крупномасштабные работы по переделке системы водоснабжения.

Упомянем несколько ключевых нюансов углубления:

Колодцы углубляются кольцами меньшего диаметра (при имеющемся диаметре в 1 метр требуется использовать кольца по 80 см, при имеющемся диаметре в 80 см – используются кольца по 60 см).
Глубина углубления в идеале не должна превышать 15 метров.
Углубление лучше всего выполнять во время минимального уровня воды (как уже упоминалось выше – это либо зима, либо же засушливый период).

Чаще всего имеющийся источник достаточно углубить примерно на 5 метров – до следующего водоносного горизонта. Такое решение актуально практически при любой проблеме. Особенно этот вариант удобен, если вода ушла по причине выкапывания другого колодца по соседству.

2.3

Если причиной отсутствия воды в источнике является его заиливание – соответственно, его требуется очищать. Опять-таки – чаще всего такие работы выполняются специалистами, поскольку выполнять их самостоятельно – достаточно опасно.

Вдобавок при отсутствии нужного оборудования и опыта ситуацию можно только усугубить. Еще один фактор – работа должна выполняться предельно быстро – поэтому выполняется бригадами из нескольких человек.

Выполнить чистку можно с помощью дренажного насоса большой мощности, который способен выкачивать грязную воду.

Жидкость из источника вначале выкачивается (предварительно только следует побеспокоиться о том, куда именно – для этого подойдет любая емкость большого объема), а затем – под давлением подается обратно.

Сильный напор поднимает застоявшийся ил со дна, который затем опять откачивается тем же насосом. Процедура повторяется несколько раз.

2.4 Ремонт швов колодца

В случае разгерметизации вода из источника будет убывать в образовавшиеся щели. Такая проблема сложна тем, что диагностировать ее наличие достаточно сложно. Для этого требуется провести полную откачку воды – чтобы точно определиться, что причина утечки заключается именно в разгерметизации.

Если причина определена – требуется обеспечить стабильную и быструю откачку воды. После этого выполняется зачистка шва – от наслоений грязи, водорослей, крошек бетона.

Для этого подойдут как скребки различного размера, так и просто вода, подаваемая под большим напором (лучше, конечно, совмещать эти способы). Если бетон на каком-то участке раскрошился – его следует отбить: в противном случае ремонтные работы не принесут должного результата.

Самый эффективный материал для заделки шва – это смесь цемента, песка и жидкого стекла. Такой раствор застывает достаточно быстро – по этой причине требуется предварительно подготовить все места к заделке, и делать смесь с расчетом на то, чтобы ее можно было использовать за 7-10 минут.

Сама процедура достаточно проста – посредством шпателя швы замазываются как можно гуще (по сути – как и при оштукатуривании поверхности).

Если же шов протекает (через него сочится вода) – использование цементных растворов неактуально: они попросту не успеют затвердеть. В таких ситуациях участок расчищается, а заделка выполняется с помощью специальных материалов – вроде Пенеплага, Гидростопа или Гидропломбы.