Как делается монтаж фасадных панелей. Fineber фасадные панели монтаж своими руками Монтаж фасадных панелей на металлический профиль

Фасад – это лицо дома. Если он находится в неудовлетворительном состоянии: старый, обветшалый, требующий ремонта, то жить в таком доме неудобно, а продать практически невозможно. Для облицовки фасадов применяются различные по стоимости и качеству материалы.

Натуральный камень и керамический гранит, это дорогие и качественные материалы, доступные не всем. надо тщательно подготовить основание.

«Мокрая» отделка, это трудоемкий и дорогостоящий процесс, ограниченный по времени тёплым периодом. Создание фактурного штукатурного рисунка связанно с дополнительными сложностями и затратами.

Выход из положения – отделка дома фасадными панелями.

В отличие от натурального камня или металлосайдинга облицовка фасада дома панелями экономичный способ ремонта. Они бывают двух видов:

Однослойные.
Многослойные.

Изготавливаются из поливинилхлорида. Однослойные панели имитируют кирпичную или каменную кладку, плитку из дорогих сортов базальта и гранита.

Благодаря современному оборудованию рисунок выглядит естественно. Отличить с расстояния в несколько метров искусственную материал от натурального практически невозможно.

ПВХ панели изготавливаются с наполнителями, которые значительно повышают эксплуатационные характеристики материала.

Искусственная обшивка очень прочная и долговечная. Панели производятся из негорючего материала, практически не теряют формы под действием солнечных лучей.

Стеновые ПВХ панели можно монтировать как на чистое основание, так и на каркас с утеплителем.

Многослойные

Другое называние термопанели. Не надо их путать с . Сэндвичи используются для строительства стен и перегородок. Термопанели применяются только для облицовки несущих стен, они не могут использоваться в качестве полноценного строительного материала.

Многослойная панель состоит из твёрдого утеплителя и защитного внешнего слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.

Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износоустойчивым и красивым. Покрытие термопанелей выполняют из штукатурки на каменной основе, бетонно-полимерной , бетонно-полимерного монолитного отделочного слоя.

Как обшить дом фасадными панелями своими руками

Монтировать фасадные панели можно несколькими разными способами. Выбор зависит от нескольких факторов:

Состояние основания. На хорошо подготовленную стену панели крепятся без использования клея или монтажной пены на дюбель-саморезы и анкера. Если основание неровное, то панели монтируются на клей или строительную пену. Также применяются способ монтажа по каркасу. Он заключается в создание из металлических профилей или деревянных реек ровного и прочного основания для установки однослойных или многослойных панелей.
На стены обшитые листами утеплителя однослойные фасадные панели устанавливаются только по каркасу. Такая технология получила название вентилируемый фасад. Между утеплителем и облицовкой есть узкая прослойка воздуха. Это вентиляционный канал для проветривания внутренней частью подвесного фасада.

Монтажу предшествует расчет материала и подготовительные работы

Расчет производится по эскизу фасада. На эскизе рисуется развертка с указанием всех габаритных размеров, количество окон и дверей. За точным расчётом лучше обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах их учат быстро выполнить расчет.

Подготовительные работы начинаются с санации фасада и определения проблемных участков. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Демонтируются всё, что навешано на фасад снаружи. Крупные трещины и сколы расшиваются и заделываются цементно-песчаным раствором.

Если фасад поражён грибком или плесенью, то проводится дезинфекция. Самый действенный способ для протравки – это пропитка поверхности грунтом с медным купоросом.

Медный купорос ядовитый. Он опасен для организма человека, поэтому работы выполняются в респираторе и резиновых перчатках.

Монтаж термопанелей фасадных своими руками

Их можно установить двумя способами:

Без клея.
На клей.

Без клея

Требуется абсолютно ровное основание. Одна панель надвигается на другую и защелкивается на специальный замок. Такой способ монтажа уменьшает общее время и трудоёмкость проведения работ.

Пред тем, как крепить термопанели любым способом, выполняется разметка. С помощью лазерного уровня или нивелира на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать или не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, то проблем не будет. Шкуркой отбивается отметка стыка панели и цоколя.

Если дом стоит на пригорке и отмостка не горизонтальная, то стартовая линия рисуется параллельно отмостке. Вторая размерная черта отбивается по уровню горизонта, на высоту равную размеру панели от нижней точки фасада. Таким образом, подрезая низ панелей первого ряда, верх идет строго горизонтально.

Панели режутся болгаркой с алмазным кругом. Для защиты глаз используются очки. Болгаркой прорезается только защитное покрытие. Для распиливания утеплителя применяется обычная ножовка по дереву.

По нижней отметке устанавливается стартовый профиль. Он крепится к стене с помощью дюбель-саморезов.

Монтаж начинается от угла дома. Для фиксации фасадных панелей используются тарельчатые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе высверливается неглубокое отверстие под диаметр головки. Так, чтобы после установки дюбель был заподлицо с утеплителем и не мешал стыку панелей.

Для дополнительного закрепления панелей применяются дюбель-саморезы. Под них высверливаются отверстия в швах между плитками. После монтажа следы крепления можно легко , подобранной в цвет к стене.

После закрепления первой панели к ней на на замок присоединяется вторая. Таким образом облицовывается весь фасад. Внешние углы между панелями закрываются доборными элементами.

Если их нет, то угловые торцы подрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывается шпаклевкой. Для соединения элементов не надо сильно давить на них. Если не получается, то одна из панелей перекошен или на стене бугорок. Оба недочета устраняются, продолжить монтаж.

На клей

Монтаж панелей на клей актуален, когда основание волнообразное с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей выступает в роли выравнивающего материала. После отделки фасада между стеной и панелями отсутствуют воздушные прослойки.

Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму для сухого метода.

По нижней горизонтальной линии закрепляется стартовый профиль. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится монтажная пена. На пену монтируется первый ряд панелей.

Монтаж начинается от нижнего угла дома. Для установки термопанелей применяется специальный клей, который покупается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то подойдет сухая смесь для монтажа пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание.

Клей тонким слоем наносится на всю поверхность панели при помощи зубчатого шпателя. Для дополнительно крепления используются тарельчатые дюбели. Во время стыковки панелей надо следить, чтобы размер швов между плитками в местах соединения не отличался от соседних.

Все стыки места и места установки дюбель-саморезов заделываются шпаклёвкой в цвет поверхности.

Надо помнить, что материал, из которого сделана стена влияет на подбор утеплителя для термопанели. Такие пористые структуры, как пенобетон, силикатные блоки, лучше обшивать термопанелями на основе минеральных утеплителей.

Хорошо отводит влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать облицовку на основе пенополистирола.

Технология монтажа наружных стеновых панелей

Речь пойдет об устройстве фасада из однослойных облицовочных элементов из поливинилхлорида. Панели монтируются на неровное основание по каркасу из металлических оцинкованных профилей.

Монтируются практически при любой температуре. Установка запрещена только в сильные морозы, когда показатели термометра опускаются ниже -15°С. Работы по облицовке фасада состоят из нескольких этапов:

Подготовка.
Крепление фасадных панелей.

Подготовка

Работ по подготовке основания должны быть завершены до начала установки несущего каркаса. С фасада снимаются лишние элементы, типа внешнего . С окон удаляются отлива и . Если фасад деревянный, то его обязательно обрабатывают антисептиком для торможения процессов гниения и развития грибка. Если фасад каменный или бетонный, то такая обработка не обязательна.

Облицовки без утеплителя не предусматривает . Если планируется , то разводка проводки осуществляется на этапе подготовки.

Обрешетка для монтажа панелей

Обрешетка под фасадные панели может быть выполнена из дерева или П-образного профиля. Предпочтительнее второй вариант, так как оцинкованный профиль не коррозирует и не разрушается. Его не надо дополнительно защищать.

По ровному основанию допускается монтировать профиль прямо на голую стену. Если фасад с искривлениями, то монтируется каркас под фасадные панели.

Каркас и несущих профилей. С помощью кронштейнов каркас выравнивается. Профиль монтируется по заранее размеченной поверхности фасада. Разметка осуществляется с помощью лазерного уровня и измерительной рулетки

Первый горизонтальный элемент устанавливается на 50 мм от земли. К нему крепится стартовая планка для фасадных панелей. Шаг установки вертикальных направляющих 500-600 мм, а горизонтальных зависит от высоты облицовочного элемента. Горизонтальные направляющие изготавливаются из J-профиля. Для крепления используются дюбель-саморезы с шагом 300-400 мм.

Крепления фасадных панелей

Установка фасадных панелей начинается от нижнего угла строго слева направо и сверху вниз. Первый ряд устанавливается на стартовую планку. Левый торец, который идет к углу, обрезается ровно под прямым углом.

Затем она закрепляются с помощью саморезов, которые вкручиваются в гвоздевые отверстия и тело стены. Вторая панель соединяется с первой до стыка термокомпенсаторов и закрепляется аналогичным образом. Для увеличения прочности конструкции панели можно приклеивать к стартовой планке монтажной пеной.

Устройство фасада из однослойных и многослойных панелей можно выполнить своими руками. Работ не представляет особой сложности при соблюдении правил и технологий.

Фасадные панели дополнятся широким набором доборных элементов, которые позволяют скрыть небольшие огрехи начинающего монтажника.

Разновидности отделочных материалов

Для облицовки используют разные виды фасадных панелей. Отличаются они материалами, которые использовались для производства, некоторыми техническими характеристиками и, конечно же, ценой. На строительном рынке встречаются следующие разновидности:

Фиброцементные панели.
Сендвич системы.
Термопанели.
Сайдинг.

Фиброцементные панели

В основу входит цемент, древесина и синтетические добавки, которые придают материалу пластичности. Этот вариант является наиболее экологически чистым. Отлично пропускает влагу наружу, не горит, противостоит гнилостным процессам и надежно защищает основную конструкцию.

Монтаж фасадных панелей своими руками осуществляется на каркас 2 способами:

Открытый. Преимущественно используется для фиброцементных плит толщиной до 14 мм. В элементе делаются сквозные отверстия, через которые в каркас ввинчиваются оцинкованные саморезы. После того как весь процесс закончен шляпки нужно окрасить в подходящий цвет. Это поможет и замаскировать крепежи, и защитить их от влаги. Между плитками оставляют небольшой зазор для заполнения герметическим составом.
Скрытый. Подходит для более тяжелых плиток, толщина которых больше 16 мм. В этом случае в качестве крепежей используют клямеры. Этот способ позволяет надежнее зафиксировать элемент и скрыть горизонтальный шов.

Сандвич системы

Это один из современных способов отделки. Состоит такая отделка из 2 листов металла между которыми находить прессованный утеплитель и пароизоляционная мембрана.

Основными достоинствами этих фасадных панелей являются:

Звукоизоляция.
Противостояние скачкам температуры внешней среды.
Защита от осадков и механических повреждений.
Инертность к биологическому воздействию.

Установка фасадных панелей выполняется на каркас открытым или скрытым способом. Для начала прикрепляют стартовый профиль, куда будут помещены элементы первого ряда. Стыки обрабатываются герметиком. Углы закрываются специальными внешними и внутренними профилями.

Термопанели

Этот материал для внешней отделки решает сразу 2 вопроса:

Чем утеплить?
Как обновить фасад?

Фасадные панели состоят из утеплителя и облицовочного материала. Они надежно скреплены друг с другом. Дом, отделанный таким способом, сохраняет тепло, пропускает пар наружу, не ощущает воздействия внешней окружающей среды. Декоративный слой может быть имитацией кирпичной или каменной кладки, разных цветовых решений.

Технология монтажа отличается от предыдущих двух вариантов. В этом случае используется специальный клеевой состав. Панели фиксируются прямо на предварительно подготовленную стену дома. Начинают монтаж от нижнего угла дома. Для надежной фиксации каждого ряда делают небольшие перерывы 20-30 минут.

Клей наносят на панель зубчатым шпателем. Монтируется элемент к стене и через 2 минуты отрываются. Выждав еще 2 минуты, приклеивается обратно. Если фасадная панель приклеилась хорошо, значит, в технологиях смешивания раствора и нанесения на плиту не было допущено ошибок.

Сайдинг

Металлическим – используется для отделки небольших частных домов или гаражей.
Виниловым – имеет более широкое применение.

ПВХ сайдинг самый доступный вариант для отделки фасада. Он легкий, надежный, хорошо защищает основную конструкцию от атмосферного воздействия. Но с этим материалом нужно быть осторожным. Во время монтажа фасадных панелей крепежи сильно не затягиваются, оставляя небольшой зазор.

Это нужно для того чтобы при температурном воздействии материал мог свободно двигаться. В противном случае элемент может деформироваться и испортить всю облицовку.

Этапы монтажа

Перед тем как самостоятельно отделать дом фасадными панелями нужно ознакомиться с инструкцией и делать все не пропуская ни один шаг.

Подготовка. Очистить стены от старой облицовки, снять все крепежи, плафоны и другие выступающие детали. Осмотреть основание на наличие загрязнений, следов грибка и плесени. Заделать трещины и отверстия.
Обработать поверхность грунтом глубокого проникновения.
Покрыть стены пароизоляционной пленкой. Защитит утеплитель от лишней влаги.
Установить каркас для вентилируемого фасада.
Уложить утеплитель.
Защитить утепляющий материал гидроизоляционной мембранной.
Монтировать фасадные панели.

Если все этапы сделаны правильно в точном порядке, то облицовка прослужит много лет и будет радовать взгляд и владельца, и прохожих.

Вентилируемый фасад

Крепить фасадные панели следует по принципу вентилируемого фасада. Для этого, непосредственно на стену дома, монтируют каркас из деревянных брусьев или металлического профиля. Профессионалы рекомендую использовать второй вариант. Металл более устойчив к воздействию агрессивной среды и способен выдерживать большие нагрузки.

Дерево, в свою очередь, нужно обработать защитными средствами для продления срока эксплуатации. При установке, обязательно стоит проследить, чтобы нижние участки не касались земли, иначе они будут впитывать влагу из грунта и быстро придут в непригодность.

Обрешетка создается из вертикальных и горизонтальных направляющих. Сначала устанавливаются вертикальные детали. От углов стены отступают 10-15 см и прикрепляют первые элементы. Каждая последующая деталь размещается через 40-50 см. Все зависит от ширины утеплителя и размеров панелей, которые будут устанавливаться. Потом занимаются горизонтальными направляющими.

Обязательно нужно следить, за тем, насколько ровно прикреплены профили. Для этого используют строительный уровень и отвес. Когда все детали надежно закреплены, можно приступать к укладке утепляющего материала.

Если владелец боится сам устанавливать фасадные панели, то лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады. Они знают, как сделать все правильно и в кратчайшие сроки.

Дом должен быть красивым, поэтому будущие хозяева загородных коттеджей задумываются о внешней отделке в самом начале разработки проекта. Если кирпич, плитка и камень не по карману, а сайдинг и штукатурка уже надоела. Если вы хотите роскошную и недорогую отделку, задумайтесь о фасадных панелях. Их поверхность имитирует камень: разницу между материалами видно только с близкого расстояния. А монтаж фасадных панелей можно выполнить быстро и без посторонней помощи.

Необходимые инструменты:

водный или обычный уровень;
отвес;
ножовка с мелким зубом, дисковая пила или ножницы по металлу, болгарка;
шуруповерт, дрель, отвертка;
молоток.

Необходимый инструмент для монтажа панелей

Материалы:

панели;
j-крепления;
начальные планки;
деревянные или металлические рейки для обрешетки;
гвозди или шурупы;
пленка для изоляции;
утеплитель (не обязательно).

КЛИКАБЕЛЬНО

Лучше обшивать дом панелями при плюсовой температуре. В этом случае между планками и самой облицовкой оставляют расстояние в 5 мм. Если работать приходится при температуре ниже нуля, зазор увеличивают до 10 мм, чтобы избежать деформации летом. Материал хранят в теплом помещении и при зимнем монтаже выносят по частям.

Чтобы влага не попадала в пространство между панелями границы окон, дверей и отверстий для коммуникаций, их покрывают герметиком.

Для отделки цоколя лучше выбирать специальные панели, так как на него больше воздействует талая вода и разница температур. В месте соединения двух разных видов отделки устанавливают бордюр. Если вы крепите элементы на деревянные рейки, обязательно обработайте их составом от грибка, влажности и огня. Также нельзя использовать дерево, увлажненное более чем на 15-20%.

У деревянных и металлических обрешеток есть свои плюсы и минусы. Древесина удобнее для работы, но найти идеально ровные рейки сложно, возможно придется их дорабатывать самостоятельно. Железный каркас ровнее и долговечней, но вкручивать шурупы в него не очень удобно, а если сделать это не под прямым углом, то ветер может их расшатать.

Не забудьте про вент зазор между стеной и облицовкой, это продлит срок службы отделочных материалов и утеплителя.

Монтировать панели нужно на чистую стену без следов грибка или плесени. Неровности можно исправить обрешеткой, только для этого нужно проверить все поверхности.

Расчет панелей и комплектующих

Чтобы понять, сколько вам нужно панелей, посчитайте общую площадь стен, отнимите площадь окон и дверей. К результату прибавьте 10-15% в зависимости от количества углов у дома. Стартовую планку рассчитывают по периметру здания, плюс 5% на нахлесты. J-элементы - по длине углов и проемов. Все это умножают на 2. Крепление панели выполняют 5 гвоздями, на угол уходит 4, на стартовую или начальную планку - в среднем 10.

Инструкция по шагам

Перед началом работ выполняют разметку, так как криво закрепленные панели выглядят не аккуратно.
На фасад крепят гидроизоляционную пленку. Следующие этапы зависят от производителя панелей, внимательно читайте инструкцию, если вы не планируете утеплять пространство, можно сразу устанавливать металлическую или металлическую обрешетку. Каждый производитель рекомендует рейки разного размера, поэтому уточняйте это по инструкции.
Закрепляют вертикальные рейки 50х50 мм. Чтобы отделка хорошо держалась, устанавливают рейки на расстоянии 10 см от угла дома.
Если необходимо, пространство между рейками заполняют утеплителем.
Крепят металлическую обрешетку 25х25 мм для установки панелей.
Монтируют начальную планку по заранее сделанной разметке. Крепить ее гвоздями или шурупами следует каждые 30 см. Между обрешеткой и планкой оставляют 5-6 мм, чтобы избежать порчи облицовки при изменении температур.
Прикрепляют J-профиль на углы здания, шаг монтажа - 15-20 см.
Установка фасадных панелей осуществляется слева направо, по расположению пазогребневых элементов. Стены отделывают по очереди, чтобы избежать попадания влаги до конца работ. Каждый следующий ряд монтируют со сдвигом вполовину или в треть размера элементов. Это способствует лучшему креплению и естественному внешнему виду.
Крайние панели подрезают с левой стороны, но так чтобы оставалось более 30 см. Лучше заранее просчитать это, чтобы сразу подрезать элементы соответствующим образом. Обрезают панели так, чтобы сохранить цельность рисунка. Начинают резать элементы со стороны перфорации.
Гвозди или шурупы закручивают ровно посередине специального отверстия. Не рекомендуется делать их самостоятельно, панель может треснуть. Если же выхода нет, аккуратно просверлите отверстие, а уже потом закрепляйте. Чтобы избежать появления ржавчины выбирают оцинкованные или алюминиевые гвозди с потайной шляпкой 6-8 мм и диаметром ножки 3-4 мм. Шаг крепежа - 40 см.Важно: не закручивайте крепежные элементы до конца, оставляйте 1 мм, так как из-за изменения температур панели расширяются и сужаются, поэтому возможна деформация.
Когда монтаж фасадных панелей на одну стену дома будет закончен, наверху крепят j-профиль, чтобы влага не попала под конструкцию.
Выполняют крепление специальных деталей для углов дома, дверных и оконных проемов. Не забудьте про отлив, чтобы избавить стену от лишней воды.

Строго соблюдайте все правила, чтобы отделка дома долго сохранялась в целостности. Выполнить монтаж фасадных панелей своими руками не сложно, но новичку будет нелегко ровно закрепить каркас. Покупайте строительные материалы только у проверенных продавцов и проверяйте качество товара, так как на российском рынке много некачественной продукции. Консультируйтесь на специальных форумах и заранее просчитывайте количество материалов. Удачного строительства.

Очень подробная инструкция по обшивке дома фасадными (цокольными) панелями на примере бренда Imabel. Если вы купили панели с похожим креплением, эта инструкция вам подойдет.

Бельгийский производитель, компания Tecos Europe NV, разработал бренд ImaBeL для полипропиленовых фасадных панелей. В настоящее время ImaBeLпредлагает две модели фасадных панелей под названиями «Кирпич» (“Brique de Bruges”) и «Камень» (“Pierre d’Ardennes”). Панели «Кирпич» получили свое название благодаря форме кирпича, используемому в знаменитом на весь мир городе Брюгге в Бельгии, известном своей великолепной архитектурой. Наименование панелей «Камень» связано с камнем, добываемым в карьерах в лесах бельгийских Арденн.

Компанией Tecos Europe подготовлена инструкция на монтаж фасадных панелей Imabel , однако сама компания не производит установку фасадных панелей ImaBeL, а также не осуществляет контроль за такой установкой. Поэтому, вам нужно либо произвести монтаж фасадных панелей своими руками , либо обратиться к нам для выполнения работ при обшивке вашего дома.

При работе по с фасадными панелями самому следует помнить, что полипропилен расширяется и сжимается под воздействием изменения температуры. Предлагаемое Руководство на монтаж позволяет учесть свойства расширения и сжатия материала.
ImaBeL состоит из следующих элементов:

Panel - Панель; Starter strip – Стартовая планка; Corner - Уголок; J-Channel – J-профиль

Инструменты и крепежные детали :

Для монтажа фасадных панелей вам потребуется молоток, измерительная рулетка, ножовка, циркулярная пила, дрель, отвертка и гвозди или шурупы из нержавеющей стали.

Установку панелей необходимо производить обязательно слева направо, снизу вверх. Монтаж следует начинать с самой низкой части конструкции. Всё, что рекомендовано относительно гвоздей относится и к шурупам (саморезам) в зависимости от выбранного вами способа крепления.
Гвозди следует устанавливать горизонтально по центру подготовленных отверстий. Отверстия специально расширены с учетом расширения и сжатия панели. Гвозди нельзя забивать полностью. Необходимо оставить зазор примерно в 1,5 мм между головкой гвоздя и панелью, чтобы обеспечить возможность некоторого движения.

Необходимо использовать только нержавеющие гвозди или шурупы и забивать (закручивать шурупы) с проникновением в твердую поверхность минимум на 1,9 -2,0 см. Для каждой панели использовать пять гвоздей и забивать их с интервалом не более 40 см.
Чтобы добиться хорошего качества обшивки, нужно обеспечить правильное соединение панелей и аксессуаров друг с другом.
Фасадным панелям присущи вариации в оттенках и цветах, что придает им естественный вид. После установки панелей претензии в отношении цветового согласования компанией не принимаются.
Установка фасадных панелей и аксессуаров рассматривается как приемка продукта по всем параметрам. Не начинайте монтаж панелей не проверив, количество изделий, их качество, внешний вид и другие значимые для вас параметры.
На первом этапе работ необходимо установить деревянную или металлическую раму. Для металлической обрешетки можно использовать оцинкованный профиль, а все деревянные части обрешетки нужно обработать составами против гниения.

Аксессуары (стартовая планка, внешний уголок, J-профиль) крепятся по всему дому до установки панелей. На этом этапе вы еще раз имеете возможность проверить количество купленного материала.
Часто можно столкнуться с ситуацией, когда стены дома не ровные в разных плоскостях. Это связано и с материалами, из которых построены дома, и с возрастом дома, и с возможным неравномерным проседанием. Поэтому сначала следует установить стартовую планку в самой низкой точке конструкции. Необходимо оставить зазор в 10 см по каждому краю стены для более удобного закрепления внешнего уголка. Просверлить отверстия в стартовой планке, либо забейте прямо через полосу гвозди с максимальным расстоянием между ними около 40 см. Очень важно выдерживать горизонтальное положение полосы , т.к. от нее пойдет крепление всех фасадных панелей на данной стене. Используйте большой и точный уровень.

Убедиться в том, что стартовые планки горизонтально расположены на смежной стене. Начать с установки внешнего уголка двух смежных стен.

Установить J-профиль по бокам окна или двери или внутренних углов. Оставить зазор 0,6 см (на расширение / сжатие) между панелью и основанием J-профиля.

Измерить длину стены, чтобы определить, где следует обрезать первую панель. Обрежьте левую сторону панели по ровной линии. Вставьте панель в стартовую планку и продвиньте панель во внешний уголок. Нужно оставить зазор 0,6 см (на расширение /сжатие) между панелью и основанием уголка.

После правильной установки панели забейте гвоздь в центр отверстия в панели. Затем забейте гвоздь в последнее отверстие с обоих концов панели.
Если в какой-то части панели нет просверленных отверстий, просверлить отверстие, где это необходимо, выравнивая его по горизонтали с другими отверстиями.

Установить следующую панель, продвинув ее поверх предыдущей панели.
Поскольку полипропилен имеет свойство расширяться и сжиматься, необходимо обязательно оставить достаточное пространство между панелями, когда они продвигаются одна поверх другой.

Для расчета расстояния, которое необходимо оставить между фасадными панелями ImaBeL, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, следует обращаться к инструкциям по температурному режиму.

Компания Tecos Europe разработала специальное температурное устройство ImaBeL для расчетов правильных промежутков, которые следует оставлять между панелями.
Температура во время установки определяет, какой стороной должно устанавливаться температурное устройство горизонтально или вертикально между панелями.
Например, при установке панелей ImaBeL при температуре на улице -5 o С необходимо выбирать сектор температурного устройства ImaBeL от -20 o С до 0 o С и использовать его для расчета правильного расстояния между панелями.
При отсутствии температурного устройства ImaBeL необходимо обращаться к инструкциям по температурному режиму в таблице, представленной в настоящем Руководстве на монтаж фасадных Imabel панелей своими руками.

Начните укладку второго ряда. Следите за тем, чтобы фасадная панель ImaBeL обрезалась поочередно во избежание повторения и для поддержания эффекта натурального кирпича/камня. Проверять, чтобы углы всегда находились на одинаковой высоте с фасадными панелями.

Повторите указанные выше шаги по монтажу панелей до достижения вершины фасада, установлен J-профиль. Возможно вам потребуется подрезать последний ряд по высоте.

В результате получается очень красивая, очень естественная стена с кирпичным/каменным эффектом, которая не только проста в установке, но и очень выгодна по цене.

Одним из самых практичных способов отделки фасада является облицовка панелями. Главное их достоинство – простота монтажа, а это значит, что выполнить отделочные работы сможет каждый. Фасадные панели отлично защищают стены от ветра и дождя, способствуют сохранению тепла в доме, и при этом имеют очень привлекательный эстетичный вид.

Сейчас в продаже очень много облицовочных панелей и плит из самых разных материалов. Большой популярностью пользуется сайдинг, растет спрос на полимерные, фиброцементные и керамогранитные плиты. Есть даже варианты из дерева, с повышенными защитными свойствами.

Наименование	Характеристики
	Материал изготовления – листовой алюминий, оцинкованная сталь. Толщина основы 0,5-0,6 мм, ширина панели 226 мм. В качестве защитного покрытия используется полиэстер. Срок эксплуатации около 30 лет. Панели пожаробезопасны, водонепроницаемы, не выгорают на солнце.
	Материал изготовления – поливинилхлорид. Ширина панели 200-250 мм, толщина основы 1,2 мм. Панели водостойкие, устойчивые к гниению, нетоксичны, не выгорают на солнце. Срок эксплуатации – около 30 лет. Большое разнообразие по цвету и текстуре, имитация природных материалов.
	Пенополиуретановая основа и наружный слой из клинкерной плитки. Толщина панели от 30 до 100 мм, низкое водопоглощение, высокая морозостойкость, устойчивость к агрессивным веществам и гнили. Отличается низкой теплопроводностью, срок эксплуатации до 50 лет.
	Материал изготовления – цемент с добавлением целлюлозных волокон и минеральных наполнителей. Толщина панели 8-12 мм, средний размер 1220х2500 мм. Срок эксплуатации около 20 лет, панели устойчивы к гниению, резким перепадам температуры, отличаются низкой теплопроводностью.
	Плиты толщиной 7-30 мм, размерами от 300х300 мм до 600х1200 мм. Прочный морозоустойчивый материал, негорючий, экологически чистый. Срок эксплуатации более 50 лет, нетребователен в уходе. Единственным недостатком таких плит считается их большой вес, поэтому при облицовке фасада не обойтись без прочного и надежного каркаса.
	Фасадные панели из натурального дерева толщиной 18-45 мм. Древесина проходит специальную обработку, в результате которой приобретает устойчивость к влаге, гниению, ультрафиолету. Кроме того, снижается горючесть материала. К недостаткам относится высокая стоимость древесины и меньший срок службы, по сравнению с другими видами панелей.
	Панель состоит из двух листов металла и тонкого слоя полиэтилена между ними. Металл имеет дополнительное антикоррозийное покрытие. Толщина панелей от 3 до 6 мм, срок эксплуатации – до 20 лет. Материал не выгорает на солнце, не требует ухода, отличается высокой устойчивостью к повреждениям и атмосферному воздействию.
	Материал изготовления – ударопрочное стекло толщиной до 6 мм. Панель может быть прозрачной, матовой, зеркальной, с рисунками и зернистой текстурой. Материал отличается долговечностью, устойчивостью к атмосферному воздействию, очень высокой привлекательностью. Недостатки: большая стоимость, сложность монтажа.

Технология облицовки фасада сайдингом

Самым популярным отделочным материалом для фасадов является сайдинг. Он легкий, удобно крепится благодаря замковой системе, не требует специальных навыков и оборудования.

Процесс облицовки состоит из четырех этапов: подготовки стен, монтажа обрешетки, утепления фасада и крепления самих панелей. Для неотапливаемых построек утеплитель не используется. От качества подготовки поверхностей зависит долговечность покрытия и внешний вид фасада.

Все работы можно выполнить самостоятельно за 2-4 дня, в зависимости от площади стен. Но сначала необходимо правильно рассчитать количество материала, чтобы и лишнее не переплатить, и в процессе работы не прерываться на закупку недостающего материала.

Цены на разные виды сайдинга

Рассчитываем количество материала

Итак, для вычислений вам понадобится схематический чертеж строения со всеми основными параметрами – высотой, шириной и длиной здания, размерами проемов (оконных/дверных). После выполнения замеров следует определить общую площадь обшиваемых поверхностей: для этого сначала высчитывают площадь каждой стены отдельно и суммируют получившиеся цифры. Затем отнимают общую площадь окон и дверей.

Например, нужно облицевать баню 3х4 м, высотой 2,5 м, с двумя окнами 0,6х0,9 м и дверью 0,7х1,8 м. Площадь боковой стены равняется

3х2,5= 7,5 м2,
площадь фасада – 4х2,5= 10 м2.

Общая площадь стен:

7,5 + 7,5 + 10 + 10=35 м2.

Теперь точно так же высчитываем общую площадь окон и двери:

0,6х0,9= 0,54 м2 (окно);
0,7х1,8= 2,5 м2 (дверь);
0,54х2 + 2,5= 3,58 м2 – общая площадь проемов.

Отнимаем от первого значения второе и получаем размер рабочей площади:

35 – 3,58 = 31,42 м2.

Теперь осталось полученную величину разделить на площадь одной панели. Обычно она указывается производителем на упаковке, рядом с другими параметрами сайдинга.

Cайдинг – размеры

Для примера возьмем виниловый сайдинг Блок Хаус: его ширина 0,232 м, длина 3,66 м, площадь 0,85 м2. Делим 31,42 на 0,85 и получаем количество панелей – 37 штук. Так как в процессе работы отходы неизбежны, материал нужно брать с запасом – 7-10%. В упаковке 10 панелей, поэтому для облицовки вам нужно купить 4 упаковки сайдинга, и лишние три панели как раз и будут таким запасом.

Стартовый профиль, который применяется для крепления нижнего яруса панелей, измеряется в погонных метрах, поэтому для расчетов достаточно знать длину периметра бани. В нашем случае это 14 м (3+3+4+4). Поскольку профиль крепится внахлест, нужно прибавить еще 0,5-0,7 м на длину участков стыковки и 30-40 см на отходы при подгонке.

Угловые профили также измеряются в погонных метрах, и обычно имеют длину 3 м. Для зданий сложной конфигурации необходимы профили двух типов – для наружных и внутренних углов. Чтобы посчитать количество элементов, следует высоту постройки умножить на количество углов и разделить на три. Например, если баня высотой 2,5 имеет прямоугольную форму, то общая длина угловых профилей равняется 10 м. Разделив на длину одного профиля, получаем 3,3, то есть, вам понадобится 3 целых профиля и кусочек длиной 30 см. Это значит, нужно приобрести 4 профиля для наружных углов. Элементы для внутренних углов высчитываются отдельно по тому же принципу.

Для стыковки панелей понадобятся соединительные профили Н-образной и Т-образной формы.

Они выпускаются длиной 3 м, рассчитываются поштучно. Так как длина сайдинга не превышает 3,8 м, определить места соединения панелей несложно. Отметьте на схеме эти участки и подсчитайте, сколько профиля вам потребуется для соединения по всей высоте фасада.

Финишные планки крепятся горизонтально над и под оконными проемами, поэтому высчитать их количество не составит труда, как и количество оконных и дверных наличников. Размеры этих элементов обязательно указаны в прайс-листах и каталогах производителя, и подобрать нужные комплектующие к панелям при наличии замеров здания будет не сложно.

Для удобства можно воспользоваться онлайн-калькулятором, это обеспечит более точные расчеты и сэкономит время.

Подготовка поверхности

Стена под облицовкой должна быть крепкой, без трещин и разломов. Любые дефекты снижают прочность и долговечность обшивки, а потому предварительная подготовка поверхности очень важна. Сначала снимите наличники с окон и дверей, затем уберите все, что выступает за плоскость стены – декоративные элементы, осветительные приборы.

Внимательно осмотрите стены, цоколь, углы, обметите веником нижнюю часть здания по всему периметру. Иногда под слоем пыли и грязи на цоколе могут прятаться мелкие трещины и сколы. Отслаивающуюся штукатурку нужно счистить шпателем, чтобы она не мешала плотному прилеганию обрешетки. Большие трещины расшивают по длине и заделывают раствором цемента, мелкие просто затирают этим же раствором.

Если стены деревянные, обязательно следует проверить целостность бревен, особенно нижних рядов. Рассохшиеся венцы рекомендуется проконопатить, дерево обработать антисептиком. Гнилые участки нужно заменить, ведь грибок будет развиваться и под обшивкой, повреждая все большую площадь стены. Если древесина в хорошем состоянии, достаточно просто прогрунтовать всю поверхность.

Технология обработки деревянного дома | Обработка дома антисептиком

Обрешетка. Инструкция по монтажу

Обрешетка для крепления сайдинговых панелей может быть из металла или деревянной. В первом случае рекомендуется использовать оцинкованный профиль СД-60, во втором – сухой брус 30х40 мм или 50х60 мм. Для крепления элементов каркаса дополнительно понадобятся металлические подвесы П-образной формы, саморезы и нагели (если стены бетонные или кирпичные).

Для начала необходимо определить, как будут расположены панели – горизонтально или вертикально. От этого зависит расположение профилей: они обязательно должны быть перпендикулярными панелям сайдинга. То есть, при горизонтальной обшивке профиль каркаса крепим вертикально на стенах, и наоборот. Для примера рассмотрим именно горизонтальную обшивку.

Цены на оцинкованный профиль

оцинкованный профиль

Шаг 1. Делают разметку на стенах: отступают от угла 5-7 см и проводят вертикальную линию по всей высоте стены. Затем отступают 40 см и снова проводят вертикаль, и так до конца стены. Крайняя линия должна находиться на расстоянии не более 5 см от угла. Точно так же размечают остальные стены.

Шаг 2. По размеченным линиям прикручивают к стене перфорированные подвесы, использующиеся также для гипсокартонных профилей. Перфорированные элементы нужно крепить в шахматном порядке с промежутком 40 см. К деревянной стене подвесы прикручивают саморезами, к бетонной/кирпичной – нагелями, предварительно уложив паронитовую прокладку в пространство между подвесом и стеной. Это позволит избежать образования мостиков холода.

Шаг 3. Теперь необходимо уложить теплоизоляцию. Для этого отлично подойдут плиты минеральной ваты толщиной 50 мм. Первый слой плотно укладывают между стойками каркаса, второй крепят поверх профилей. Плиты фиксируют к стене дюбелями-грибками. Ушки подвесов необходимо продеть сквозь утеплитель, прорезав в плитах небольшие отверстия. Теплоизоляция должна быть закреплена по всему периметру здания.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 4. Поверх теплоизоляции натягивают ветрозащитную мембрану, сквозь которую также продевают выступающие края подвесов. Мембрана крепится внахлест, на стыках закрепляется строительным скотчем.

Шаг 5. Контробрешетка. По нижней части стены, вдоль цоколя, и по верху закрепляют горизонтальный узкий профиль, в который будут вставляться концы вертикальных стоек каркаса. Оба профиля должны находиться строго в одной плоскости. Далее по углам стены к подвесам крепят крайние профили, прикручивают их саморезами. Между профилями натягивают шнур для выравнивания плоскости будущего каркаса. После этого прикручивают все остальные вертикальные профили, устанавливают горизонтальные перемычки в верхней и нижней части оконного проема. В местах соединения планок также укрепляют каркас горизонтальными перемычками с шагом по вертикали 40 см.

Шаг 6. Стойки обрешетки по углам нужно соединить между собой: для этого берут отрезок такого же профиля, разрезают его на куски длиной 15-25 см, сгибают их посередине под прямым углом, после чего прикладывают внахлест к угловым стойкам каркаса и фиксируют саморезами. Расстояние между крепежами 40 см. Таким образом укрепляют все углы обрешетки.

Монтаж деревянной обрешетки выполняется практически так же: брус нарезают по высоте стены, делают разметку под крепление кронштейнов. Далее брусья устанавливают по уровню и прикручивают саморезами с шагом 40-60 см. Утеплитель вставляют между ячейками обрешетки. Если использовать утеплитель не планируется, брус можно крепить не к кронштейнам, а прямо к стене, ровняя каркас при помощи монтажных клиньев.

Видео – Монтаж каркаса под сайдинг

Обшивка фасада сайдингом

Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу панелей. Начинать нужно с установки стартовых планок, угловых элементов и деталей обрамления проемов.

Шаг 1. Определяют самую нижнюю точку стены и при помощи водяного уровня выставляют горизонт, отмечая карандашом в каждом углу строения. Далее замеряют ширину стартовой планки и отмечают это расстояние от нижней точки угла вверх. Чтобы упростить разметку, можно вбить в одном из углов гвоздь на нужной высоте и обвязать его прочной ниткой. Перейдя к следующему углу, выверяют уровень по горизонтали, снова вбивают гвоздь и натягивают нить. В итоге, в каждом углу будет вбит гвоздь, а по периметру натянута нить на нужном уровне.

Шаг 2. Прикладывают стартовую планку к разметке верхней кромкой и фиксируют саморезами через каждые 35-40 см. Торцы смежных планок крепят на расстоянии 5 мм друг от друга, это обязательное условие для качественного монтажа.

Стартовая планка монтируется по всему периметру обшиваемой поверхности. Когда ее установка завершена, можно крепить угловые элементы.

Шаг 3. Угловой профиль должен располагаться строго по вертикали. Его нижний край опускают на 8 мм ниже стартовой планки, верхний срез – на 6 мм ниже карниза. Прикручивают его саморезами с обеих сторон угла, с шагом 40 см.

Шаг 4. Далее приступают к отделке проемов: по периметру окон прикручивают стартовые планки так, чтобы их углы не соприкасались. Каждый наличник обрезают по краям под углом 45 градусов, и устанавливают поверх стартовой планки. Срезы совмещают между собой, оставляя ровный аккуратный стык без зазоров. Точно так же оформляют дверной проем.

Шаг 5. Теперь можно ставить облицовочные панели. Начинают снизу – от стартовой планки. Панель прикладывают к стене, вставляют нижний край в планку и проверяют горизонталь уровнем. Если первая панель ляжет неровно, вся последующая облицовка также будет перекошена, и выровнять ее в процессе монтажа не получится. Убедившись в правильности расположения панели, вкручивают саморезы в отверстия и устанавливают следующий элемент. Торцы облицовочных планок заводят в угловые профили или между угловым и Н-образным профилем.

Шаг крепления саморезами – 40 см, после установки каждую деталь необходимо подвигать из стороны в сторону. Если панель перемещается с трудом или совсем не двигается, следует ослабить крепежи. Слишком плотное соединение способствует деформации полотна и образованию волнистой поверхности.

Шаг 6. Перед укладкой верхнего ряда нужно закрепить финишную планку.

Располагается она в самом верху стены по горизонтали, фиксируется, как и остальные элементы, саморезами. Далее замеряют оставшееся пространство между панелью и планкой, и обрезают сайдинг для верхнего ряда согласно замерам. Обрезанный край заводят под загиб планки после скрепления с предпоследним рядом.

Завершающий лист сайдинга обрезается по размеру и крепится без саморезов – снизу на замок за предыдущую панель, сверху заводится в финишную планку

Обшивка фронтона

Очень часто при облицовке фасада обшивают сайдингом и фронтон. Так строение выглядит более аккуратно и эстетично. Процесс обшивки достаточно прост, хотя и приходится работать на высоте. Перед началом работ установите надежные прочные леса, чтобы обезопасить себя от падения.

Шаг 1. При помощи уровня выполняют разметку под каркас треугольной формы. Далее крепятся две направляющие планки по бокам вдоль свеса крыши, прикручивают вертикальный профиль по бокам дверного проема на чердаке.

Шаг 2. Проем укрепляют горизонтальными перемычками в верхней и нижней части. Профиль нарезают по высоте фронтона и крепят к основе при помощи подвесов с шагом 40 см. В нижней части профили укрепляют горизонтальной планкой. Все элементы обрешетки должны располагаться в одной плоскости.

Шаг 3. На пресс-шайбы устанавливается отлив для фронтона, листы металла укладываются внахлест на 10-15 см. Затем прикручиваются стартовые планки в дверном проеме и планки над отливом.

Шаг 4. Панели сайдинга обрезают так, чтобы с одной стороны срез был поперечным, а с другой под углом. Так как фронтон имеет треугольную форму, торцы панелей должны ему соответствовать. Панели крепят описанным выше способом, стараясь точно совмещать швы по обе стороны дверного проема. По краям обязательно оставляют зазоры между элементами для расширения.

Шаг 5. После закрепления панелей сайдинга подшивают свесы крыши с обеих сторон и карниз. Здесь панели располагаются не вдоль, а поперек, так обшивка смотрится привлекательнее.

Срезы на кромках закрываются ветровыми планками, которые с одной стороны накладываются на кровельное покрытие и крепятся саморезами с пресс-шайбами.

Видео – Обшивка фронтона (часть 1)

Видео – Обшивка фронтона (часть 2)

На этом облицовка фасада считается завершенной. Правильно выполненный монтаж обеспечит такой обшивке долговечность и эстетичный вид, а также дополнительную защиту стенам дома. Ухаживать за сайдингом не сложно: пыль и любые загрязнения легко смываются обычной водой. Другие виды фасадных панелей монтируются похожим образом: подготавливается поверхность, устанавливается металлический или деревянный каркас, крепится обшивка. Разумеется, у каждого материала свои особенности, поэтому предварительно следует изучить все нюансы облицовки, чтобы избежать досадных ошибок в работе.