Делаем септик. Септики для канализации – ключевой элемент автономной канализации. Ссылка для скачивания скрыта

Далеко не все загородные дома расположены поблизости от централизованной системы водоотвода. В связи с этим становится актуальной проблема сброса стоков, обычная выгребная яма – не выход, ведь при постоянном проживании в доме придется отводить слишком большой объем стоков. Пластиковые септики для канализации могут стать решением этой проблемы.

Как работает автономная канализация

Основное отличие автономной канализации от обычной состоит в том, что все сточные воды просто очищаются в пределах земельного участка и попадают в почву. В централизованной же – стоки просто сбрасываются в водоотводящую систему ().

Септик для канализации загородного дома позволяет очистить стоки примерно до уровня технической воды.

Стандартная конструкция септика решает такие задачи:

• на первом этапе стоки отстаиваются в течение 3 суток без доступа воздуха. В дело вступают анаэробные бактерии, кроме того, крупные частицы осаждаются на дно;
• во второй емкости происходит основная очистка жидкости. Здесь уже нужен доступ кислорода, ведь основная работа выпадает на долю аэробных бактерий;
• после этого стоки поступают в обычный дренажный колодец и впитываются в землю.

Обратите внимание! Качество очистки воды очень важно, особенно если грунтовые воды используются для водоснабжения дома. При несоблюдении технологии возведения септика высок риск заражения вод, а значит, и здоровье людей попадает в зону риска.

Какой септик оптимальный для загородного дома

Выбор в этом вопросе приходится делать с оглядкой на бюджет.

Выбирать придется из следующих вариантов:

• готовый пластиковый септик . Можно было бы назвать оптимальным выбором, если бы не его цена, да и по эффективности он не так уж и сильно отличается от самодельных аналогов;

• самодельный септик из еврокубов – неплохой вариант для загородного дома. Размер емкости можно подобрать под любое количество членов семьи;
• сборная конструкция из бетонных колец или монолитного бетона . По части герметичности и эффективности работы на высоте, но необходимость аренды спецтехники несколько снижает популярность такого вида септиков;

• из шин грузовых автомобилей . Такой канализационный септик не стоит даже рассматривать, он может подойти только для дачи и то в качестве временного варианта.

Учитывая цену, эффективность работы и простоту установки, вне конкуренции остаются конструкции с использованием пластиковых емкостей.

Нормативно-правовые аспекты установки септика

Ориентироваться можно на такие предельно допустимые расстояния:

• от дома септик устанавливается не ближе, чем за 5 м;
• до дороги расстояние должно быть не меньше 5 м;
• от питьевого колодца лучше максимально удалить септик, оптимальным считается расстояние 40 – 50 м;
• ручей должен находиться как минимум за 10 м, а водохранилище – за 25-30 м.

Схема расположения септика

Неправильная установка септика может повлечь за собой серьезные последствия, вплоть до проблем с законом. Формально нарушение технологии установки подпадает под статью 250 УК РФ.

Технология устройства септика

Септик канализация в частном доме не такая уж и редкость, причем довольно часто вся канализационная система сделана самостоятельно.

В принципе, в этом нет ничего сложного, рекомендуется придерживаться такого порядка действий:

• роются ямы под 2 пластиковые емкости (для первичной и вторичной очистки стоков) и 1 яма под дренажный колодец;
• на дне ям устраивается дренирующая подушка;

• в самих емкостях вырезаются отверстия под соединительные трубы и вентиляцию;
• устанавливаются ямы, при необходимости укрепляются стенки;
• емкости устанавливаются в ямы, и выполняется их засыпка.

Все работы можно выполнить своими руками без привлечения спецтехники.

Подсчет требуемого объема емкости

При централизованном водоотводе об объеме стоков задумываются разве что при выборе диаметра трубопровода, при использовании септика нужно учитывать то, что очистка идет 3 дня как минимум. То есть емкость должна без проблем вместить 3-дневный объем стоков.

СНиП 2.04.09-85 объем стоков привязывает к степени благоустроенности территории. Так, для дома без ванны и горячей воды в сутки можно принять объем стока 125 л/чел, а вот для домов с централизованным отоплением и ванной этот показатель растет до 350 л/чел.

В частном доме можно принять промежуточный вариант – 200 – 300 л/чел в сутки. Таким образом, для 3 человек объем стока в стуки составит 600 – 900 л, а за 3 суток – 1800 – 2700 л. В этом случае автономная канализация септик может выглядеть в виде цепочки из 3 емкостей (каждая на 1000 л) или использовать 2 емкости по 1500 л.

Ямы под емкости

Яма роется с небольшим запасом относительно размеров емкости. С каждой стороны расстояние от стенки ямы до стенки емкости должно составлять как минимум 30 см.

Нужно учесть, что вторая емкость по высоте должна быть смещена на 30-40 см вниз относительно первой. Соответственно на дне ямы делается ступенька, чтобы обеспечить этот перепад.

Обратите внимание! Перепад по высоте позволит максимально использовать второй бак. Если этим требованием пренебречь, то подсчитанного объема баков может не хватить.

На дно укладывается слой щебня (10 – 15 см), а сверху – слой песка. Песчаный слой нужно тщательно уплотнить, допускается увлажнить песок для этого.

Подготовка емкости

До установки в емкостях нужно проделать все необходимые отверстия и герметизировать их. Толстый пластик удобно режется болгаркой.

Сначала отверстие делается в том месте, где будет проходить канализационная труба, затем во второй емкости делается отверстие под выпускную трубу (та что сбрасывает воду в дренажный колодец). Самым трудоемким можно назвать установку труб для внутреннего перелива.

Помимо горизонтальной перемычки в пластиковые баки нужно установить еще и тройники, канализационные системы септик должны работать бесперебойно, такая конструкция не позволит нарушиться сообщению баков. Проблема в том, что часто тройники не пролезают в горловину емкости. В таком случае делается технологическое отверстие, устраивается перелив, а само отверстие потом запаивается.

Все без исключения стыки пластика и труб обязательно герметизируются. Кроме того, обязательно устройство нескольких слоев гидроизоляции.

Установка емкостей

После размещения баков в ямах нужно решить вопрос с теплоизоляцией и прочностью стенок, давление грунта может разрушить их.

Инструкция по решению этой задачи выглядит так:

• для теплоизоляции баки обкладываются пенопластом;

• затем из арматурных прутьев и проволоки вокруг бака устанавливается вязаный каркас;
• пространство между стенками ямы и баком заливается бетоном или засыпается грунтом (арматурный каркас в этом случае не нужен).

Обратите внимание! На время засыпки ямы или бетонирования стенок баки лучше заполнить водой. Это не позволит давлению на стенки нарушить герметичность емкостей.

Что касается вентиляционных труб, то они устанавливаются точно над тройником внутри емкости. Благодаря этому прочистить перелив можно будет в любой момент.

Очистка септиков

Всю массу химических веществ для очистки канализации можно разделить на 2 группы:

• биосептики для канализации – такие средства как Санэкс, ROEBIC, Микропан;
• антисептики – достаточно агрессивные химические вещества, не боятся ни жесткой воды ни моющих средств.

Биосептики (или биобактерии) абсолютно безвредны для окружающей среды. По сути – это микроорганизмы, которые активно расщепляют отходы жизнедеятельности человека. Для функционирования им необходима влага и тепло, поэтому такие средства лучше применять в канализации дома, предназначенного для постоянного проживания.

А вот антисептик для канализации сохранит свою эффективность и при низкой температуре. К тому же биобактерии могут погибнуть, если в септик попадут достаточно агрессивные вещества (например, моющие средства). С антисептиком такого не случится. Обратной стороной медали можно назвать то, что такие вещества активно разрушают саму канализацию (особенно страдают металлы), да и окружающая среда несет определенный ущерб.

Подведение итогов

Правильно устроенная автономная канализация или септик, способна работать как швейцарские часы на протяжении многих десятилетий. При этом вовсе не обязательно покупать дорогой септик от именитого производителя ().

Даже самодельный септик отлично справится с задачей переработки стоков. Главное – соблюдать технологию выполнения работ во время его монтажа.

На видео в этой статье внимание уделено системам автономной канализации для загородных домов.

Мечтой владельца загородного дома является канализационная система, которая работает без перебоев и затрат большого количества электроэнергии. Именно такими качествами обладает септик, обеспечивающий высокий показатель очистки канализационных стоков. Данные механизмы приобрести не всегда получается, ведь стоимость подобных сооружений от известных производителей довольно высокая. Но решить такую проблему можно, соорудив конструкцию своими руками.

Особенности

Несколько лет назад под очистительными сооружениями понимали выгребные ямы, в которых происходило накапливание стоков с последующим их откачиванием. Современный строительный рынок предлагает усовершенствованный механизм, применяемый для сбора и откачивание сточных вод. В частном или загородном доме, предназначенном для постоянного проживания, очистительная канализационная система просто необходима.

Прежде чем приступать к изготовлению септика своими руками, необходимо ознакомиться со схемой устройства.

1. Конструкция состоит из 2 или 3 резервуаров, которые соединены между собой трубой.
2. На каждой емкости имеются вентиляционные отверстия.
3. Емкости оснащены плотными герметичными крышками.
4. Поле фильтрации, в котором осуществляется доочистка сточных вод. Традиционными фильтрами являются: дренажный колодец, инфильтратор.

Наиболее эффективными являются механизмы, состоящие из 3 камер, в этом случае происходит более тщательная очистка стоков. Готовясь выполнить даже самодельный мини-септик, надо помнить о том, что в состав конструкции будущего очистительного механизма будет входить 2 камеры.

Принцип работы очистительного сооружения:

• стоки попадают в приемочную камеру механизма (отстойник);
• происходит отсеивание крупных отходов путем оседания;
• все отходные элементы подвергаются процессу брожения посредством бактерий, живущих в очистной системе;
• нечистоты разлагаются и выделяют газы, которые выходят через вентиляционные отверстия;
• в течение определенного времени загрязняющие компоненты растворяются в жидкости;
• на выходе из септика вытекает жидкость, очищенная на 95%, такую воду можно применять в бытовых и хозяйственных нуждах.

Бюджетный септик без откачки благодаря своим эксплуатационным качествам по большинству параметров превосходит выгребную яму, ведь он имеет большое количество преимуществ:

• высокий уровень очищения сточных вод;
• отсутствие неприятных ароматов;
• герметичная система не позволяет попадать отходным элементам в слои грунта и не вредит экосистеме;
• откачивание жидкости выполняется 1 раз в год.

К недостаткам такого устройства можно отнести несколько особенностей.

• Усложненная конструкция.
• Жесткие правила к применению моющих средств.
• Активность бактерий уменьшается при низких температурных режимах и недостатке кислорода, что приводит к снижению уровня очищения. Для дополнительного вентилирования можно приобрести специальный аэратор.

Проектирование и подготовительные работы

При размещении канализационной системы необходимо учитывать удаленность конструкции от жилых построек, открытых водоемов, источников питьевой воды.

Основные санитарные и технические требования указаны в СНИПе:

• очистные сооружения разрешено устанавливать на удалении 5 м от жилых помещений, 1 м от сельскохозяйственных построек;
• удаление от источников питьевой воды (колодец, скважина) в зависимости от типа грунта может варьироваться от 20 до 50 метров.

Но также необходимо учитывать, что для откачивания ила понадобится помощь ассенизационной машины, которая должна свободно проехать к очистному механизму.

Для устройства камер очистного сооружения применяются как готовые емкости, так и резервуары, изготовленные своими руками: металлические и пластиковые бочки, монолитные бетонные конструкции, кубовые емкости.

Правильно сделанный расчет количества необходимого стройматериала зависит от объема очистного сооружения. Поэтому для расчета потребуется величина сбрасываемых стоков в сутки. Точно определять такую величину не придется, достаточно принять поглощение воды 150-200 литров на 1 члена семьи. Чтобы определить объем приемочного отсека септика, полученную величину умножают на 3. Если в доме постоянно проживает 6 человек, то потребуется емкость объемом: 6х200х3=3600 л.

Второй отсек септика рассчитывают исходя из параметров приемочной камеры. Если его объем принимает 2/3 жидкости всего размера очистительного сооружения, то параметры камеры доочищения составляет 1/3 объема механизма.

Для проектирования септика можно использовать готовые работающие чертежи и схемы устройства.

В большинстве регионов России очистительное сооружение зимой не замерзнет благодаря теплым сточным водам, поступающим из дома. И также препятствием для замерзания являются бактерии, активно ведущие себя в септике. Но конструкцию углублять все же придется. Расстояние между крышкой и верхним уровнем сточных вод должно быть равным величине промерзания грунта в зимнее время. На этом уровне проходит сливная канализационная труба. Поэтому необходимо учитывать то, что конструкция должна располагаться ниже этого уровня.

Если высокий уровень грунтовых вод не позволяет выполнить углубление системы ниже уровня промерзания почвы, необходимо сделать утепление. В качестве утепляющих материалов применяют:

1. вспененный полистирол;
2. пенопласт;
3. керамзит.

Как сделать своими руками?

Существует две вариации изготовления септика своими руками.

Вариация №1

В этом случае канализационное очистительное сооружение состоит из двух камер. Котлованы могут быть различной формы. Глубина ямы должна составлять не меньше 2,5 м.

При рытье ямы рекомендуется доходить до осушающего слоя, состоящего из смеси песка и гравия. После того как будут готовы оба котлована, необходимо выполнить выравнивание и уплотнение стенок. Далее устанавливают внутреннюю форму для каждой ямы (доски). Обе камеры соединяются посредством трубы. Внутреннюю область опалубки покрывают полиэтиленовой пленкой. Зазор между досками и стенками котлована заполняют цементно-песчаной смесью в соотношении 1 к 3. Когда бетон засохнет (3-5 дней), внутреннюю форму из досок разбирают.

Входящую канализационную трубу необходимо утеплить посредством утепляющих материалов (пенопласт, стекловата).

Вариация №2

Принцип устройства очистительного механизма аналогичен с предыдущей вариацией. Но в этом случае строительство септика будет упрощенным: необходимо выкопать только 1 котлован и разделить его на 2 камеры при помощи бетонной перегородки.

При изготовлении септика своими руками в основном используют подручные материалы, но не все такие вариации являются герметичными и долговечными конструкциями. В основном используют стройматериалы:

1. система из пластиковых емкостей (из еврокуба);
2. бетонные кольца с дном и фильтровальным слоем;
3. очистительный механизм из автомобильных покрышек;
4. монолитные блоки;
5. кирпич;
6. железные бочки.

При выборе тех или иных материалов для изготовления септика своими руками, нужно учитывать некоторые моменты.

• Особенности применения канализационной системы (количество поступающих стоков).
• Глубина расположения грунтовых вод.
• Качество и эксплуатационные характеристики стройматериала.
• Строительные навыки и финансовые возможности. Не все домовладельцы умеют выполнять самостоятельную кладку, а для установки конструкции из бетонных колец потребуется помощь специализированной техники.

Чтобы определить сильные и слабые стороны перечисленных стройматериалов, рассмотрим подробно некоторые вариации.

Из подручных материалов

Есть много подручных средств, которые можно применить для изготовления септика.

Автомобильные покрышки

Зачастую автомобильные покрышки от колес применяются для выполнения очистительного сооружения для дачи без электричества. Система рассчитана на небольшой объем сточных вод. Под шины выкапывается 2 котлована. Покрышки между собой соединяются посредством хомутов, а места стыков обрабатываются герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленовой пленкой, при качественном монтировании применяют бетон.

Преимуществами такого сооружения являются:

• доступность стройматериала;
• простой монтаж конструкции.

Минусы данной конструкции:

• промерзание в зимний период;
• потеря формы и герметичности в довольно короткий срок времени.

Конструкция из еврокубов

Для изготовления септика потребуется 2 или 3 резервуара. У одного из них вырезается дно для создания фильтрации. Пластиковые бачки устанавливают в металлический каркас. Это защитит конструкцию от негативного воздействия грунта. Перед установкой в резервуары вставляются входные и выходные трубки, делаются отверстия для вентиляции. Места соединений обрабатываются силиконом.

Выемка под бачки копается под уклоном, чтобы второй резервуар располагался ниже первого на 20 см. Для фиксирования еврокубов на дно котлована заливается бетон, к которому крепятся емкости.

Достоинства:

• герметичность резервуаров;
• простая установка;
• длительный срок службы.

К недостаткам можно отнести то, что установку необходимо закреплять, чтобы предотвратить подъем системы на поверхность.

Очистительная система из бетонных колец

Глубина котлована должна быть не более 4 метров. Конструкция должна устанавливаться на достаточной глубине, особенно это важно для участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Для устройства потребуется 4-5 бетонных колец стандартизированных параметров. Высота колец составляет чуть больше 1 метра. Диаметр колец может варьироваться от 70 до 200 сантиметров. При расчете будущей системы необходимо учитывать габариты колец. Масса одного кольца – 600 кг (иногда больше).

Для монтажа потребуется кран. Первое кольцо укладывается торцом на участке, где будет располагаться очистительный механизм, затем можно начинать копать котлован. После того как верхний торец сравняется с грунтом, выполняется установка второго кольца. Копание ямы продолжается. Чтобы кольца не разъехались, их соединяют посредством арматуры. А также можно применить специализированные распорки, предотвращающие смещение колец.

После того как яма будет выкопана, места соединений колец и швы заделываются цементным спецраствором. Дно заливается цементом и закрывается гидроизоляционным стройматериалом. Гидроизоляция проводится и по стенкам резервуара. Можно монтировать один колодец, который будет выполнять накопительную функцию. Периодически нужно будет выполнять откачивание сточных вод.

Приспособление из блоков

Технология изготовления двухкамерного септика из блоков:

• выполняется выкапывание котлована под габариты автономной канализационной системы с отступом по бокам (25-30 см);
• на дне ямы укладывается песчано-гравийная подушка, толщина которой составляет 15-20 сантиметров;
• укладывается основание из бетонной смеси;
• по периметру стен выполняется кладка блоков, которую также нужно соорудить посередине конструкции для перегородки;
• внутренние и наружные стенки из блоков покрываются битумной мастикой;
• сверху устанавливается крышка, изготовленная из монолитной плиты с люками;
• выполняется вентиляция и термоизоляция системы из пенопласта;
• осуществляется засыпка септика землей.

При кладке блоков в переборку устанавливается перелив, с одной стороны стены делается вход для канализационной трубы, идущей из жилого помещения. С другой стороны делается выход в дренажный колодец или инфильтратор. Если вторая камера должна быть оснащена дренажной частью, то нужно заменить монолитную плиту бетонным фундаментом, а посередине емкости изготовить осушку из гравия и песка.

Перелив между резервуарами выполняется на глубине 50-60 сантиметров от крышки очистительного механизма. Обязательно ввод должен быть расположен ниже, чем выход.

Канализационные трубы устанавливаются с уклоном в 2-3 градуса от жилого здания, чтобы сточные воды поступали в септик самотеком.

Изготовление септика из металлических или пластиковых бочек

Рассмотрим вариант самостоятельного выполнения септика из 3 бочек, но принцип оборудования остается таким же при выполнении септика из 2 емкостей.

• Выполнение технологичных отверстий. В первой бочке – входное отверстие для канализационных труб и выходное для перелива во второй резервуар. Во второй бочке – вход для перелива жидкости из первой камеры и выходное для поступления стоков в следующую бочку.
• В третьей бочке делается одно отверстие для поступления сточных вод из второй камеры, а при оборудовании фильтрационного поля проделываются два в нижней части для труб.
• Для каждой бочки выполняются микроотверстия в верхней части сооружений для создания вентиляции.

Для заливки фундаментального слоя выполняют монтаж ступенчатой опалубки. При расположении бочек с последующим снижением уровня объем емкостей будет применяться в полной мере. Это важно в том случае, если преобладает небольшая вместимость септика данного типа.

После заливки фундамента в период затвердевания раствора в него монтируются кольца или крючки для фиксирования емкостей. А также на этом этапе выполняется подготовка траншеи для укладки труб, через которые будет выполнять удаление сточных вод из септика на фильтрационное поле.

Когда фундамент полностью застынет, можно приступать к монтажу емкостей и их закреплению. Траншеи фильтрующего поля застилаются посредством геотекстиля. Смонтированный очистительный механизм из бочек засыпается землей. Пластиковые бочки рекомендуется сразу наполнить водой, чтобы избежать деформации изделия.

Бочки, изготовленные из металла, нужно обработать средством от коррозии.

Из кирпича

Если вы решили соорудить очистной механизм из кирпича, то для этой цели лучше использовать клинкерные изделия. Они обладают стойкостью к воздействию влаги и агрессивной среды. Емкости могут быть выполнены как прямоугольной формы, так и круглой. Важно правильно выполнить гидроизоляцию конструкции. Внешние стенки резервуаров рекомендуется промазать специализированной мастикой. Засыпку (расстояние между внешними стенками механизма и котлованом) делают с применением глины. Минимальная толщина слоя должна быть 20 см.

Для герметизации внутренней части септика используют цементную смесь. Дно конструкции должно быть залито бетоном, чтобы стоки не просачивались в слои грунта.

Технология изготовления:

• выполняется подушка из песка и щебня, дно камер заливается бетонной смесью;
• по периметру внутренней части котлована выкладывается кирпич, который соединяется цементом;
• во второй камере не выполняется бетонирование дна котлована, а кирпичные изделия укладываются на минимальное количество цементного раствора, это позволит сточным водам проникать в слои грунта.

При строительстве очистного механизма следует учитывать технические ошибки, которые могут привести к неправильному функционированию системы.

Чтобы избежать их, необходимо соблюдать несложные правила.

1. Обеспечить определенный уклон канализационной трубы в сторону септика. Это нужно для того, чтобы сточные воды шли самотеком.
2. Не допускать резких поворотов канализационных труб, тем самым предотвращая засорение системы.
3. Входная труба должна быть расположена выше выходной, чтобы отходные материалы не вышли из системы.
4. Запрещено строить фильтрующие колодцы при высоких показателях грунтовых вод. Это может привести к загрязнению экосистемы.

При использовании очистительного сооружения запрещается:

• бросать строительный мусор в канализационную систему – это может привести к засору первой камеры септика;
• использовать конструкцию для утилизации полимерных отходов (целлофан, окурки, пакет, презерватив);
• использовать моющие средства, в составе которых имеются растворители, кислоты, щелочи, что может привести к гибели анаэробных микроорганизмов;
• сливать в канализацию нефтепродукты – машинное масло, бензин, солярка.

Сделать септик своими руками для частного дома часто выбирают как более экономичную альтернативу покупке заводской очистной конструкции. Самостоятельная постройка требует времени и усилий, однако действительно позволяет заметно сэкономить средства.

Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то теперь этот аспект не вызывает сомнений. Намного чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома своими руками выполненный отличается от готового, или одна из моделей от другой.

Действительно, наличие септика на участке дает целый ряд преимуществ:

• Экономичность – периодичность, с которой приходится оплачивать услуги ассенизаторской машины, значительно снижается, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей до одного раза в 10-15 лет.
• Соответствие условий санитарным нормам и экологичность – правильно выбранные модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.п.
• Комфорт – если септик работает правильно, неприятный запах отсутствует даже рядом с очистным сооружением.

Виды конструкций и их особенности

При выборе конструкции септика обычно стараются найти вариант, который давал бы лучшие результаты, но требовал бы при этом меньше затрат на постройку и эксплуатацию. При равных прочих условиях (правильный выбор объема, отсутствие нарушений герметичности, соблюдение других требований к монтажу и пр.) более эффективным считается септик с большим количеством камер . Однако, выбор необходимо делать с учетом целесообразности. Кроме того, существуют способы повышения эффективности очистного сооружения.

Однокамерные модели

Однокамерный септик своими руками для частного дома с постоянным проживанием лучше не делать. Такие модели больше подходят для дачи, куда семья приезжает время от времени. По сути, самые простые модели этого типа являются усовершенствованным вариантом обычной выгребной ямы за исключением того, что яма не имеет водонепроницаемых стен и дна, поэтому не может защитить от попадания в грунт вредных веществ. В большинстве случаев подобные изделия являются накопительными и требуют периодического, достаточно частого удаления содержимого с помощью ассенизаторской машины.

Однокамерный септик без откачки – это некоторое преувеличение . Добавление в емкость специального препарата может значительно повысить качество очистки воды и снизить периодичность очистки. Определенные виды бактерий в процессе жизнедеятельности разлагают загрязненные стоки на чистую воду и нейтральный ил, не содержащий токсичных веществ. Но даже самые совершенные нуждаются в очистке, однако необходимость возникает очень редко.

Двухкамерные изделия

Двухкамерные септики с точки зрения конструкции могут быть двух видов. Отличие заключается, в первую очередь, в устройстве дна второго резервуара. Отстоянная на первой и второй ступени вода достаточно чистая, поэтому в большинстве случаев ее можно дренировать в почву.

Отвод воды может осуществляться разными способами:

• через дно второго резервуара (для более качественного осаждения оставшейся нерастворимой взвеси оно засыпается фильтрующим материалом – гравием, керамзитом и пр.),
• через , которые увеличивают площадь дренирования и обеспечивают достаточно быстрое удаление воды даже в плотных грунтах с низкой водопроницаемостью,
• с помощью насоса в поливочную емкость или дренажную яму.

Во втором и третьем случае дно второго резервуара, как правило, выполняется водонепроницаемым (бетонное основание с гидроизоляцией).

Трехкамерные модификации

Устройство септика в частном доме своими руками с использованием трехступенчатой системы очистки позволит обрабатывать стоки, включающие в свой состав и химические примеси от моющих средств, и органику. Поэтапное осаждение в камерах позволяет избавляться не только от крупных нерастворимых частиц, но и от взвеси, а прохождение через слой фильтрующего материала является заключительной стадией, удаляющей мельчайшие включения. После проведения подтверждающего качества анализа такую воду можно не только дренировать в землю, но и использовать для полива.

Станции глубокой очистки

Разложение примесей в таких установках производится также с помощью бактерий. Если в энергонезависимых септиках используются культуры, которым не требуется воздух (анаэробные), то аэробная микрофлора станций глубокой очистки нуждается в нем. Для постоянной подачи воздуха используются , поэтому модели называют энергозависимыми.

Разложение воздуха аэробными бактериями сопровождается более активным (чем в случае с анаэробной микрофлорой) выделением биогазов, поэтому для септиков этого типа требуется эффективная вентиляция. Можно по аналогии с более простыми конструкциями использовать поднимающуюся от резервуара на определенную высоту трубу, однако оптимальным вариантом станет и подвод трубопровода в общую вентиляционную систему. При этом следует сопоставлять давление в коммуникациях, чтобы отводимые газы не попадали в помещение.

Преимуществами станций глубокой очистки являются:

• максимально эффективное удаление примесей,
• меньшая длительность цикла.

Дополнительная информации о том, есть в другой нашей статье.

Что такое и зачем нужен , читайте в отдельном материале сайта. В некоторых случаях этот элемент крайне важен.

Материалы для изготовления

Очистные сооружения различных типов можно найти в продаже, однако рачительные хозяева часто интересуются, как сделать септик в частном доме самому. Простота конструкции позволяет справиться с такой работой без проблем, важно лишь уделить должное внимание следующим аспектам:

• выбор конструкции и объема,
• определение места для установки,
• выбор материала.

На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Одно из основных требований, предъявляемых к материалам для строительства септика для дома своими руками – доступность. В противном случае теряется смысл самостоятельного изготовления.

Перечислим наиболее распространенные варианты.

• Автомобильные покрышки отличаются высокой степенью гидроизоляции, важно лишь тщательно герметизировать стыки. Необходимый объем резервуара достигается установкой покрышек друг на друга. Податливость и пластичность материала в данном случае может стать недостатком при промерзании грунта. Емкости из покрышек больше подходят для домов и дач с сезонным проживанием и небольшим количеством жильцов.
  
• Оставшиеся после строительства дома кирпичи – хороший материал для строительства резервуаров. При желании кладку можно выполнять вкруговую, создавая конструкцию привычной формы, но для удобства и большей герметичности лучше предпочесть прямоугольную форму. Выстроенный на бетонном основании кирпичный септик необходимо покрыть изнутри и снаружи гидроизоляционным материалом перед засыпкой.
  
• Бетонные кольца – еще один распространенный материал. Резервуары из колец имеют удобную цилиндрическую форму. В продаже имеются блоки с различными диаметрами, благодаря чему не сложно создать необходимый объем. При монтаже устанавливаются друг на друга, самое нижнее кольцо опирается на бетонный фундамент. Блоки скрепляются цементным раствором. По окончанию монтажа внутри и снаружи резервуары покрываются слоем гидроизоляционного материала. Строительство очистного сооружения из бетонных блоков требует меньше время, чем выполнение кирпичной кладки, однако для него необходимо использование подъемной техники.
  

Капитальные сооружения из бетонных колец, кирпича и монолитные модели лучше подходят для загородного дома с постоянным проживанием.

Перед началом строительства септика необходимо произвести некоторые расчеты.

• Общий объем септика вне зависимости от выбранной схемы и материала должен быть не меньше, чем трехдневная норма потребления воды для проживающих (из расчета 0,2 кубометра в сутки на каждого).
• Место установки очистного сооружения должно соответствовать санитарным нормам, в частности, быть дальше 30 метров от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от дома. А расстояние между септиком и ближайшим забором — 2 метра и более.

Сделать постройку более экономичной и долговечной помогут следующие советы как правильно сделать септик в частном доме:

• В большинстве случаев целесообразно сделать запас по объему резервуаров примерно на 20%. В этом случае увеличение количества стоков через некоторое время не станет сложноразрешимой проблемой.
• Удаление осадка из камер способствует эффективности очистки. Загрязненные резервуары не способны обеспечить высокого качества.
• Строительство канализации на этапе возведения загородного дома позволит сэкономить на аренде спецтехники. Экскаваторы и подъемники в любом случае арендуются для большой стройки, в это же время можно задействовать машины для рытья траншей под трубы, котлована для резервуаров, перемещения бетонных колец и пр.
• Низкое качество строительных материалов может свести на нет все труды, поэтому экономить при их приобретении надо только в разумных пределах.

Септики для частного дома своими руками видео

А на видео вы можете посмотреть как происходит монтаж и установка септика в частном доме своими руками. Показан пример с использованием бетонных колец.

Всем привет! На связи с Вами Марат Наурузбаев. Сегодня статья не на компьютерную тему, а бытовой вопрос из личной жизни. В этой статье я расскажу как построить септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Я расскажу как правильно построить септик с фильтрационным колодцем из бетонных колец, с высокими грунтовыми водами и каким образом построил его я, какие материалы использовал для постройки, приведу расчет стоимости, покажу септик в 3D-виде и покажу процесс постройки в фото и видео.

Септик (отстойник) предназначен для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов… Ссылка на Википедию .

Кто живет в частном секторе, вопрос слива канализационных отходов стоит наиболее остро. Кто то копает простую сливную яму, кто то закапывает бетонные кольца и получается сливной колодец (таких большинство), а кто-то строит септик своими руками из бетонных колец (оптимальный вариант), как я и сделал.

Вообще, изначально я хотел сделать септик для дома постоянного проживания полностью монолитным из железобетона. Это самый лучший автономный вариант септика, хотя и трудозатратный. Почему лучший, потому что по площади дренажа отходов в грунт он максимальный. Я уже сделал все расчеты по кол-ву и цене материалов, нарисовал чертежи и 3D-эскиз данного септика, а затем из за нехватки времени на его постройку, решил сделать септик из бетонных колец 🙂

Кому интересен вариант монолитного бетонного септика, ниже я дам вам готовый файл Excel расчета материалов для септика.

Есть еще варианты покупных септиков или автономных канализаций, но этот вариант мы в статье не рассматриваем, так как они на порядок дороже и требуют электричества и регулярного обслуживания.

Я сделал однокамерный септик с фильтрующим колодцем и дополнительной фильтрующей кассеты из чугунной ванны.

В общем, ничего сложного для постройки септика из бетонных колец нет. В общих чертах строительство септика состоит из этих частей:

Расчет объёма септика

В общем я сильно не вдавался в теоретическую часть расчета септика, прочел только некоторые статьи А.Ратникова, специалиста по утилизации жидких отходов и водоснабжения дачных коттеджей.

По нормам, объём септика должен быть равен трехкратному суточному притоку стоков . За этот период бактерии должны переработать данный объём нечистотов.

Суточной нормой для одного человека считается 200 литров . От этих цифр и делается весь расчет объема септика.

Т.е. если у Вас семья из 4-человек , расчет объема септика: 4*200*3 = 2400 литров (2,4 м 3) .

Поэтому, при использовании например колодезных колец (Кс 15-9) (диаметр — 1,5 м., объём – 1,59 м 3), Вам при возведении однокамерного септика понадобится два таких кольца . Имейте ввиду, что объём колец “грязный”, то есть вы не сможете полностью задействовать объём верхнего кольца, так как он не будет заполняться стоками полностью.

Многое еще зависит от фильтрующей способности вашего грунта и уровня грунтовых вод. Септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод (УГВ) предпочтительно строить на небольшой глубине и должны иметь неглубокий фильтрующий колодец, желательно до поверхности грунтовых вод.

Если грунт в основном из глины, нужно увеличивать площадь фильтрационного колодца в несколько раз, т.к. глина очень плохо фильтрует через себя воду.

Рабочая глубина септика, равная расстоянию от уровня сточной воды в септике до его дна, должна быть не менее 1,2 м, ширина 0,75 м (или диаметр 1 м – для круглых в плане септиков). Наибольшая рабочая глубина сточных вод в септике не должна превышать 2,5 м.

Итак, для семьи из четырех человек необходим септик объёмом минимум 2,4 м 3 + фильтрационный колодец (ФК), объёмом и площадью достаточной для вашего типа грунта + желательно фильтрационная кассета для “залпового” сброса стоков (например после слива ванны) или если ФК не будет справляться с фильтрацией стоков.

Копка котлована под септик

После того как Вы определились с объемом септика и фильтрационного колодца, а также количеством камер в септике, необходимо вырыть котлован (яму) под него. Быстрее всего это сделать экскаватором, а при невысоком УГВ это и единственный вариант копки, так как копать вручную лопатой в грязи не очень легко 🙂 .

В целях экономии средств я решил делать однокамерный септик с фильтрационным колодцем и фильтрационной кассетой (инфильтратор).

Септик будет состоять из двух железобетонных колец диаметром 1,5 метра и высотой 90 см, наставленных друг на друга. Нижнее кольцо септика должно быть с дном, так правильнее с точки зрения экологии и санэпидпроверок. Я сделал без дна, так как хотел увеличить фильтрационную способность и его эффективность в целом 🙂 .

Фильтрационный колодец (ФК) также будет из двух ж/б колец, но без дна, так как туда уже будет поступать отстоявшиеся стоки (более чистые) из септика. В ФК стоки будут фильтроваться в грунт.

Фильтрационную кассету (инфильтратор) я сделал из перевернутой чугунной ванны. Она предназначена для дополнительной фильтрации стоков, если ФК начнет не справляться со стоками или для “залпового” сброса стоков. Вы можете сделать фильтрационную кассету из двух или даже трех ванн или других емкостей, которые могут выдержать под собой массу грунта и не разрушиться в течении длительного времени.

Так вот, размер котлована должен быть под примерный размер септика + ФК + инфильтратора. У меня размер котлована составил длиной 400 см, 200 см шириной и 200 см глубиной

Рядом я выкопал еще одну яму под фильтрационную кассету длиной 200 см, 100 см шириной и 100 см глубиной. Все размеры примерные и естественно “пляшут” во время копки экскаватором 🙂

Так как у меня уровень грунтовых вод (УГВ) высокий (около 1,5 метров), вырытая котлован сразу начала заполняться грунтовыми водами! Нужно было как можно скорее засыпать дно котлована щебнем для дренажа и лучшей фильтрации сточных вод.

Засыпка котлована щебнем

Чтобы дно фильтрационного колодца (ФК) не заилилось как можно дольше и для лучшего дренажа сточных вод, необходимо дно ФК засыпать щебнем толщиной не менее 20 см. Щебень для дренажа нужен крупный (фракция 40-70 мм).

Щебень необходимо засыпать на дно котлована, на место предполагаемой установки ФК. Так как у меня септик без дна, щебень я засыпал по всей поверхности котлована. Сыпать щебень пришлось в уже залитый грунтовыми водами котлован, и разравнивать его уже в воде лопатой.

Такой же щебень я засыпал на дно ямы для фильтрационной кассеты

Установка бетонных колец

Затем устанавливаем бетонные кольца. Процесс установки я на фото не запечатлел, так как был занят и направлял ж/б кольца во время спуска их в яму манипулятором.

Кольца я посадил не идеально ровно друг на друга, но ничего, держаться будут 🙂

Вообще, нужно было стыки между ж/б кольцами загерметизировать, но я не придал этому значения и не стал заморачиваться.

Пока ставили ж/б кольца, котлован начал уже осыпаться с боков, так как грунт намокал из за повышающегося уровня грунтовых вод. Некоторое количество попало в колодец, пришлось залазить в сапогах в котлован и разбрасывать мокрый грунт по углам котлована. Некоторое количество грунта все равно осталось на щебне, что конечно не есть хорошо.

Так как въездные ворота во двор у меня узкие, КАМАЗ-манипулятор (воровайка), который мне привез ж/б кольца, еле протиснулся в них и погнул мне столбы от этих ворот. Положение усугубилось еще тем, что он не мог проехать под газовой трубой, которая проходит у меня над воротами, конец его крана упирался в трубу. Пришлось подкапывать в этом месте грунт примерно на 30 см.

Более того, манипулятор застрял на этой вырытой площадке и начал буксовать, а водитель матерится (я это заметил по злостной мимике его лица и движущимся губам J).

Матерится водителю пришлось 2 раза, так как четвертое ж/б кольцо на манипуляторе оказалось выше уровня газовой трубы и ему пришлось одно кольцо сначала разгрузить за двором, а после установки трех колец в котлован, возвращаться за ним…

В общем, все обошлось, я имею в виду газовую трубу, а вот ворота придется ремонтировать 🙂 .

Так что учитывайте габариты манипулятора и трактора при проведении работ на участке!

Установка фильтрационной кассеты

Для увеличения дренажной способности септика и фильтрационного колодца в целом, я дополнительно установил фильтрационную кассету в виде перевернутой чугунной ванны. Вместо ванны Вы можете использовать любую другую емкость, выдерживающую массу грунта и длительное время не подвергающееся коррозии.

Фильтрационную кассету также следует установить на слой крупного щебня, высотой не менее 20 см.

В сливное отверстие ванны я вставил муфту от канализационной трубы (50 мм) для установки в нее вентиляционной трубы

Вставил в эту муфту вентиляционную трубу в виде обычной канализационной трубы (50 мм) 🙂 и закрепил ее двумя саморезами

Вентиляционную трубу сделал из двух половинок, соединив их при помощи муфты, это как бы “защита от дурака”, если кто захочет выдернуть данную трубу, она оторвется в месте соединения этих двух половинок над землей, а не под землей, в месте соединения с ванной… Да и проверять уровень стоков в ванне удобнее будет через короткую трубу, предварительно их разъединив

Получилось вот такая вентиляционная труба, по нормам она должна быть установлена на 70 см. выше уровня земли

В торце ванны я болгаркой вырезал квадратное отверстие для вставки в ванную канализационной трубы (110 мм)

И соединил данную трубу с фильтрационным колодцем, просверлив предварительно отверстие в ж/б кольце фильтрационного колодца

Внутри колодца на данную трубу я надел тройник с увеличенным нижним коленом. Тройник используется для забора более нижнего слоя стоков (для задержания плавающих веществ)

Получилось все вот так (без вентиляционной трубы)

Подводка канализационных труб

Теперь осталось подвести к септику канализационные трубы от дома и соединить трубой септик и фильтрационный колодец.

Для этого роем траншею, закладываем в нее канализационные трубы и соединяем их между собой.

В качестве труб я использовал трубы наружной канализации (рыжие) диаметром 110 мм и длиной 2 м. Уклон трубы старался делать по нормам – 2 см/метр.

Расстояние от дома до септика у меня получилось приличное – 16 метров

Чтобы как можно больше использовать эффективный объём септика, канализационную трубу у дома я заложил на глубине 5 см под землей (от верхней стенки трубы). На входе в септик глубина залегания трубы под землей составила 52 см.

Отверстие для входящей трубы в септик просверлил перфоратором (со сверлом по бетону) по окружности с последующим выбиванием отверстия молотком

К началу канализационной трубы (у дома) подсоединил фановую (вентиляционную) трубу и вывел ее на крышу дома

Теперь септик и фильтрационный колодец вместе с фильтрационной кассетой будут вентилироваться входящим воздухом от вентиляционной трубы на фильтрационной кассете (ванна) до фановой трубы на крыше дома.

Выходящие трубы из дома подсоединил через тройник (110/110х90) к основной трубе

В начале и в середине трубы установил ревизии

Так как участок трубы проходит под въездом машины у ворот, одел данный отрезок канализационной трубы в асбестовую трубу

Теперь осталось соединить трубой колодец септика и колодец фильтрационного колодца. Для этого просверлил перфоратором отверстия в ж/б кольцах и вставил в них отрезок трубы 110 мм, тем самым соединив эти два колодца

В колодце септика надел на конец этой трубы тройник

С другой стороны данной трубы (в фильтрационном колодце) ничего одевать на трубу не нужно

Просверлил в стенах фильтрационного колодца несколько мелких и два крупных отверстия в противоположных сторонах колодца для дренажа сточных вод.

В одно из крупных отверстий вставил кусок канализационной трубы (50 мм). В другое отверстия ничего не вставлял. Не знаю, какое из этих отверстий дренировать будет лучше…

Вы можете просверлить большее количество дренирующих отверстий в фильтрационном колодце или сразу приобрести ж/б кольца с заготовленными отверстиями.

На этом основные работы по постройке септика были проведены. Осталось сделать опалубку для трубы-ревизии, закопать котлован и траншею и сделать или приобрести крышки на люки.

Бонусы

Прежде чем строить септик, я немного изучил данную тему и пообщался на форумах. Набросал рисунок монолитного бетонного септика с размерами на бумаге. Затем решил сделать его в трехмерном виде. Изучил бесплатную программу для дизайна интерьера «Sweet Home 3D » и сделал 3D-проект септика, а также в двухмерном виде с размерами. А также сделал фото и видео из данного проекта, которое вы можете посмотреть ниже.

Так как в программе «Sweet Home 3D » отсутствуют объекты канализационных труб и бетонных колец, пришлось искать их в интернете и затем переводить в формат, понятный данной программе.

Также я создал файл Excel для удобства подсчета материалов, используемых при постройке септика.

И все эти наработки я отдаю Вам за Лайк!

• Проекты септика из бетонных колец и монолитного бетонного септика в программе «Sweet Home 3D», а также их фото;
• Дополнительные 3D-объекты в формате OBJ (бетонные кольца, трубы канализационные, ванна);
• Файл Excel «Расчет стоимости материалов монолитного бетонного септика с фильтрационным колодцем»;
• Книга А.Ратникова «Автономные системы канализации коттеджей для чайников» в PDF-формате (62 стр.).

Ссылка для скачивания скрыта

Лайк

Наличие системы сбора сточных вод – одно из важнейших условий комфортности проживания в загородном коттедже или на даче. Проектирование и сборка канализационных линий обычно не вызывают больших сложностей, – но вот устройство септика в частном доме, ключевая задача при создании локальной канализационной системы, связано с «увязыванием» воедино решений нескольких проблем. Причем решений иногда взаимоисключающих!

Современный септик – это достаточно сложная в техническом плане установка, простая в обслуживании и долговечная в эксплуатации. Однако эти особенности сохраняются исключительно в случае правильности монтажа и подключения устанавливаемого очистного оборудования.

Каждый септик подключается по-разному, поэтому монтажом должны заниматься профессионалы Источник pipesz.ru

Типы и особенности септиков

Самый простой и примитивный септик – двухкамерная выгребная яма, первичная камера которой должна периодически очищаться. Недостатки ее общеизвестны – не самый приятный запах и попадание в почву практически неочищенных стоков. Плюс – относительная сложность в технической реализации.

Выгребные ямы

Именно с выгребной ямой большие трудности возникают при выборе места ее расположения – ведь с точки зрения финансовых затрат и приложенных усилий яму удобнее всего размещать как можно ближе к строению. Но наличие в таком отстойнике (практически не являющемся герметичной емкостью) немалого количества загрязнений, с большой долей вероятности попадающих прямиком в грунт, диктует необходимость отодвигать септик как можно дальше.

Выгребные ямы придется достаточно часто чистить Источник dom-expert.by

Септики заводского изготовления

Наиболее приемлемый вариант включения сточных вод в локальную экосистему – установить септик промышленного изготовления. Такое оборудование, в силу особенностей своей конструкции, отличается практически идеальными эксплуатационными качествами :

малый вес;

простота монтажа;

прочность корпуса, изготавливаемого из полимерных материалов;

высокая степень очистки загрязненной воды;

полная переработка грязевых масс;

полная автономность;

минимальность технического обслуживания.

Если нет возможности использовать спецтехнику, то при необходимости современные септики могут быть установлены вручную, но без знания технологии все равно ен еобойтись

Самая тяжелая часть работы – выкопать яму для септика и траншею для канализационных труб Источник m.2gis.ru

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и монтажа канализации и водоснабжения . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Критерии выбора места установки септика

Выбор места установки септика, даже если он полностью герметичен, определяется не только и не столько удобством строительных работ и эксплуатационного обслуживания. Определяющими здесь являются санитарно-эпидемиологические нормативы и правила – например, отображенные в СНиПе 2.04.03-85. Согласно этим правилам, место расположения септика должно удовлетворять следующим условиям:

расстояние до ближайшего источника питьевой воды (колодец, скважина) не должно быть менее 30 м;

до ручья, реки или иного природного водоема должно быть больше 10 м;

до наружных стен жилого дома расстояние не должно быть меньше 4 м;

граница участка не должна находиться ближе 3 м;

до ближайшей дороги общего пользования не должно быть меньше 5 м.

Кроме того, септик в частном доме не должен располагаться близко к деревьям – минимальное расстояние 2 м.

Общие правила выбора места для септика Источник agrognom.ru

Дополнительные условия

Следует принимать во внимание не только эти обязательные нормы (при нарушении которых возможны немалые санкции со стороны надзорных органов!), но и учитывать локальные условия. К ним относятся как характеристики грунта (глубина залегания подземных вод и промерзания почвы, рельеф участка), так и наличие или возможность подведения сопутствующих инженерных коммуникаций – некоторые виды септиков заводского изготовления энергозависимы и нуждаются в трехфазном электропитании.

Конструкция и размеры очистных установок не стандартизируются, однако при выборе места расположения станций очистки следует учитывать, что главная сливная труба должна подходить к септику с уклоном не менее 2 градусов. Иными словами – учитывать величину требуемой глубины котлована и техническую возможность ее соблюдения.

Подбор производительности септика

Главная техническая характеристика любого септика – это его производительность, характеризующая объем стоков, принимаемых и обрабатываемых за определенный период времени; обычно – за сутки. Зависит она в первую очередь от объема отстойной камеры, во вторую – от применяемой в очистном узле технологии очистки загрязненных вод.

Внутри септик состоит из нескольких делений, поэтому его реальную производительность на основании внешнего осмотра определить не получится Источник ispovednik.ru

Особенность работы септиков в том, что качественная очистка стоков не может длиться менее трех суток; соответственно, объемы камер должен быть достаточным для содержания трехсуточного сброса канализационных стоков. Именно поэтому целесообразно выбирать объем очистной установки с запасом – но с запасом разумным, поскольку есть еще одно правило: для эффективной работы камера септика должна быть заполнена хотя бы на треть...

Согласно существующим нормативам, одним человеком производится порядка 200 литров сточных вод (0,2 куб. м) в сутки – это достаточно усредненный показатель, но в качестве базового для расчетов производительности септика он вполне приемлем. Следует только учитывать, что если вы любите ежедневно понежиться в ванне (разовый сброс воды из которой может превышать 300 л) – эту расчетную норму нужно увеличить хотя бы в два раза.

Таким образом, для семьи из трех человек требуемый объем септика может варьироваться от 1,8 до 3,6 куб. м. С учетом запаса – от 2 до 4 кубометров. Причем не имеет значения количество камер в очистном сооружении – значение имеет объем первой из них, приемной («отстойник»).

Септики делаются на основе пластиковых емкостей различного объема Источник termograd61.ru

Схема очистной системы

Определившись с объемом отстойника, следует продумать и составить схему очистного сооружения, в которой должны быть учтены все локальные особенности. Так как правильно установить септик – значит, обеспечить его долговечную эксплуатацию без лишней головной боли, необходимо просчитать все возможные варианты.

Простейший вариант очистной системы включает в себя следующие основные элементы:

трубопровод, соединяющий выход домашней канализационной системы с приемной камерой септика;

приемная (септическая) камера;

трубопровод от камеры до установки почвенной доочистки (если ее устройство запланировано);

аэрационные поля для окончательной очистки сточных вод и их перехода в грунт.

Схема вывода очищенных стоков из септика через фильтрационное поле – если уровень очистки стоков невысокий, то примерно раз в 10 лет придется раскапывать поле фильтрации и промывать или менять щебень Источник rinnipool.ru

Выбор материалов

Главная деталь септика – это камеры для стоков, которые могут быть изготовлены из самых разных материалов:

Септики из пластика

Самый распространенный материал для трубопроводов – полипропиленовая труба подходящего диаметра. Она недорого стоит, легкая по весу, отличается очень высокой прочностью и легко обрабатывается. При желании можно использовать и асбоцементные, чугунные или другие металлические трубы – но срок службы у них ощутимо меньше, чем у полипропиленовых, а стоимость значительно выше.

Септическая камера обычно изготавливается из пластика или железобетона, в простых случаях может использоваться кирпич. Применение в качестве емкости железных бочек подходящего объема – плохая идея: они не только быстро сгнивают, но загрязняют почву в процессе своего ржавления. Идеальный вариант – септики промышленного изготовления, простые в монтаже и надежные в работе.

Устройство септика для частного дома - пластиковый вариант септика Источник plastlist.ru

Септики из железобетонных колец

Распространенный вариант септиков – из железобетонных колец. Стоимость у них довольно высока; кроме того, для доставки и монтажа таких колец, ввиду их немалого веса, необходима спецтехника. Тем не менее, для камер большого объема использование железобетонных изделий может быть вполне оправданно.

Схема установки септика из ж/б колец Источник strojdvor.ru

Монолитные конструкции

Самый трудоемкий и дорогостоящий вариант септической камеры – монолитная конструкция, когда в подготовленном котловане собирается опалубка для заливки стен и дна бетоном. Ввиду своей дороговизны и необходимости больших физических затрат такой способ оправдан только при очень больших объемах стоков, для частного подворья практически нереальных.

Источник evrookna-mos.ru

Общие условия

В любом случае используемые при сооружении очистной установки материалы должны быть устойчивыми к агрессивным средам. Идеально отвечают этому требованию полимеры, однако у них есть один недостаток: они очень легкие... малый вес камеры, конечно, облегчает ее монтаж, но при этом и сильно повышает вероятность ее всплытия, особенно при низком уровне грунтовых вод. Поэтому совместно с такими емкостями приходится обязательно применять «якоря» любого доступного типа.

Так как установка септика в частном доме не всегда подразумевает, что в почву будет уходить максимально очищенная вода, то в некоторых случаях в очистную систему включаются фильтрационные (аэрационные) поля. Конечно, они занимают довольно много места, но позволяют максимально эффективно утилизировать стоки.

Монтаж септиков

Установка септика всегда начинается с выкапывания котлована нужного размера. При установке готовых «танков» заводского изготовления, надо обязательно предусмотреть бетонную подушку, к которой надо будет закрепить септик, чтобы его не вытолкнули наружу силы пучения.

Источник proseptik54.ru

Кроме ямы для самого септика надо прокопать траншеи для подвода канализационных труб и отвода очищенных стоков. Если септик будет эксплуатироваться круглый год, то трубы надо вести ниже уровня промерзания почвы.

Производится подключение септика к канализации.

Завершение земляных работ: промежуток между стенками ямы и внешней стороной стенок короба засыпается любым доступным материалом; обычно – вынутым при копке котлована грунтом.

Видео описание

Как производятся работы по монтажу септика, смотрите в видео:

Заключение

На сегодняшний день локальная канализационная система – обязательный элемент загородного коттеджа или дачи, и при необходимости она вполне может быть смонтирована самостоятельно. Но, учитывая большое количество факторов, которые необходимо принимать во внимание при ее проектировании, за составлением конкретной схемы очистных сооружений лучше обращаться к специалистам.