Технология укладки паркета из массива на фанеру. Как укладывать массивную доску: технология и способы. Варианты укладки массивной доски

Напольное покрытие монтируется на завершающей стадии ремонта. Минимум за два месяца до начала укладки должны быть закончены все внутренние работы, вызывающие повышение влажности в помещении. На момент монтажа относительная влажность воздуха должна составлять 40 – 60% при температуре 18 – 24°С.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, дощатый пол или ДСП плавающим способом подходит для небольших комнат, главное чтобы основание было ровное, прочное и сухое. Также следует учитывать,что тяжелая мебель может деформировать пол.

Наличие гребня и паза или замка «Click» упрощает установку массивной доски. Это позволяет положить пол «плавающим способом» без соединения с основанием. Укладку массива можно производить самостоятельно, вооружившись знаниями на страницах интернета или взяв консультацию у знакомых профи.

Преимущества такой укладки:

• высокая скорость монтажа;
• стоимость укладки массивной доски (не нужно покупать клей и другие составляющие);
• простота укладки — монтаж способен провести один человек;
• отсутствие жесткого крепления к основанию, что позволяет полу свободно двигаться при температурном сжатии или расширении древесины.

Для самостоятельного проведения монтажа требуются следующие инструменты:

Перед тем как уложить массивную доску, необходимо оценить состояние стяжки.

ВАЖНО : натуральный пол требует абсолютно ровной чистой поверхности. Все внутренние работы следует завершить до монтажа доски.

Основание обязательно проверить на влажность. Для этого существует прибор, измеряющий ее показатели в процентах. Проигнорировать измерение на первом этапе – означает получить вскоре:

— грибок (он с легкостью заводиться во влажной среде);

— коробление (под действием сырости пол способен разбухать и деформироваться).

Лучшее решение – пригласить специалиста. Влагомер должен показать – не более 2%. Бытовало мнение, что обойтись без прибора можно. Надо оставить на ночь отрезок полиэтилена, прижатого к стяжке. На утро место под ним осмотреть и если появилась испарина, значит влажность повышена. Немецкие ученые, проведя такое исследование, выяснили: в том месте, где испарина не вышла – влагомер показал 6%.

Проверка на прочность даст гарантию на длительное использование покрытия. Провести исследование можно самостоятельно:

• Походить по нему. Под ногами крошится, чувствуется песок – наихудший вариант. Такую стяжку стоит переделать.
• Осмотреть внимательно. Видимые сколы и углубления нужно зашпаклевать.
• При визуальной безупречности стоит пройтись по стяжке острым предметом. На идеальном покрытии повреждений не останется.

Для укладки деревянного пола отличными будут такие показатели основания: на сжатие – 25 МПа, на сдвиг – 7 МПа. Точные показатели зафиксирует прибор – молоточек Шмидта, вычисляющий ударный импульс при приложенной нагрузке (другое название – склерометр).

Дополнительно усилить основание поможет эпоксидная двухкомпонентная грунтовка.

Кроме прочности и влажности, стоит обратить внимание насколько основание ровное. Допустимая норма перепада высоты – 2 мм на 2 погонных метров. Отклонение от нормы в большую сторону изменит геометрию пола. Проверить ровность основания поможет двухметровая рейка или строительное правило (что окажется под рукой). Ими необходимо провести по основанию и проверить плотность прилегания рейки к полу. Выявленные углубления следует зашпаклевать, а выступы – отшлифовать.

ВНИМАНИЕ. После окончания подготовительных работ мусор, песок, пыль следует убрать. Поверхность тщательно пропылесосить и загрунтовать. На выходе перед укладкой стяжка должна быть ровной и чистой.

Подложка

Следующим этапом работ является укладка подложки. Она компенсирует мелкие изъяны, защищает от проникновения влаги и создает дополнительную звукоизоляцию. Для «плавающей укладки» используют следующие виды подложек:

• из вспененного полиэтилена;
• пробковые;
• резиновые;
• тканевые.

При выборе подложки нужно учитывать в каком помещении будет применяться. Ошибочно мнение – выбирать потолще. Это может привести к поскрипыванию пола в будущем. Для ровной поверхности достаточно будет 2 мм. При укладке рулон подложки раскатывают постепенно. Нужно проследить, чтобы края не ложились внахлест.

Температурные и влажностные зазоры

Пол из натуральной древесины, уложенный плавающим способом, намного больше реагирует на температурные и влажностные показатели чем . Важно оставлять зазоры по периметру помещения, учитывая все элементы, которые соприкасаются с доской (трубы отопления, двери). При расширении доске будет куда «подвинуться». При их отсутствии напольное покрытие вздуется. Зазоры оставляют 10 – 15 мм на метр. При ширине 3 метра следует оставить 3*10 = 3 см. Для удобства монтажа и предупреждения смещения используют клинья. Их расставляют по всей соприкасающейся площади. После все зазоры спрячутся под декоративным плинтусом.

Монтаж на стяжку

Перед монтажом пола необходимо, чтобы материал 2 – 3 дня полежал в помещении. Упаковку нежелательно раскрывать. Резкое колебание температуры вызовет изменение массива. В первую очередь нужно произвести выбраковку. Нельзя укладывать поврежденные при транспортировке доски. Их нужно вернуть или заменить до начала монтажа массивной доски.

Выкладывать – от дальнего левого угла палубным или диагональным способом , перпендикулярно окну. Такой прием важен в технологическом и эстетическом плане.

СПРАВКА. Стыковочные швы необходимо смещать с определенным шагом для усиления соединений. Для массива разбежка должна составлять не менее 40 см.

Первая доска кладется гребнем к стене. Следующие доски вставляются в паз и пристукиваются молотком. Удары должны быть не сильными, стучать только по бруску. После укладки трех рядов ставят распорные клинья между стеной и краем паркетного поля. Посадив доску в центре, плавно перемещаться, пристукивая, к краям. Дополнительно плашки прикрепляют одну к одной клеем.

Завершение работы

Последний ряд следует укладывать после измерения расстояния до стены. Поскольку стены всегда имеют определенную кривизну, то величины будут отличаться. Каждую доску стоит подгонять отдельно продольным распилом до необходимого размера в месте установки (следует помнить о компенсационных зазорах). Для удобства работы возле стены, где всегда мало места, нужно использовать монтажную лапу. Она поможет плотно прижать одну доску к другой.

Убираем распорные клинья и . Его следует крепить непосредственно к стене. Тогда он не будет мешать свободно двигаться полу при сужении или расширении.

На фанеру

Необходимые материалы:

• шлифовальная машинка (или круг);
• электрический лобзик;
• строительный пылесос;
• грунтовка;
• клей для массивной доски;
• фанера – 10 мм;
• шпатели (в том числе с зубцами);
• рулетка;
• карандаш;
• угольник;
• покрытие (лак, воск).

Фанера – хорошая основа для натуральной доски. Она крепится на стяжку, лаги, деревянный пол. Если бетонное основание в плохом состоянии необходимо залить его повторно, для ровности. Выдержав время для усадки и высыхания наливной стяжки, тщательно отшлифовать ее. Все мельчайшие неровности следует устранить. Пыль убрать строительным пылесосом. Всю поверхность покрыть эпоксидной грунтовкой. Следует выдержать паузу для полного высыхания.

Фанерные листы разрезать на прямоугольные фрагменты для покрытия всей поверхности. Перед укладкой, для прочного прилегания листов, на стяжку наносится клей . Далее фанера крепится к цементному основанию дюбелями.

Особое внимание следует уделить углам. Здесь также рекомендуется оставлять температурные зазоры: 1,5 см по периметру, 2 -3 мм между самими прямоугольниками.

Поверхность отшлифовать, убрать пыль и можно приступать к укладке массива на фанеру. Перед тем как класть массивную доску, фанеру промазывают двухкомпонентным клеем на ширину одной доски.

Клей

Подойдет универсальный клей для состоящий из полиуретановых смесей и отвердителя. Рекомендуем выбрать клей без запаха, воды и растворителя. Который не вызывает аллергических реакций при попадании на кожу человека, быстро сохнет и прочно держит натуральные деревянные покрытия. Такой высокой планки придерживаются немецкие производители.

• Во время монтажа необходимо следить за попаданием гребня в паз, аккуратно простукивая доску по всей длине. Для увеличения прочности каждую доску крепят саморезами через каждые 25 – 30 см. После завершения монтажа – очистить всю поверхность пола.
• Вначале массив следует хорошо вогнать в паз, и только потом прибивать гвоздями.
• Купить качественный пол дешевле реально. Необходимо взять в строительном магазине ничем не обработанную доску, тщательно отшлифовать ее, очистить от пыли и нанести лак. При самостоятельной обработке можно сэкономить 25% от стоимости того же материала с уже нанесенным покрытием либо купить .
• Для температурных зазоров лучше вставлять на одну доску – две плашки.

ОСТОРОЖНО. При монтаже с применением клея нужно быть предельно внимательным. Положив много клея, можно испортить пол — он выступит сверху при простукивании молотком плашек. Поначалу на поверхности небольшие пятна невидимые. Их «раскроет» дневной свет. Снять подсохшие вкрапления тяжело. Потребуется специальный очиститель. Использовать его следует во время работы.

• После завершения укладки пол из натурального массива должен как и выстоять в полном спокойствии 24 часа.
• Для продления срока использования, при эксплуатации помещения рекомендуется соблюдать температурный и влажный режимы.
• В уборке использовать специальные средства для ухода.
• Не заливать пол водой.
• Под компьютерное кресло положить пружинящий коврик.
• Домашние животные (кошки, собаки), бегая по полу могут быстро привести его в негодность. Стойкое улучшенное покрытие защитит поверхность. Правда цена таких изделий высокая.

Полезное видео

Как укладывать массивную доску

Вконтакте

Такой напольный материал, как массивная доска, весьма популярен на сегодняшний день. Он имеет большое количество положительных моментов, начиная с высокой прочности и заканчивая очень презентабельным внешним видом. По внешнему дизайну он схож с паркетной доской, но, в отличие от него, это древесный массив. Выбирая способ, как укладывать массивную доску на пол, в первую очередь нужно задуматься о том, стоит ли оно того. Стоит! При таком оформлении пол прослужит намного дольше, а его эксплуатация практична.

Доски из массива древесины являются экологичным, прочным и долговечным материалом.

Такое напольное покрытие не боится воздействия агрессивных факторов, к тому же с ним легко работать шлифовкой, а нагрузка на такой материал может быть абсолютно любой.

Чтобы самостоятельно осуществить , следует в первую очередь определиться со способом. К тому же этот процесс осуществляется уже тогда, когда ремонт практически закончен. Чтобы облегчить себе работу, рекомендуется более подробно изучить особенности такой доски и то, как ее правильно выбрать.

Правильный выбор доски

Чтобы пол служил должным образом, следует особенное внимание уделять отделочному материалу. От его качества напрямую зависит, насколько результат будет удовлетворять своего хозяина.

Поэтому есть моменты, которым желательно уделить побольше внимания при покупке массивной доски:

1. Дизайн На сегодняшний день массивную доску производят абсолютно разной вариации. Поэтому она должна подбираться в соответствии с будущим интерьером. С этим проблем возникнуть не должно, так как данный материал имеет широкую цветовую палитру, и это уже не говоря про структуру. Для изготовления такой доски может использоваться как обычная древесина, так и более дорогостоящая «экзотика». Самым распространенным вариантом является бук. Такие доски имеют теплые тона и отличаются высокой прочностью. Но тут есть и своя особенность – они чувствительны к влаге. Поэтому, если в помещении, где будет происходить укладка из массивных досок, повышен этот показатель, лучше остановить свой выбор на тике, лиственнице и других аналогичных деревьях.
2. Качество и геометрия материала Выбирая доски, следует внимательно проверить поверхность на наличие трещин и подобных дефектов. Отдельного интереса заслуживают края планок, чтобы для их отделки не использовалось обжигание. Если такой момент наблюдается, то тут можно быть уверенным в том, что технология сушки производилась неправильно. При укладке такой массивной доски должного эффекта не получится, пол будет выглядеть неаккуратно. Что касается геометрических форм, то очень важно, чтоб элементы беспроблемно скреплялись друг с другом. Поверхность не должна иметь выступы или провалы, так как из-за такого дефекта выложенная поверхность пола будет неровной.
3. Документы. Качественный материал всегда имеет сертификаты, в которых производитель предоставляет потребителю максимальную информацию о своем изделии. Изучив их, следует посмотреть, как производилась сушка. Если соблюдалась технология конвективного типа, то именно такую массивную доску и следует приобретать. Показатель по влажности не должен превышать 9%.
4. Сертификаты ГОСТ. Данная документация указывает на то, что массивная доска производилась серьезными фирмами. К тому же ответственные производители максимально четко излагают информацию касательно своего материала.

Вернуться к оглавлению

Основные методы укладки

Укладывая массивную доску, следует основательно подготовить базу. От этого будет зависеть подбор способа работы.

Доски могут ложиться на основание нескольких видов:

• цементно-бетонную или просто бетонную стяжку;
• фанеру;
• натуральное дерево;
• лаги;
• скобы.

Чаще всего используют первый вариант, то есть стяжку. Для того чтоб осуществить укладку, используется клей, который имеет высокий показатель относительно температурных перепадов, но при этом абсолютно не токсичен для человека.

При укладке массивной доски на цементно-бетонную или бетонную стяжку следует проверять ее на прочность и смотреть, есть ли на ней какие-либо повреждения в виде неровностей, трещин или сколов. Лучше всего, если такая поверхность будет иметь 6-7% влажности, в обратном случае придется заботиться о гидроизоляции.

Что касается фанеры, то этим методом также часто пользуются. Но тут есть и свой нюанс.

Чтоб уложить массивную доску на фанеру, следует помнить про пароизоляционный слой.

Уровень влажности материала не должен превышать 10%, а для самого монтажа используется двухкомпонентный клей. Чтобы закрепить края, понадобится пневматический пистолет с 30-сантиметровыми шпильками.

Удобство способа укладки на лаги заключается в быстроте выполнения монтажных работ. При этом нет необходимости заботиться о цементных растворах. Под лаги укладывается гидроизоляционный материал, который желательно использовать на основе пленки из полиэтилена или пенофола.

Пару слов и про скобы. Строители называют такой метод «плавающим». Используя его, есть возможность сэкономить 30-40% на проведении укладочных работ.

Технология укладки алюминиевых изделий подразумевает монтаж вместе с силиконовыми компенсаторами, которые обеспечивают улучшенное скрепление краев.

Бывает и так, что массивную доску стелют поверх старого деревянного покрытия. Но в таком случае следует быть уверенным, что оно еще сохранило свою надежность и прочность, а уровень влажности материала имеет показатель в 8-10%.

Если старая основа имеет лакированное покрытие, то его нужно удалить, после чего поверхность тщательно шлифуется. Это делается для того, чтобы устранить какие-либо неровности. Также следует отметить, что при монтаже массивной доски следует соблюдать направление то же, что и имеет предыдущее покрытие. Чтобы их закрепить, следует запастись саморезами с антикоррозионным покрытием.

Ознакомившись с каждым способом, можно, взвесив все плюсы и минусы, подобрать под себя тот, который наиболее удобен в конкретном случае.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап монтажа

Кроме того что рабочее пространство должно быть подготовленным, следует запастись и необходимым инструментарием:

Ряды между массивными досками крепятся при помощи скоб или клея, помещаемых в паз.

• металлической линейкой;
• простым карандашом;
• шпателем;
• столярным угольником;
• пневматическим скобозабивателем;
• шуруповертом и дрелью;
• деревянной киянкой;
• саморезами.

Касательно крепежных элементов есть следующая рекомендация: саморезы лучше брать те, что имеют антикоррозийное гальваническое покрытие. Такой вид элементов не ржавеет, к тому же они имеют свойство сглаживать воздействие сезонных влияний. Некоторые считают, что можно использовать гвозди, которые специально предназначены для паркета, но это не так.

С нижней стороны используют нержавеющие скобы. Их используют для фиксации двух элементов, путем защелкивания их в пазах или же крепления за счет вкручивающихся саморезов.

Как уже отмечалось выше, если выбран способ укладки на стяжку, то ни в коем случае нельзя, чтоб они контактировали между собой. Следует создать промежуточный слой, для чего используют грунтовочную мастику и пароизоляционную пленку. Все образующиеся щели в стыках проклеиваются.

Паркет из массивной доски укладывается на десятилетия. Такой пол прослужит больше полувека, а при аккуратном использовании 100 лет. Цена ошибки при укладке огромна, поэтому доверять ее лучше специалистам-паркетчикам. Хотите научиться или просто знать все тонкости укладки массива? Рассказываем!

Укладка массивной доски. 5 требований к основанию

1. Ровность. Просвет между основанием и контрольным уровнем не должен превышать 2 мм. При необходимости отшлифуйте основание, либо выровняйте его с помощью шпатлёвочной или нивелирующей смеси. Перепады также можно устранить с помощью фанеры, которая монтируется на основание, а затем шлифуется.
2. Прочность. Прочностные характеристики железобетонного перекрытия, стяжки или наливного пола должны составлять не менее 150 кг/см² (15 мПа).
3. Влажность. Предельно допустимое значение для железобетонных панелей: 4%; нивелирующих стяжек: 5%, деревянных оснований: 12%. Измерять влажность изготовленной в процессе ремонта стяжки календарным путём, без применения гигрометра, недопустимо.
4. Стабильность. Максимально допустимая просадка основания: 1,5 мм (под нагрузкой в 200 кг). Чтобы устранить просадки в деревянном основании, закрепите его саморезами или уложите поверх основания один или по необходимости два слоя фанеры.
5. Чистота. Основание должно быть очищено от пыли, грязи, жира и свободно лежащих частиц. Если на основании имеются слои использовавшейся грунтовки, клея или битума, их нужно полностью удалить.

Как укладывать массивную доску клеевым способом с применением фанеры: пошаговая инструкция

Это самый распространенный, но главное - самый надежный способ укладки массивной доски. Вы укладываете пол не на стяжку, а на фанерную прослойку между ним. Фактически, это нивелирует большинство недостатков основания - его рыхлость, неровность итд. Итак.

Перед началом монтажа нужно в обязательном порядке осуществить тщательную проверку качества всей поставленной партии массивной доски. Не укладывайте планки с дефектами или повреждениями. Претензии к качеству массивной доски должны быть предъявлены до начала её укладки.

1. Для жилых помещений используйте в качестве чернового пола берёзовую влагостойкую фанеру марки «ФК». Толщина фанеры должна составлять не менее чем 2/3 от толщины укладываемой на неё доски (минимальная толщина - 10 мм). Перед тем, как начать монтаж, распилите листы фанеры, как минимум, на четыре части. Обеспечьте наличие технологического (расширительного) зазора между листами фанеры, а также в зонах её примыкания к стенам или плитке (рекомендуемая величина зазора 10–15 мм). Укладку фанеры производите перпендикулярно направлению укладки массивной доски. Далее нанесите клей зубчатым шпателем на основание и приложите сверху фанеру, закрепив её к основанию с помощью дюбель-гвоздя. После высыхания клея отшлифуйте фанеру, чтобы его поверхность не имела отклонений от плоскостности свыше 2,0 мм.

2. Начинайте укладку массивной доски от сплошной стены помещения, слева направо, поместив первую доску кромочным пазом к стене. Доски соединяются друг с другом при помощи профильных соединений «гребень-паз» , не требующих склеивания между собой. Клей наносите зубчатым шпателем непосредственно на основание из фанеры. Обязательно закрепляйте каждую планку к фанере с помощью саморезов (3×35–45 мм), закручивая их во внешнюю угловую часть гребня из-под углом 45 и соблюдая интервалы в 25–30 см. Во избежание сколов и трещин доску из особо твёрдых пород дерева необходимо предварительно засверлить в зоне крепежа.

Внимание! Для максимально успешной работы рекомендуется делать предварительную укладку массивной доски без применения клея. В отличие от «плавающего» метода, клеевой способ монтажа не позволяет корректировать «проблемные» участки после высыхания клея.

3. Обеспечьте достаточную ширину технологического зазора между периметром уложенных досок и стеной (или плиткой). Оптимальную и равномерную величину зазора (10–15 мм) нужно регулировать с помощью клиньев, которые впоследствии удаляются.

4. Укладку второго ряда начинайте с куска, оставшегося при обрезки доски, укладывавшейся последней в первом ряду. При этом расстояние между торцевыми соединениями соседних рядов досок не должно быть менее 500 мм, для коротких досок (менее 1200 мм) длина зоны перекрывания должна составлять не менее 300 мм.

5. Если между соединяемыми досками возникает зазор или уступ, убедитесь, что паз доски предыдущего ряда чистый. Чтобы улучшить стыковку, несколько раз осторожно притрите доски профильными соединениями друг о друга. При необходимости, деликатно сплачивайте доски, применяя киянку и специализированный подбивной брусок.

6. Прежде чем обрезать доски в зонах прохождения труб отопления, возьмите лист бумаги (или картона) и приложите его на место прохождения труб, отметив предполагаемые отверстия. Затем переложите шаблон на доску и с его помощью отметьте на доске место для отверстий. Далее вырежьте в доске отверстия, диаметр которых на 5–10 мм больше чем фактический диаметр труб, после чего распилите доску на две половины так, чтобы разрез прошёл по центру отверстий. Далее смонтируйте доски в требуемой зоне. Образовавшийся технологический зазор по радиусу труб скройте декоративным кольцом подходящего диаметра.

7. Во время укладки последнего ряда измерьте необходимую ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом технологического зазора), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложив доски, плотно соедините их, применяя в случае необходимости подбивной брусок и монтажный уголок.

8. Закройте технологический зазор вдоль стен плинтусом. На стыке с плиткой зазор следует закрывать порогом, либо заполнять его пробкой или герметизирующим эластичным составом.
Основанием для укладки массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги..

Укладка паркета имеет свою специфику - особенно, если речь идет о массивной доске или инженерном массиве. Мы рекомендуем доверять эту работу только мастерам-паркетчикам. Например, вы можете заказать укладку паркета «под ключ» у нас - в салонах напольного покрытия «Монблан Декор» - с предварительным выездом на замер и дальнейшим полным «сопровождением» проекта! Они не только знают, но и любят паркет:)

Напольный настил из массива напоминает внешне паркет, но при этом отличается от него по своей структуре. Половицы состоят целиком из натурального дерева. Такое покрытие прочно, практично, долговечно, устойчиво к внешнему воздействию, выдерживает большее количество нагрузок, шлифовок. Укладка массивной доски осуществляется в завершении отделки, с учетом особенностей материала и помещения, в котором производится монтаж пола.

Первое, что нужно сделать перед тем, как приступить к монтажу пола, — распаковать материал, осмотреть половицы на наличие видимых дефектов. Обнаружение недостатков — не повод для возвращения товара, потому что он уже был принят при покупке. Затем следует сортировка половиц по цвету, характеру рисунка. Укладка массива подразумевает обрезку доски. Отложите материал, который будет использоваться для этого.

Распакованные, отобранные массивные плашки должны полежать в течение трех дней в помещении, где будет проводиться укладка пола. Это же относится ко всему стройматериалу, который будет применяться в монтаже покрытия. Перед тем, как приступить к отделке помещения, включите отопление, кондиционирование. В течение 7-10 дней до укладки в помещении нужно поддерживать стабильную температуру — 20-22 градуса.

Какие инструменты понадобятся

Укладка паркетного массива осуществляется при помощи обычных плотницких инструментов, применяемых для монтажа деревянного пола. Для работы понадобятся:

• Молоток;
• Подбойная скоба Z-образной формы;
• Ножовка с мелкими зубьями;
• Стамеска;
• Отвертка;
• Гребенчатый шпатель для клея;
• Емкость для замешивания связующего состава;
• Угол;
• Рулетка;
• Шнурка;
• Плотницкий карандаш.

Необходимый инструмент

Требования к черновой поверхности

Укладка массива производится на максимально ровную поверхность. Допустимый перепад высоты основания — не более двух миллиметров на расстояние два метра. Неровности черновой поверхности чреваты последствиями для качества массивного покрытия. Зачастую через несколько лет доска начинает скрипеть из-за смещения. В этом случае причиной деформации является неровная черновая поверхность, а вовсе не низкое качество половиц. Основанием под массив может служить черновой пол, выложенный из деревянных досок. Другие варианты — создание настила из фанеры или бетонной стяжки, конструкция из лаг.

На что стоит обратить внимание при подготовке основания

Черновую основу нужно подготовить, убрать пыль, загрязнения, мелкий сор. Устраните с покрытия опилки, клей, стружки, жировые пятна, остатки крепежа, стройматериалов. Убедитесь в прочности основания, в отсутствии шатких элементов. При недостаточной прочности пола требуется дополнительное укрепление.

Готовим черновой пол

Следует измерить влажность черновой поверхности. Показатель не должен превышать 12 %. Допустимая разница влажности массивной доски и пола — 4 %. При несоблюдении этого условия нужно отложить установку, определить и изолировать источник влаги.

Технология монтажных работ

Укладка массива начинается у дальней стены, вдоль заранее проведенной по прямой линии. Между стенами и покрытием оставляется зазор, необходимый для сохранности настила при температурных колебаниях. Технология укладки массивной доски подразумевает чередование плашек из разных упаковок, потому что половицы зачастую различаются по цвету. Второй ряд делается в разбежку, начинается с трети длины доски. Ровность установки половиц контролируется строительным уровнем.

Начало укладки

Работу в проблемных участках (нише, углу, любом труднодоступном месте) лучше проводить сначала без использования клея. Исправлять ошибки после окончания укладки будет трудно. Половицы крепятся при помощи специального двухкомпонентного клея на основе воды. Состав распределяется обычным шпателем, затем разравнивается зубчатым.

По завершении укладки ряда нужно аккуратно подбивать плашки молотком или деревянной заготовкой. Половое покрытие фиксируется саморезами или гвоздями под углом в 40-60 градусов.

Способы укладки

Уложенная закрепляется разными приемами. Плавающий способ предполагает фиксацию половиц друг к другу. То же происходит при креплении плашек на скобы. Монтаж покрытия на конструкции из лаг не требует применения цементной смеси. Клейкая подложка создает дополнительную звуко- и теплоизоляцию.

Деревянные плашки фиксируются обособленно, не прикрепляются к основанию. Технология плавающей укладки отличается простотой. Характер основания, будь то бетонная поверхность, кафель или фанера, не имеет никакого значения. Укладка половиц от разных производителей может иметь свои нюансы замковой системы. Тем не менее, монтаж производится по общей схеме.

Укладка плавающим способом

Покрытие, смонтированное таким образом, способно выдержать значительные перепады уровня влажности, большие физические нагрузки из-за отсутствия контакта с черновой поверхностью. Чтобы снизить вероятность проявления деформации, рекомендуется использовать в качестве основного крепежа саморезы с антикоррозийной защитой. При плавающем способе возможна установка подогрева для пола.

Применение скоб экономит время, необходимое для работы, существенно снижает стоимость укладки массивной доски. Этот способ монтажа характеризуется простотой, высокой скоростью выполнения. Метод не требует использования клея, пропитки, грунтовки. Уложенный пол отличается экологичностью, не представляет опасности для здоровья.

Крепление скобами

Покрытие устойчиво к внешнему воздействию благодаря отсутствию крепления между массивными половицами и основанием. Профессиональное выполнение укладки с применением алюминиевых скоб, силиконовых компенсаторов обеспечивает прочное соединение между торцами. Металлический подпружиненный крепеж надежно стягивает половицы. Плотное соединение снижает вероятность скрипа, образования щелей.

Длинные бруски с поперечным сечением именуются лагами. Перекладины фиксируются на бетонном полу шурупами. Шаг креплений составляет 50 см. Другой способ фиксации лаг — использование битумной или клеевой мастики. Последний вариант предпочтителен, если имеется вероятность повреждения скрытой коммуникации.

Установка на лаги

Закрепленные брусья выравниваются при помощи измерительного инструмента. С поверхности лаг снимаются излишки древесины рубанком, для поднятия подкладываются щепки. При монтаже массивного пола на нижнем этаже рекомендуется использовать теплоизоляцию. Материал размещается в пустотах между лагами. Сверху на брусья настилается фанерный лист (смотрите как сделать ) или плита ОСБ толщиной 1,8-2 см. Если толщина полотна составляет менее 1,5 см, расстояние между лагами не должно превышать 40 см.

Этот способ стал намного доступнее с изобретением эластинола — однородного клейкого полотна. Подложка не только надежно фиксирует половицы, но еще обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Места стыка между массивными досками остаются незаметными. Укладка с подложкой уменьшает вероятность разбухания дерева.

Клейкая подложка

Монтаж деревянного покрытия обходится без клея, скоб. Возведение основания тоже не требуется. Чтобы уложить пол, достаточно расстелить подложку на бетонной поверхности так, чтобы липкая сторона приходилась на плашки. За этим следует монтаж массивных досок.

Укладка на бетонную или цементно-песочную стяжку

Монтаж массива производится на заранее подготовленной стяжке. Бетонное, цементно-песочное основание должно иметь идеально ровную поверхность. Технология укладки массивной доски на стяжку предполагает использование особого клеевого раствора, стойкого к изменению температуры. Это свойство связующего состава позволяют применять его для сооружения настила с подогревом.

Белонная стяжка в качестве основания

Перед тем, как приступить к укладке массивной доски на стяжку без фанеры, нужно проверить прочность черновой поверхности, осмотреть на наличие явных дефектов. Уровень влажности не должен превышать 6 %. Для установления показателя следует просверлить перфоратором несколько отверстий на разных участках. Если уровень влажности превышает норму, требуется создать дополнительную гидроизоляцию при помощи пленки.

Монтаж деревянных половиц на фанерный лист с добавочной гидроизоляцией – распространенное решение в условиях отечественного климата. Сначала полотно распиливается на прямоугольники размером 50 на 70 см или на квадраты со сторонами 50 см. Далее фанера укладывается на мастику или клеевой состав, закрепляется дюбелями. Для каждого отреза требуются 5-6 единиц крепежа. Влажность фанерного листа не должна превышать 10%.

Фанерная основа

Деревянные плашки прикрепляются к уложенному полотну при помощи двухкомпонентного клея. Каждые 25 см производится фиксация сбоку пневмошпильками. Укладка массивной доски на фанеру происходит с четким соблюдением технологии — на очищенную стяжку, с учетом уровня влажности, без смещения фанерных листов. Ошибки при укладке массивной доски влекут за собой не только нарушение формы пола, но и изменение оттенка покрытия.

Монтаж на деревянное покрытие

Половицы укладываются на старый деревянный пол при условии прочности, ровности поверхности. Покрытие обрабатывается ленточной шлифовальной машинкой, на которой установлена абразивная лента. Требуется максимальное выравнивание пола, снятие лишней краски, оставшегося лака. Затем деревянная поверхность тщательно очищается.

При укладке массивных половиц повторяется направление старого основания. Между плашками и старым полом прокладывается гидроизоляционный материал. Если новое покрытие будет уложено в другом направлении, следует застелить черновую поверхность водостойким фанерным листом толщиной 1,2-1,5 см. Далее следуют шлифовка поверхности настила, удаление пыли с поверхности.

Шлифовка и защитное покрытие

Если массив, используемый для укладки, имеет заводское финишное покрытие, полом можно пользоваться сразу по завершении монтажа. Доски без специального покрытия должны «отлежаться» с неделю. Затем пол отшлифовывают, покрывают лаком в несколько слоев. Эта мера предотвращает усыхание, избыточное увлажнение дерева. Шлифовка паркетного пола обязательна, если перепад по высоте двух смежных половиц составляет более 0,5 мм. Обработка производится вдоль волокон при помощи абразивной ленты с зерном 0,15 мм.

При появлении дефектов, вмятин, заусениц требуется шпаклевка, шлифовка. После этого следует нанесение лака или пропитка составом, изготовленным на основе воска, масел. Последние средства проникают по всей толщине массивной половицы, создавая наверху тонкую защитную пленку. Такая обработка эффектно подчеркивает природную текстуру дерева, делает паркетный пол устойчивым к вредителям, образованию плесени, грибка.

Финишная отделка

Стоимость работ за м2

Укладка массива — сложный процесс, включающий подготовку имеющейся поверхности пола. Помимо монтажа самих половиц могут потребоваться выравнивание стяжки, создание дополнительной гидроизоляции, установка несущей конструкции для укладки массивной доски. Цена за м2 зависит от состояния имеющегося полового покрытия. На стоимость монтажа влияет также сложность применяемой технологии, стоимость материала.

Процесс укладки массивной доски является технологически непростым и ответственным, ошибки в котором, впоследствии могут привести к деформации паркета и необходимости в его замене.

Цена укладки массивной доски

№	Наименование		Примечание		Цена	Ед.изм
1	Разборка предыдущего пола без сохранения		Линолеум, ковролин без клея/с клеем		догов.	кв.м
			Паркетная доска, щитовой паркет		догов.	кв.м
			Штучный	без клея	догов.	кв.м
			паркет	клеевой	догов.	кв.м
			Лаги, доски		догов.	кв.м
			Стяжка, кафель		догов.	кв.м
2	Вынос мусора (напольного покрытия и т.д.) при работающем грузовом лифте		Паркетная доска, щитовой паркет, ламинат		догов.	кв.м
			Стяжка, кафель, строительный мусор		догов.	кв.м
3	Очистка основания		От клея		догов.	кв.м
			От битума (битумной мастики)		догов.	кв.м
4	Выравнивание пола		Местное (самовыравнивающаяся смесь)		догов.	кв.м
			Общее (смесь Ветонит 3000) до 4мм		600	кв.м
			Общее (смесь Ветонит 4100) от 5 до 15мм		600	кв.м
5	Грунтовка основания		Под смесь или под клей		75	кв.м
			Пароизоляционная 2К грунтом		100	кв.м
6	Укладка фанеры		клеевая распиленная 300х300мм на 2К клей		250	кв.м
			в 2 слоя на клей, второй слой клей + саморез		500	кв.м
			на лаги в 1 слой		250	кв.м
			на лаги в 2 слоя		500	кв.м
7	Установка лаг		Крепление к полу на анкера		750	кв.м
8	Укладка Multi-moll		Приклеивание к основанию на 2-к клей		200	кв.м
9	Укладка доски покрытой лаком/маслом		Прямая на фанеру		от 850	кв.м
			Диагональная на фанеру		от 950	кв.м
			Прямая на стяжку		1000	кв.м
			Диагональная на стяжку		1200	кв.м
10	Прирезка к конвекторам отопления в полу				1000	пог.м
11	Врезка лючка, светильника и пр.				1500	шт.
12	Монтаж пробкового компенсатора				1000	пог.м
13	Укладка пароизоляционной плёнки на основание		для плавающего пола		100	кв.м
14	Шлифовка паркета (машины: ленточная, плоскошлифовальная, угловая) без учёта стоимости расходных материалов		Новый паркет	Ленточная + плоскошлифовальная машина + угловая	550	кв.м
			Старый паркет		600	кв.м
			Фанера	при нашей укладке	200	кв.м
				при чужой укладке	250	кв.м
15	Герметизация швов по периметру		изоляция паркета от влажности стен		75	пог.м
16	Лакировка паркета		В 3 слоя (либо грунт+2 слоя мат лак)		200	кв.м
			Каждый дополнительный слой		75	кв.м
			Наценка за нанесение глянцевого лака		150	кв.м
17	Покрытие гелем между слоями лака		Заполняет фаски, провисы, впадины		150	пог.м
18	Покрытие маслом		Бесцветным (1 слой)		150	кв.м
			Бесцветным (2 слоя)		300	кв.м
			Цветным или с колорантом (1 слой)		300	кв.м
			Цветным или с колорантом (2 слоя)		600	кв.м
			Обновление маслом бесцветным (1 слой)		200	кв.м
			Обновление маслом с колорантом (1 слой)		300	кв.м
19	Установка плинтуса		пластик, шпон, мдф высотой до 70мм		250	пог.м
			массив, лдф, ппу высотой до 70мм		350	пог.м
			шпон, мдф высотой >70 до 100мм		350	пог.м
			массив, лдф, ппу высотой >70мм до 100мм		400	пог.м
			высота более 100мм		догов.
			гнутый, установка сегментами		догов.
20	Установка порогов и молдингов		Длиной до 1 п.м.		1000	шт.
			Длиной более 1 п.м.		1000	пог.м
21	Погрузочные работы	При работающем лифте	П/д, ламинат, штучный паркет, напольная пробка		догов.	короб.
			Фанера		догов.	лист
			Cухие смеси		догов.	мешок
		Без лифта за каждый этаж	П/д, ламинат, штучный паркет, пробка, химия		догов. .	пачка
			Фанера		догов.	лист
			Сухие смеси		догов.	мешок
22	Укрытие полов после укладки		Ватин + ДВП (без стоимости материалов)		100	кв.м
			Картон (без стоимости мат-лов)		75	кв.м
23	Вынос мебели и других предметов				догов.
24	Расходные материалы и крепёж		Расходные материалы и крепёж		50	кв.м
			при укладке и шлифовке штучного паркета		200	кв.м
25	Выезд технолога (составление технолог. карты работ и сметы) в пределах МКАД				2000	шт.
26	Консультационная работа нашего мастера на объекте, контроль над выполнением технологии работ				5000	выезд

Минимальный объём работ 20кв.м. (при меньшем объёме работ стоимость работ рассчитывается на 20кв.м).

Главное, помнить - массивная доска не может быть уложена на «теплый пол», трассы горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, такой пол не может быть уложен в помещении, где микроклимат отличается повышенной влажностью (кроме отдельных пород дерева), например: в бане, сауне, бассейне.

Основные технологические этапы укладки массива дерева:

• Проверка основания на соответствие требованиям (ГосТ и СнИП)
• Грунтовка основания
• Укладка фанеры
• Укладка массивной доски

На что можно укладывать массивную доску. Виды оснований под паркет

Существует несколько видов оснований под паркет, которые в том или ином случае необходимо использовать:

Цементно-песчаная стяжка (наиболее часто встречается).

Главное условие - основание должно быть сухим. Процент влажности основания не может превышать 4%. Также основание должно быть достаточно твердым, прочным и не подверженным отслоениям и деформационным изменениям. У основания на протяжении 2 м не должно быть перепадов более 2 мм. При идеальном соотношении температуры/влажности (влажность от 40 до 60% и температура от 20 до 25 градусов), при толщине слоя бетонной стяжки до 50 мм, она будет сохнуть не менее 30 суток.

На такой пол укладка еще не может осуществляться, железобетонные панели, по сути, представляют собой «голый» пол. Изначально нужно такое основание выровнить, лучше всего цементно-песчаной стяжкой или посредством деревянных лаг.

Дощатое основание из материалов на основе древесины.

Представляет собой качественно уложенный деревянный пол (может быть тот же паркет). Поскольку такое покрытие может не устраивать из эстетических соображений, то его можно использовать как основание под паркет (если позволяет допустимая запланированная высота и качество укладки самого деревянного основания). Перед использованием такого основания, необходимо его тщательно проверить, а также устранить дефекты в виде скрипов, покачиваний и т.п.

Лаги деревянные.

Как правило, лаги представляют собой высушенные бруски размерами от 30х30 до 120х120 мм, в зависимости от индивидуальности квартиры или дома. Лаги укладываются на расстоянии от 300-400 мм наискосок относительно выбранного направления укладки паркета. Затем они выравниваются и присверливаются специальными дюбелями к основанию. Получаются, так называемые, «соты». В дальнейшем, при желании, в соты можно укладывать утеплитель, керамзит, что позволит утеплить Ваш пол.

Далее на лаги со смещением устанавливается влагостойкая фанера, которая присверливается саморезами. Сверху на первый слой фанерного основания укладывается со смещением в шахматном порядке (приклеивается и присверивается саморезами) еще один слой фанеры, также относительно нижнего слоя. Сверху на полученную конструкцию приклеивается паркет из массивной доски.

Проверка основания на соответствие требованиям (ГосТ и СнИП).

Прежде чем приступить, непосредственно, к самой укладке пола, необходимо проверить основание при помощи специального оборудования на соответствие требованиям ГосТа и СнИПа. Сотрудники нашей компании более ответственно подходят к вопросу приемки основания, поскольку это является самым «слабым звеном» «паркетного пирога», поэтому наши требования немного ужесточены. Точные требования можно посмотреть в таблице ниже.

«Требования к основаниям под паркет»

Показатель качества основания	Тип основания	Предельно допустимое значение	Нормативный документ
Ровность	Любое	Отклонение от плоскостности до 2 мм на базе 2 м	СНиП 3.04.01-87
		Уклон до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм	СНиП 3.04.01-87
Прочность	Цементно-песчаная стяжка	Прочность на сжатие не менее 150 кг/см2 (15 МПа)	СНиП 2.03.13-88
	Выравнивающие шпаклевки, фанера	Прочность на отрыв верхнего слоя не менее 3,5 Н/мм2 (по прибору "Прессомесс", Германия)	Норматив Студия Паркетных Решений
Влажность	Железобетонные панели	Не более 4%	ВСН 9-94
	Цементно-песчаные стяжки, выравнивающие шпаклевки	Не более 5%	ВСН 9-94
		3,5% - 4,0%	Норматив Студия Паркетных Решений
	Дощатое и из материалов на основе древесины	Не более 12%	СНиП 3.04.01-87 ВСН 9-94
	Деревянные лаги	Не более 18%	СНиП 3.04.01-87
		Не более 12%	Норматив Студия Паркетных Решений
Стабильность	Любое	Просадка основания не должна превышать 1,5 мм под нагрузкой 200 кг	ВСН 9-94
Чистота	Любое	Основание должно быть очищено от пыли, битума, мастик и др. загрязнений	Норматив Студия Паркетных Решений

Грунтовка основания

В первую очередь очищаем стяжку: убираем лишний мусор, пылесосим пыль и можно приступать к грунтовке. Поверх стяжки грунтуем основание. Лучше всего использовать двухкомпонентную груновку, поскольку она улучшает адгезию (способствует отличной сцепляемости клея).

Укладка фанеры

Толщина укладываемой фанеры зависит от толщины выбранной массивной доски. Фанера должна составлять не менее 2/3 толщины фанерной планки. Например, на доску массива толщиной 20 мм, подходит фанера толщиной не менее 15 мм.

Фанера для укладки крепится к бетонному основанию посредством дюбель-гвоздя и при помощи клея. Укладка осуществляется перекрестно со смещением швов. Между двумя соседними листами фанеры необходимо выдержать технологический зазор не менее 5-10 мм. Вдоль стены такой зазор должен составлять не менее 10-15 мм.

Клеевой состав наносится на стяжку при помощи шпателя с зубцами, которая регулирует расход клея. Для наилучшего приклеивания фанеры к бетонному полу рекомендуется применять клей с низким содержанием воды или не содержащий ее вовсе. В фанеру утапливаем саморезы, для обеспечения возможности последующей шлифовки (чтобы не повредить дорогостоящую паркетно-шлифовальную технику). Фанера - многослойный материал и по ГОСТу РФ имеет возможные отклонения по толщине +/- 1 мм. Для того, чтобы получить идеально ровное основание, мы шлифуем фанерный слой - это позволяет сровнять перепады основания и удалить остатки клея, который может находиться на поверхности фанеры.

«Самоутапливающийся саморез в фанере»

Проверка качества массивной доски

Прежде чем начать укладку паркета из массива, обязательно необходимо проверить качество товара. Ниже приведем подробный анализ по проверке качества.

FAQ по вскрытию упаковок с массивной доской.

Вскрывается 2-3 пачки из партии и проверяется на соответствие техническим характеристикам*:

• Наличие механических повреждений
• Соответствие, заявленным характеристикам производителя
• Качество покрытия
• Уровень влажно
• Соответствие геометрическим размерам

*«Основные нормативные требования к массивной доске. Допустимые отклонения по геометрии»

В случае обнаружения недостатков следует немедленно остановить работу и вызвать представителя компании-поставщика. Как правило, к рекламации принимается не более 3х вскрытых упаковок. Также существует норматив брака, зафиксированный ГОСТом РФ, - не может быть более 4% от всей партии.

Укладка паркета из массивной доски

Для начала, массивная доска должна «адаптироваться» к помещению, где планируется ее укладка. Особенно, если работа планируется на зимний период. Для этого, пачки с массивной доской необходимо оставить на 3-5 дней в не вскрытых упаковках в помещении. Пачки нужно разложить «домиком». Вскрывать упаковки рекомендуется только непосредственно перед самой укладкой. Укладка массивной доски осуществляется при помощи клея и саморезов. Саморезы вкручиваются с шагом в 15-20 см. Со стороны шипа делается отверстие размером 3-5 мм, куда вкручивается саморез (или можно использовать самоутапливающийся саморез, например, Spax). Такая процедура необходима для предотвращения растрескивания древесины доски при ее укладке. В процессе укладки массивной доски применяют исключительно двухкомпонентный клей, который наносится на фанеру - это позволяет избежать преждевременного высыхания. Во время укладки необходимо следить за соблюдением зазора вдоль стены. Первый ряд доски кладется пазом к стенке. Закрепляется он через лицевую сторону в месте последующей установки плинтуса. Таким же образом выполняется монтаж последнего ряда в комнате. Эксплуатировать новый пол из массива дерева можно уже через 2-3 дня после его полного высыхания.

Мы постарались достаточно полно описать весь процесс укладки пола из массивной доски. Как вы смогли убедиться, процесс имеет большое количество нюансов, требуют высокой квалификации мастера-укладчика. Из нашего многолетнего опыта, можно сделать единственный вывод, что паркет должен укладывать только паркетчик (человек, который профессионально занимается исключительно укладкой напольных покрытий из дерева). Исправлять ошибки, совершенные при укладке, значительно сложнее, чем привлечь специалиста. Доверяйте эту работу профессионалам! По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашим менеджерам !