Междуэтажное перекрытие каркасного дома. Каркасно-балочное перекрытие в частном доме. Методика проведения работ
Основа дома состоит не только из стен и крыши, но также включает в себя перекрытия в каркасном доме. Оно должно отвечать особенным требованиям и учитывать многие особенности. На первый взгляд может показаться, что все перекрытия одинаковы, и выполняться должны тоже по одинаковой технологии – но это заблуждение. К примеру, конструкция цокольных перекрытий постоянно подвергается резкой смене не только температуры, но и влажности, а также погодных условий. Соответственно, это перекрытие должно возводиться с учетом на все влияющие факторы, чтобы как можно больше снизить возможный ущерб. Перекрытия между этажами должно отвечать по прочности и нести в себе грамотную звукоизоляцию, чтобы обеспечить как можно более комфортное проживание. В то же время перекрытие чердака выполняет функцию теплоизоляции, чтобы удерживать в доме самую оптимальную температуру. В связи со всеми этими моментами и требования к технике возведения каждого перекрытия несколько разнятся
Виды перекрытий:
- цокольные
- межэтажные
- чердачные
межэтажное перекрытие в каркасном доме
Специалист рассказывает о деревянном перекрытии:
Деревянные постройки сегодня занимают в области частного жилищного строительства довольно обширную нишу. Благодаря тому, что дерево в нашей стране является традиционно доступным строительным материалом, себестоимость таких построек невелика. Технологически дерево представляет собой очень удобный и практичный материал. Новые технологии позволили создавать готовые конструктивные элементы, каркасные панели, из которых за считанные дни можно собрать полноценный жилой дом. Каркасные дома стали своего рода ноу-хау в сфере частного жилищного строительства, дав возможность людям строить доступное, комфортное и недорогое жилье.
Все материалы, кроме фундамента, в такой постройке выполнены из дерева или изготовлены на основе древесины. Готовые для последующей сборки непосредственно на участке конструкции дома обеспечивают сборку быстрый монтаж и сборку жилого дома. Имея добротный и прочный каркас можно заниматься внутренней отделкой, используя для этого все доступные на сегодня материалы и составляющие. Особый интерес вызывает аспект, связанный с оборудованием потолочной части в сборном доме. Каким должен быть потолок внутри каркасного дома ввиду отсутствия массивных и прочных перекрытий в строении. Это и многие другие аспекты выдвигают определенные требования к конструкции потолка.
Рассмотрим варианты решения задачи, которые можно использовать в случае с каркасными домами.
Что представляет собой потолок в каркасном доме
Потолок для любого дома, здания и сооружения является одной из самых основных конструкций. Каркасные дома в этом случае не исключение. Как и в обычном деревянном доме, наличие каркаса не освобождает владельцев постройки от необходимости сделать красивый, прочный и надежный потолок. В первую очередь, грамотно сделанная потолочная конструкция обеспечивает хорошее сбережение тепла внутри дома. Во вторую и в третью очередь потолок выполняет эстетическую функцию, создавая внутри жилых помещений необходимый комфорт и уют.
На заметку: отсутствие правильно сделанного потолка в каркасном доме сведет на нет все предпринятые меры по обогреву жилого объекта. Потолок создает надежный барьер между чердачным неотапливаемым пространством и внутренними помещениями. Для жилых домов с плоской крышей, потолок является ключевым элементом, обеспечивающим дополнительную жесткость всей конструкции и необходимую теплоизоляцию.
В большинстве случаев проекты блочных домов имеют чердачные перекрытия. Нередко можно используются мансарды, перекрытия в которых так же играют роль элементов единого теплоизоляционного контура. Чердачные перекрытия – основной элемент одноэтажных каркасных домов, тогда как мансардные варианты — прерогатива коттеджей и загородных домов. Обычно мансарда является жилым помещением, но в ряде случаев используется для бытовых целей или для отдыха. И в том и в другом случае для придания каркасной постройке вида полноценного жилого объекта, потребует монтаж потолков.
В таких постройках, как каркасные дома, используются перекрытия балочного типа. Что бы сделать потолок в такой постройке, нужно учитывать целый ряд технологических нюансов. Каркасная сборка предполагает использование балок перекрытий определенного сечения, а так же с необходимым шагом укладки.
Для одноэтажных строений с чердачным перекрытием оптимальное сечение балки составляет 50х100 мм. Каркасные дома с двумя ярусами могут быть оснащены более массивными балочными конструкциями.
На заметку: строительство каркасных домов из бруса в несколько уровней допускается только при наличии нижних этажей, выполненных из камня. Чем выше здание, тем больше нагрузка на несущие стены и перегородки. Соответственно увеличивается сечение балок межэтажных перекрытий.
Существующие стандарты для построек каркасного типа ограничивают варианты монтажа потолочных конструкций, если речь идет об одноэтажной постройке. Как правило, в каркасных домах используются следующие виды потолков:
- подшивные потолки, под панели или под покраску;
- подвесные потолки;
- натяжные конструкции.
За счет того, что в каркасных домах обычно помещения не обладают высотой более 240-260 см, в процессе отделки стараются делать акцент на подшивные потолки. Это позволяет сберечь внутренний объем жилого пространства. Если проект дома не несет существенных ограничений по высоте, можно использовать подвесные конструкции.
Технологические тонкости и нюансы для потолка в каркасном доме
Для жилых помещений в каркасном доме монтаж потолка отличается целым рядом аспектов. Об утеплении потолочной части было сказано ранее. Чердачное перекрытие является основой, представляя собой дощатый щит. Черновая основа обеспечивает необходимую прочность строению, и делается в первую очередь. За счет слоеного пирога, достигается необходимая изоляция перекрытия. Уже потом все пространство между балками изнутри заполняется минеральной ватой или пенополистиролом для утепления всей конструкции. Потолок в каркасном доме в уже играет эстетическую роль, маскируя слоеный пирог изнутри и скрывая всю основную конструкцию.
На данном этапе открывается широкое поле для фантазии и маневра. При работе с потолками в каркасных строениях можно использовать самые удобные и распространенные материалы. Причина в следующем.
В отличие от деревянного сооружения, где усадка уже за первый год составляет 8-10%, каркасная конструкция лишена подобного недостатка. Вся причина в том, что для изготовления сборочных панелей используется только сушеная и обработанная древесина. Такая особенность очень удобна для использования в качестве отделки легких и прочных отделочных материалов. Укрыв слой утеплителя пленкой в качестве пароизолятора, можно свободно начинать монтаж листов гипсокартона, других материалов на балки перекрытия. При желании, в существующее межбалочное пространство можно спрятать электропроводку и осветительную аппаратуру.
Помимо гипсокартона, для отделки потолочной конструкции обычно используются:
- шпунтованные доски, толщина которых не превышает 3 см;
- вагонка;
- плиты МДФ;
- пластиковые панели.
На видео можно подробно ознакомиться с тем процессом, который представляет оборудование и монтаж потолка в каркасных домах.
Оценивая увиденную информацию, напрашивается вывод. Сделать потолок в доме своими руками – задача вполне по силам.
На какие материалы для потолков в каркасных строениях следует сделать упор
Учитывая специфику каркасных домов и технологию монтажа, можно говорить, что монтаж потолочной части непосредственно заключается с работами по оборудованию деревянного перекрытия. Как правило, подобные конструкции не требуют использования специальных грузоподъемных механизмов. Подготовленная бригада монтажников способна собрать каркасный дом под ключ, включая монтаж напольного покрытия и потолка.
Для изготовления перекрытия используются деревянный брус. Необходимые размеры балок, ширина пролета и допускаемое расстояние между балками приведены в таблице. Данные приводятся в метрах
| Ширина пролета в метрах | Расстояние между балками в метрах | Сечение балок в мм. |
| 2 | 1 | 120х60 |
| 2 | 0,6 | 100х70 |
| 3 | 1 | 160х110 |
| 3 | 0,6 | 140х90 |
| 4 | 1 | 200х120 |
| 4 | 0,6 | 160х120 |
| 5 | 1 | 220х160 |
| 5 | 0,6 | 180х140 |
| 6 | 1 | 250х180 |
| 6 | 0,6 | 220х140 |
В работу идут обрезные шпунтованные доски из хвойных пород, толщина которых доходит до 30мм. Стойки выполняются из бруса, сечение которого составляет 100х80 мм. Для монтажа используется крепежная оснастка – строительные скобы и гвозди, длина которых чуть больше толщины потолочной доски. Весь монтаж должен быть тщательно продуман и делаться строго в соответствии с проектом. В противном случае существует риск обрушения деревянного перекрытия при работе с потолком.
Для оформления потолочной части можно использовать современные строительные материалы. Технология обшивки потолка в каркасном доме доступна и не отличается сложностью. Наиболее распространенными являются следующие варианты отделки потолочной конструкции в каркасном строительстве:
- натяжные потолки могут быть сделаны из ткани или пленочного материала;
- гипсокартон, который позволяет быстро выровнять черновую основу и создавать многоуровневые конструкции;
- вагонка, плиты МДФ, с помощью которых делаются кессонные потолки;
- потолочные пластиковые панели, используемые для санузлов и подсобных, технических помещений;
- плиты ДВП.
Последний вариант является самый дешевый и доступный, так же как и работа с гипсокартоном. Экономический фактор в этом плане является одним из самых основных. Современные проекты каркасных загородных домов и дачных домиков рассчитаны на быструю сборку строения и его готовность к последующей эксплуатации. Стоимость такой постройки не соизмерима с расходами, которые могут возникнуть при монтаже потолков из дорогостоящей древесины.
Заключение
Изучая информацию о видах потолков для каркасных зданий и способах отделки, напрашиваются следующие выводы. Дом должен быть выдержан в одном определенном стиле и потолки в этом плане являются местом реализации идеи проекта. Сложная конструкция в данном случае не имеет смысла, так как в большинстве случаев каркасные дома имеют нежилое чердачное пространство. Отсутствие большой нагрузки на потолочную часть позволяет монтировать потолки из самых доступных и удобных отделочных материалов.
Для того, что бы сделать дом максимально безопасным и экологически чистым, лучше ориентироваться на гипсокартон. Этот материал не горюч и в дополнение ко всему, гипсокартонные потолки можно покрасить в любой цвет, соблюдая определенную стилистику интерьера.
Пол и потолок дома по каркасной технологии – это поверхности, которые ограничивают и ограждают его внутренний объём.
Их установка делается на перекрытиях, являющихся весомой частью каркаса дома.
Благодаря этому значение перекрытий тяжело переоценить.
Кроме этого, они замыкают на себе стены, образовывая монолитную пространственную конструкцию здания.
Перекрытия в доме из сэндвич-панелей дают жёсткость потолку и полу, а еще - тепловую изоляцию всего дома.
Строение перекрытий и используемые для них материалы зависят от места в доме и их назначения.
Сейчас можно поделить перекрытия в каркасном доме на три типа:
- чердачные,
- межэтажные,
- половые.
Перекрытия пола в каркасном доме дают надёжность и жёсткость покрытия пола. Перекрытия между верхним этажом и чердаком дома по каркасной технологии поддерживают отделку потолка и теплоизоляционный слой.
Перекрытия между этажами исполняют функцию как половых, так и чердачных, являясь полом верхнего этажа и потолком нижнего.
Самая высокая нагрузка на конструкцию – это вертикальная. Благодаря этому база перекрытия будет рассчитываться исходя из уменьшения вертикальных прогибов.
Материалы для перекрытий
Перекрытия в каркасном доме во многих случаях делают из хвойных пород дерева, к примеру, сосна, лиственница или ель. База перекрытия чердака – это балки на потолке, а для пола это деревянные бруски.
Главная нагрузка на перекрытия в доме из сэндвич-панелей идет собственно на них, передавая их после на межкомнатные перегородки, верхнюю или нижнюю обвязки и фундамент.
Перекрывающие балки дома по каркасной технологии - это обработанный на 2 канта круглый брус, лес или устанавливаемые на ребро доски. Можно сменить толстые доски более тонкими.
Важно прочно зафиксировать их между собой. Трудным вариантом считается установка досок коробчатой конструкции, она обеспечивает хорошую жесткость, и имеет оптимальную цену.
Размеры и вид несущих балок определяются в зависимости от нагрузки, пролёта и прогиба. Эта величина считается справочной, и если необходимо, вы легко найдете ее на просторах интернета. Вся система перекрытий домов из сэндвич-панелей стандартная, а это дает возможность закрепить средние нагрузки, по которой устанавливается сечение опорных балок перекрытий.
Расчет нагрузки
Нагрузка на перекрытия в каркасном доме состоит из таких составляющих - своя масса и переменные нагрузки, которые возникнут при эксплуатировании дома по каркасной технологии .
Своя масса 1м? половых и перекрытий между этажами дома по каркасной технологии зависит от конструкции, используемого теплоизолятора и шумоизоляционного слоя. В основном, эта величина составляет 220-240 кг.
Своя масса перекрытий между верхним этажом и чердаком в доме из сэндвич-панелей выше, так как тут используется приличное количество материалов для изоляционных работ.
Вес перекрытий составляет 250-300 кг.
Но переменные нагрузки у перекрытий потолка меньше и не превышают 100 кг на 1м?, а для перекрытий между этажами этот показатель равён 200 кг на 1м?.
Для определения полной нагрузки на перекрытие необходимо сложить переменную и постоянную составляющие.
Предусмотреть длину пролёта перекрывающих балок и их профиль, по таблице найти площадь сечения. Аналогичным способом устанавливается расстояние между чердачными балками, в большинстве случаев оно составляет 0,5-1 м.
Балки перекрытия чердака устанавливаются на обвязку и крепятся с помощью уголков из металла, или врубаются прямо в брус.
Для чердачных и перекрытий между этажами есть определенное условие: балки устанавливают строго над стойками в вертикальном положении каркаса стен дома.
Подшивка и настилы
После монтажных работ и закрепления балок для потолка на них сверху устраивается настил, а снизу - подшивка.
Перекрытия между этажами просят подшивку, которая будет поддерживать только собственный вес, потолочные компоненты декора, и маленький вес шумопоглощающего слоя.
Требования к несущей способности достаточно малы. В качестве подшивки в доме из дерева применяют любой материал листовой, к примеру, ГКЛ, который значительно увеличивает устойчивость к огню дома.
Подшивка потолочного и полового перекрытий должна держать тяжелый вес теплоизоляционного слоя и прочих конструкционных компонентов перекрытия. Собственно поэтому её делают из фрезерованной доски.
Вариант устройства наката
Снизу потолочных перекрывающих балок на всю длину с боковых сторон набивают черепные бруски.
Для этой цели используют планки сечением 30х50 мм. И на них кладут щиты наката: материал листовой или доски, способны выдерживать вес слоя изоляции.
В таком случае вся нагрузка от массы внутренних компонентов конструкции ложится на накат.
Подшивка поддерживает вес отделки потолка.
Настилы в доме из сэндвич-панелей можно поделить на два варианта: черновой и ходовой. Завершальный вариант применяют на чердаке для оснащения передвижения по нему.
Ходовой настил - это чистовой пол из доски. Два этих вида устанавливают креплением досок на балки или через упругие прокладки.
Установка одна, но качество укладки различное.
Доски базового пола прибиваются с конкретным зазором, который необходим для воздушного движения с другой стороны пола, а доски ходового настила просто сплачиваются.
В помещениях чердака, которые не предполагается применять, можно верхний настил не ложить.
Взамен верхнего настила лучше установите доски по маршруту аварийного прохода!
Пирог перекрытия каркасного дома
Перекрытия в доме из сэндвич-панелей разного типа владеют сходным строением. На подшивку или накат кладут толь, мягкий кровельный материал или плёнку из полиэтилена. Поверхность накрывают материалом для изоляции.
Воспользуйтесь сыпучими теплоизоляторами, к примеру, керамзитовым песком, печным шлаком, перлитовым песком и т. д. Также стелят рулонные теплоизоляторы, например вспененный полимер и вата на основе стекловолокна.
Необходимо обратить свое внимание, что утепляют только половые и потолочные перекрытия каркасного дома, а внутренние перекрытия шумоизолируются звуковой ватой.
Утепление перекрытия дома по каркасной технологии можно сосчитать по таблицам, в зависимости от типа теплоизолятора и средней температуры окружающей среды.
После того, как вы засыпали теплоизолятор, пролейте сверху чердачное перекрытие цементно-песчаным раствором. Эта мера замедлит разрушение теплоизоляционного слоя и увеличит его служебный срок.
Условия применения перекрытий
Для оснащения функционирования перекрытий дома по каркасной технологии, необходимо создать им выгодные условия для поддержки показателей прочности на протяжении всего служебного срока. Одним из определяющих факторов, оказывающих негативное воздействие на конструкции из дерева, считается сырость и влага.
Перекрытия в каркасном доме во многих случаях мешает свободной воздушной циркуляции. При температурных перепадах на древесных элементах перекрытия появится конденсат.
При отсутствии воздушной циркуляции дерево долго остаётся в сыром виде и мокрым, что опасно плохими последствиями, плюс к этому образованием плесени.
Самое первое, древесина быстро впитает влажность и разбухнет, меняя собственные первоначальные размеры. А это повысит напряжение в конструкции.
В дальнейшем это способно привести к потере прочности соединений деталей и компонентов перекрытия, что выполнит их применение невозможным.
Второе, влажность - замечательная среда для роста плесени и грибков. Сырость может разрушить древесные перекрытия каркасного дома за пару лет.
Проблема влаги и сырости как правило касается перекрытий пола, и в малой степени перекрытий потолка. Для перекрытий между комнатами влажность не страшна.
Перекрытия в ванной, кухонной комнате и в туалете нужно восполнять слоем гидроизоляции. И лучше отказаться от нижней подшивки. Так как это сделает лучше обмен воздуха и даст возможность контролировать состояние деталей и компонентов перекрытия.
В доме из сэндвич-панелей установить перекрытие не тяжело. Основное – сделать все правильно, без нарушение технических норм. И вот тогда вам не понадобится помнить про них, пока живёте в собственном доме.
Этап 17. Межэтажное перекрытие в каркасном доме
Часто можно услышать мнение, что каркасные дома - один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева .
Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов». При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя, большие расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение, как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» , разработанный на основе устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года.
В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.
Строительство без проекта.
Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки , разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения.
Строительство из дерева «естественной влажности».
Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево - это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов. При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.
Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.
Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева.
Неправильное использование материалов.
В классической каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготовляться из бруса или из трех сбитых вплотную досок - в этом случае обеспечены повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпердикулярных плоскостях.
Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ.
Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только жесткими плитами утеплителя. Засыпные и рулонные утеплители из-за усадки и сползания со временем могут использовать только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5. При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Данное решение удорожает конструкцию, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный более дорогой утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя - 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя. Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя - будет много щелей.Неправильное крепление материалов.
Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез.
Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса.
Крепежные элементы балок и других элементов силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями.
При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.
С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.
Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям.
Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» - перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты.
Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.
Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой или прогоном балки должна крепиться через подкладной опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками.
Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой. Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см.
Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро.
Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.
Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий:
Двутавровые балки:
Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.
Балки перекрытий из пиленой древесины:
Ошибки работы с обшивкой каркасного дома.
По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. "Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом" приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.
Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого не сделать, то при расширении листы «вздуются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой.
«Пироги» полов стен и кровли каркасного дома.
Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий , стен и кровли - возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях - паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану - со стороны помещения.
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12 СП 31-105-2002.
Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов».
Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю.
Вентиляция каркасного дома.
Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании ). Соответственно, должна отводиться наружу. Без продуманной это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.
В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной "народной" конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.
Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей, детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002. Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.
Устройство чернового пола в каркасном доме зависит от вида фундамента, на котором он стоит. А тип основания даже такого легкого строения зависит от характера грунта. И здесь никаких ограничений по материалам нет – это могут быть и бетонные полы по грунту, и деревянные полы по лагам. Но первый вариант, если и используют, то только на плитном или ленточном фундаменте. Хотя и для ленточного фундамента черновой пол на лагах встречается чаще. А с учетом того, что каркасный дом обычно ставят на винтовом или столбчатом фундаменте (если позволяют геологические особенности участка), черновой деревянный пол наиболее распространен.
Все ограждающие поверхности каркасного дома устроены похоже – тонколистовая обшивка с утеплителем в средине
Общие условия
В принципе есть два вида деревянного чернового пола первого этажа каркасного дома:
несущая проветриваемая конструкция на ленточном или свайном (винтовом) фундаменте;
решетчатая конструкция на плите или бетонной стяжке.
В первом случае горизонтальный уровень уже должен быть соблюден на уровне цоколя, ростверка или обвязки, во втором – при заливке основания.
При наличии подпола в ленточном мелкозаглубленном фундаменте в несущих стенках основания по периметру и внутри него должны быть заложены продухи для вентиляции.
Примечание . Продухи также надо оставлять при обустройстве забирки (цоколя) свайного фундамента.
Чтобы предохранить дерево от гниения при контакте с бетонной или металлической поверхностью, места опирания несущих балок перекрытия на фундамент изолируют с помощью рулонной битумной гидроизоляции.
Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиками, используемый металлический крепеж и узлы крепления должны иметь антикоррозийное покрытие.
Структура чернового пола
По структуре устройство пола в каркасном доме не отличается от стен.
Здесь также есть силовые элементы, отвечающие за надежность и прочность конструкции – лаги и перемычки. Их также крепят к несущему основанию – фундаменту. И в разрезе это тот же самый сэндвич – тонкослойная обшивка каркаса, внутри которого расположен утеплитель. А чтобы утеплитель и древесина не намокали от конденсата и атмосферной влаги, их защищают специальными пленками и мембранами.
Обустраивают черновой пол в каркасном доме в два этапа.
Особенности чернового пола первого этажа. Первый Этап
На первом этапе, сразу после окончания строительства фундамента, устанавливают несущую конструкцию пола – лаги и поперечины.
И здесь есть разные варианты их крепления:
Лаги крепят сверху бруса обвязки свайного фундамента или лежня ленточного фундамента на гвозди. Сначала вдоль двух противоположных стен на брус или лежень крепят фасадную (обвязочную) доску для лаг. А затем между ними в распор устанавливают сами лаги. При необходимости их наращивают внахлест, который должен опираться на одну из внутренних несущих стенок ленточного фундамента или внутреннюю балку ростверка (прогон).
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами каркасных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Видео описание
Жесткость конструкции обеспечивается за счет дополнительных распорок, длина которых должна соответствовать шагу лаг (минус их толщина). Как это делает Ларри Хон можно посмотреть в видео ниже:
Лаги крепят сверху бруса обвязки или лежня, фиксируя их непосредственно к стойкам стен на гвозди и кронштейны. В этом случае раскладка лаг полностью совпадает с шагом стоек, а это не всегда «удобно».
Лаги крепят в брусе обвязки, для чего делают специальные прорези.
Лаги крепят к брусу обвязки по внутренней стороне, используя специальные кронштейны.
По поводу шага раскладки лаг нет однозначного мнения.
Более «экономичный» вариант – 600 мм. А если говорить об осевом расстоянии, то с учетом толщины лаг – 625 мм. Но некоторые специалисты рекомендуют шаг – 400 мм. И хотя при утеплении минеральной ватой маты придется резать, конструкция чернового пола получится гораздо прочнее.
Важно! В местах установки тяжелого оборудования (печи, камина, напольного котла с бойлером) раскладку (шаг) лаг дополнительно уменьшают.
Видео описание
Принцип уменьшения раскладки лаг в местах установки тяжелых предметов используется не только в каркасных домах. К примеру, тот же совет можно услышать и в следующем видеоролике, хотя здесь рассказывается об устройстве чернового пола брусового дома. Как можно увидеть, на практике принципиальных отличий нет – это такое же деревянное перекрытие первого этажа:
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу реконструкции и перестройки домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Монтаж чернового пола. Второй этап
Ко второму этапу обустройства чернового пола приступают после того, как стоят стены и смонтирована кровля. Хотя каркасные дома относятся к быстровозводимым, осадки могут «случиться» в любое время, а минеральную вату надо укладывать при условии, что она не намокнет от дождя.
Есть три способа как сделать пол в каркасном доме (точнее его нижнюю часть):
Основание подшивают снизу лаг . Его делают из доски, влагостойкой фанеры или OSB. Так как декоративные качества для этого не нужны, то доску можно взять необрезную, но обязательно при этом удалить обзол (кору) и обработать антисептиком. Вся нагрузка, которая придется на это основание – вес минеральной ваты. Поэтому достаточно, если доска будет толщиной 20 мм, а фанера или OSB – 10-15 мм. Недостаток способа – крепление основания происходит со стороны подпола, а это возможно лишь при достаточном просвете до земли.
Так выглядит схема пола с подшивкой снизу
Подшивку основания проводят по «черепному» бруску . Так называют небольшой в сечении брусок (обычно 50х50 мм), который крепят к лагам по обои стороны в самом внизу. На эти бруски укладывают доски основания или разрезанные фанерные листы (плиты OSB). Причем их крепление к черепному бруску проводят чисто «символично». Достоинство способа – монтаж ведут «сверху», поэтому нет ограничения по просвету между перекрытием и землей. Недостаток – лаги должны быть высотой не менее 200 мм (еще лучше – 250 мм), чтобы компенсировать потерю полезного пространства для утепления пола. Можно еще отметить как недостаток дополнительную закупку бруска.
Пирог чернового пола каркасного дома монтируют сверху лаг . Этот способ используют, если цоколь невысокий и подпола фактически нет. По сути надо перпендикулярно лагам основного чернового пола уложить дополнительные лаги. В таком случае к основным лагам крепят основание чернового пола, а на него монтируют дополнительные лаги – они служат для крепления финишного напольного покрытия.
После того как смонтировано основание, между лаг (основных или для третьего способа – дополнительных) укладывают гидроизоляционную мембрану и утеплитель.
Пирог чернового пола первого этажа
Правильное расположение слоев деревянного перекрытия первого этажа выглядит так:
основание;
диффузионная гидроизоляционная мембрана;
утеплитель между лаг;
непосредственно сам черновой пол, как основание финишного напольного покрытия.
Примечание . Если в качестве финишного покрытия используют половую шпунтованную доску, то ее монтируют на лаги поверх пароизоляции.
Доска поfigcaption>
Такое расположение защищает утеплитель от проникновения паров воды с теплым воздухом со стороны помещения, и не препятствуют их выветриванию наружу – в подпол.
Для пола каркасника выбирают минеральную вату, эковату, обычный или экструдированный пенополистирол. Предпочтение отдают минеральной вате из-за ее негорючести. Но если надо сделать пол теплее при одинаковой толщине теплоизоляции, то используют комбинацию пенополистирола и минеральной ваты. Снизу кладут пенопласт толщиной 10 см, а сверху минеральную вату.
Черновой пол второго этажа
Устройство чернового пола в каркасном доме на втором или мансардном этаже отличается от цокольного перекрытия.
Здесь по-другому расположена пароизоляция и дополнительно должны быть упругие прокладки для компенсации ударных и структурных шумов. Кроме того, в качестве изолирующего слоя используется только минеральная вата. Причем это объясняется не только ее негорючестью, а и способностью поглощать воздушные шумы, которой у пенопласта нет. То есть она выступает не как теплоизоляция, а как шумоизоляция. Поэтому ее толщина будет меньше (хотя для этого случая лучше выбрать маты специальной акустической ваты).
Примечание . К воздушным шумам относятся любые волны в акустическом диапазоне – это речь, музыка, работающие телевизор или музыкальный центр. Ударные шумы – это ходьба на верхнем этаже, звуки от упавших на пол предметов или передвигаемой мебели. Структурные шумы распространяются по элементам конструкции от работающего оборудования (вентиляции, кондиционеров, насосов системы водоснабжения и отопления).
чистовое покрытие (для ламината – с подложкой из вспененного полиэтилена);
фанера или OSB плита;
резиновая или пробковая подложка , приклеенная поверх плиты ДСП (или фанеры);
резиновые или пробковые прокладки на балках перекрытия ;
минеральная вата между балок;
пароизоляция ;
обрешетка ;
потолочная обшивка (гипсокартон, вагонка или панели);
Видео описание
Еще несколько полезных нюансов по устройству чернового пола в следующем видеоролике:
Заключение
Черновой пол должен быть надежным и прочным – его основные элементы входят в состав несущей конструкции каркасного дома. Кроме того, он должен обладать хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами – именно соблюдение этой части условий отвечает за комфорт. Поэтому здесь все надо делать на основании проекта, расчет которого должен проводиться с учетом нормативных требований и климатических условий региона. А это работа для профессионалов.