Канализация квартиры многоквартирных жилых домов, относится к бытовой канализационной системе, предназначенной для вывода бытовых и хозяйственных сливных вод и отходов жизни деятельности человека и домашних животных.

Такое назначение канализации квартиры, определяет дальнейший тип городского отвода сточных вод, а разделение городской канализации на бытовые, ливневые и промышленные системы определяет запрещение использовать канализацию квартиры для слива промышленных отходов.

Канализация квартиры описание

Канализация квартиры относится к внутренним системам канализации. В систему канализации квартиры входят все канализационные трубы, проложенные в квартире до главного канализационного стояка (трубы централизованного отвода). Все канализационные стояки многоквартирного дома соединяются с домовым канализационным выпуском.

Канализация включает горизонтальные трубопроводы называемые отводы, вертикальные трубопроводы, называемые, канализационные стояки и трубы от приёмников стоков, называемые, спуски. Основную часть квартирной канализации составляют горизонтальные трубопроводы канализационных труб (отводы).

Как правило, горизонтальные канализационные трубы прокладываются открыто с уклоном в сторону стояков. Практикуется скрытая прокладка отводов за съемными строительными конструкциями типа короб. Стоит отметить, по нормативам замуровка канализационных труб квартиры запрещена.

Отдельно стоит отметить, о прочистках и вентиляции канализации. Эти элементы канализации обязательны для общедомовой системы, но чаще не входят в систему канализации квартиры. Прочистки нужны для обслуживания канализации, а вентиляция канализации выводит из стояков вредные газовые выделения.

Основными нормативными документами, определяющие устройство и проектирование канализации в квартире являются: СНиП 2.04.01–85; СП 40–102–2000; СП 40–107–2003.

Материал для канализации квартиры

Основной современный материал для канализации внутри квартиры это канализационные полиэтиленовые (ПЭ), полипропиленовые (ПП), поливинилхлоридные (ПВХ) трубы. Диаметр (внутренний) труб канализации от 32 до 110 мм. Для быстрого соединения труб ПВХ на их концах предусмотрены специальные раструбы с вложенными прокладками уплотнения. Соединение таких труб проходит простым вставлением одной трубы в раструб другой. Трубы ПП и ПЭ в квартирах соединяются при помощи клея (холодной сварки).

class="eliadunit">

Для поворотов, изгибов отводов и спусков канализационных труб, выпускаются специальные канализационные фитинги.

Важно отметить, что ранее активно использовались чугунные трубы для канализации квартиры. Они остались в домах старых построек и активно вытесняются полимерными трубами. Для стыковки пластиковых и чугунных труб канализации, используются специальные переходники.

Общие правила монтажа канализации квартиры

Канализационные трубы монтируются от каждого сантехнического прибора квартиры (приёмника сточных вод) имеющего слив. Подключение приёмников к канализации осуществляется через сифоны или гусаки. Исключение могут составить сантехнические приборы не постоянного использования (стиральная машина, посудомойка). Их сливы можно подключить к постоянно используемой канализации, например, раковины, при помощи фитингов отвода и гибкого шланга для слива d=25мм.

Все канализационные трубы, проложенные горизонтально должны иметь уклон в сторону канализационного стояка равный 3˚ для труб 32-40-50 мм и 2˚ для труб 85-110 мм. Для более точного расчета уклона лучше воспользоваться таблицей.

Выбор диаметра канализационных труб привязан к типу приёмника сливных вод:

• Для подключения унитаза используется труба или фитинг 110 мм либо специальный манжет;
• Стационарные приборы (раковина, умывальник) подключаются через сифон к спускам 40-40 мм, ванная и душевая к отводам 50 мм, магистральные отводы квартиры делаются трудами не менее 50 мм.
• Установочные приборы, имеющие слив (мойка, стиральная машина) подключаются к канализации 50 мм шлангами сливов 25-32 мм.
• Расстояние от трубы до строительной конструкции не должно быть менее 20 мм. Крепление канализационных труб к конструкциям производится специальными хомутами.

Что нельзя делать при устройстве канализации квартиры

В устройстве канализации квартиры недопустимо:

• Заделка растровых соединений пластиковых труб строительным раствором;
• Жесткая замуровка пластиковых труб раствором и укрытие их стяжкой;
• Переход с большой трубы на меньшую трубу (сужение трассы);
• Устройство обратных уклонов от приёмников.

Стоит отметить, что спальные районы – это то, без чего невозможно представить спальный район современного мегаполиса. Если еще каких-то двадцать лет назад, массовое строительство таких зданий только начинало набирать обороты, то сегодня, проектировочные решения в данном направлении впечатляют не только своей визуализацией, но и многофункциональностью. Учитывая вышесказанное, можно сделать вполне логичный вывод, что практически каждый второй человек нашего государства, является жителем именно панельной высотки, которая, в свою очередь, имеет встроенную канализационную систему. В отличие от тех людей, которые в свое время отдали предпочтение загородному домостроению, обитатели многоэтажных строений в большинстве своем, лишены всех основных трудностей, связанных с созданием частных канализаций, опустошением выгребных ям и перебоями в водоснабжении,

Все мы привыкли к тому, что практически все задачи можно решить с помощью двух вентилей. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Встроенная система канализации представляет собой достаточно сложную конструкцию, которая нуждается не только в постоянном осмотре и контроле работоспособности, но и замене быстро изнашиваемых деталей. От того, насколько качественно будет обустроена данная коммуникация, зависит много вещей, таких как наличие неприятного запаха в ванных комнатах, затопление соседей снизу и постоянные засорения. Поэтому качественная профилактика, а также плановые ремонты отдельных трубопроводов и заодно всей системы, необходимо ставить наверх списка наиболее приоритетных задач, для лиц, которые представляют государственные либо частные коммунальные службы, а также, разумеется, жильцов многоэтажного здания. Но для начала, важно понять, по какому принципу работает сама система и какие правила ее эксплуатации непременно нужно знать.

Особенности встроенной канализационной системы

Необходимо отметить, что большинство объектов панельного домостроения, возведения которых пришлось на 90-тые года прошлого века, имеют такую планировку, что помещение для санузла и ванной, находятся около кухни. Данная схема внедрена для того, чтобы можно было применять единую разводку канализации. Ее принцип действия заключается в следующем: начало разводки происходит с кухонного помещения, проходя через ванную комнату, а также санузел, и только потом она попадает в общеквартирный стояк. Верхушка последнего обязательно должна выводиться на крышу, чтобы обеспечить должную вентиляцию. Эта схема канализации в многоэтажном доме не имеет никаких конструктивных особенностей и весьма проста в своем монтаже. Ее основной функцией является процесс перенаправления напора жидкости из стока встроенной канализации каждой из квартир строения к общему стояку.

Схема монтажа канализации в квартирах

Данный принцип можно назвать ведущим во время проектировки многоэтажных сооружений и систем канализации в них. Трубопровод необходимо проложить под уклоном, но только после того, как опытные специалисты в области сантехники, проведут все необходимые расчетно-вычислительные работы. Степень уклона должна быть равномерной абсолютно по всей трубе, которая используется для работ, так как на участках соединения будут постоянно наблюдаться скопления различных отходов, что довольно сильно усложнит процессе непосредственного использования и ремонта всей системы. Для трубопроводов, которые имеют диаметр 0,4-0,5 сантиметров, угол уклона должен составлять не менее 3 процентов, а для трубопровода с диаметром 0,85-0,1 сантиметров – 2 процента соответственно. Запомните главное правило, которое вам непременно пригодится – чем дальше от точки слива расположено используемое оборудование, тем выше следует размещать канализационную трубу.

На сегодняшний день, как правило, канализационная система абсолютно каждой из квартир панельного сооружения в спальном районе подразумевает наличие одного, либо нескольких сантехнических приспособлений, каждое из которых обязательно должно находиться под правильно рассчитанным углом. Благодаря грамотному расчету можно значительно продлить срок службы канализации, а также избежать различных неприятных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Как показывает практика и опыт мастеров, указанное процентное соотношение доказывает, что на каждый метр трубопровода, имеющий диаметр 0,4-0,5 сантиметров, уклон должен составлять не меньше 3 сантиметров. Исходя из сказанного, раковина, которая расположена в 1.5-2 метрах от общего стояка, должна иметь приподнятый конец трубопровода примерно на 6 сантиметров.
Особенности правильной эксплуатация канализационной системы панельного дома

Для того, чтобы канализационная система жилого здания не давала никаких сбоев в работе и не выходила из строя при незначительных нагрузках, нужно время от времени проверять ее на наличие отходов и чистить при необходимости. Представьте себе, что даже точно рассчитанный уровень канализационного наклона никогда не даст вам гарантии, что напор сточных вод будет проходить по трубопроводу беспрепятственно и с необходимой скоростью. Как правило, именно в таких системах задерживается муссом, газы, а также пищевые отходы, которые с каждым годом эксплуатации существенно уменьшают проходимость самого стояка, провоцируя тем самым забивания. Причиной таких ситуаций является то, что в канализационные стоки попадает не чистая жидкость, а насыщенная разнообразными отходами, это и химические вещества от моющих средств, и частички пищи, и многое другое. Увы, все перечисленное рано или поздно начинает оседать на стенках трубопровода, превращаясь в засоры. На этапе создания проекта системы, инженеры рассчитывают то, что стояки будут самоочищаться, благодаря постоянному движению под определенном напором. Именно последний и обеспечит наиболее благоприятный угол наклона.

Но даже самой налаженной канализационной системе многоквартирного дома, требуется периодическая профилактика в виде чистки. Данные манипуляции необходимо осуществлять на участках, где происходит присоединение санузла к стояку. В современном и советском домостроение, проектировщики учитывали данную особенность и оставляли специальное отверстие, чтобы производить все необходимые работы можно было без особого труда. Если же участок имеет большую протяжность, то такой профилактический ремонт ему необходим особенно, в случае с незначительными прогонами, можно и вовсе обойтись без чистки.

Правило, которое определяет наиболее оптимальный уровень уклона, не распространяется на те приборы и оборудование, которое оснащено насосами. Такой бытовой техникой являются посудомоечные и стиральные машины. Данное оборудование в высотном доме всегда подает жидкость под напором, из-за чего и высота точек соединения не принципиальна. Канализационная система панельных домов предполагает монтаж специальной водяной пробки, которая представляет собой некий гидрозатвор. Именно он позволяет создать естественное препятствие, которое предотвращает выхлопы канализационных газов, чтобы в жилые помещения не попадали неприятные запахи. В советские времена роль пробки выполнял сифон, имеющий изогнутую форму. В ней происходило скопление газов, находилось место смены давления, и именно сифон являлся своеобразным блокиратором нежелательных запахов.
Проведение ремонта и обслуживание канализационной системы

Примерная схема расположения элементов канализационной системы в типичной ванной комнате многоквартирной высотки

Самые главные требования, которые выдвигаются к усовершенствованной системе, это, конечно же, в первую очередь удобство, безопасность и функциональность. Выше мы уже описали принцип устройства внутренней части, но канализация имеет также и внешнюю. Она состоит из коллекторов, которые объединяются одновременно несколькими стояками и выводятся за территорию строение в систему для сточных вод или же в специальные колодцы, которые предназначаются для сточных отходов, которые поступают не только с одного панельного дома, но и соседних высотных строений.

Внешней канализацией, которая обеспечивает бесперебойную работу систем многоквартирных панельных домов, являются городские сети. Учитывая то, что канализация – это то, без чего невозможно представить жизнь в большом городе, принципиально важно ремонтировать ее по мере необходимости и не закрывать глаза на небольшие неисправности, которые могут привести к плачевным последствиям.

Раньше сантехники муниципальных служб, считали, что лучшим вариантом для устройства канализационных систем, являются трубы из чугуна или стали. Конечно же, надежность таких конструкций известна, а по своей прочности они не уступают никаким аналогам. Но, несмотря на все это, она имеет и существенные недостатки. В первую очередь важно отметить немалый вес, а соответственно и значительные затруднения в их установке. Внутри трубопровода из данного сплава, находится шероховатая поверхность, что со временем становится причиной скопления на стенках пищевых и бытовых отходов. Разумеется, такой трубопровод прослужит немало, но будет требовать частой профилактики из-за своих конструктивных особенностей.

Наружные стоковые колодцы

На сегодняшний день, на этапе проектирования любого многоквартирного дома, уточняется, какой тип труб будет применяться. Особой популярностью пользуются пластиковые трубы, которые вполне способны заменить и полностью вытеснить чугунные материалы. Основные достоинства:
– Доступность. Цена таких труб впечатляет своей доступностью, потому что учитывая первоначальные затраты на все необходимые материалы, система полностью окупиться и позволит снизить стоимость монтажных работ.
– Небольшой вес. Незначительный вес и компактные размеры позволяют делать процесс установки более быстрым и простым.
– Удобство в эксплуатации. На стенках таких конструкций не скапливаются многие отходы, поэтому в профилактике и замене трубы из пластика нуждаются не слишком часто.
– Долговечность. Средний срок эксплуатации – от 10 лет и более.

Не забывайте, что кроме расходных материалов для монтажа канализационной системы, необходимо учитывать и те затраты, которые понадобятся на периодическую профилактику от засорений.

Учитывая все описанные аспекты и особенности эксплуатации и проведения ремонтных работ, теперь вы можете сформировать свое представление о том, как устроена канализация в многоэтажном доме. Не забывая обо всех рекомендациях, которые были даны в статье, относительно правильной эксплуатации, вы сможете обеспечить бесперебойную и долговечную работу системы канализации современной жилой высотки.

33622 1 45

Система канализации в многоквартирном доме: 6 основных элементов

Вероятно, немногим из читателей знакомо в деталях устройство канализации в многоквартирном доме. В своей статье я собираюсь восполнить этот пробел, описав все элементы сточной системы, ее типичные проблемы и методы их устранения.

Снизу вверх

Начнем с простого перечисления элементов канализации. При перечислении мы будем двигаться против движения стоков — снизу вверх:

1. Колодец дворовой канализации находится в ведомстве Горводоканала. В нем заканчивается выпуск на колодец, отводящий за пределы стен дома стоки нескольких стояков (как правило, из одного подъезда);
2. Выпуск на колодец — труба с уклоном в его сторону, проложенная через фундамент здания и уложенная ниже уровня промерзания грунта. Выпуск выводит стоки в лоток в бетонированном дне колодца;
3. Лежневка — горизонтальная труба, соединяющая между собой канализационные стояки;

Я оперирую терминами, использующимися в регионе, где мне довелось работать сантехником.
Зачастую даже среди профессионалов один и тот же объект называется по-разному.
Та же лежневка может называться лежаком или просто горизонтальной канализацией.

1. Стояк — вертикальная труба, собирающая стоки расположенных друг над другом квартир;
2. Гребенка — внутриквартирная канализация. Она получила свое название в те времена, когда пластиковая разводка для квартир со смежным расположением ванны и кухни делалась монолитной и действительно походила на редкий гребень для расчесывания волос;
3. Фановая труба — вентиляционный вывод стояка на кровлю.

Колодец

Описание

Если ливневая канализация закрывается решетчатыми крышками для приема стоков, то колодец дворовой канализации закрыт монолитной крышкой, исключающей попадание в него посторонних предметов.

Его расположение отмечается на стене дома обозначением вида КК12, КК5 и т.д., в котором буквы указывают на именно канализационный колодец, а число — на расстояние до этого колодца в метрах вдоль линии, проведенной перпендикулярно стене с обозначением.

Типичный материал для стенок колодца — железобетонные кольца диаметром 1000 мм. В стенке закреплены стальные скобы, позволяющие спустится до уровня дна. Дно бетонируется во избежание попадания неочищенных стоков в грунт; в бетоне обычно присутствует углубление — лоток, направляющий сточные воды в следующий колодец и далее в коллектор.

Проблемы

Засор между колодцами означает, что стоки подъезда попадают в него, но не уходят к коллектору. Прочистка согласно действующему регламенту должна осуществляться пневматическим способом:

Как известно, в нашей стране далеко не все технологические операции проводятся согласно регламенту. Чистка канализации — не исключение. На практике для нее используется канализационная проволока — стальная проволока диаметром 5 — 6 мм с крючком на одном конце и ручкой на другом.

Прочистка осуществляется так:

1. Бухта проволоки полностью разматывается;
2. Слесарь спускается в колодец и подает проволоку крючком к засору;
3. Его напарник натягивает проволоку, не позволяя ей сложиться петлями, и вращает рукоятку, помогаю крючку разрушить пробку.

У такого способа есть четыре серьезных недостатка.

1. Стенки колодца всегда покрыты слоем высохших нечистот. Спустившийся в него человек поднимается на поверхность в очень неприглядном виде;
2. Скобы старых колодцев зачастую частично или полностью разрушены: влажные испарения стоков пагубно действуют на сталь;
3. В колодце нередко скапливается метан и прочие газы, являющиеся продуктами брожения стоков или проникающие из грунта. Сами по себе они не слишком токсичны; однако дефицит кислорода вполне может привести к потере сознания, а поднять взрослого человека из узкой шахты — задача более чем нелегкая. Скопление газов в колодцах ежегодно приводит к гибели нескольких человек;
4. При прочистке засора многометровый столб стоков ударяет в противоположную стенку колодца с такой скоростью и силой, что спастись от брызг довольно проблематично.

Именно поэтому опытные слесаря Водоканала возят с собой на аварии простейшее приспособление — трубу диаметром 32 — 40 мм, изогнутую в форме клюшки. Ее короткая сторона вставляется в выпуск со стороны колодца, после чего проволока подается к засору через трубу.

Выпуск на колодец

Описание

Типичный диаметр выпуска — 100-150 миллиметров. Начало выпуска со стороны подвала комплектуется заглушенным тройником для прочистки. Уклон трубы составляет не менее 1 сантиметра на погонный метр; изменения уклона и тем более контруклоны строго запрещены, поскольку будут неизбежно приводить к постоянным засорам.

Поскольку выпуск прокладывается в грунте, к прочности труб предъявляются довольно жесткие требования. Выпуск прокладывается:

• Чугунной трубой (в том числе из ВЧШГ — высокопрочного чугуна с шаровидным графитом);
• Оранжевой ПВХ трубой, предназначенной для наружных работ и обладающей высокой кольцевой жесткостью.

Проблемы

С зонами ответственности применительно к выпуску ситуация довольно сложная: его засоры прочищаются работниками ЖЭУ или управляющей компании, ремонт и замена осуществляются ими же; однако повреждение выпуска при просадке стенок колодца должно устраняться Горводоканалом. Впрочем, каждый спорный случай служит поводом для трений между заинтересованными сторонами.

Наиболее типичная проблема выпуска — засор. Его причиной становятся:

• Тряпки, упущенные жильцами в унитаз при мытье полов. Тряпка цепляется за любую неровность внутри труб и быстро обрастает прочим мусором;
• Жировые пробки. Жир с тарелок оседает на стенках труб по мере остывания сточных вод, постепенно снижая их полезное сечение.

Чистка канализации в многоквартирном доме и в этом случае осуществляется с помощью канализационной проволоки. Практикуется чистка засоров как со стороны подвала, так и из колодца.

При прочистке жировой пробки крючок на конце проволоки делается увеличенным, а сама проволока при непрерывном вращении проходит засор несколько раз. Цель — удалить максимальное количество жира со стенок трубы.

Лежневка

Описание

Лежневка объединяет стояки подъезда и прокладывается с постоянным уклоном к выпуску на колодец в 1 — 2 см/м в зависимости от диаметра. В домах, построенных после 70-х годов прошлого века, типичный диаметр лежневки составляет 100 мм; в сталинках и более ранних сооружениях можно встретить лежневки диаметром 150 и даже 200 мм.

Труба укладывается на подпорки (в том числе переборки подвала) или провешивается на стальных подвесах, которые анкерятся к перекрытию. Шаг крепления зависит от диаметра и материала трубы.

При большом шаге крепления пластиковая труба со временем провисает, образуя контруклоны.
Чугунные трубы по возможности жестко крепятся на раструбах, что исключает разрушение их заделки.

Лежневка снабжается ревизиями или (в случае чугунных труб) заглушенными тройниками для прочистки:

• На поворотах и изгибах;
• Через каждые 8 метров на прямых участках.

Проблемы

К ним относятся:

• Неизбежные засоры. В списке их причин к тряпкам и жиру добавляются строительный мусор, песок и наполнители для кошачьих туалетов, оседающие на участках с минимальным уклоном;

При установленных заглушках и закрытых ревизиях засор лежневки или выпуска на колодец приводит к затоплению квартир нижнего этажа.
В их унитазы и ванны начинают поступать стоки всего подъезда.

• Течи на раструбных соединениях (в том числе из-за разрушения раструбов).

Как решаются эти проблемы?

Устранение течи пластикового раструба сводится к повторной стыковке труб, реже — к замене кольцевого уплотнителя.

Чугунный раструб обычно приходится повторно чеканить. Как выполнить эту работу своими руками?

Помимо описания алгоритма этой работы, стоит упомянуть ряд ее тонкостей:

• Старую цементную заделку проще всего вынуть из раструба долотом или широкой отверткой. Цемент разбивается с помощью молотка и извлекается по всей окружности трубы;
• Старую каболку можно извлечь той же отверткой;
• При повторной чеканке вместо каболки можно использовать графитовый сальник: он куда долговечнее органического волокна с масляной или битумной пропиткой;
• Для чеканки можно использовать как специализированный инструмент (изогнутую в форме буквы Z и расплющенную на конце стальную трубку), так и широкую отвертку;
• Для заделки раструба можно использовать цементно-песчаную смесь в пропорции 1:1 или чистый цемент.

Засор прочищается через ближайший тройник или ревизию. Желательно чистить его сверху вниз: в противном случае вы можете не успеть увернуться от зловонного потока, устремившегося вниз по трубе.

Можно ли как-то исключить затопление квартир первого этажа при засорах лежневки?

Да. Необходимо оставить стояки ниже перекрытия подвала негерметичными и одновременно исключить попадание в подвал стоков при штатной работе канализации. Этого можно добиться двумя способами:

1. Установив вместо ревизии на стояке косой тройник;

При засоре стояка стоки польются через отвод тройника в подвал. Его затопление — тоже не подарок, но все же лучше потопа в квартире.

1. Заменив крышку ревизии на самодельную, снабженную отводом, направленным вверх под косым углом.

Стояк

Описание

Типичный диаметр канализационного стояка — 100 мм. Впрочем, нет правил без исключений:

• В домах послевоенной постройки мне доводилось видеть стояки диаметром 150 мм;
• В малосемейных домах некоторых планировок кухни снабжаются отдельным стояком диаметром 50 мм.

Стояк прокладывается раструбными трубами с ориентацией раструбов вверх; на уровне перекрытий монтируются тройники и крестовины для подключения гребенок. Ревизии для прочистки предусматриваются:

• В подвале, на полметра — метр выше соединения с лежневкой;
• На крайних этажах;
• В зданиях в пять этажей и выше — через каждые три этажа.

Вверху стояк выводится за пределы кровли и заканчивается сообщающейся с атмосферой фановой трубой.

Проблемы

Можно выделить четыре основных проблемы канализационных стояков.

Засоры

Засор канализации в многоквартирном доме в большинстве случаев является следствием нарушения правил пользования канализацией. Стояк забивают попавшие в него из квартир или с кровли посторонние предметы.

Засор прочищается сверху вниз через ближайшую ревизию.

Для прочистки используется уже знакомая нам канализационная проволока. Прочные и габаритные предметы, попавшие в канализацию, требуют особых мер: прочистка осуществляется с кровли через фановую трубу и сводится к пробиванию засора опущенным на веревке ломом.

Нарушение вентиляции

Зимой фановые отводы стояков часто замерзают: оседающие на стенках влажные испарения постепенно снижают просвет до нуля. Тяга же в стояке никуда не пропадает; в результате ароматы канализации начинают насыщать квартиры верхних этажей через негерметичные соединения с сантехническими приборами и нарушенные разрежением, возникающим при смыве в унитазах, водяные затворы.

Проблема решается:

• оттайкой стояка. Для этой цели достаточно вылить в фановую трубу ведро горячей воды;
• утеплением фановой трубы, исключающим намерзание испарений на ее внутренней поверхности.

Шум

Пластиковые трубы имеют одну неприятную особенность: они делают слышимым малейший шум в стояке. В результате вы слышите слив воды соседями сверху, шум ветра в фановой трубе, стук капель не до конца закрытого крана и прочие раздражающие шумы.

Проблема шума решается двумя способами:

1. Установкой так называемых бесшумных труб. Они отличаются от обычных добавкой минерального наполнителя, увеличенной толщиной и переменной плотностью слоев;

Цена бесшумной канализационной трубы в 3 — 4 раза выше стоимости обычной трубы из ПВХ.

1. Звукоизоляцией стояка любым рулонным утеплителем, пенопластовой скорлупой или сооруженным вокруг стояка коробом из ГКЛ, стеновых панелей или вагонки.

Нарушение герметичности

Его типичная причина — разрушение чугунного раструба трубы или муфты под весом трубы и вследствие коррозии.

На фото — разрушенная чугунная муфта.

Дефектный участок заменяется с использованием канализационной муфты и компенсирующего патрубка:

1. Выше и ниже разрушенного раструба делаются два разреза. Расстояние между ними должно быть равно длине компенсатора;
2. Компенсирующий патрубок надевается до упора на верхнюю трубу;
3. На нижнюю трубу надевается муфта;
4. Компенсатор осаживается в раструб муфты;
5. Все соединения герметизируются.

Для ремонта чугунного стояка можно использовать пластиковую фасонину соответствующего диаметра.
Поверхность чугунных труб предварительно зачищается от слоев и ржавчины.

Гребенка

Описание

Горизонтальная труба, собирающая стоки квартиры с нескольких сантехнических приборов, прокладывается диаметром 50 мм. Исключение — унитаз: отвод для его подключения не должен иметь меньший диаметр, чем его выпуск.

Уклон гребенки диаметром 50 мм должен составлять 3,5 см/м. Для крепления пластиковых труб к стене используют хомуты и клипсы; точки крепления должны отстоять друг от друга не более чем на 40 — 50 см.

В отсутствие хомутов и клипс я укладывал трубы на вбитую в просверленные в стене отверстия проволоку толщиной 6 мм. Концы импровизированных кронштейнов загибались в вертикальное положение.

Соединение отводов гребенки с сантехническими приборами делается герметичным во избежание появления запахов. Для герметизации используются штатные уплотнители сборной канализации или резиновые манжеты.

Проблемы

Для пластиковой внутриквартирной канализации характерны всего две проблемы:

• Запахи. Их причина — в негерметичных соединениях гребенки с мойками и умывальниками. Для борьбы с запахами достаточно уплотнить соединения манжетами. В качестве временной меры их можно замотать обычным скотчем;
• Засоры. Типичная проблема засора 50-миллиметровой гребенки — осевший на стенках трубы жир, попадающий в канализацию при мытье посуды. Засор может быть прочищен тросиком с последующей промывкой горячей водой; однако лучше просто разобрать канализацию и вытряхнуть из труб весь накопившийся в них мусор.

Чугунные гребенки старых домов нередко дают течь по раструбам. Способ чеканки чугунных раструбов я описал выше.

Фановая труба

Ее диаметр в общем случае должен быть равным диаметру стояка; однако в новых домах практикуется объединение двух-четырех стояков с выводом на кровлю одного отвода. Проблемы и их решения мной уже затрагивались в разделе «стояк».

О фановом отводе достаточно знать лишь то, что он необходим для нормального функционирования канализации. Практикующаяся замена фановой трубы вакуумным клапаном не является полноценным решением. Возникающая в стояке тяга в отсутствие вентиляции транспортирует все запахи к ближайшему негерметичному соединению на одном из верхних этажей.

Вывод стояка на крышу — вовсе не лишняя деталь интерьера.

Профилактика

Я много написал о проблемах канализации, но ни словом не упомянул о том, как можно избежать их возникновения.

Нормы и правила для канализации в многоквартирном доме, обязательные для исполнения всеми жильцами, просты и понятны.

• Унитаз используется только по прямому назначению. Пищевые отходы, строительный мусор, плотная бумага, мусор утилизируются другими способами;
• Выпуски ванн, душевых кабинок и раковин снабжаются решетками или сеточками, исключающими попадание в канализацию посторонних предметов;

• Самовольный перенос и изменение диаметра стояков, лежневок и выпусков на колодец строго запрещается. Хотите изменить их конфигурацию — обратитесь в местную жилищную организацию за согласованием;

• Перед тем, как вылить воду после мытья полов в унитаз, не поленитесь убедиться, что в ведре нет тряпки.

Избавиться от жировых пробок в гребенке поможет простая рекомендация, которую, увы, часто обходят стороной публикуемые в СМИ правила пользования канализацией в многоквартирном доме. Мойте посуду горячей водой (буквально на грани комфортной температуры). Я давно заметил, что проблемы с жировыми отложениями начинаются летом, когда температура ГВС опускается до минимальной.

Заключение

Надеюсь, что мне удалось ответить на все связанные с канализацией многоквартирного дома вопросы. Как обычно, видео в этой статье предложит дополнительную информацию. Я буду признателен за ваши дополнения и комментарии. Успехов, камрады!

7 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Рис. 1: Система канализации в многоквартирном доме. Схема стояка с двумя ветвями

1. выход подключения к уличной сети;
2. сборный внутридомовой коллектор;
3. ванна;
4. унитаз;
5. умывальник;
6. канализационный стояк;
7. вытяжная труба;
8. ветвь «А»: диаметр 100 мм – унитаз;
9. ветвь «Б»: диаметр 50 мм – приборы ванной комнаты (ванная, умывальник).

Система канализации в многоквартирном доме имеет свою специфику: жидкость, отводимая из сантехнических приборов, самотеком поступает в общий канализационный стояк. Затем отводится в общий коллектор и далее на утилизацию. Для бесперебойной работы такой сложной схемы при ее проектировке и строительстве необходимо строго соблюдать регламентируемые уклоны канализационной магистрали, диаметры труб, размеры и конфигурацию соединительных деталей, устройство ревизионных люков и другие требования.

Действующие нормы и правила

Согласно п. 18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» , уклон внутренней канализации для труб:

• диаметром 40-50 мм составляет 3% (3см на 1 погонный метр);
• диаметром 85-100 мм – 2% (2см на 1 погонный метр).

Согласно п. 18.3 максимальный уклон для ответвлений длиной не более 1,5 м составляет 15% (15 см на 1 погонный метр).

Кроме этого, п.17.2 устанавливает, что трубы следует прокладывать прямолинейно, без изменения уклона горизонтального участка. Изменять направление канализационной трубы и присоединять сантехнические приборы следует при помощи соединительных деталей.

Рис.2: Схема устройства канализации в квартире многоквартирного дома с тремя ветвями

• Ветвь «А»: диаметр 100 мм – унитаз + биде;
• Ветвь «Б»: диаметр 50 мм – приборы ванной комнаты (стиральная машина, ванная, умывальник, душевая кабина);
• Ветвь «В»: диаметр 50 мм – приборы кухни (мойка, посудомоечная машина).

Порядок подключения приборов

На рисунках 1-3 показаны три варианта размещения сантехприборов в квартире. Как видно из схем на рисунках, в пределах одной квартиры максимальное количество веток канализации может быть три. Причем, все сантехнические приборы одной ветки подключаются к ней последовательно.

Обратите внимание! Последовательность подключения приборов определяем в зависимости от удаленности их от точки ввода в стояк. Чем дальше прибор от точки ввода, тем выше он подключается над уровнем пола. Изгибов уклона быть не должно, иначе место изгиба станет местом скопления мусора и торможения потока.

Рассмотрим устройство канализации в многоквартирном доме на примере ветки «Б» ванной комнаты протяженностью 5 метров (рис. 2). Условно, место ввода в стояк примем за ноль. К этой ветке последовательно будут подключены приборы на следующем расстоянии от точки ввода в стояк:

• стиральная машина – 1 м;
• ванна – 2 м;
• душевая кабинка – 4 м;
• умывальник – 5 м.

Соблюдая необходимый уклон 3%, получаем, что самая дальняя точка – умывальник – должна возвышаться на 15 см над уровнем ввода ветки в стояк . Это легко выполнимо. В таком приборе, как умывальник, уровень подключения к канализационной ветви легко поднять на высоту 50-60см над уровнем пола, не поднимая сам прибор.

Душевая кабина, удаленная от точки ввода в стояк на 4 метра, должна подключаться на 12 см выше уровня ввода в стояк. Как известно, поддон и сливное отверстие душевой кабины находятся достаточно низко. Поэтому, для правильного подключения к нашей ветке, необходимо поднять душевую кабинку над уровнем пола, т.е. поместить на «подиум», высоту которого рассчитываем согласно нашим потребностям.

Следующий прибор – ванная – должна подключаться на 6см выше точки ввода. Это условие легко выполнимо.

Последний прибор нашей ветви – стиральная машина – может подключаться на любой высоте, так как она снабжена центробежным насосом для принудительной откачки воды.

Рис. 3: Схема подключения сантехнических приборов в одну ветвь.

Роль гидрозатворов в системе канализации в многоквартирном доме

Во избежание попадания в квартиру неприятных запахов из канализации, используются гидрозатворы – водяные пробки, расположенные в сифонах подключения прибора к сети.

При подключении некоторых приборов гидрозатвор не устанавливается:

• в унитазах и биде – гидрозатвор предусмотрен конструкцией;
• в стиральных и посудомоечных машинах имеются обратные клапаны, закрывающие внутренний бак от проникновения запахов.

Все остальные приборы: ванна, умывальник, душевая кабина, мойка на кухне должны подключаться к магистрали через сифоны, имеющие специальный изгиб для образования гидрозатвора.

В случае с нашим примером, поднятие душевой кабины над уровнем пола на «подиум» позволит подключить ее через сифон. Устанавливая кабину непосредственно на пол, некоторые модели приходится подключать напрямую, так как сифон в этом случае не всегда помещается под сливным отверстием из-за низкого расположения поддона.

«Обходим» повороты

Канализация в многоквартирном доме на любом из ее участков не всегда может быть устроена без поворотов магистрали. Как мы рассматривали выше, изменять направление канализационной трубы следует при помощи соединительных деталей.

Обратите внимание! Желательно избегать врезать в магистраль соединительные фитинги 90 градусов.

Проходя поворот под прямым углом, стоки ударяются в стенку фитинга, перпендикулярную движению потока. Это вызывает торможение потока. Как следствие на таком участке будут скапливаться отложения, постепенно вырастая в засор.

Проходя поворот в 45 градусов, стоки свободно скользят дальше. Поэтому для изменения направления канализационной магистрали на 90 градусов, рекомендуется устанавливать последовательно 2 фитинга 45/135 градусов.

Полезно будет прочитать

• 
• 

Установка в многоэтажном доме сантехнических приборов, которые не предусмотрены его конструкцией, требует тщательного изучения структуры канализационной системы. То же касается случаев, когда необходимо изменить конфигурацию труб или перенести существующие сантехнические устройства на новое место. Важно, чтобы устройство канализации в многоквартирном доме не было ухудшено, и пользоваться ею могли все жильцы. В то же время, обычный ремонт, к примеру, замена поврежденных участков трубопровода, когда схема канализации не изменяется, не требует знаний о том, как устроена система слива отходов.

Особенности строения канализационной системы

Большинство домов, построенных в период с 60-х по 90-е годы, имеют типовое расположение канализационных труб. Независимо от года постройки здания, с большой вероятностью система имеет такую структуру, когда сантехнические приборы в ванне и на кухне расположены очень близко друг от друга. Практически во всех квартирах разводки начинается под кухонной раковиной, а затем переходят в ванную комнату, где врезаются в стояки. Каждый из стояков имеет выход на крышу – этого требуют нормы строительства для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование вентиляции.

Есть несколько ключевых принципов, в соответствии с которыми работает система стока отходов жилого дома:

• стоки удаляются в канализационный колодец самотеком, поэтому все трубы располагаются под наклоном. Как правило, насосы для создания дополнительного давления не используются;
• уклон труб строго рассчитан и различается в зависимости от типа сантехнического прибора, подключенного к трубопроводу. Есть строительные правила, которые определяют угол наклона;
• в местах, где уклон не соблюдается, возникают засоры. Чтобы этого избежать, нужно неукоснительно выполнять предписанные нормы, выполняя ремонт или перепланировку систем.

Общий стояк выполняет функции вентиляции. После спуска большого количества воды в нем может образовываться вакуум, который необходимо заполнить воздухом, иначе внутрь попадут газы из канализации. Кроме того, для защиты от неприятных канализационных запахов схема монтажа сантехнического оборудования предусматривает использование гидрозатворов – изгибов в местах присоединения септиков к трубам, где вода скапливается и перекрывает доступ газам из канализации в квартиру. Хорошо продуманная система позволяет избежать многих проблем. Ее комплексный ремонт требуется только в исключительных случаях.

Но периодически трубы забиваются. Причиной этого является неправильная эксплуатация канализационной системы: часто в не спускают твердые предметы и отходы, неспособные пройти сквозь трубы. Также засоры могут происходить из-за самовольной перепланировки канализационных рукавов, когда схема подключения сантехнических приборов нарушена, и сточные воды не могут попасть в колодец.

Правильный расчет угла уклона

Выполняя ремонт канализации, важно не нарушить угол уклона труб. В соответствии с действующими правилами, он составляет:

• 3% или 3 см на каждый погонный метр для труб диаметром от 40 до 50 мм, которые используются для подключения сантехнических приборов;
• 2% или 2 см на погонный метр для трубопроводов диаметром от 85 до 110 мм, предназначенных для монтажа стояков и подключения унитазов;
• не больше 15% для любых ответвлений длиной 1,5 м.

Делать угол уклона слишком большим не рекомендуется потому, что в трубу попадает не чистая, а загрязненная вода, содержащая большое количество жиров и различных примесей. Они оседают на стенках трубопровода, так что важно, чтобы система самоочищалась. Трубы, имеющие большой угол наклона, к самоочищению не способны. Строительные нормы запрещают использование таких трубопроводов.

Угол уклона должен быть равным по всей длине трубопровода, независимо от того, сколько у него секций. Только при этом условии отходы смогут попасть в колодец, не став причиной образования засоров. Выполняя ремонт трубопровода, не забудьте заодно провести очистку.

Критическим фактором является не только наклон труб, но и наличие поворотов. Желательно избегать соединений, расположенных под углом 90 градусов. В таких местах существует образование засоров, поскольку скорость тока жидкости уменьшается.

Фото: минимальный уклон труб разного диаметра

Порядок подключения сантехники и оборудования

Максимальное количество веток канализации в одной квартире не может превышать трех. К каждой ветке сантехнические приборы подключаются в последовательном порядке – такая схема позволяет избежать засоров. Подключение источников слива отходов к ветке осуществляется в зависимости от удаленности их точек ввода в стояк.

Осуществляя ремонт, нужно помнить, что чем дальше сантехнический прибор находится, тем выше над уровнем пола его нужно располагать. С раковинами и ванными это требование относительно легко выполнить, сложнее приходится с душевой кабиной: иногда ее приходится поднимать над уровнем пола на 10 сантиметров и выше, чтобы вода смогла попасть в колодец. Иногда эту проблему решают, располагая душевой поддон на бетонной стяжке.

Если планируется подключение электрооборудования с насосом, требования к высоте его размещения отсутствуют. Речь идет о стиральных и посудомоечных машинах: насос может поднять воду на такой уровень, когда она попадет в стояк, а дальше система обеспечит ее свободный ход по трубам самотеком.