Все о тюнинге авто

Гриндер из стиральной машины автомат. Самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины автомат. Видео: ленточный гриндер своими руками из хлама

Бритвенные станки даже самых лучших брендов со временем притупляются, что снижает качество бритья. Обеспечив правильный уход, воспользовавшись нашими советами, как заточить бритву, срок службы можно значительно увеличить. Главное - использовать подходящие материалы для заточки, чтобы не повредить края, а также соблюдать технологию.

Что важно знать про самостоятельную заточку лезвия станка

Бритье затупленным краем мало что не комфортно, но может привести к появлению воспалений или на коже. Затупившиеся края легко заострить, важно правильно рассчитать свои силы, учесть некоторые нюансы.

Основные тонкости:

  1. Затачивать можно только одноразовые станки, а также сменные кассеты или картриджи для бритья. С обычными лезвиями результат себя не оправдает, к тому же высокий риск случайных порезов в процессе.
  2. Дешевые одноразовые станки или бритвенные принадлежности ненадлежащего качества (поврежденные, заржавевшие) лучше сразу выбросить, не подвергая себя риску случайного травматизма.
  3. Изделия проверенных производителей хорошего качества можно заточить в специализированных мастерских. Подобная процедура обойдется дешевле новой покупки, главное - выбрать хорошего мастера.

Появление безопасных бритвенных станков, казалось бы, навсегда решило проблему борьбы со щетиной. Вместе с тем, одноразовые станки и картриджи быстро выходят из строя, поэтому приходится постоянно тратиться на приобретение новых принадлежностей. Решить эту проблему можно самостоятельной заточкой, лучшие способы приведены далее.

Способы заточки бритвенного станка

Лучшим вариантом будет приобретение специального заточного приспособления. Внешне это небольшая пластинка с покрытием из алмазной мелкой крошки.

Как происходит затачивание:

  1. На пластину нанести небольшое количество геля для бритья.
  2. Станок вести по направлению движения бритья.
  3. Повторить движения 25-30 раз.

Качественные точилки можно купить у бренда Razor Pit (Дания), а также его бюджетный аналог - Zattoch (Украина). Китайские подделки, несмотря на минимальную цену, свое назначение совершенно не оправдывают.

Используем джинсовую ткань

Оригинальный способ, для чего понадобится небольшой кусочек ткани, можно использовать готовое изделие - при заточке оно не пострадает. На твердой ровной поверхности положить ткань, вывернутую с изнаночной стороны. Движения проводятся в противоположном направлении, чем при бритье (30-50 раз). Подобным способом удобно воспользоваться в дороге или походных условиях.

Кожаный ремень

Аналогичным образом можно использовать ремень для брюк. Он должен быть сделан из толстой качественной кожи, достаточно широким, чтобы лезвие разместилось на нем полностью. Заточка происходит с обратной стороны ремня, процедура требует 25-30 проходов.

Специальная пирамидка

Оригинальный способ с минимумом затрат - использование картонной пирамиды. Ее необходимо изготовить по размерам, внутри разместить постамент с зафиксированными на нем лезвиями. В корпусе пирамиды с одной стороны вырезается небольшое отверстие, которое располагают с южной стороны. Конструкция должна находиться в таком положении неделю, при этом запрещено перемещать ее, либо касаться руками.

Заточной камень

Этот метод требует некоторых навыков, поэтому не у всех получается с первого раза. Используется камень однородной структуры, без вкраплений или больших частиц на поверхности. Предварительно необходимо смочить его водой, после чего выполнить 20-30 проходов в направлении, противоположном движениям при бритье.

Наждачная бумага

Имея под рукой наждачную бумагу мелкой зернистости (более 2000), также можно быстро восстановить остроту. Ее необходимо немного намочить, движения аналогичны способу использования заточного камня.

Пищевая фольга

Заточить бритву о рулон пищевой фольги - эффективный, быстрый метод. Для этого лучше использовать торец нового рулона, на фольге не должно быть вмятин или деформаций. Движения повторять не менее 30 раз, направление - от себя.

Как заточить одноразовый станок для бритья в домашних условиях своими руками

Обычно одноразовые станки не предназначены для длительного использования, но выкидывать их после первого же бритья - непозволительная роскошь. Если за лезвием тщательно ухаживать, не допускать его повреждений, изделие без проблем прослужит не один месяц, выручит в непредвиденной ситуации.

Основные правила ухода и затачивания бритвенного станка:

  1. После бритья необходимо тщательно очистить корпус от волос, остатков моющего средства. Лучше всего использовать теплую (не горячую) воду.
  2. Хранить станок необходимо в вертикальном положении, избегая прямых солнечных лучей, повышенной влажности. Если бритву необходимо взять с собой в дорогу, станок должен быть абсолютно чистым и сухим.

Заточку одноразового станка удобней всего проводить при помощи джинсовой ткани или тыльной стороны ремня. В мастерских, как правило, заострять подобные изделия не берутся, а наждачка или камень могут повредить металл, который у таких изделий обычно не самый качественный.

Особенности заточки опасной бритвы

Бритвенные принадлежности с открытым длинным лезвием нечасто используются при большом ассортименте безопасных бритв. Ранее подобный предмет помимо прямого назначения часто служил оружием для самообороны. Чтобы удачно побриться при помощи этого инструмента, важно правильно выбрать подходящее изделие, изучить правила его использования.

Советы по выбору и заточке опасных бритв:

  1. Новичкам стоит обратить внимание на изделия с широким закругленным лезвием. Так легче регулировать угол наклона, трудней порезаться.
  2. Рукоятка бритвы должна быть прочной, удобно размещаться в руке, не соскальзывать при движении.
  3. Угол раскрытия хорошей бритвы составляет 270 градусов. Закрытие должно быть без заеданий или перекосов.
  4. Хранить лучше в специальном футляре, тщательно вымыв и высушив ее после использования.
  5. Затачивать лезвие необходимо перед каждым применением, используя точильный камень или керамический оселок. Движения должны быть плавными, направление от себя, затем к себе. После пары проходов, лезвие переворачивается другой стороной, процедура повторяется.
  6. После заточки необходимо выполнить правку лезвия кожаным ремнем. Это необходимо, чтобы убрать возможные сколы и неровности на краю лезвия, о которые можно сильно порезаться.
  7. Перед правкой на поверхность ремня необходимо нанести полировальную пасту тонким слоем. Ремень расправить и натянуть, повторить движения, как при заточке для каждой стороны лезвия.
  8. После бритья, лезвие хорошо отмывается от остатков средства под горячей водой. Бритву тщательно протирают полотенцем и убирают в футляр до следующего раза.
  9. Несомненным преимуществом опасной бритвы является практически вечный срок службы качественного лезвия.

В наш век доступности товаров и даже их изобилия, полезный совет о заточке одноразовой бритвы как прежде актуален. «Работающие» советы, как заточить бритву подручными средствами, а также правила ухода за бритвенными принадлежностями помогут продлить срок службы и сохранить лезвие подольше.

Видео

На видео – как наточить бритву:

Итоги

  1. Тщательный уход за бритвой поможет продлить срок ее службы, а самостоятельная заточка - сэкономить на дальнейшей покупке.
  2. В походных условиях подойдет способ с джинсовой тканью или ремнем. Для домашнего затачивания оптимально будет купить специальное приспособление, камень или наждачную бумагу мелкой зернистости.
  3. Опасные бритвы использовать сложней, как и наточить самостоятельно. Вместе с тем, при правильном уходе такое лезвие практически вечное, что с лихвой окупит все расходы. Также рекомендуем ознакомиться с эпиляцией волос на лице у женщин .

Среди всего многообразия приспособлений для бритья самое эффективное - станок от обычной бритвы. Однако у этого средства есть один большой недостаток, он быстро затупляется и кассету приходится часто менять. Для владельцев бритвенных станков придумано несколько эффективных домашних способов по их заточке. Об этом рассказано подробнее ниже.

Нужно ли затачивать бритву самостоятельно?

В пользу положительного ответа на этот вопрос говорят следующие факты:

  1. Если взять и самостоятельно, можно продлить срок службы станка примерно на тот же период времени.
  2. Подобные действия позволяют существенно сэкономить, т.к. покупая сменную, вы затрачиваете значительную денежную сумму. А заточка помогает отодвинуть поход за новыми принадлежностями на 2-3 месяца.
  3. В некоторых ситуациях проблематично купить новую пачку сменных лезвий. К примеру, когда срочно необходимо побриться. Чтобы сделать это не отвлекаясь на поход в магазин, следует лишь наточить лезвия.

С помощью джинс: заточка из подручного материала

Для тех, кто не знает, как заточить бритву, а побриться необходимо срочно, справиться с проблемой помогут старые джинсы. Обработка с помощью этого материала проста и доступна для восстановления остроты прибора.

Подобная заточка лезвий для бритья потребует немного больше времени, чем при обработке с помощью специальных устройств. Однако результат будет на том же уровне. Для работы нужен круглый кусок от джинсы и затупившееся лезвие.

Дополнительно необходимо воспользоваться втулкой от фольги, линейкой или взять другой ровный деревянный предмет. Ширина последнего должна быть меньше длины режущей части бритвы. Это условие необходимо соблюдать, т.к. на краях лезвия содержатся выступы, которые могут помешать заточить бритву.

Процесс заточки следующий:

  1. Джинсовый материал кладется изнаночной стороной кверху на любой гладкой поверхности.
  2. Под ткань подкладывают брусок (картонку или линейку). При этом рубцы на ткани должны располагаться по диагонали.
  3. Далее прикладывают сам бритвенный, проводят им вдоль ткани и в обратном направлении. На выполнение этого шага понадобится до 150 движений.
  4. При окончании заточки лезвие ополаскивают водой.

Процесс обработки “джинсами” помогает увеличить период работоспособности прибора в 2-3 раза.

Если мучает вопрос, как наточить бритву и нет желания покупать никаких приспособлений, можно соорудить для этой цели специальную пирамидку.

Такое устройство пригодится для многократного использования. Наточить бритвенный прибор с ним просто и удобно. При изготовлении следует исходить из размеров станка. Само устройство может быть сооружено из деревянных реек и любого подручного материала, которым обивают стороны фигуры. Пользоваться станками с этим прибором очень выгодно.

Бритвенный прибор укладывают во внутреннюю часть пирамидки лезвием направленным на север. Само устройство также располагают с учетом сторон света.

Почему лезвие бритвы становится острыми - это до сих пор открытый вопрос для дискуссий. Если судить по отзывам тех, кто попробовал соорудить специальную пирамидку, можно сделать вывод, что метод действительно работает.

Один станок для бритья подлежит обработке в пирамидке на 1,5-4 года. Поэтому, прибор считается эффективным и надежным, несмотря на свою секретную технику воздействия.

Приспособления для заточки

При появлении спроса всегда рождаются предложения. С недавних пор на витринах некоторых магазинов можно встретить специальные приборы, которые позволяют легко наточить бритву в домашних условиях. Само устройство напоминает специальную ручку, которая оснащена небольшой пластиковой полосой. На внешней части которой нанесен состав (абразив), который затачивает станки одноразового и многоразового назначения. С помощью этого устройства срок эксплуатации продлевается в несколько раз.

Подобные приспособления легки в обращении и позволяют добиться хорошего эффекта. Для обработки бритвы с помощью такого устройства выделяют следующие шаги:

  1. На верхнюю часть прибора наносят небольшую долю жидкого мыла, геля или пенки для бритья.
  2. Бритвенный берут и проводят им по абразиву в направлении противоположном движению в процессе работы лезвия
  3. Для достижения результата необходимо проделать около 30 движений. И этого достаточно, лезвие снов станет острым.

Вот и все способы, которые решают вопрос, как заточить бритвенный станок. Пользуясь этими нехитрыми приспособлениями можно сэкономить финансовые средства и продлить время службы лезвий на несколько месяцев.

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

    • Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.

    • Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.

    • Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.

    • Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.

  • Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)


Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка


Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка


Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат


Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»


Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки


Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:

    1. Расположите оселок с низким содержанием абразивных зёрен на неподвижной поверхности. Если брусок маленький, его можно зажать в тисках.

    1. Держа нож под углом 20-25 градусов по отношению к поверхности бруска, начните движение ножа по оселку режущей кромкой вперед.

  1. Перемещайте лезвие по бруску таким образом, чтобы во время движения оно касалось поверхности оселка, по всей своей длине.
  2. Во время движения старайтесь сохранять один и тот же угол наклона лезвия.
  3. Произведя 2-3 движения, переверните нож и повторите процесс заточки с другой стороны лезвия.
  4. Таким образом, чередуя стороны, производите заточку ножа, пока по краю лезвия не появится кромка (заусенец).
  5. Поменяйте оселок грубой заточки на брусок для шлифовки.
  6. Произведите шлифовку лезвия ножа, пока кромка не исчезнет.
  7. Проверьте остроту ножа, разрезав сложенную в несколько раз пеньковую верёвку, или попробуйте разрезать лист бумаги.

Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:

Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.

  • Зажмите нож в тисках точилки.
  • Установите на стержень точильный брусок, с низким содержанием абразивных зёрен.
  • Выберите угол наклона бруска (для охотничьих ножей он обычно составляет от 20 до 30 градусов).
  • Вставьте стержень в нужное отверстие.
  • Смажьте оселок специальным маслом, входящим в набор точилки.
  • Начните движение бруском вдоль лезвия ножа, от основания к кончику.
  • Переверните точилку и повторите процесс, с другой стороны ножа.
  • После образования кромки, смените брусок и произведите окончательную шлифовку.
  • Поскольку охотничьи ножи в основном изготавливаются с двусторонним лезвием, то после завершения заточки с одной стороны, поменяйте положение ножа в тисках и начните процесс заточки с другой стороны.
  • Закончив заточку, отполируйте лезвие ножа войлоком.

Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:

Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Камень для заточки должен быть мелкозернистым.
  • Заточка лезвия производится, по всей поверхности кромки одновременно.
  • Угол наклона лезвия должен совпадать с заводской кромкой.
  • Движение лезвия по камню должны делаться от винта к кончику.
  • Точить ножницы нужно в разобранном виде.

Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:

Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:

  • Установите стамеску на оселок под углом 30-40 градусов.
  • Удерживая стамеску рукой, пальцами свободной руки прижмите фаску к оселку.
  • Начните водить стамеской по точильному камню, пока на гладкой стороне стамески не образуется заусенец.
  • Смените оселок на мелкозернистый и произведите окончательную шлифовку стамески.
  • Проверьте остроту лезвия стамески, сняв стружку с угла бруска.

Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:

  1. Включите станок и дайте диску набрать полную скорость.
  2. Держа стамеску двумя руками, прислоните её фаску к точильному диску.
  3. Обязательно соблюдайте угол наклона стамески, иначе вы испортите лезвие инструмента.
  4. Не давите на стамеску с большим усилием и не держите её слишком долго на диске, это приведёт к перегреву металла и разрушению лезвия.
  5. Во время заточки, смачивайте лезвие водой.
  6. Окончательную шлифовку лезвия стамески, лучше производить в ручную, с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:

Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.


Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!

Гриндер своими руками. Самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины. После 2,5 месячного отсутствия свободного времени, оно, время, начало появляться. Решил, что ничего ножевого не буду делать, пока не сделаю маленький гриндерочек. Иначе опять не соберусь. Начал с подбора регулирующего ролика. На работе давно валялся без дела подающий вал от матричного принтера.

При внимательном рассмотрении он оказался отличным материалом.

Внешний диаметр 45 мм. Внутренний диаметр 30 мм. Толщина резинового покрытия 3 мм. Толщина дюралеврй трубки 4 мм.

Отрезал кусок 40 мм, отдал токарю, который проточил места под подшипники 32 мм и, заодно слегка проточил бочку.

Коронка для высверливания отверстий под розетки. Диаметр 80 мм. Стоила 45 нрн. Плюс победитовое сверло в наваре. Легкий тюнинг от токаря привел к такому результату.

Лента 533 х 75 мм, разрезанная вдоль/пополам. Примерка

Пошел в дело и кусок кафельной плитки.

Результат

Когда делал опасался, что мощности двинателя будет мало. Них… подобного. Грызет металл (быстрорез, напильник) аки зверь. Доволен. Но уже затеял доработку. Хочу сделать, чтобы можно было использовать ленты 610 мм. Надеюсь, что на следующей неделе закончу. Конечно покажу.

Grinder (англ.) буквально – дробилка. Meat grinder это мясорубка, rock (stone) grinder – камнедробилка; stick (wood) grinder – садовая дробилка сучьев и прутьев в щепу. Но есть и значение слова grinder совершенно однозначное: в машиностроении и металлообработке это шлифовальный станок. Вещь на хозяйстве полезная. Напр., направить затупившийся нож мясорубки на бруске-оселке вручную невозможно. На ручной точилке для ножей – кое-как возможно, имея солидный рабочий навык. А на гриндере – без проблем. То же самое – если нужно отшлифовать деталь сложной формы, не нарушая ее профиля. Либо просто заточить ножницы или профессиональный нож. Разного рода резцы по дереву и металлу лучше всего править тоже на гриндере. Сконструировать и сборать же гриндер своими руками вполне возможно, не имея сложного оборудования и навыков работы на нем. По деньгам это будет означать экономию от 50-90 тыс. руб. до 3-6 тыс. USD.

Чтобы сделать гриндер самостоятельно, нужно будет заказать максимум 4-5 точеных деталей, а нередко бывает возможно обойтись вообще без токарки со стороны. Напр., как сделать простейший гриндер буквально из хлама, см. видео ниже:

Видео: ленточный гриндер своими руками из хлама

Или еще вариант, как сделать гриндер попрочнее и повыносливее из металлолома:

Видео: гриндер из металлолома

Диск или лента? И привод

Разновидностей шлифовальных станков в промышленности применяется едва ли не больше, чем токарных. Известный всем умельцам наждак – мотор с парой шлифовальных кругов (или одним кругом) – это тоже гриндер. Для себя в домашних условиях имеет смысл делать или дисковый торцевой (тарелочный), или ленточный гриндер. В первом абразив нанесен на вращающийся жесткий диск; во втором – на эластичную ленту, обегающую систему шкивов и роликов. Дисковый более подойдет для шлифовки простых деревянных деталей и грубой или средней чистоты – металлических. На ленточном гриндере возможно производить также точную и чистую доводку профилированных деталей сложной формы, в т.ч. крупногабаритных, см. далее.

Дисковый гриндер очень просто получается из того самого наждака или подходящего по мощности мотора, см. ниже. Нужно заказать переходник с вала электродвигателя под хвостовик тарельчатого шлифовального круга на металлической основе. Или под зажимной патрон, тогда на том же моторе можно будет соорудить мини токарный станок, см. рис.:

«Тарелка» подойдет изношенная: на обрез ее борта наклеивают диск из тонкого (4-6 мм) волокнистого пластика, а на него – абразив. Как сделать торцевой гриндер, см. след. ролик.

Видео: самодельный торцевой гриндер



Разница между дисковым и ленточным гриндером не только в возможностях использования. Если взять обычные домашние поделки, то для дискового гриндера хватит мощности привода в 250-300 Вт на валу. Для мелких деревянных деталей – и 150-170 Вт. Это мотор от старой стиральной машины, прямая (обычная) дрель или шуруповерт. А вот для ленточного гриндера понадобится движок от 450-500 Вт: трехфазный с батареями пусковых и рабочих конденсаторов. Если предполагается обрабатывать крупногабарит, то мощность мотора – от 1-1,2 кВт. Причем батареи конденсаторов для того и другого обойдутся ненамного дешевле самого движка.

Примечание: привод мощностью 100-200 Вт задействует ленточный мини-гриндер (см. далее) для точной правки ножей, шлифовки/полировки ювелирных изделий и т.п.

Дрель или шуруповерт как привод гриндера удобны и тем, что позволяют оперативно менять скорость движения абразива (см. далее) штатным регулятором частоты вращения. Нужно только, во-первых, сделать для дрели держатель, жестко фиксирующий инструмент. Во-вторых, упругую переходную муфту с дрели на хвостовик диска, т.к. добиться их точной центровки без специального оборудования сложно, а биение сведет на нет точность обработки и может повредить инструмент-привод.

Чертежи держателя дрели для использования ее как привода домашнего металлорежущего станка даны слева на рис.:

Поскольку ударные и нерегулярные знакопеременные нагрузки на привод в гриндере на порядок ниже, чем, скажем, в токарном станке, держатель дрели для него возможно сделать из твердого дерева, фанеры, ДСП, МДФ, справа на рис. Диаметр крепежного (большого) отверстия – по шейке дрели. Дрель весьма желательно использовать без ударного механизма и со стальной обечайкой на шейке (под установку передней рукоятки).

Муфта

Для переходной муфты понадобится отрезок стального прута (не обязательно точеный) того же диаметра, что и хвостовик приводного вала гриндера, и отрезок армированного ПВХ шланга (садового поливного) с просветом таким, чтобы туго натягивался на прут и хвостовик. Длина «свободного» шланга (между торцами прута и хвостовика в нем) – 3-5 см. Длина выступающей части прута должна быть достаточна для надежного зажима в патроне дрели. После сборки муфты на месте шланг на хвостовике и пруте туго затягивается хомутами; можно проволочными. Такая муфта полностью парирует расцентровку привода и ведомого вала до 1-1,5 мм.

Лента все же лучше

Ленточный гриндер позволяет делать все то же, что и дисковый, и многое другое. Поэтому далее мы сосредоточимся на том, как своими руками сделать именно ленточный шлифовальный станок. Любители, ориентируясь на промышленные образцы, делают гриндеры порой весьма замысловатые, см. рис.:

И это оправдано: конструкция и кинематика ленточного гриндера весьма пластичны, что позволяет с успехом использовать подручные материалы и старый металлохлам. Нужно только соблюдать 3 принципа:

  1. Не делайте так, как на втором слева фото рис.: лента абразивной стороной должна касаться только обрабатываемой детали. Иначе абразив съест и обводные ролики, и себя. Точность и чистота обработки на протяжении одной рабочей операции окажутся непредсказуемыми;
  2. Конструкция станка должна обеспечивать равномерное натяжение ленты независимо от характера производимой операции;
  3. Скорость движения ленты должна соответствовать характеру производимой операции.

Кинематика и конструкция

Как сказано выше, конструкций гриндеров существует множество. Соображая, из чего бы и как соорудить гриндер себе, лучше ориентироваться на промышленные образцы, предназначенные полностью механизированной для точной и чистой шлифовки крупногабаритных профилированных деталей: раз «шкурит» как надо лопасть пропеллера самолета или ветродвигателя, то и с любой другой работой справится.

Кинематические схемы гриндеров указанного назначения даны на рис.:

Основные кинематические схемы ленточных шлифоавльных станков (гриндеров)

Поз. А – самая сложная и совершенная, с тремя коромыслами. Если длина коромысла натяжного ролика прим. в 2 раза меньше, чем рабочего, то, регулируя натяжение пружин, можно добиться равномерного натяжения ленты при ходе рабочего коромысла на 20-30 градусов вверх и вниз. Наклоном обводного коромысла, во-первых, станок перенастраивается под ленты разной длины. Во-вторых, таким же образом можно оперативно менять натяжение ленты для разных операций. Рабочей ветвью ленты может быть любая, кроме сбегающей с ведущего шкива до натяжного ролика, т.е. гриндер с 3-мя коромыслами одновременно и горизонтальный, и вертикальный.

Схема с соосно качающимся коромыслом (поз. 2) проще, дешевле и по точности обработки не уступает предыдущей, если длина коромысла между осями – не менее 3-х поперечников обрабатываемой детали. Чтобы на сбить профиль шлифовкой, ход коромысла ограничивают упорами в пределах 10 градусов вверх-вниз. Прижим ленты к детали чаще всего гравитационный, под весом коромысла с обводным шкивом. Натяжение ленты возможно в некоторых пределах оперативно менять, подтянув коромысло вверх слабой регулируемой пружиной, отчасти компенсирующей его тяжесть. Гриндер данной схемы может работать как шлифовальный для мелких деталей с придвижного столика. В таком случае коромысло жестко фиксируется горизонтально, а рабочей поверхностью ленты будет обегающая обводной шкив. По схеме с соосным коромыслом сделан, напр., достаточно популярный гриндер BTS50. Недостатки схемы, во-первых, технологически сложный соосный с ведущим валом шарнир коромысла. Во-вторых, необходимость в эластичной ленте: если сделать обводной шкив скользящим подпружиненным, точность обработки падает. Этот недостаток при обработке мелких деталей полностью устраняется дополнительным натяжным роликом, см. далее.

Схема с одним несоосным коромыслом в промышленности используется довольно редко, т.к. в принципе не позволяет добиться равномерного натяжения ленты. Однако дает точность, вполне достаточную в домашних условиях и позволяет построить очень неплохой простой гриндер.

Что на что годится

Теперь посмотрим, что возможно «выжать» из той или иной схемы с точки зрения мастера-любителя. А потом попробуем разобраться, как бы самому сделать ленту для гриндера и обойтись без заказных точеных деталей.

3 коромысла

Грамотные любители свои гриндеры строят как раз по схеме с 3-мя коромыслами, слева на рис. ниже. Лопасти пропеллеров шлифуют далеко не все, но в этом случае действует другое достоинство данной схемы: если гриндер используется как вертикальный, то рабочая ветвь ленты – упругая. Это позволяет умелому мастеру, допустим, наводить режущие кромки и лезвия буквально с микронной точностью.

В промышленных гриндерах для домашнего пользования схема с 3-мя коромыслами применяется также широко (в центре) по тем же причинам. Повторение их самостоятельно в большинстве случаев вполне возможно. Напр., чертежи популярного за рубежом гриндера KMG можно скачать .

Размеры, правда, дюймовые – машинка американская. Для привода в любом случае возможно использовать угловую дрель-болгарку (справа на рис., вполне подходит по мощности) с самодельным шкивом и роликами, см. далее.

Примечание: если будете делать стационарный привод, постарайтесь раздобыть асинхронный мотор на 2-3 скорости от негодной стиралки с горизонтальным баком. Его преимущество – небольшие обороты. Это дает возможность сделать ведущий шкив большого диаметра и тем самым исключить проскальзывание ленты. Проскок ленты в работе – почти наверняка испорченная деталь. Большинство стиралок с 2-3 скоростными асинхронными моторами на 220 В – испанские. Мощности на валу – 600-1000 Вт. Если набредете на такую, не забудьте и о штатной фазосдвигающей конденсаторной батарее.

Соосное коромысло

В чистом виде гриндеры с соосным коромыслом любители не делают. Соосный шарнир штука сложная, эластичную ленту самому не сделать, а покупная стоит дорого. Гриндеры с соосным коромыслом дома используют чаще всего в варианте для мелких точных работ со столика, т.е. с жестко закрепленным горизонтальным коромыслом. Но тогда и надобность в коромысле как таковом отпадает.

Примером может служить мини гриндер, чертежи которого даны на рис.:

Его особенности, во-первых, накладная постель для ленты (поз. 7), что значительно расширяет возможности использования. Напр., железка рубанка правится на этом гриндере с угловым упором буквально сама по себе. В данном случае гриндер работает, если можно так выразиться, как самодвижущийся оселок (наждачный брусок). Убрав постель, получим гриндер с упругой лентой для точной шлифовки/полировки округлых мелких деталей. Во-вторых, натяжной вал (поз. 12). Зажав его с пазу гайками, получим относительно фиксированное натяжение ленты для работы с постелью. А отпустив гайки, переводим гриндер в режим гравитационного натяжения ленты для тонких работ. Привод – не обязательно через шкив (поз. 11). Можно закрутить прямо за хвостовик ведущего вала (поз. 16) от дрели через переходную муфту, см. выше.

Специализированный инструментальный гриндер (напр., для наведения и правки токарных резцов) вообще теряет всякое подобие исходной схеме. Мотор для него берут высокооборотный (мощности 200-300 Вт хватит). Ведущий шкив, соответственно, малого диаметра. Обводной шкив, наоборот, делают побольше и потяжелее, для инерции. Все это вместе позволяет уменьшить биения ленты. Натяжной ролик с той же целью, плюс для большей равномерности натяжения ленты, отводят подальше и подпружинивают длинной не очень сильной пружиной. Как сделать гриндер для обработки резцов, см. в ролике ниже.

Видео: гриндер для изготовления резцов


Одно коромысло

В любительской практике гриндеры с несоосным коромыслом хороши тем, что для них вообще не нужны точные детали. Напр., шарниры можно делать из карточных петель. В то же время точность обработки остается достаточной для обычных любительских запросов.

Исходную схему в данном случае тоже модифицируют: коромысло поворачивают на 90 градусов, относят вверх и подпружинивают, слева на рис. Получается простой вертикальный гриндер. И, что немаловажно – без проблем работающий с самодельной нерастяжимой лентой. Обеспечивать натяжение ленты может пружина как растяжения (в центре), так и сжатия. Сила ее не суть как важна, лишь бы лента в процессе работы не прогибалась чрезмерно. Никаких регулировок на время пользования не требуется.

Расходники и детали

Единственный расходный материал для ленточного гриндера – лента (не считая смазки для подшипников и шарниров. Ленту можно заказать нужной длины (см. в конце), но можно сделать и самостоятельно из наждачной шкурки на текстильной основе. Весьма желательно – гибкой, непропитанной. В целом процедура изготовления ленты для гриндера своими руками такова:

  • Отрезаем заготовку – полосу нужной длины и ширины.
  • Готовим оправку (не обязательно круглую) длины по образующей немного меньше длины ленты.
  • Обводим оправку заготовкой изнанкой наружу.
  • Подводим концы заготовки точно встык и надежно закрепляем.
  • Кладем на стык обломок клеящего стерженька для термоклеевого пистолета.
  • Греем строительным феном, пока клей не расплавится.
  • Накладываем на стык латку из тонкой ткани.
  • Прижимаем чем-то жестким через тефлоновую пленку, пока клей не застынет.

Тут есть три существенных момента. Первый – вместо ткани на латку использовать шероховатую пленку из ПЭТ толщиной 25-50 мкм (продается). Она очень прочна, а попробуйте-ка провести пальцем по бутылке из ПЭТ. Не очень-то скользко? Шероховатую ПЭТ-пленку под натяжением не протянешь и по полированному металлу. И вместо латки лучше заклеить изнанку ленты сплошной полосой пленки ПЭТ с нахлестом на 2-3 см. Биение ленты будет не больше 0,05-0,1 мм. Это меньше, чем от тончайшего миткаля и даже меньше, чем погрешность толщины шкурки-заготовки.

Второй – готовую ленту заправьте в станок и шлифаните ею без сильного нажима что-то непотребное. Рубчик на шве слижется, и лента станет не хуже фирменной.

Но самое главное – по эластичности лучший клей для склеивания ленты гриндера не дорогой и сложный в использовании термо- или монтажный, а обычный ПВА. Если же лента оклеена подкладкой по всей длине изнанки, то и ее прочности на ПВА хватит с избытком. Как слеить ленту для гриндера ПВА, см. ролик

Видео: склеивание ленты для гриндера клеем ПВА

Шкив

Образующая (боковая поверхность в разрезе) ведущего шкива гриндера должна быть прямолинейной. Если использовать шкив-бочку, то лента изогнется корытом по всей длине. Не допускают ее сползания ролики, см. далее, а вот образующая шкива должна быть прямой.

Шкив для гриндера, не предназначенного для особо точных работ, во-первых, не обязательно должен быть точеным. В схеме с 3-мя коромыслами биение ленты от его расцентровки погаснет на роликах, прежде чем дойдет до рабочей ветви. В простом вертикальном гриндере биение ленты в достаточной степени погасит натяжная пружина. Поэтому шкив для гриндера вполне возможно сделать без станка, см. видео:

Видео: ведущее колесо на гриндер без токарного станка

Второе – шкив, ролики и вообще все детали домашнего гриндера вполне допустимо делать из фанеры. На производстве это, безусловно, не вариант, даже если фанерный гриндер предложат даром с доплатой: шлифовщику зарплата нужна, а деревянный гриндер в цеху полностью износится, прежде чем окупит ее и себя. Но вы-то дома не будете гонять гриндер день изо дня в 3 смены. А по фанерному шкиву никакая лента не проскальзывает. В т.ч. самодельная. Так что можете смело делать шкив гриндера из фанеры:

Видео: шкив для гриндера из фанеры


Гораздо важнее правильно рассчитать диаметр шкива по оборотам мотора и требуемой скорости движения ленты. Слишком медленно бегущая лента будет рвать обрабатываемый материал; слишком быстрая – сама сотрется, толком ничего не обработав. В каком случае какая скорость ленты нужна это особый разговор, и очень непростой. В общем, чем мельче абразив и тверже обрабатываемый материал, тем быстрее должна двигаться лента. Как зависит скорость ленты от диаметра шкива и оборотов мотора, см. рис.:

К счастью, для большинства пар абразив-материал допустимые пределы скорости движения ленты довольно широки, поэтому шкив для гриндера можно подобрать проще:

Видео: какое колесо нужно для ленточного гриндера

Ролики

Ролики гриндера, как ни странно на первый взгляд, самые ответственные его детали. Именно ролики удерживают ленту от сползания и обеспечивают ее равномерное натяжение по ширине. Причем ролик в кинематике может быть всего один, см. напр., видео выше о гриндере для резцов. Справятся с такой задачей только ролики-бочонки, см. ниже. Но «корыто» ленты после любого ролика должно распрямиться, прежде чем дойдет до рабочей зоны.

Ролики с ребордами (бортиками, закраинами) ленту не удержат. Дело тут не только и не столько с перекосе осей роликов: лента гриндера, в отличие от приводного ремня, должна выдерживать, не сползая, нагрузки от обрабатываемых деталей. Если сделать ролики с ребордами, то, чуть прикоснулся чем-то к ленте, она наползет на реборду. В гриндере нужно применять ролики-бочонки Тип 3 (выделено красным слева на рис.).

Там же даны размеры роликов Тип 3. Диаметр роликов желательно брать не более 0,5 ширины ленты (чтобы «корыто» не ушло далеко), но не менее 20 мм стальных точеных и не менее 35-40 мм фанерных. Натяжной ролик (вероятность сползания ленты с него наибольшая), если с него не сходит рабочая ветвь ленты, может быть диаметром 0,7-1,2 ее ширины. Фанерные ролики делаются в виде толстой обечайки, в которую запрессовывается подшипник; затем ролик насаживается на ось (в центре на рис.) и обрабатывается вчистую, см. напр. след. видео:

Видео: ролик-бочка для гриндера


Выточить ролик-бочку профиля точно по ГОСТ может и на станке не всякий токарь. Между тем есть способ сделать ролики для гриндера без существенных затруднений. Выручит все тот же садовый армированный ПВХ шланг, справа на рис. ранее. На заготовку ролика с прямой образующей туго натягивают его отрезок и обрезают с запасом по краям в толщину стенки шланга. Получается ролик со сложным профилем образующей, еще лучше удерживающий ленту и дающий меншее ее «корыто». Не верите? Постарайтесь попасть на кладбище самолетов или ракет и покопаться в них. Вы найдете ролики с точно таким же профилем образующей. Просто в массовое производство роликов сложного профиля гораздо дороже, чем бочек Тип 3.

И еще вариант

Все ответственные детали гриндера – цельную ленту, шкивы с покрытием, исключающим ее проскальзывание, ролики – можно приобрести по отдельности. Обойдутся они не так уж дешево, но все-таки не в тысячи заграничных и не в десятки родных «косух». Остальные детали гриндера, либо плоские, либо из профтруб, изготавливаются с помощью обычной настольной сверлилки или дрели. Вот где можно заказать детали для гриндера:

  • //www.cora.ru/products.asp?id=4091 – лента. Делают длины и ширины по желанию заказчика. Консультируют по абразивам и режимам обработки. Цены приемлемые. Срок доставки – вопросы к Руспочте.
  • //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm – запчасти (комплектующие) к шлифовальным станкам. Есть все, цены божеские. Доставка – см. пред.
  • //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ – то же, но иностранного производства. Цены дороже, доставка так же.
  • //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ – приводные колеса. Можно найти подходящие для гриндера.
  • //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – запчасти для гриндеров. Ленты на заказ не делают – выбирайте по каталогу. Ролики без осей; оси продаются отдельно. Качество безупречное, но все очень дорого. Отправка – в течение 2-х недель до границы. Потом – таможня их, таможня наша, Руспочта. Итого ок. 2 мес. Может не дойти, если какой-то тамошний чинуша сочтет товар санкционным. В таком случае с возвратом проплаты проблем нет за полным отсутствием для рядового гражданина реальных возможностей получить таковую.
    • (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)