Как оформить края пруда с помощью камня. Создаем пруд с рыбами на даче своими руками Как сделать глиняный замок

В процессе создания пруда на собственной даче возникает множество вопросов, общими рекомендациями не обойтись. Рассмотрим эти вопросы.

Как сделать естественный пруд?

Сначала определим, что подразумевается под этим словосочетанием:

Как выбрать место и что предусмотреть:

удалённость от деревьев, высоких кустарников. Воду не должны засорять листья, ветки;
хорошее освещение, прямые лучи солнца на протяжении всего светового дня недопустимы;
правильно расположить в низине, чтобы дождевая вода не разливалась по территории, а стекала в пруд;
участок выбирают ровный, с небольшим наклоном.

Что учесть, чтобы водоём был «живым» и не загнивал:

Делаем пруд

Правильно сделанный пруд занимает не менее 10-ой части участка. Глубокий – слабо прогревается и просто опасен, мелкий – цветёт. На форумах дачников рекомендуют оптимальный размер водоёма 2,5 — 3 м в диаметре, 1,5 глубины. Яму выкапывают вручную или с помощью техники. Далее делают гидроизоляцию.

Экопруд – предполагает естественную гидроизоляцию, называемую глиняным замком. Только этот природный материал способствует жизнедеятельности живой экологической системы. Это хороший способ сделать пруд без пленки:

Как сделать небольшой водоём?

Есть несколько простых способов обустройства миниатюрных водоёмов на участке.

Так как форма волнообразной конфигурации, учитываются переходы при закапывании. Делаются специальные ступени, одна другой шире. После установки пустоты заполняют землёй.

Форма устанавливается немного выше уровня земли, под неё подсыпают слой песка приблизительно в 20-30 см, но сначала делают разметку по земле. Дальше можно приступать к выкапыванию котлована.Как это делать, хорошо видно на рисунках, приведённых ниже.

Как сделать большой пруд?

Сначала размечают контуры. Для неправильной формы подойдёт обычная верёвка; для прямоугольника, квадрата – забивают колышки, натягивают между ними бечёвку.
Экскаватором выкапывают котлован. Расчитать его размеры можно с помощью формулы вычисления объёма усечённого конуса. Это легко можно сделать на сайте вроде fxyz.ru. Надо только в нужную строку подставить цифры.
Дальше – выравнивают стенки вырытой чаши и делают их пологими . Предусматривайте террасы по периметру водоёма. Они не дают земле осыпаться, служат удобными ступеньками при укладке гидроизоляции. В дальнейшем пригодятся при оформлении пруда.

Важно! В чаше котлована предусматриваются три зоны: глубокая, 1,8-2.0 метра, (ниже уровня промерзания земли). Её готовят ,чтобы она успешно перезимовала. Средняя – для растений. Мелкая – летом такие места хорошо прогреваются, тут скапливаются мальки, живность,размножается микрофлора.

Если вы роете пруд для купания, углублять дно не нужно, оно делается ровным.

Дальше необходимо:

убрать со дна камни, коряги;
подготовить гидроизоляционный материал.

Компания «Ландшафтные конструкции» рекомендует сначала засыпать дно песком, сверху настилать геотекстиль.

Среди существующих вариантов водонепроницаемых покрытий, обычно выбирают бутилкаучуковую плёнку. Главный аргумент – долговечность. Она служит до лет 20.

Выкладываем плёнку

Как ещё можно гидроизолировать пруд?

К сведению! В специализированных магазинах можно купить готовую пластиковую форму для водоёма в 1000 литров и больше.

Как построить дамбу?

Для пруда не обязателен котлован, достаточно сделать дамбу, используя ручей или место водосбора, куда стекает вода. Проточная вода заполняет водоём постоянно. Перегораживают его в самом узком месте. Сначала роется ров, дно выкладывается жирной глиной, трамбуется. Затем возводят стенку из глины, заглубляют в дно и края оврага. Гребень дамбы поднимают на метр, выше будущего уровня воды, пороги делают крутыми.

Дамбы сооружают из природных материалов: камня, гравия, брёвен, иногда – бетонируют. Основание предполагается широкое, чтобы конструкция выдержала давление воды.

При строительстве таких сооружений помните о паводках, продумайте отвод воды при экстремальных ситуациях.

Насыпь засыпают шириной от полметра до 4-ёх, высота минимум 0,5 м. Запруду заполняют только после того, как дамба устоится.

Бетонная плотина. Её армируют прутами, уголком, стальной сеткой. Для бетонирования используют водостойкий цемент, добавляют жидкое стекло, клей ПВА.

Если есть овраг

Овраг рядом с участком, по дну которого течёт ручей и разливается в половодье, можно превратить из потенциального врага в друга и помощника. Овраг перегораживают от берега к берегу насыпью. Перед ней постепенно скапливается дождевая, родниковая, либо речная вода, образуется водная поверхность.

Приводим подобный положительный опыт пошагово:

Выкопать обводное русло , временно направить в него ручей, чтобы не препятствовал работе.
Изготовить из досок щиты, оббить их плёнкой, сверху – рубероидом .
Сделать в овраге зазоры, вставить в них щиты, выложить из камней дамбу .
Дно предполагаемого пруда засыпать глиной, утрамбовать, сверху настелить слой песка, выровнять . В завершении водоём выложить плёнкой, стенки – камнем .
Для того, чтобы вода держалась на определённом уровне, устанавливают переливную трубу . Лишняя вода уходит по отводному каналу дальше, в овраг. Чтобы избежать заиливания, чуть выше течения естественного ручья выкапывают отстойник.

Такой водный оазис практически не требует затрат, отведет угрозу подтопления, украсит место отдыха.

Как сделать, чтобы пруд зимой не замерзал?

Осенью из пруда убирают особо нежные и ценные растения, декоративную рыбку переселяют в аквариум. Пруд при низких температурах замёрзнет, противодействовать природе невозможно, но облегчить зимовку рыбы в водоёме, обеспечить приток кислорода, можно.

Камыш, рогоз ставят вертикально. Кислород по полым стеблям проникает в воду.
Пенопласт, пучки соломы на воде замедлят замерзание.
Делают продухи, поливая лёд кипятком .
В сильные морозы накрывают утеплителем (соломой, мешковиной, рубероидом) . Долго такой настил держать нельзя, нужен естественный свет.Над лункой ставят деревянный или пенопластовый короб, подвешивают лампу накаливания, лунка не замерзает.

Здесь применялся плавающий аэратор , однако действие его эффективно только при небольших минусовых температурах.

Пруд из карьера

Такие водоёмы называют карьерными прудами или гравийными ямами . Обычно это старые запущенные карьеры, в которых добывался торфяник или камень. Вода в них застаивается, из рыбы водится, в основном, мелочь. Используют для разведения рыбы, когда есть возможность обеспечить постоянный приток воды. Специализированные хозяйства на карьерных прудах дают до 2-ух центнеров рыбы с гектара. Подобные водоёмы представляют интерес для предпринимателей.

Если есть скважина

Проще всего питать водоём из колодца. Вот такой схемой, с помощью которой реализовалась хорошая задумка, поделился на дачном форуме обладатель такого пруда. Вода выполняет кругооборот, расход её небольшой.

Вода из пруда стекает к в фильтру . Он в этом случае выполняет функцию скиммера.
Очищенная от мусора вода попадает в водопад , насыщающий водоём кислородом. Насос в колодце включается только когда есть необходимость поднять уровень воды.
Срабатывает реле, включает насос в колодце, вода поступает в пруд, заполняет его до необходимого уровня. Дальше наступает очередь фильтра . Все механизмы вступают поочерёдно. Такая схема автоматически поддерживает необходимый для работы фильтра и водопада уровень воды.

Как сделать проточный пруд

Мостик, как украшение водоёма

Прямой, изогнутый, нависающий над водной гладью — мостик может быть любой. Для конструкций подойдут дерево, бетон, камень, металл и их сочетания. Даже самый маленький мостик оживит участок, станет продолжением дорожки, добавит необычную линию в ланшафте.

Простой мостик сделать несложно:

Фильтр для пруда

О том, как сделать фильтр для пруда, рассказывает Александр Писанец на видео ниже.

Леонид Карпов

Возвращаясь от Фокина, я бродил по небольшому вокзалу Владимира, дожидаясь электрички, и думал, как с пользой потратить время. Подойдя к книжному ларьку, сразу обратил внимание на книгу "Водоёмы и бассейны". "А ведь на каждом участке Анастасия предложила вырыть озеро ", - вспомнил я и с интересом стал листать книгу. Однако в ней везде предполагался искусственный водоупорный слой-плёнка, рубероид и т.п., что в светлый образ поместья никак не вплеталось - берега должны "дышать"! Позже я узнал, что при покрытии дна плёнкой воду надо регулярно сливать, иначе она будет портиться.

Приехав в Челябинск, размышлял, как держится вода в естественных водоёмах - есть же природная гидроизоляция! И в книге Анастасии Семёновой "Живая вода Вашего сада" встретил проект озера "на глиняном замке ".

Проект озера на глиняном замке

Прежде всего выройте углубление с отлогими (не круче 20-25 градусов) берегами, в треть задуманной Вами глубины водоёма. Вынутый грунт продолжит берега и утроит глубину... С уклоном от котлована сделайте канавку, в которую от самой стенки водоёма уложите трубу для стока лишней воды в канаву или овраг. Дно и стенки водоёма укрепите глиной.

Глину разминают с водой до состояния мягкого теста, не липнущего к лопате. Массу слоем 15 сантиметров укладывают на дно и на стенки водоёма и утрамбовывают. Глине дают подсохнуть, укладывают второй слой и вновь утрамбовывают. Затем укладывают третий слой. Каждый слой даёт усадку приблизительно на 3 сантиметра, поэтому окончательная толщина получается порядка 35-39 см.

По краям водоёма укрепительные слои глины делают на 15 см выше предполагаемого уровня воды. В верхний слой глины после окончательного просыхания утрамбовывают 2-3-сантиметровый слой крупного гравия. Для окончательной отделки поверх гравия насыпают 5-7 см мелкого щебня или песка.

При почве менее влагоёмкой, дно бассейна укрепляют глиной, перемешанной с соломой: Наполняют бассейны чаще всего дождевой водой.

Большое внимание уделено растительному оформлению озера:

Жёлтые цветки купальницы и более низкой калужницы болотной гармонируют с голубыми незабудками, отражающимися в воде. Изящные соцветия астильбы распускаются в июле, когда остальные растения уже отцветут.

Плотная листва пиона служит хорошим фоном для ажурных листьев астильбы и купальницы, а крупные фиолетовые цветки вносят оживление в сине-жёлтую гамму весеннего цветения. Цветочное оформление дополняет ива - постоянный спутник природных водоёмов: Цветы освещаются солнцем; в глубокой тени от ивы растут папоротники. Приятный аромат чубушника (жасмина), посаженного у скамьи, придаст ещё большее очарование этому уголку сада.

Похоже, события в моей жизни выстраиваются со всё более строгой логикой.На фестивале "Чаша Любви", отдыхая от зноя и неподвижности, поплавал в местном бассейне и поразился, насколько удачны его размеры - небольшие, но позволяющие отдохнуть, включившись в иное, радостное состояние.

Тренер, присматривающий заодно и за бассейном, сообщил его размеры - 10х25 метров, глубина - 1,1-1,2 м. Всплыли в памяти слова Анастасии: "На огороде выкопаем неглубокий пруд, размером сотки в две ". 10х20 метров - как раз две сотки! С учётом плавного понижения берегов (максимум 25о) объём пруда выходит около 160 м3.

Чтобы заменить в нём воду за 2 недели, как это делается в бассейне, требуется источник производительностью 8 литров в минуту - водопроводный кран при хорошем напоре даёт 15. Тот родник, который Анастасия предложила создать на каждом участке (Владимир Мегре рассказывал о нём на презентации пятой книги в Петербурге) может впадать в пруд, пополняя его свежей водой.

По материалам сайта www.anastasiaclub.ru

P.S. Если вы считаете, что данную информацию стоит сообщить другим, поделитесь в соцсетях.

(журнал "ДОМ" №9 за 2010 год) мы рассмотрели вопросы, которые необходимо решить при проектировании пруда: выбор места, формы и размеров водоёма, способов его заполнения и др. Теперь мы остановимся на основных этапах строительства декоративного пруда с ложем из поливинилхлоридной плёнки .

Котлован

После того, как проект пруда готов, приступают к рытью котлована. При этом сначала выкапывают самое глубокое место пруда, а потом постепенно выбирают боковины, доводя ложе до желаемых размеров и формы.

Если грунт - суглинистый или глинистый, то в самой нижней части дна желательно сделать с помощью бура вертикальное дренажное отверстие и засыпать его щебнем или песком. Важность этого мероприятия станет понятна, когда в разгар работы вдруг пойдёт сильный дождь и в котлован хлынет вода - через дренаж она уйдёт в землю. И впоследствии, когда пруд будет построен, грунтовые воды будут также уходить в этот дренаж, не оказывая давления на стенки.

Как и при изготовлении пруда из железобетона, при использовании для этой цели поливинилхлоридных (ПВХ) плёнок предварительно следует сделать песчаную подушку толщиной не менее 10 см - по берегу и 15 см - на дне. Песок после засыпки проливают и уплотняют. После этого на него укладывают геотекстиль плотностью 300 г/м 2 . Этот материал внешне напоминает войлок, он хорошо тянется и выдерживает большие точечные нагрузки (в инструкциях по изготовлению прудов его иногда называют "мягким подстилочным материалом").
Полосы геотекстиля укладывают на ложе поперёк длинной оси с перехлёстом 10-15 см. Вместо "300"-го геотекстиля можно уложить несколько слоев "80"-го или "100"-го. Однако следует учитывать, что материал этих марок тянется слабо и больших точечных нагрузок не выдерживает, поэтому при подготовке котлована с его стен и дна следует убирать все камни и корни, а подстилочный песок просеять.
Прозрачную плёнку для парников и теплиц в сооружении прудов не применяют, так как она теряет свои качества уже через 3 года (но рвётся обычно раньше). То же можно сказать и об армированной плёнке.
Плёнку ПВХ для водоёма (как и каучуковую мембрану) используют толщиной не менее 0,8 мм. Эти материалы обладают кислота- и щёлочеустойчивостью, не разлагаются под действием солнечных лучей, высоких и низких температур, выдерживают значительные механические нагрузки. Их выпускают полосами шириной до 15 м, что обеспечивает возможность укрытия ложа пруда одним куском. Кроме того, куски плёнки легко склеивать.

Размеры плёнки определяют после того, как сделана песчаная подушка. Плёнка должна выходить на берег примерно на 0,5 м выше уровня воды. Причём самый край плёнки следует изогнуть вверх, обрезать на уровне 2...3 см выше поверхности почвы и закрепить в таком положении камнями. В противном случае вода из пруда за счёт силы поверхностного натяжения будет подсасываться в грунт, окружающий водоём.

Укладка плёнки и камней

Заготовленный кусок плёнки, сложенный пополам вдоль длинной оси, укладывают на одну сторону ложа, после чего плёнку разворачивают на другую сторону. Материал расправляют так, чтобы он был максимально прижат к грунту. Верхние части плёнки прижимают на берегах камнями.
Если планируют соорудить пруд-купальню , то после укладки плёнки, его можно заполнять водой. Если же водоёму хотят придать естественный вид - его стенки обкладывают плитняком или валунами. Считается, что камни можно укладывать непосредственно на плёнку, однако лучше её защитить геотекстилем плотностью 80 или 100 г/м 2 и уже на него укладывать камни.

Дно можно сделать каменным или щебенистым. В последнем случае укладку камней начинают со стенок ложа. Но вообще щебень целесообразно использовать как декоративный материал, а не в качестве засыпки дна, так как из-за сыпучести плёнка может не выдержать напора грунтовых вод и вспучиться в донной части пруда.
При уклоне подводной части берега менее 30° камни укладывают, не скрепляя друг с другом, но с перевязкой швов, засыпая пространство между ними либо глиной, либо смесью глины с влажным торфом в соотношении 3:1. Если же берег - круче, камни следует крепить цементным раствором. Это делают так: укладывают ряд камней, после чего пространство между плёнкой (геотекстилем) и камнями заполняют цементным раствором, а пустоты, обращенные внутрь пруда, засыпают глиной. За один день не следует накладывать более 50 см камней по высоте, так как при не застывшем цементном растворе кладка может сползти по склону берега.

Насосное оборудование и декоративное освещение

Любой водоём выглядит более привлекательно при использовании различного рода подсветок и организации движения воды. В настоящее время в продаже имеется большой выбор надводных и подводных подсветок, помп, фонтанов и насосов, зачастую комбинированных с фильтрами. Нужно только помнить, что все изделия, потребляющие электричество, должны иметь соответствующую маркировку, разрешающую их применение на открытом воздухе и в воде. Этим же условиям должна удовлетворять электропроводка.

При использовании электрооборудования зачастую возникает вопрос: "Оставлять ли его на зиму?". Ответ зависит от размеров пруда. Из промерзающих малообъёмных мелководных водоёмов светильники и насосы следует удалять. В непромерзающих водоёмах (при глубине более 1,5 м) электрооборудование оставляют на зиму. Однако, если насосы и светильники установлены в зоне промерзания (до 0,6...1 м), их следует убрать или заглубить. Кроме того, осенью необходимо слить воду из надводных фильтров и труб (шлангов).
Если электрооборудование планируют убирать при консервации пруда на зиму, то при его установке провода либо оставляют открыто лежащими на земле (провода чёрного цвета в глаза не бросаются), либо прикрывают камнями, щебнем, укладывают между растениями и т.п. Если же электрооборудование не снимают, то провода и шланги удобнее пропустить и вывести на берег через специальную трубу, которую заранее укладывают на ложе пруда и закрывают камнями. На берегу провода прячут в гофрированный рукав и закапывают на глубину не менее 10 см.
Наконец, в соответствии с нормами техники безопасности любое электропотребляющее оборудование должно быть максимально быстро обесточено при поломках или неисправностях. То есть, выключатель, розетки, а у некоторых моделей - пускорегулирующие аппараты, должны быть установлены у пруда в специальном электромонтажном ящике.

Заполнение и декорирование пруда

Обычно через 7-10 дней после укладки на цементный раствор последнего декоративного камня (в некоторых рекомендациях при использовании высоких марок цемента указывается срок 3 дня) производят первое заполнение пруда . Воду выдерживают около 10 дней, желательно - при перемешивании. (Для этого достаточно в пруд опустить насос, шланг от которого поместить у поверхности пруда.) Задача "первой воды" - вытеснить воздух из возможных полостей между обкладочными камнями и плёнкой и максимально прижать плёнку к ложу пруда, вымыть щелочные вещества из застывшего цементного раствора (естественно, не все, но - по возможности) и промыть засыпной щебень. После удаления "первой воды" чистят дно пруда от грязи и мусора, монтируют насосы (помпы, фонтаны), устанавливают подводные светильники, декорируют или прячут провода и шланги.
Водные и полуводные растения высаживают в заранее подготовленный и замоченный грунт в нишах на склонах берегов. Сверху грунт закрывают щебнем или галькой. Растения можно высаживать и в сетчатые корзины с грунтом, которые устанавливают или в ниши, или на дно водоёма и декорируют камнями.
Если водоём может быть заполнен за короткое время, то высаживают все растения сразу. В противном случае растения высаживают по мере заполнения пруда.

Следует помнить, что пруд будет выполнять свою декоративную функцию, если он станет элементом целого комплекса, состоящего из самого водоёма, растений, каменной обкладки и отсыпей, а также дорожек и садовых сооружений - мостиков и т.д. Из деревьев и кустарников у пруда хорошо смотрятся плакучие формы ивы, березы, лиственницы, небольшие кусты ивы пурпурной или лоха, одиночные посадки можжевельника или горной сосны, дёрена, скумпии, гортензии, чубушника, заросли спиреи, астильбы, купены и так далее - ассортимент подходящих растений практически безграничен.

Водный каскад

Каскад, водопад, обрыв, скала, прибрежный альпинарий, родник - проект этих декоративных элементов должен создаваться на стадии проектирования пруда. Все эти "сооружения", за исключением разве небольшого прибрежного альпинария или родника, должны возводиться на собственных фундаментах. В противном случае многотонная каменная масса (а 1 м 3 камня может весить 2 т) просто съедет в пруд и разрушит его стенку.
Поэтому прежде всего следует определиться с размерами каскада (или других сооружений), рассчитать его тоннаж и определить давление на грунт. Считается, что при давлении 1 т на 1 м 2 глубина заложения монолитного фундамента может быть в пределах 50 см.

Но следует учитывать, что при промерзании грунта такой фундамент может быть выдавлен или смещён в сторону силами пучения. Поэтому его закладывают на глубину промерзания при соблюдении соответствующих требований (укладка песчаной подушки, засыпка пазух непучинистым грунтом, гидроизоляция).
Высоту водопада, количество водопадов в каскаде, степень нависания скалы, крутизну обрыва - всё это выбирают по своему вкусу или ориентируясь на рекомендации дизайнера.
Но есть несколько чисто строительных хитростей:
- все каменные или кладочные материалы не должны задерживать воду, иначе в зимнее время она может разорвать кладку;
- для обеспечения равномерного стока воды наверху водопада следует выложить из камня "водоприёмную ёмкость", куда насосом будет закачиваться вода. Сливной камень делают из плитняка, наружную кромку которого устанавливают горизонтально по уровню, а заднюю часть слегка заглубляют;
- чтобы вода в "водоприёмной ёмкости" не осталась на зиму, нужно сделать в нижней её части закрываемое летом дренажное отверстие;
- при падении струи водопада обычно образуется большое количество брызг, которые со временем могут подмыть стену водопада и фундамент. Во избежание этого стену защищают плёнкой или мембраной, которую декорируют камнями;
- при сооружении каскада целесообразно создать нижнюю "приёмную ёмкость", а сливной камень выдвинуть вперед, чтобы вода не падала непосредственно на стенку пруда.

Конечно же, водопад или скала, каскад или родник будут выглядеть одиноко и необихоженно, если их не украсить растениями. Возле этих сооружений можно высаживать все растения, пригодные для альпинариев и рокариев. Кроме того, под брызгами воды великолепно будут себя чувствовать и такие "негорные" растения как папоротники, белокрыльники, ирисы, калы, купены и т.д.
Следует учитывать, что все каменные элементы сильно выхолаживают почву осенью и не дают растениям должным образом подготовиться к зиме. Поэтому, высаживать растения непосредственно в каменный массив не следует. Нужно обеспечить надёжную термоизоляцию грунта и, следовательно, корней растений от каменной массы.

С. Батов, журнал "Дом" №10/2010 г.

Читайте по теме "Пруд в саду ":
- Строительство пруда и садового водоема. Полезные советы. >>>
- Строительство пруда с гидроизоляцией из бетона и жестких форм. >>>
- Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией. >>>
-

«Невидимая» выстилка декоративного прудика. Выстилка необходима любому пруду. Вот несколько надежных способов скрыть виднеющуюся полихлорвиниловую или бутиловую выстилку по краю водоема

Чаще всего материалом для выстилки пруда служит бутиловая резина. Во многих книгах по строительству пруда подробно описано, как выкопать яму на ровной площадке, выстелить ее резиной, а вокруг выложить ряд тротуарного бордюра или плитки. Однако нигде почти не упоминается о том, что окаймленный камнем край постепенно сползет в пруд. Еще одна проблема, о которой практически не упоминается в специальной литературе, — падение уровня воды из-за испарений.Даже при условии частых дождей в этом случае через некоторое время по краям также появится неопрятная бутиловая выстилка. Но есть способ избежать этого, если затратить немного больше денег и усилий при сооружении водоема.

Дизайн, представленный на цветочной выставке в Челси в 2000 году: хорошо укрепленный дерн и настил, окружающий пруд, маскируют его выстилку.

Чем скрыть выстилку пруда

Кирпичи и блочные камни

Участок будет выглядеть привлекательнее, если уложить кирпич или блоки по краю пруда. Блоки неправильной формы легко можно разрезать так, чтобы они следовали форме водоема. Важно от начала до конца выложить камнями все изгибы берега пруда, а затем окантовать обрезанными блоками.

Однако кирпич недостаточно прочен по сравнению с природным камнем. Если же вы все-таки используете кирпичи, обратите внимание на характеристики их морозоустойчивости и укладывайте, скрепляя известковым раствором. Для мощения берегов продаются специальные кирпичные и бетонные блоки. Они подгоняются друг к другу настолько плотно, что для соединения известковый раствор не нужен. Такое мощение выглядит современно, и если дом и постройки старые, то обычная кирпичная мостовая со стыками будет выглядеть уместнее, чем блочная. Кирпичи и блоки, уложенные по самому краю пруда, особенно подвержены риску сползания в воду и поэтому нуждаются в хорошем фундаменте.

Плиты для мощения

Худший вариант мощения берегов пруда — каменные плиты, которые невозможно разрезать для подгонки по форме водоема.

Тротуарные камни или плиты могут выглядеть гораздо лучше, если край пруда смоделирован в виде ступеней. Неотесанные камни, плиты, имитирующие камень, уложенные произвольно, хорошо смотрятся возле водоема неправильной формы, в то время как грубые, шероховатые плиты светлых тонов могут придать пруду или бассейну с прямыми краями современный, возможно, средиземноморский стиль.

Для подгонки по форме водоема плиты можно разрезать, однако сделать это довольно сложно из-за зажима дисковой пилы на краях среза.

Чтобы свести к минимуму повреждение инструмента при работе с очень толстыми плитами, воспользуйтесь бензопилой с ременным приводом и самым маленьким диском. Если вы работаете электропилой, следите за тем, чтобы мотор не перегрелся.

Как и в случае с кирпичной или блочной мостовой изогнутой формы, обрезанные каменные плиты нужно окантовать кирпичами или блоками.

Природный камень

Природные плиты или камни, конечно, выглядят весьма привлекательно. Однако они гораздо толще, чем сделанные на производстве плиты, и, следовательно, их труднее укладывать. К тому же они бывают еще и довольно скользкими, если постоянно находятся в тени или под деревьями. Самый практичный способ использовать вокруг краев пруда природные камни — окаймлять водоем их обломками. Это выглядит красиво, если делать как можно меньше стыков, скрепленных известковым раствором.

Настил

Деревянный настил хорошо скрывает выстилку пруда, обычно укладывается на ряд балок на край водоема. Часто настил ненамного, а иногда и довольно далеко, нависает над водой. В последнем случае настил или опалубка с одной стороны нависает над водой, а противоположный край закреплен на земле. Если же нависание настила над водой превышает метр, то потребуется опора, упирающаяся в дно резервуара, и перила. Это обеспечит его дополнительную устойчивость и безопасность.

Не используйте древесностружечные плиты или ядовитые консерванты для дерева. Вместо них возьмите обычное дерево твердых пород или доски, обработанные нетоксичными консервантами.

В отличие от других форм мощеных краев настил чаще нуждается в укреплении, потому что, «посаженный» на твердый край, он может сползти с места.

Как спрятать выстилку декоративного пруда

Для того чтобы скрыть выстилку и сделать твердое основание, вам придется принять нетрадиционное решение.

Вначале вымощенные края водоема надо закрепить на подходящем фундаменте. Если почва твердая, фундаментом может служить слой бетона в 15 см, положенный на плоскую и широкую полку, обрезанную по всему периметру пруда примерно на 30 см вниз от верхнего края.

В глинистой или нетвердой почве боковые стены должны доходить до дна пруда. Внутри водоема на разной высоте можно расставить корзинки для растений.
В мягкой почве или глине эта полка должна располагаться как можно ближе ко дну или к фундаменту пруда, чтобы можно было построить стену и положить на нее плиты. В этом случае нужно возвести стену из бетонных блоков, не доходя примерно 15 см до глубины предполагаемого мощения.

Чтобы возвести изогнутую стену, проще всего использовать половинки блоков или недорогие кирпичи. Как только фундамент будет завершен, яму следует застелить плотной грунтовочной тканью или геотекстилем, с заходом на верхние края водоема, затем положить выстилку так, чтобы под ней отчетливо была видна форма фундамента. Если это не сделать сразу, то когда в водоеме появится вода, она утянет вниз выстилку, а вместе с ней и небольшие стенки, образовавшиеся из нее наверху.

В зависимости от материала для мощения на полке можно построить низкую стену из камня, кирпича или даже блоков, чтобы она заканчивалась сразу же под предполагаемой мостовой. Под низкие стены и везде, где могут быть острые углы или дополнительная нагрузка на выстилку, следует использовать дополнительно геотекстиль. На рисунке показано, как выстилка приподнимается и проходит за низкой стенкой. По завершении строительства следует подумать о водосливе. Без него бассейн наполнится до кромки мостовой, а во время ливня вода будет переливаться через края. Небольшая трубка, вставленная непосредственно в стену и выведенная через выстилку пруда под мостовую, поможет избежать наводнения. В глинистой почве для предупреждения перемещения любые стены должны быть укреплены песком или гравием. Выстилку подрезают на верхнем уровне низкой стенки. В этом случае, при заполнении водоема водой, ее уровень должен будет снизиться примерно па 15 см, прежде чем покажется кусок резины или пленки. К тому же можно стоять на краю водоема, не опасаясь, что он сползет вниз.

Но, видя, как у соседей за пару зим выдавило чашу из высокопрочного цемента в несколько тонн, я убедился, что жесткая конструкция не годится. В общем, все продумал и приступил к работе.

Сделал контур будущего водоема овальным – длиной 8 м, шириной 3,5 м.

Вместе с сыном копали неделю, стенки сделали наклонными, примерно 120°. Лето стояло сухое, копать было легко: сухая глина не липла к лопате. По случаю приобрел черную клеящуюся пленку для газопроводов, вещь очень хорошая, единственный минус – боится ультрафиолета, но все равно прослужила почти 20 лет.

Водоем получился 1,5 м глубиной, для выхода сделали три ступеньки, в самой низкой точке закопали полиэтиленовую бочку 160 л для насоса при замене воды. Потом весь водоем проложили двумя слоями полиэтилена и проклеили черной самоклеящейся пленкой – по тем временам вышло супер.

Правда, водоем быстро облюбовали личинки комаров, пришлось запустить мальков карася, которые прекрасно прижились.

Зимой воду не сливаю, и рыбы спокойно зимуют в бочке (глубина получается 2,5 м).

Однако время идет, пленка с годами потрескалась, вид стал неопрятный. Решил я водоем обложить камнем, благо навозил его из города целую кучу, в основном с мусорных свалок.

Опять вдвоем с сыном ободрали всю старую пленку, проклеили новой, тем более что сейчас все можно купить. Низ водоема (до 80 см) обложил квадратным диабазом сплошной чашей на бетон с арматурой.

Выше стал делать блоками по 12 камней с терморасширительными швами, чтобы зимой не ломало.

А сверху бруствер и обрамление вазона сделал целиком из бетона и дикого камня, еще и на горку-водопад камня хватило.

В общем, пока мое сооружение простояло две зимы, трещин никаких не видно. Караси тоже неплохо себя чувствуют. В прошлом году столько мальков было, что поделились с соседями, у них просто дикий пруд.

Честно говоря, работы много, на все про все ушло 20 мешков цемента и приличное количество камня, зато получилось так красиво! И вода журчит из кувшина, и караси играют в водичке! Если у кого-то будут вопросы – звоните.

40 мм водоем Гидропоника насоса камень воздуха пузырь диск аэратор…