Баня на садовом участке маленькая проект. Баня на даче своими руками: проект, материалы и руководство, как построить баню. Цены на пеноблоки

После насыщенного сельскохозяйственными хлопотами дня любой человек нуждается в полноценном отдыхе, только так он сможет восстановить свои силы. Некоторых пугает стоимость готовых бань, но ее можно снизить, если все работы выполнить самому. Ничего сложного в этом нет, а в статье этот процесс рассмотрен детально. Строим баню своими руками на даче грамотно и по этой инструкции.

Какую баню выбрать

В наши дни подобрать баню можно под любой бюджет и под любые размеры участка, выделяют такие бани как:

• из бруса;
• с применением методов каркасного строительства;
• из больших бочек – своего рода мини-баня на даче своими руками;

• передвижные (монтируются на автомобильном прицепе);
• надувные – выбор ленивых дачников.

Несмотря на обилие предложений, особой популярностью пользуются – ведь классика не стареет. Прочие же варианты можно считать вынужденной мерой, когда на строительство привычной бани нет времени или не хватает денег.

Технология строительства

На даче обычно сооружаются одноэтажные строения, двухэтажная баня – слишком серьезное решение для того, чтобы сделать его самому без помощи специалистов.

Маленькая баня на даче своими руками строится довольно быстро, достаточно придерживаться такой последовательности действий:

• выбирается место для стройки ;
• закладывается фундамент ;
• возводятся стены (если используется каркасная технология, то каркас стен может собираться отдельно и потом баня просто собирается из отдельных элементов);
• затем наступает черед крыши (собирается каркас, набивается обрешетка);
• отделка строения снаружи ;
• внутренние работы (устройство пола);
• монтаж печи и системы дымоотвода ;
• окончательная отделка помещения изнутри .

Где разместить баню

Строительство бани своими руками на даче можно начинать только после проверки правильности ее расположения. Руководствоваться здесь нужно нормативным документом и просто здравым смыслом. Так, согласно СНиП 30-02-97 жестко нормируется расстояние от бани до погреба и жилого дома, оно не должно быть меньше 8 м.

Нужно учитывать и то, что основное назначение баньки – отдых и релаксация, поэтому нежелательно размещать ее недалеко от источников шума. Оптимальным можно назвать расположение в глубине участка, нужно подобрать укромный уголок, скрытый от нежелательных наблюдателей.

В последнее время популярны стали дачные дома из блок контейнеров, в таком случае классическая баня может просто смотреться чужеродным объектом на участке. Поэтому нужно учитывать еще и эстетическую составляющую.

Закладка фундамента

Тип фундамента определяется капитальностью сооружения и видом грунта. На даче бани редко бывают большими, поэтому с точки зрения прочности достаточно и обычного столбчатого фундамента. Но если грунт на участке песчаный, подвержен пучению, то лучше остановиться на ленточном фундаменте.

На первом этапе выполняется вынесение контура будущей постройки на землю. В углах фундамента в землю вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка. Для ленточного фундамента под мини-бани для дачи своими руками обычно хватает ширины 30 см, глубина рва – до 140 см.

Для того чтобы под бетоном не скапливалась влага под фундаментом располагается дренирующая прослойка в виде слоя песка и гравия. Сначала на дне рва формируется песчаный слой (толщина порядка 5 – 10 см), затем, после тщательного уплотнения, поверх него распределяется щебень или гравий. Только после этого можно приступать к монтажу опалубки.

Что касается каркаса, то особых ограничений нет, можно использовать как сварной, так и вязаный каркасы. Проблемы со сваркой могут возникнуть разве что из-за отсутствия электричества, но аренда дизель генератора для дачи решит этот вопрос. После размещения каркаса выполняется заливка рва бетоном вровень с верхом опалубки.

Обратите внимание!
Сразу на всю глубину заливать фундамент можно, если уплотнять его потом будут ручным вибратором.
Если же такого инструмента под рукой нет, то лучше заливку разбить на 3-4 этапа, а в промежутках уплотнить бетонную смесь лопатой.
Если этого не сделать, то в толще бетона могут образоваться пузырьки воздуха, что снизит его прочность.

Возведение стен

С экономической точки зрения оптимальным вариантом можно считать возведение стен своими руками из обычного (не оцилиндрованного) бруса, допускается использование профилированного бруса. Причем помимо снижения стоимости упрощается и процесс строительства. Потом, если нужно будет создать видимость того, что стена выложена из бревен, можно просто обшить ее блок-хаусом.

Обратите внимание!
При покупке брусьев нужно тщательно обследовать их на предмет повреждения насекомыми или загнивания.
Если использовать такой строймат, то срок жизни бани сократится в разы.

Основная сложность при возведении стен состоит в том, чтобы грамотно соединить брусья в углах. В общем случае можно выделить 4 способа соединения стен, все они отличаются степенью трудоемкости. Соединения в «охряп» и в «курдюк» довольно трудоемки, поэтому используются в основном профессионалами.

Если планируется обычная летняя баня на даче своими руками, то лучше использовать соединение типа «простая чаша в ½ дерева» или даже «в лапу» — самый простой способ. Учитывая большое число брусьев, перед выборкой древесины лучше сделать шаблон по форме выемки. После этого выпиливать проемы для врубки брусьев можно даже обычной бензопилой или циркуляркой.

Перед укладкой 1-го венца нужно позаботиться о гидроизоляции.

Нежелательно, чтобы брус вообще контактировал с фундаментом, 1-й венец укладывается в такой последовательности:

• поперек фундамента на него укладываются деревянные бруски толщиной 10 – 15 мм с шагом 20 – 30 см;

• уже на них укладываются брусья;
• щель запенивается монтажной пеной.

Брусья первого венца не крепятся к фундаменту, веса самого сооружения вполне достаточно. А вот последующие ряды соединяются между собой металлическими или деревянными нагелями. Один нагель может соединять 3 бруса.

Обратите внимание!
Нагели нельзя вбивать в дерево, иначе брус может просто треснуть из-за возникшего напряжения.
Для их установки в древесине сверлится отверстие примерно равное диаметру самого штыря.

Во время укладки брусьев между ними нужно разместить паклю или джут, сквозняки в бане ни к чему. Верхние 1-2 венца не крепятся нагелями к нижележащим, а после окончания усадки (должно пройти хотя бы полгода) они снимаются. Утепление стен выполняется по стандартной технологии.

Конструкция крыши на бане

Переходить к устройству крыши можно только после укладки потолочных балок. Основное отличие от строительства дома здесь состоит в том, что в банях чаще всего используется «глухой вруб», это позволяет оградить помещение от влаги и лишних сквозняков. Чертежи бани на даче своими руками обязательно должны учитывать это, ошибка в длине бруса даже на пару сантиметров может сделать его негодным.

Стропильные фермы можно собрать на земле. В общем случае достаточно стропильные ноги соединить основанием и добавить ригель в верхней части (для жесткости).

Сам же процесс строительства можно разделить на такие этапы:

• установка стропильных ферм;
• установка козырька;

• монтаж обрешетки;
• расстилание гидроизоляции;
• монтаж кровельного материала.

Установка дверей и окон

Банька на даче своими руками возводится довольно быстро, а основная задержка связана с усадкой. Двери и окна лучше устанавливать только после оседания стен, если поторопиться, то перекос гарантирован. После усадки бензопилой выпиливаются проемы с небольшим запасом, устанавливаются окна и двери. Щели просто запениваются и скрываются наличниками.

Можно оставить проемы и в процессе строительства, но в таком случае вероятность перекоса сильно возрастает. Да и технология несколько усложняется необходимостью соединения по схеме шип-паз оконной коробки и брусьев стены.

Печь для бани и вентиляция

Самый простой выход из ситуации – покупная электропечь. В таком случае не нужно будет возиться с дымоходом, да и цена невысока. Также в них предусмотрено отделение для нагрева камней – по функционалу не уступают традиционным кирпичным печам.

Есть много способов вентиляции бани. Можно, например, входное отверстие разместить в самом цоколе, воздух с улицы будет поступать через пол, и регулироваться заслонкой. Выходное отверстие следует разместить в таком случае у потолка. Температуру можно будет приблизительно регулировать закрытием заслонок, и обойтись без дорогой электроники.

Подведение итогов

Даже начинающий строитель сможет без проблем построить простенькую небольшую баню на своем дачном участке. Для этого достаточно придерживаться советов, изложенных в этой статье. Небольшая баня, построенная самостоятельно, станет не только предметом гордости любого хозяина, ни и отличным способом снять усталость.

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Главными условиями комфорта любой бани являются:

• Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
• Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
• Компактная печь быстрого прогрева.
• Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку – баком для подогрева воды.

Фото №3

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Фото №4

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

• Бутобетонная лента.
• Столбики из кирпича.
• Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Фото №9

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии под названием «глиночурка». Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Фото №10

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №12).

Фото №12 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Рис. №1

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Фото №13

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 14). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №15).

Фото №14-15 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.

• Из чего и как построить простую баню на даче?

  
  Из чего и как построить простую баню на даче? Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое

Как построить баню на даче

Трудно встретить владельца дачи, который не мечтает о бане. С этой целью можно пригласить специалистов или попробовать осилить строительство своими руками. Новичкам лучше выбрать проект помещения из бруса. Рекомендации о том, как построить баню на собственной даче, помогут составить общую картину процесса.

Выбор места

Правильно выбранное место – залог будущего комфортного отдыха и длительной эксплуатации объекта. Для строительства своими руками бани важно найти такой участок, чтобы внешние факторы не нарушали умиротворенную атмосферу и при этом вы не доставляли неудобств соседям по даче. Следующие рекомендации помогут выбрать пространство, где построить баню будет наиболее практично:

• Объект не стоит возводить в непосредственной близости от водоемов, чтобы исключить подмыва грунта в результате паводков.
• Пыль от дороги или с поля ни к чему, поэтому стремитесь построить баню на заднем дворе, в тени деревьев.
• Эффективная система вентиляции и правильно обустроенный своими руками слив канализационных стоков предотвратит распространение по участку неприятных ароматов.
• Южная сторона участка дачи способствует лучшему освещению бани, при этом создается преграда для ветра.
• Чтобы не беспокоить соседей, объект лучше построить подальше от прилегающих участков.
• Баня из бруса в большей мере подвержена возгоранию, поэтому лучше построить ее вдали от других помещений дачи. В случае прилегания к дому, следует максимально усилить меры противопожарной безопасности.
• Минимальное расстояние между баней и источниками питьевой воды на даче составляет 20 м.
• Дверь желательно поставить с южной стороны, чтобы в зимний период облегчить расчистку своими руками сугробов. Окна практично оборудовать с западной стороны участка для возможности наблюдения за закатом.

Видео материал поможет составить общую картину строительства бани:

Проектирование

Любая баня нуждается в подготовке проекта. При скромном бюджете на даче можно построить малогабаритную парилку из бруса 3х4 м.

Стандартная баня из бруса включает парилку, моечное отделение и предбанник, который одновременно выполняет функцию комнаты отдыха. Строительство своими руками предполагает выбор максимально удобного для вас расположения помещений и их размеров.

Чтобы построить объект на даче самостоятельно, необходимо иметь следующие эскизы:

• общий проект бани;
• схему обустройства фундамента;
• алгоритм крепления бруса;
• порядок монтажа кровли;
• чертежи пола и потолка;
• отдельный план каждого помещения;
• проект установки печи.

Компактная баня из бруса 3х4 м или просторный объект 6х8 возводятся аналогичным способом. Поэтому составить чертежи можно своими руками, предварительно ознакомившись с рекомендациями профессионалов. При желании, особый проект заказывают в специализированной компании.

Готовый проект бани используют для расчета объема необходимых материалов. Вам потребуется:

• Брус сечением 150х150 мм.
• Пол рекомендуется построить из 4-х метровой обрезной доски 15х5 см.
• Монтаж потолка осуществляется из вагонки, минимальные размеры которой составляют 10х2 см.
• Внутреннюю отделку помещений бани на даче также удобно проводить вагонкой.
• С функцией пароизоляции отлично справится пароизоляционная пленка.
• Пенофол применяется в качестве гидроизоляционного материала, с этой же целью подойдет полиэтиленовая пленка.
• Для утепления потолка бани практично закупить минераловатные материалы.
• Изоляция деревянных частей бани от высоких температур проводится листовым асбестом. Построить своими руками безопасную парилку из бруса, значит правильно позаботиться обо всех нюансах. Помимо защиты панелей возле раскаленной печки, область бани возле дымохода также закрывают листовым асбестом.
• В качестве утеплителя для меж венцового пространства подойдет джут, в крайнем случае, используйте мох и паклю.
• Баня на даче невозможна без фундамента. Для его обустройства потребуется песок, цемент и щебенка.
• Оформление кровли зависит исключительно от собственных предпочтений.

К возведению бани лучше приступить весной, чтобы после окончания основного этапа строительства древесина осталась на шестимесячную зимовку. За этот период брус высохнет и даст необходимую усадку.

Обустройство фундамента

Если стремитесь все сделать правильно, быстро построить своими руками на даче парилку из бруса не получится. На первоначальном этапе участок для бани требуется очистить от мусора, корней деревьев и кустарников. Следующий шаг – построить на даче фундамент, для бани из бруса практично остановиться на варианте столбчатой опорной конструкции. Чтобы грамотно его построить, воспользуйтесь рекомендациями мастеров:

• Готовится нужное количество углублений для установки столбов. Обязательные места монтажа опор: по углам бани, точки пересечения внутренних перегородок, по периметру строения.
• Шаг установки определяется исходя из типа почвы и проектируемой нагрузки бани на фундамент. Планируемый на даче объект 3х4 м не нуждается в мощной опорной конструкции, более просторная баня должна стоять на прочной основе.
• Оптимальная глубина ям – 1,0-1,5 м, в зависимости от уровня промерзания почвы, где будет стоять баня, эти параметры могут меняться.
• На дне ямы формируется песчано-щебеночная подушка слоем 10-15 см.
• Асбестоцементная труба вставляется строго по вертикали, внутри размещают арматурные прутки, после чего пространство внутри и снаружи труб заливается цементной смесью.
• После застывания между столбами выкладывается стенка из кирпича.

Возведение стен и кровли

Для обустройства своими руками стен бани на даче рекомендуется закупить брус 150х150 мм.

Чтобы построить ровные стены, после укладки первого венца брус выравнивается по всем параметрам. Обычно монтаж своими руками идет методом «в лапу». При формировании боковых поверхностей бани на даче не забывайте оставлять оконные и дверные проемы. Монтаж венцов проводится деревянными нагелями. Построить на даче качественную баню из бруса поможет утепление каждого венца джутом или другим теплоизолирующим материалом.

Когда стены бани выложены под кровлю, стропила фиксируются в соответствии с планируемой конфигурацией крыши. Монтаж стропил к последнему венцу бани из бруса осуществляется скобами. При желании построить своими руками односкатную крышу, стропила закрепляются внутренней и внешней опорой. Также возможна установка для крыши бани двух внешних опор. Нижние концы двускатной кровли опираются на стены, а их верхние края создают конек.

После формирования стропил следует построить обрешетку. Крыша бани нуждается в монтаже материалов, обеспечивающих тепло- паро- и гидроизоляцию помещения. После этого крыша бани оформляется кровельным покрытием.

Внутреннее оснащение

Построить своими руками фундамент, стену и крышу недостаточно. Баня на даче нуждается в оснащении коммуникациями. Что следует учесть:

• Монтаж канализационных стоков осуществляется на этапе формирования фундамента бани. Для этого за пределами постройки подготавливается дренажный колодец или приямок. Между сливным местом и парилкой прокладывается труба с уклоном.

• Когда монтаж канализации бани завершен, можно построить пол. Он бывает деревянный или бетонный. В последнем случае поверхность облицовывается кафелем. Такой вариант для бани на даче более практичен с точки зрения длительной эксплуатации.
• Если есть желание построить деревянное покрытие, его делают протекающим. Суть монтажа отличается простотой: доски прибиваются на лаги с зазором. При формировании небольшого люка для стоков, он закрывается решеткой.

• Внутри баня из бруса оформляется материалами, препятствующими проникновению влаги.
• Проводится монтаж дверей и стеклопакетов.
• Чтобы построить комфортную парилку, следует побеспокоиться о наличии водопровода и электричества. На заключительном этапе устанавливают осветительные приборы, устойчивые к воздействию влаги.

Установка печи и полок

Построить полки можно на свой вкус. В целях безопасной эксплуатации бани на даче желательно позаботиться об отсутствии в конструкции острых углов, ведь поскользнуться в помещении довольно просто. Монтаж своими руками осуществляется довольно просто: первоначально фиксируется каркас из бруса, впоследствии опоры оформляются досками.

Баня на даче оснащается различными моделями печек, среди возможных вариантов:

• построить традиционную каменку своими руками;
• установить металлическую конструкцию;
• приобрести электрический нагреватель.

На завершающем этапе баня на даче дополняется необходимыми аксессуарами:

• березовые и дубовые веники;
• ведра, бадьи и кружка для добавления воды;
• деревянные решетки и т.д.

Если получилось построить просторное помещение для отдыха, баня оформляется ТВ панелью, мягкой мебелью, посудой для чая или прохладительных напитков. Эти мелочи особенно актуальны, если баня на даче имеет террасу.

Как построить баню на даче

Как построить баню на даче Трудно встретить владельца дачи, который не мечтает о бане. С этой целью можно пригласить специалистов или попробовать осилить строительство своими руками. Новичкам

Баня на даче

Обычно баня на даче является одной из первых построек на участке и это не удивительно, потому как её можно использовать в качестве временного жилья при строительстве дома.

Сегодня мы поговорим о том, как возвести русскую баню самостоятельно, как заложить под нее основу-фундамент, выстроить стены и как лучше устроить печь, чтобы банька была по-деревенски русской.

Как построить баню на даче

Начинать постройку бани необходимо с составления сметы на планировку и на возведение основного строительства. Но прежде всего, нужно иметь представление о предстоящей работе.

1. Выбор и закладка фундамента. Варианта закладывания фундамента зависит от конструкции сооружения, от местности и типа почвы. Основа под баню может быть ленточной, свайной или столбчатой.

2. Возведение стен. Для данного этапа выбирайте натуральные природные материалы.

3. В случае строительства двухэтажной русской баньки подумайте о перекрытиях между этажами. В этом поможет публикация о доме из бруса построенном своими руками.

4. Возведение крыши.

5. Утепление стен, потолка и пола снаружи и изнутри бани.

6. Внешняя отделка.

7. Устройство печи и дымохода.

8. Установка дверей, окон и настил пола.

9. Внутренняя отделка стен.

10. Обустройство помещения.

Мы разберем основные этапы строительства.

Определяем место расположения бани на даче

Если рядом с будущей постройкой находится речка, тогда установите баню вблизи водоема на расстоянии 15 м от воды, дабы исключить возможность затопления.

Рядом с вашей банькой проходит дорога? Тогда установите баню вдали от неё, на противоположной стороне выбранного участка.

Баня на даче может быть отдельным строением или совмещенной постройкой с домом, теплицей или летней кухней.

Существует мнение, что в совмещенных банях появляются сырость и неприятные запахи, но если соблюдать санитарно-гигиенические нормы, верно установить гидроизоляцию, вентиляцию и канализацию, подобных неприятностей вам удастся избежать.

Часто вход в баню делают в виде веранды или террасы, а вблизи сооружают площадку для отдыха, где ставят скамейки, столики, сажают деревья и возводят фонтанчик в искусственном водоёме.

Размеры и планировка бани на даче

Размер бани, конечно же, варьируется от ваших пожеланий, мы разберем часто используемые нормы. Обычно размеры бани на даче своими руками имеют 6х4 м или 6х6 м, реже возводят довольно маленькие 3,6х3,6 м бани.

Таких размеров обычно хватает для планировки, где могут разместиться: парная и предбанник, одновременно служащий комнатой отдыха. Также можно включить помещение для туалета, душа и хранения топлива.

Различные литературные источники рекомендуют учитывать следующее соотношение парной и мойки как 1:1. Раздевалка же в свою очередь в общем помещении должна занимать пятую часть от всей площади. Данное соотношение, конечно, не является строгими пропорциями, но желательно их учитывать.

Фундамент для бани своими руками

Для надежной постройки необходимо правильно выбрать фундамент.

Для сухой и однородной почвы подойдет следующая закладка:

Уложите плоские камни на почву по углам бани, в местах соединения наружных и внутренних стен примерно на расстоянии одного метра друг от друга.

Сверху положите нижние венцы в виде брусьев.

Обработайте дерево антисептиком или смажьте горячим битумом.

Расстояние между камнями заполните глиной.

При подобном возведении фундамента камни можно вложить и сплошной лентой, а сверху уложить слой гидроизоляции.

Для деревянных построек подойдет: столбчатый, ленточный и свайный вид фундамента.

Как заложить ленточный фундамент своими руками узнайте, совершив переход в раздел сайта «Строим дом». Именно при ленточном виде фундамента баня на даче станет надежной конструкцией.

Столбчатый фундамент закладывают при помощи асбестовых труб, которые вкапывают в землю на расстоянии 70 см, после заливают бетоном.

Затем сооружается деревянная опалубка, которая соединит столбы и придаст фундаменту прочности.

Винтовое или свайное основание под баню идеально подойдет для пучинистых грунтов. Такой вид фундамента подразумевает установку свай из металла или бетона, уложенных определенным образом.

Как возвести стены для бани

Одним из лучших материалов для стен бани служат брус и брёвна. В последнее время популярными становятся бани, возведенные из каркасных стен, благодаря простоте строения и использованию недорогих материалов данные постройки часто используются многими строителями.

Следующие слои бревен кладутся перпендикулярно первым и соединяются «в чашку». Подобное соединение считается одним из самых простых и не трудоемких, его еще называют «замковым» соединением.

Затем на одной из сторон бревна делается паз, а на другом бревне шип. После брёвна укладываются друг на друга. Такое соединение производится инструментом под названием «черта», этот инструмент замерит нужную высоту и ширину выемки.

После по наставленным меткам топором высекается углубление, основной объем которого удаляют бензопилой, чтобы сэкономить силы и время. Если сруб бани возводится из бруса, тогда понадобится специальный станок, работая которым у вас получатся бруски с одинаковой и качественной обработкой.

Прокладку между брёвнами выложите ленточным утеплителем, сделанным из джута или льна, закрепите степлером.

1. Бревна выкладываются поперек помещения в сторону окна на небольшом расстоянии друг от друга.

2. Сверху в шахматном порядке и близко друг к другу кладутся доски.

3. Доски прибиваются гвоздями.

4. Готовый пол обрабатывается грунтовкой.

Строительство крыши для бани на даче

После возведения стен начните выстраивать крышу своими руками.

Подробно о видах крыш для дома узнайте, совершив переход по данной ссылке.

Многие любители чаще всего строительство крыши начинают производить следующим нижеописанным методом.

Сначала по всему периметру верхней части стен бани для дачи прикрепляют мауэрлат (толстый брус) при помощи анкерных болтов.

Такой деревянный брус предназначается для соединения будущей стропильной фермы и основных стен здания. После того как брус-основа будет уложен работу по укладке крыши проводите следующим способом:

Установка стропильной фермы, форма которой зависит от того какой тип крыши вы выберете.

Строительство обрешётки, представляющей из себя брусчатую или дощатую монтажную сетку.

Следующий ход строения зависит от того какой вид крыши вы выбрали.

Теперь утеплите стены, пол и потолок. При утеплении пола технология его монтажа может немного отличаться от предложенной. Подробнее об этом прочтите в статье утепление деревянного дома своими руками.

Таким образом, после возведения каркаса стен выкладывается утеплитель, после пароизоляция в виде алюминиевой фольги и вновь доска, которая будет служить уже внутренними стенами парилки.

Парная в русской бане на даче своими руками

Устройство парилки в бане на даче довольно примитивное. Главными ее элементами являются – печь и полки.

Кирпичная печь – каменка, ее вы можете выложить самостоятельно.

Металлические и электрические печи.

Последние два вида приобретаются в специализированных магазинах в уже готовом виде и дополняются исходя из собственных пожеланий, например, вы сможете выбрать вид топлива в качестве дров, камня, угля или жидкого/газообразного топлива.

Также популярностью пользуются печи, состоящие из мыльного камня – прочной горной породы.

Такой камень славится целебными свойствами и позволяет достаточно хорошо прогревать парилку.

В парилке делают низкий порог и вставляют маленькую дверь, которую дополнительно утепляют. От окон, чтобы сохранить тепло чаще всего отказываются.

В завершении строительства, баня на даче должна быть обустроена по вашему желанию.

Строительство бани на даче: выбор материала и процесс самостоятельного возведения

Как известно, для того чтобы с комфортом отдохнуть, нужно хорошо потрудиться. Эту фразу можно отнести и к даче, так как дел там всегда не впроворот. И именно бане там будет самое место, ведь без нее полноценный отдых организовать практически невозможно.

Она просто необходима для того, чтобы дачник после земляных работ смог не только искупаться, а еще и расслабиться в парной с веничком, тем самым очистить и оздоровить свой организм. Словом, такое сооружение – очень важный и нужный дачный атрибут.

Фото небольшой бани из профилированного бруса на столбчатом фундаменте.

Правда, не все могут позволить заказать баню у специалистов, да и цена готовых изделий намного дороже чем, например, сделать ее самостоятельно. Поэтому вопрос, как построить баню на даче самому, сегодня очень актуален среди владельцев загородных участков.

Какому материалу отдать предпочтение

Фото профилированного бруса.

Итак, если решено возводить такое полезное строение своими руками, то на первом этапе возникнет дилемма, какую баню лучше построить на даче, поскольку перечень материалов для этого сейчас довольно-таки обширный. А поскольку дачу, как правило, многие посещают сезонно, поэтому рассматривать дорогостоящие варианты нет смысла.

Большинство спросят, как построить летнюю баню на даче, чтобы она получилась недорогой, при этом крепкой и функциональной? Какая либо определенная инструкция для этого отсутствует, но есть верное решение.

В этом случае целесообразней сосредоточить свое внимание на более рентабельных материалах, из которых, несмотря на сравнительно низкую стоимость, так же можно возвести качественное и надежное строение. К ним можно на сегодняшний момент отнести кирпич или профилированный брус.

Но как выбрать из этих двух вариантов? Чтобы картина стала ясна, для этого следует рассмотреть характеристики каждой бани, построенной либо из кирпича, либо из бруса.

Кирпичные строения имеют следующие особенности:

• сильно дают усадку;
• имеют хорошую огнеупорность;
• при возведении требуют больших временных и трудовых затрат;
• надежные;
• более долговечная;
• долго нагревается;
• итоговая цена дороже брусовой;
• необходима внутренняя обшивка стен.

Кирпичная баня требует дополнительной обшивки стен.

Брусовой бане присуще такие характеристики, как:

• минимальная усадка;
• высокая экологичность;
• брус создают внутри помещения особую атмосферу с приятным запахом;
• внутренняя обшивка стен не нужна;
• привлекательный внешний вид;
• быстро и просто возводится (от5 до 10 дней);
• стоит дешевле кирпичной.

Таким образом, видно, что кирпичная баня, в отличие от брусовой, привлекательна лишь только в плане долговечности и огнеупорности. Однако в случае чего проку от покрытых гарью стен не будет никакого, так как их все равно понадобится сносить.

Словом, баня из профилированного бруса – самое правильное решение. Поэтому далее рассмотрим, как на даче построить баню именно из этого материала.

Поэтапное строительство дачной бани из бруса

Как и любое строительство, возведение бани требует и правильного подбора места, и определения параметров здания, и еще много чего. Поэтому будем изучать эти вопросы постепенно.

Выбор места под застройку и оптимальные параметры

Верный пример расположения бани.

Наиболее подходящее место под баню – это какой-либо дальний уголок участка. Учитывая, что она является потенциально пожароопасным объектом, то по правилам техники безопасности ее лучше размещать подальше от жилых строений. К бане понадобится подводить инженерно коммуникационные системы, поэтому ее расположение должно быть таким, чтобы их было удобно прокладывать.

Если по близости есть водоем, то возле него такому строению будет самое место, ведь после приема парных процедур окунуться в холодную воду – неслыханное наслаждение. Однако расстояние между постройкой и водоемом не должно быть менее 20 м, что в будущем позволит избежать затопления.

Обратите внимание! Место под баню должно быть ровным, без высоких перепадов.

Что касается габаритов бани, то ее лучше возводить небольшую, так как на такое строение уйдет меньше сил, времени и денег. Поскольку правильное устройство бани на даче должно включать в себя и предбанник, и душ, и парилку, то, как показала практика, оптимальным можно считать строение площадью 6 на 6 м.

На фото изображено оптимальное устройство бани на даче (проект 6 на 6 м).

Устройство столбчатого фундамента для бани.

Для постройки бани зачастую используется или ленточная, или столбчатая основа. Выбор того или иного варианта зависит от типа местного грунта.

Важно! На этапе закладки фундамента обязательно следует позаботиться о канализации. Для этого за пределами строения выкапывается дренажный колодец.

Так, если почва на месте застройки слабопучинистая, предпочтение лучше отдать столбчатой основе. Для его укладки столбы выставляются по всему периметру будущего строения во всех местах, где будут происходить нагрузки: по углам, в точках состыковки внутренних перегородок и наружных стен. Обычно интервал межу опорами составляет 1,5-2 м.

Обратите внимание! Чем плотнее почва на участке, тем легче и дешевле будет происходить укладка столбчатого фундамента.

Устройство ленточного фундамента под баню.

Если на месте застройки грунт пучинистый, в этом случае следует уложить ленточный фундамент.

Делается он следующим образом:

1. Сначала производится разметка участка колышками по периметру будущей бани, а затем между ними натягивается шнур. Фундамент должен повторять все внутренние проектные простенки.
2. Далее нужно выкопать траншеи. Их глубина будет зависеть от залегания грунтовых вод.
3. После этого на дно траншей следует насыпать песок слоем в 10-20 см. Его нужно слегка полить водой и тщательно утрамбовать.
4. Затем наносится такой же слой гравия.
5. На последнем этапе на предварительно сделанную песчано-гравийную подушку укладывается арматура, после этого устанавливается опалубка и потом в нее заливается бетонный раствор.

Обратите внимание! Ленточная основа обязательно должна возвышаться над почвой где-то на 15 см. Кроме того, ее ширина делается больше сечения бруса примерно на 10 см.

После укладки фундамента поверхность обязательно нужно обработать слоем расплавленного битума. Затем поверх кладется рубероид.

Расположение изоляционных слоев на ленточном фундаменте.

Процесс возведения стен

На первом этапе данного процесса производится закладка обвязки и первых венцов из профилированного бруса сечением 20 на 20 см, который нужно обработать антисептиком. Это очень важный момент, так как от ровности и качества выполненной работы, будет зависеть весь итоговый результат. Для этого обязательно следует использовать строительный уровень.

Некоторые советуют не крепить брусья первого ряда к фундаменту, так как под тяжестью конструкции они и без того будут хорошо держаться на основании. На самом деле опытные мастера для надежности все же советуют сделать это анкерными болтами диаметром 15-16 мм. Они должны заходить в фундамент на глубину не менее 10 см.

Схема крепления обвязки к фундаменту.

После монтажа основополагающего бруса следует укладка всех последующих венцов. Поскольку профилированный брус обладает системой “шип-паз”, то возвести стены из него очень просто – весь процесс напоминает сборку конструктора. В отличие от обычного бруса, конопатка для профилированного варианта обычно не требуется.

Варианты крепления бруса в углах.

Для того чтобы связать венцы в единое целое, на углах брус можно соединить несколькими методами:

Какой бы способ не был выбран, углы обвязки должны иметь строго 90 градусов. Межкомнатные перегородки можно возводить либо одновременно с внешними стенами, либо после их поднятия. Также следует помнить о дверях и оконных проемах в бане.

Крепление стропил к последнему венцу.

Для бани лучше выбрать двускатную крышу. После возведения стен на верхних венцах крепятся балки, а уже на них коньковым способом – стропила, прочности которым нужно уделить особое внимание. Далее делается обрешетка, на которую в дальнейшем и будет укладываться кровельное покрытие.

Обязательно нужно уложить тепло – и пароизоляционный слой между стропилами. Фронты крыши зашиваются сайдингом или доской.

Заключение

Напоследок можно сделать акцент на том, что брус смотрится очень естественно и красиво, поэтому и снаружи, и внутри его можно не обшивать. Единственное, для придания более эстетичного вида, его можно покрыть лаком.

Строительство бани на даче: как построить самому, устройство, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Строительство бани на даче: как построить самому, какую лучше, устройство, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Почти каждый хозяин собственного дома мечтает о бане. И даже, если вы не собираетесь строить баню своими руками, то надо хотя бы разобраться в разнообразии проектов бань и их маленьких секретах.

Вы знали, что перед постройкой бани важно сориентировать ее по сторонам света? Обычно дверь в баню располагают с южной стороны — зимой там раньше тает снег и вам не придется часто заниматься его расчисткой. А вот окна лучше расположить на западе — вечером в них будет больше света, ведь, в баню мы обычно ходим по вечерам.

Баню строят из дерева, кирпича, из натурального камня или бетонных конструкций. Преимущество бань из дерева в том, что они превосходно держат тепло и строятся из экологически чистого материала – ели или сосны. Для бани, из деревянного бруса не требуется дополнительная вентиляция. Дерево прекрасно «дышит», достаточно установить вентиляционную решетку.

Для возведения сруба бани используется зимний лес — он плотнее и менее подвержен гниению. Не торопитесь затевать баню, когда готов сруб — он должен отстоятся в течение года, и только потом можно приступать к отделочным работам.


На начальном этапе строительства необходимо решить вопрос с выбором места типа бани. Ее можно возвести как отдельностоящее сооружение или пристроить к дому или другой жилой постройке.

Многие считают, что соединение бани и дома может добавить сырости и неприятного запаха в доме. Но, если в бане проложены правильная гидроизоляция, вентиляция и канализация, то вышеупомянутых проблем быть не должно.

С другой стороны, баня сделанная как отдельная постройка, более пожаробезопасна, а небольшая веранда у бани сможет вполне заменить вам садовую беседку.


Очень важным моментом при строительстве бани является закладка фундамента. Фундамент может быть ленточным, столбчатым или свайным. Для строительства бани своими руками лучшим считается столбчатый фундамент, который состоит из бетонных свай, выставленных на глубину около 1.5 метра. Такой фундамент делают из камня, кирпича или бетона.

Для отделки бани внутри лучше использовать материал из таких пород деревьев как тополь, ольха или осина, так как они обладают высокой влагостойкостью и слабой теплопроводностью.Рекомендуем полы делать тоже из дерева, поскольку оно слабо нагревается. Но дерево имеет склонность к гниению, поэтому лучше сделать разборный пол и хотя бы раз в год его проветривать и просушивать на солнце.

Полки в бане могут быть не очень большого размера. Главное, чтобы на них можно было свободно сидеть или удобно лежать. Размер парной должен быть около 6 кв. м. — так и дров не надо много для прогрева, и не тесно. В правильной русской бане температура воздуха около 60 градусов, а влажность 40%. Сравним с финской сауной, где температура 90 градусов и влажность 10%.

Для строительства бани своими руками важным моментом является выбор печки для нагрева парной. От вида печи зависит «легкость» пара. Кирпичная печь прогревается дольше, и должна отстоятся около часа — зато пар идеальный, легкий. Железная печь прогревается быстро, угаром не угрожает, но пар более жесткий.

Печь необходимо установить на фундамент. Она ни в коем случае не должна касаться стен бани. Учтите тот факт, что печь нужно расположить так, чтобы отапливались сразу все помещения бани. На сегодняшний день очень популярны печи с удлиненной топкой. Такие печи позволяют топить в парной с предбанника. Хорошая печь равномерно распределяет тепло по всей бане.

Планировка бани включает в себя три основных помещения: парная, душевая и комната отдыха.

Кроме этих помещений баня может включать в себя маленький внешний бассейн, ведь, баня — это не только пар и жар, но также и закаливание на свежем воздухе. Ведь после парной надо закрыть поры — и с этим лучше всего справляется холодная вода внешнего водоема.

Если у вас нет возможности построить баню из бревен, вы можете выбрать другой вариант строительства из так называемых «деревянных кирпичей».


При таком строительстве деревянные чурки укладываются в цементный раствор как кирпичи.


Так вы не только сэкономите на строительстве бани, но и получите более пожаробезопасный вариант.


Такая баня выглядит вполне прилично и внутри, и, кроме того, таким способом можно легко построить так редко встречающуюся шатровую баню.

Планировка бани позволит вам тщательно продумать требуемый функционал от вашей бани и более точно спрогнозировать свои расходы и трудозатраты.

Планировка бани 1.

Планировка бани 2.

Планировка бани 3.

Планировка бани 4.

Планировка бани 5.

Баня — место непростое, издавна баня по праву считалась самым настоящим лекарем — «В бане мыться заново родиться!» Но есть у бани и свои легенды. Так во времена язычества, славяне, хорошо натопив бани и разложив там чистую одежду, плотно закрывали ее и уходили. Это было время, когда парились умершие предки.

Во времена раннего христианства баня считалась местом подозрительным. Запрещалось в бане вешать иконы и заносить банную утварь в дом. После бани человек должен был окатить себя холодной водой или окунуться в реку — чтобы прогнать от себя нечисть. После посещения бани нельзя было ходить в церковь, грешно было мыться по православным праздникам, а также в среду, пятницу и воскресенье. Таким образом, банным днем стала суббота.

Дух бани — банник, требовал к себе уважения и запрещал заходить в баню после наступления темноты, и принимать баню пьяным. Большим проступком было торопить человека, парящегося в бане или оставлять в бане без присмотра ребенка — их мог утащить банный дух.


Если вы собираетесь построить на своем дачном участке баню, надеемся, что вам пригодились наши маленькие советы. А давние традиции, о которых мы вам рассказали, помогут вам не только получить удовольствие от посещения бани, но и быть предельно внимательными рядом с горячей печью и паром.
Ведь, баня своими руками — это увлекательное и полезное дело, возможно, вам будет интересно познакомиться с современными вариантами бани в нашем видео:

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта сайт! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье . Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком - 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Часть 2. Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Материал	Объем/количество	Цена
Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм	1 м 3	4500 рублей
Саморезы по дереву 50 мм	2 кг	300 рублей
Мох	25 мешков	6250 рублей
Сруб	1 штука	72000 рублей
Доска 50*150 шестиметровая	14 штук	3600 рублей
Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита)	12 листов	31000 рублей
Паро- Ветро- изоляция	1 рулон	800 рублей
Доска шпунтованная 20 мм	1 м 3	8500 рублей
«Белинка» база	2,5 литра	400 рублей
«Белинка» лессирующий состав	2,5 литра	600 рублей
Итого:		127950 рублей

Часть 3. Конопатка сруба

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» - от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно - следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба:

• болгарка;
• лепестковый наждачный круг;
• мягкая щетка от швабры;
• шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая - 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство - это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания - достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке - перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении - зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов - 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки - стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально - придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость - после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка - это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился - после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки - это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент - покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж - поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска - 200 рублей; ветровая резная доска - 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги - около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь - поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство - вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно - высохло, что нужно - повело, что хотело - село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял - это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии - это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.

Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.

Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось - все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.

Часть 6. Печь

«И вновь начинается бой» - продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани - это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане. На дверке и поддувале проложен термоустойчивый шнур, необходимый для герметизации. Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и делают необходимые изменения.

Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.

Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.

Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых». Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании. Мешки по 25 кг, стоимость порядка 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей. Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки - ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.

Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.

Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.

Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.

Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой. Продолжаем кладку с формированием трубы.

Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.

Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны.

Дверцы покупал в компании «Изистим», они модернизировали конструкцию, добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме низа) дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла.

Коренная труба, чтобы проходила между стропил и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» экрана печки. Т-образный переходник уходит немного в сторону. В «Изистим» мне его изготовили с запасом. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в 4500 рублей.

Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на снимке).

Кирпичная кладка добралась до верха топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом на кирпич 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.

Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух. Соприкосновение с нагретой печью минимальное.

Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.

Фасад печки закончен, следующим рядом пойдет «каминная полка» для того, чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел напрямую в потолок, а имел некоторое препятствие. Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера.

Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи.

Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху. В качестве опор взят уголок 40*40.

Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла.

Продолжаем возводить трубу. В месте прохода потолка формируем распушку, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка.

По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось. Труба «доросла» до кровли и время делать проем.

А «лицо» печки имеет вот такой вид. Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.

Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку.

Первым делом в проем выводим гильзу из нержавеющей трубы, потом начинаем кладку.

Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной. «Выдра», защита от дождя выполнена почти в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы.

Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Каждый слой застывает около четырех частей при температуре +200°С. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур. Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.

Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Заход на кирпич около 1 сантиметра под «выдрой». Первые же дожди показали эффективность конструкции.

Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу.

Во-вторых, покрыть печь термоустойчивым лаком, достаточно использовать состав до 1500 °С, больше вы экран не разогреете при всем желании.

И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь.

Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! (Пока оценок нет)

Помывка в дачной бане – удовольствие доступное всем желающим. Для ее строительства не нужны большие денежные вложения. В минимальной планировке такое сооружение возводится за несколько дней.

В этой статье мы рассмотрим тему, как построить самому простую баню на даче быстро и недорого.

Начнем с изучения готовых вариантов, обсудим популярные среди мастеров конструкции стен, пола, печки и канализации.

Особенности конструкции

Главными условиями комфорта любой бани являются:

• Стены, пол и потолок, хорошо защищенные от потери тепла.
• Надежная изоляция конструкций от воды и пара.
• Компактная печь быстрого прогрева.
• Эффективная канализация и вентиляция.

Примеры дачных бань

На фото №1 мы видим простейшую баню, напоминающую бочку Диогена. В ней можно только попариться. Помыться здесь не удастся, поскольку в строении нет канализации. Однако, при желании ее нетрудно сделать. Для этого нужно установить в углу бани стандартный душевой поддон и вывести сливную трубу в септик.

Фото №1 Построй на даче такую «баню-бочку» и парься в свое удовольствие

Важное преимущество данной конструкции – малый вес, позволяющий поставить ее на дощатой террасе.

Устройство самой простейшей бани из категории контейнерных представлено на фото №2.

Фото №2 Вариант контейнерной дачной бани

Она состоит из одного парильного отделения. Для помывки владельцу нужно пристроить навес с летним душем или дополнить помещение канализацией, а печку — баком для подогрева воды.

Импровизируя на тему бочкообразной бани, обратим внимание на сотовый поликарбонат. Из него можно быстро и просто собрать оригинальную конструкцию. Для того, чтобы она хорошо держала тепло, потребуется два больших листа этого материала и каркас из металла или деревянных брусков. Между ними укладывается утеплитель из минваты, толщиной 10 см.

Торцы строения можно сделать из досок, набив их на деревянный утепленный каркас. Поставьте такую баню где угодно: на даче, на полярной льдине или на вершине Эвереста и вам всегда будет комфортно в ее парилке (фото №5).

Фото №5 Простая баня бочкообразной формы

Небольшая русская баня, сделанная из обрезков бруса, может быть установлена на дубовые столбики. Пример подобного сооружения мы видим на фотографии №6.

Фото №6 Дубовые столбики – отличная опора для небольшой деревянной бани

Более крупные сооружения нуждаются в собственном фундаменте. Здесь возможны три варианта:

1. Бутобетонная лента.
2. Столбики из кирпича.
3. Сваи из асбоцементных труб.

Не забывайте о том, тип фундамента влияет на выбор материала и конструктив стен. Свайные и столбчатые основания используют для установки деревянного каркаса, а также для бань из бруса или бревен (фото №7 и №8).

Фото №7 Банька из СИП панелей на винтовых сваях

Фото №8 Кирпичные столбики – оптимальный вариант для брусовой, бревенчатой и каркасной конструкции

«Лента» из бутобетона подходит для любых стен (из газосиликатных блоков, бревен и каркаса).

Дешевый, надежный и простой вариант бани получается по технологии . Для такого сооружения потребуется немного: машина дров, воз соломы и самосвал глины (фото №10).

Лучшая форма дровяного строения – круглая. Она избавляет от необходимости усиления кладки углов, выглядит эстетично и оригинально.

Заимствуя у птиц технологию строительства гнезд из веток и глины, можно соорудить вот такую простую и теплую баню (фото № 11).

Фото №11 Плетеный каркас, обмазанный глиной – «ноу-хау» недорогой банной конструкции

Рекомендации по выбору отделки, утеплителя, устройству канализации, пола, крыши и печи

Для наружной отделки каркасной бани можно порекомендовать такие материалы:

• Деревянный блокхаус.
• Металлочерепицу или профлист.
• Пластиковый сайдинг.
• Цементно-стружечную плиту (ЦСП).
• Плиту OSB.
• Плоский шифер.

Фото №12 Простой, но в тоже время очень симпатичный вариант наружной отделки бани с помощью необрезной доски

В качестве утеплителя лучше всего использовать эковату. Она не накапливает влагу, не гниет и не горит. Если эковаты в вашем регионе нет, то можно купить обычный минеральный утеплитель в виде полужесткой плиты. Он легко и просто ставится в промежутки между стойками каркаса.

Для защиты минваты от водяного пара и уменьшения теплопотерь стены облицовывают листами фольгированного полиэтилена. После этого к ним крепят каркас из реек и отделывают его древесиной: ольховой, липовой или сосновой вагонкой (фото №13).

Фото №13 Паро- и теплоизоляция стен дачной бани, построенной из любого материала

Плиту OSB ставить внутри помещения мы не советуем. Этот материал под действием высокой температуры выделяет токсичные газы.

Варианты паро- и теплоизоляции стен каркасной конструкции, а также бани, построенной из блоков или бревен, представлены на рисунке №1.

Строительство простой бани своими руками включает канализацию. Ее можно сделать из стандартных пластиковых труб, выведенных в выгребную яму или дренажный колодец.

Водоприемная воронка размещается в центре или в углу помещения, а пол выполняется в виде керамзитобетонной стяжки с уклоном в сторону стока. Перед бетонированием нужно уплотнить грунт и закрыть его несколькими слоями гидроизоляции. Деревянный пол – отличный вариант, но в бане он быстро гниет и требует замены. Вместо него мы рекомендуем изготовить решетки из деревянных реек и уложить их на бетонную стяжку. После помывки их можно снять, вынести на улицу и просушить.

Конструктив банного потолка стандартен. Сначала к стропилам «пристреливают» пароизоляционную пленку и набивают контррейки (3х4 см). К ним фиксируют облицовку из вагонки. Промежутки между стропилами заполняют утеплителем и накрывают его подкровельной пленкой. Она защищает его от выветривания и атмосферной влаги (Рис. №2).

Рис №2 Конструктив потолка дачной бани

На пленку набивают контробрешетку, создающую вентилируемый зазор между кровлей и утеплителем. Завершается работа по устройству потолка и крыши установкой основной обрешетки и укладкой кровельного материала (шифера или металлочерепицы).

Основная «деталь» любой дачной бани – печь. Она должна обеспечивать быстрый прогрев воздуха и поддерживать высокую температуру. Быстрее всего нагревается печка из металла.

Для аккумулирования тепла и создания пара ее нужно снабдить отделением для камней. Вариантов печек-каменок для простых бань создано немало, поэтому мы не будем подробно на них останавливаться. Скажем лишь, что проще всего генератор тепла можно сделать из стальной трубы большого диаметра, старого газового баллона или бочки (фото № 15). Еще один удобный в работе материал – стальной лист толщиной 3-5 мм (фото №16).

Фото №15-16 Простая печь из трубы и печь-каменка из черного металла

Владея простейшими приемами сварочных работ, вы без посторонней помощи сможете собрать такую конструкцию.