Фигурные ножки для стола своими руками. Стол своими руками: делаем деревянный и складной столы, изучив чертежи и пошаговые инструкции. Стильные дизайнерские приемы

Дальнейшая работа будет проходить на настольной пиле. Поднимите лезвие пилы на уровень“максимум”. Установите брусок таким образом, чтобы было удобно отпилить от его края 8 сантиметров. Для начала отпилите часть только с одной стороны. Если это необходимо, повторите процедуру. Работайте не торопясь, и будьте предельно осторожны.

Я решил сделать так, чтобы отверстия для винтов находились с внутренней стороны стола. Для этого мне пришлось сузить две ножки с левого угла, и две — с правого, получив при этом левую и правую пары “ног”.

Теперь настало время заняться окончательной шлифовкой наших ножек. Для этого для начала зачищаем их при помощи шкурок. Вот и все, теперь вы можете полюбоваться результатом своей работы!

У меня получились ножки для стола в стиле “ а-ля хардвей”, появившийся в самом начале ХХ века.

Попробуйте и вы сделать такие ножки для стола, это проще чем, кажется. Но не забывайте ВСЕГДА соблюдать все основные правила безопасности!

Стол в беседке - одна из самых эксплуатируемых её частей. Он должен быть ровным, прочным и красивым, иначе удовольствия от приёма пищи и обычных «посиделок» вы не испытаете никакого.

В интернете я нашёл более десяти способов изготовления деревянного стола, с использованием досок, брусков и даже старых наполовину гнилых обрезков. Однако, именно предложенный ниже способ, я считаю наиболее интересным для изготовления своими руками.

Фотографии других предметов мебели в беседку можно посмотреть в статье - Мебель для беседки своими руками: фото идеи из дерева, ротанга и других материалов.

В предложенной инструкции используется самый обычный подручный строительный материал - доска. Вполне возможно, на вашем участке она есть либо у вас есть доступ к месту, где её можно взять.

В качестве креплений не используется каких-то сложных конструктивных решений, вам достаточно будет обычных оцинкованных саморезов.

Готовое изделие будет иметь следующие размеры:

Длина - 200 см.
Ширина - 75 см (5 досок по 15 см, не указаны на чертеже).
Высота до столешницы - 70 см.
Выступ за ножку - 30 см.

В зависимости от размеров вашей беседки, вы можете пропорционально уменьшить либо увеличить размеры данного стола. В целом он подойдет как для маленьких беседок, так и средних. В больших сооружениях необходимо будет использовать материал серьезнее и длиннее.

Строительный материал и инструмент

Для изготовления деревянного садового стола понадобится:

Сухая доска 150мм на 50 мм (около 20 метров).
Оцинкованные саморезы по дереву.
Болгарка со шлифовальным кругом или рубанок.
Шуруповерт/дрель;.
Лобзик/пила.

Основная задача - найти 20 метров доски, а остальное уже вообще не проблема. Саморезы стоят копейки, а инструмент для работы в крайнем случае можно будет взять на выходные. Если вы располагаете данными ресурсами, то можно начинать работу.

Поэтапный процесс строительства

В конце будет прикреплена видеозапись от канала «Через ЖПУ», в которой и описывался данный способ (название выбрали изумительное, ничего не скажешь 🙂).

Ниже будет дана инструкция, пройдясь по этапам которой, на выходе вы получите готовый столик в беседку. Качество фотографий не самое лучшее, но для понимания процесса их достаточно.

Подготовка досок

В первую очередь доски необходимо разметить и отрезать. Исходя из размеров чертежа, вам нужно будет сделать 18 отдельных частей, которые в дальнейшем сложатся в готовый стол.

После того как вы подготовили доски, их необходимо просушить на солнце. Делается это для того, чтобы затем их нормально отшлифовать. Если они будут влажные, круг болгарки будет забиваться и вы не сможете качественно их обработать.

С электрическим рубанком таких проблем нет, но все-таки заранее позаботьтесь о том, чтобы древесина была сухая.

Изготовление столешницы

Столешница представляет из себя 5 параллельно расположенных досок, скрепленных между собой четырьмя рейками 50 мм на 50 мм (в которые в перспективе будут крепиться ножки). Между краем стола и рейкой отступ составляет 30 см. Выглядит столешница с обратной стороны следующим образом (фото ниже).

Если ваши доски ровные и прямые, тогда на столе с лицевой стороны будут отсутствовать щели и неровности. В дальнейшем столешница будет дополнительно шлифоваться и обрабатываться, поэтому пока что на неё внимание можно не обращать.

Изготовление и крепление ножек к столешнице

Заранее подготовив доски, необходимо собрать ножки. Нижняя часть ножек, на которых будет стоять вся конструкция стола, выглядит следующим образом:

Готовый вариант ножек выглядит следующим образом.

Стол, как и ножки, получается довольно массивным, но зато выдержит как кастрюлю с картошкой, так и танцующих гостей. После крепления ножек необходимо будет дополнительно отшлифовать нижнюю часть, чтобы конструкция стояла устойчиво.

Укрепление ножек дополнительной доской

Для большей устойчивости между ножками устанавливается дополнительная доска, которая также крепится на саморезы. Её размеры составляют порядка 165-170 см, края доски должны немного выступать за ножки (на чертеже они идут с ними вровень).

Последняя обработка и шлифовка

После сборки всей конструкции необходимо обработать углы и поверхность столешницы. Добившись гладкой и ровной поверхности, можно заносить готовое изделие внутрь беседки (надеюсь, стол пройдет во входную дверь, иначе придется разбирать) и наслаждаться вашей работой.

Предложенный вариант изготовления стола был рассмотрен в видеозаписи на канале Youtube «Через ЖПУ». Несмотря на провокационное название, качество и капитальность готового изделия не вызвала никаких вопросов, к тому же видео довольно короткое и интуитивно-понятное.

Примеры столов в беседку

Помимо предложенного варианта, есть еще множество способов изготовить стол самостоятельно. Ниже будет приведена подборка идей, которые вы сможете реализовать у себя в беседке. Помимо стандартной прямоугольной формы, его можно сделать круглым, шестигранным, большим и так далее.

Не забывайте про другой материал - металлические конструкции также имеют место.

Из дерева

Хотелось бы все-таки отдать приоритет классическим деревянным столам и привести побольше фотографий возможных конструкций. Далее будут более нестандартные решения, а пока что давайте посмотрим на простые примеры.

Помимо стола, вам также необходимо будет изготавливать или покупать деревянную скамейку. Более подробно этот вопрос рассматривается в статье - Скамейка в беседку своими руками: фото, видео, варианты и идеи.

Неестественно будет выглядеть стол квадратной или прямоугольной формы в круглой беседке. Поэтому для такого типа помещения лучше подобрать круглую форму, благо изготовить своими руками тоже можно, хотя и заметно труднее.

Шестигранный (шестиугольный)

Идеально подойдет для круглой беседки. Каждый человек за столом получает свое личное пространство, которое не нарушается сидящими рядом людьми.

Изготовить стол больших размеров довольно затруднительно, так как необходимо работать с массивным и тяжелым материалом, а также добиваться соответствия в технической плане на большем фронте работ.

Это создает некоторые сложности для любителей строить своими силами, однако, при большом желании и наличии материала, такой вариант также реализуем.

Отделанный мозаикой

Интересно и нестандартно выглядит стол с кусочками мозаики на столешнице. Существует масса вариантов изготовления подобного типа вплоть до использования живых листьев. Внедрить такой стиль у себя на даче вообще не проблема.

С металлической конструкцией

Оригинальным решением будет установить в беседку стол из металла. Данный материал менее подвержен влиянию окружающей среды, в том числе пролитым напиткам и упавшим кусочкам пищи, а также выглядит более эффектно.

Из чего делают обеденные столы?

Что чаще всего используется на производстве обеденных гарнитуров? На самом деле материалов, позволяющих изготовить кухонный стол, существует много. Но самое важное то, что все они позволяют сделать по-настоящему качественное изделие. Разумеется, есть и совсем дешевые варианты (например, ДСП), но они не представляют особого интереса, ведь речь идет об изготовлении стола для своей семьи, а это значит, что на качестве экономить нельзя.

Древесина

Что можно сказать об этом варианте. Это классика в своем истинном проявлении. Кухонный стол, изготовленный из массива, всегда смотрится роскошно. Многие отдают предпочтение дереву только потому, что этот материал легко поддается обработке, позволяет создать ту или иную форму, подогнать его под необходимый размер, а также декорировать в соответствии с и индивидуальными предпочтениями. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что древесина сама по себе является достаточно капризным материалом и требует бережного отношения к ней. За деревянным столом нужен уход, а иногда и реставрация.

Из дерева так же можно сделать журнальный столик, стеллаж и детскую кровать.

Дерево сильно подвержено влиянию климатических условий. Сильная влажность или высокая температура непременно оставят неэстетичные следы на кухонном столе. Поэтому следует отдавать предпочтение износостойким породам. Дуб, рябина, береза или ясень станут оптимальным решением для изготовления обеденного гарнитура. Самые твердые породы – это белая акация, железная береза, тис или кизил.

Стекло нередко используется для изготовления кухонного стола. Однако сложность работы с ним заключается в его обработке. Не каждое стекло подходит для изготовления кухонного стола – здесь важно правильно подобрать особый тип, который будет обладать достаточной прочностью. Речь идет о бронированном стекле. Стоимость материала не маленькая, а обрабатывается он на специальных производствах, оснащенных соответствующим оборудованием.

Другие материалы

Древесно-стружечная плита или МДФ – наиболее распространенные варианты. Конечно же, они не могут похвастать особой прочностью. Зато из них можно сделать экономичный вариант столового атрибута. Влагоустойчивая фанера более прочная, но и здесь не всё так просто, как хотелось бы. Дело в том, что этот материал не предусматривает широких возможностей для декорирования и облагораживания столешницы. Все, что можно с ней сделать – это покрасить в какой-нибудь необычный цвет. Более серьезные манипуляции, связанные с декором, выполнить невозможно.

Подводя итоги всего вышеизложенного, можно сказать, что лучшим материалом для изготовления кухонного гарнитура любой формы является древесина. Более подробно о том, как сделать кухонный стол своими руками, будет сказано дальше, а пока можно посмотреть видео о технологии самостоятельного изготовления кухонного атрибута.

Конструктивные особенности кухонных столов

Возможно, это покажется странным, но такое простое сооружение, как обеденный стол, может иметь несколько вариантов исполнения. Отличаются они конструктивными особенностями, которые и обусловили 4 разновидности кухонного атрибута:

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод – абсолютно любая конструкция подходит для самостоятельного изготовления кухонного стола.

Технология

Для начала нужно рассмотреть более простую конструкцию, чтобы понять основы изготовления обеденного стола.

Всё – кухонный стол полностью готов к использованию. Это была самая простая конструкция – все остальные вариации изготовить самостоятельно не намного сложнее. Главное – выполнять все работы, строго соблюдая последовательность технологических этапов.

Универсальная конструкция

Кухонный стол должен быть достаточно легким для того, чтобы его можно было перенести в другое место. Специальная фурнитура, которая встречается в продаже, позволяет немного поиграть с дизайнерским решением обеденного стола. Классические ножки:

Они могут быть стандартного размера (вариант для обеденного или офисного стола) – 800 мм, для высокой конструкции или барной стойки – 950 мм или для компактного журнального столика – 500мм.

Все эти ножки можно регулировать в пределах 40-60 мм, что, в свою очередь, позволяет подогнать мебель под любую высоту. Но, если стол делается своими руками, то изделия уже подгоняется под существующие параметры кухонного помещения. А это значит, что экспериментировать можно только с высотой изделия и его цветовым решением.

Жилые помещения еще не привыкли к офисному стилю в интерьере, поэтому блестящие, хромированные или позолоченные элементы будут из разряда «на любителя». Более мягкие металлические тона будут уместны для журнальных столиков. Поэтому для кухонного атрибута лучше всего выбрать деревянную фактуру и оттенки – благо, нынешние производители предлагают широчайший ассортимент такой фурнитуры.

Кухонный стол, изготовленный из массива – это красиво, изысканно и благородно. Главное, чтобы вся красота дерева не скрывалась под скатертями и кухонными салфетками. Желательно выбирать наиболее твердую древесную породу. Самый оптимальный вариант по цене и качеству – это бук. При этом толщина столешницы должна быть не менее 45-50 мм. Чтобы сделать обеденный стол еще более «нарядным», стоит обнести декоративными элементами торцы столешницы. Как говорится, гулять так гулять!

Под столешницей желательно пришить фанерный лист. Со временем массив может рассыхаться и деформироваться, а при покупке проконтролировать качество древесины практически невозможно.

Для изготовления кухонного стола можно использовать универсальные ножки. Они крепятся очень просто и не требуют выполнения сложных манипуляций для крепления под столешницей. Приемлемая цена – еще один плюс в копилку универсальных ножек. Демонтаж стола займет не более 10 минут. Внутри универсальных ножек полая поверхность – супруга вряд ли догадается, где искать заначку «на черный день».

Своими руками можно сделать и кухонный гарнитур.

Что остается добавить? Только лишь то, что изделие, сделанное своими руками, радует чуть больше, чем самая красивая дизайнерская композиция, приобретенная в мебельном магазине. Бережно собранный своими руками кухонный стол из древесного массива – это не просто предмет интерьера, это то место, за которым будут чаще собираться все члены семьи. Именно поэтому стоит уделить каждому этапу производства большое внимание, а также не экономить на качестве используемого материала.

Столешница из ДСП смотрится как супермодель на картине Рубенса – обнять и плакать. А вот массивная береза или благородный дуб – совсем другое дело. За таким столом и посидеть приятно.

Определяемся с дизайном

Дизайн и конструкция зависят от того, где будет установлено изделие. Стол можно поставить в дачном домике, на полуоткрытом пространстве (террасе или беседке), или на улице под открытым небом, например, на лужайке под деревом.

Классификация конструкций в зависимости от формы:

прямоугольный или квадратный – самая распространенная форма, простая в изготовлении;
круглый или овальный – вмещает большое количество людей;
треугольные, с волнистым краем, шестиугольные и т. д. – непрактичные и трудные в изготовлении формы.

Если на даче собираются гости, удобен стол, вытянутый в длину. Его можно поставить у стены и отодвинуть на время приема, увеличив количество посадочных мест. В остальное время он используется для хозяйственных целей, не загромождая площади.

Стол может быть складным и обычным. Складной изготовить сложнее. Для дачи обычно делают стандартные не раскладывающиеся изделия с четырехугольной или закругленной столешницей на четырех ножках.

На дачных участках можно увидеть мебель самого необычного дизайна, такую как этот низкий широкий стол на фото, с колесами вместо ножек, сколоченный из массивных досок, снятых со старого деревянного поддона.

Его можно поставить в дачном домике или на лужайке.

Изделие может иметь самые примитивные очертания, как этот гарнитур на фото, сделанный из частично обработанных бревен.

Изготовить этот комплект несложно даже начинающему мастеру – потребуется самый минимум инструментов и навыков.

Лакокрасочные материалы и клей

Древесину нужно защитить от гниения, дважды пропитав водно-полимерной эмульсией с интервалом в 3-5 дней. Если детали будут склеиваться, потребуется столярный клей БФ-2 или строительный ПВХ.

Технология склеивания:

Нанести клей на обе части изделия.
Немного подсушить.
Соединить детали.
Держать под грузом 3 дня.

Если планируется обработать дерево морилкой, лаком или краской, состав нужно нанести еще до сборки.

При выборе лакокрасочного материала исходят из того, где будет находиться изделие – на открытом воздухе или в помещении. Уличную садовую мебель нужно обработать краской для наружных работ: алкидной, нитроцеллюлозной, масляной. Мебель для помещения покрывают более экологичными составами: акриловыми красками, лаком.

Совместимость составов:

алкидный лак + масляная краска;
акриловый лак + акриловая краска.

Порядок смешивания лака и краски:

Добавляют в емкость с краской небольшое количество лака и тщательно размешивают.
Выливают полученную смесь в остальной лак и размешивают.

Если стоит задача сохранить и выделить текстуру дерева, и при этом оставить столешницу максимально экологичной, подойдет любой водный лак. Он не пахнет, не опасен для здоровья. На мебель, покрытую таким составом, можно положить продукты без риска отравиться.

Чтобы защитная пленка была прочнее, состав наносят в 2-3 слоя. Первый немного разбавляют водой и используют как грунтовку. Он впитается в древесину. Последние слои создадут декоративную пленку.

Самый твердый лак – паркетный и яхтенный.

Любой лак может разорвать, если изделие будет эксплуатироваться под открытым небом. Недостаточно эластичная лаковая пленка трескается при изменении температуры и влажности воздуха. Поэтому многие специалисты рекомендуют обрабатывать дачную мебель не лаком, а маслом или масловоском. Эти составы гидрофобные, в отличие от лака не образуют пленку, которая может потрескаться, ремонтопригодные.

Идеальный вариант для покрытия деревянной дачной мебели – воск и масло. Недостаток такой отделки – высокая стоимость.

Но, потратив около 2000 р. за баночку состава, покупатель получает взамен:

покрытие, способное выделить естественную фактуру дерева;
максимальную защиту древесины;
красивый цвет;
100% экологичность.

Масло наносят в два слоя.

На фото древесина, обработанная масловоском:

Какие инструменты понадобятся?

Для работы нужен самый простой набор инструментов.

Комплект ручных приспособлений:

молоток;
гаечный ключ;
строительная линейка-уголок;
измерительная лента и карандаш;
кисть;
пила.

Из электроинструмента потребуются:

дрель с набором сверл;
ручной электрофрезер для нарезки в торцах деталей элементов крепления (канавок, гребней).

Столешница - варианты

Поверхность стола можно изготовить двумя способами:

сборным (из нескольких дощечек);
монолитным.

Первым способом делают большие столы с длинными и широкими столешницами, размеры которых позволяют принимать сразу много гостей.

Существует несколько способов стыковки досок для столешницы. В некоторых случаях не обойтись без обычных гвоздей.

Схемы вариантов стыковки досок для столешницы:

Чтобы получить красивую и ровную столешницу, гвозди нужно правильно вбивать:

при действиях с твердым деревом гвозди вколачивают в заранее просверленные дрелью проходы с меньшим, чем у крепежа диаметром;
при пробивании досок насквозь крепеж должен быть на 30% длиннее толщины пиломатериала;
конец гвоздя загибают под углом 90 градусов к волокнам деревоматериала, иначе доска треснет;
чтобы узел крепления был максимально надежным, крепеж вгоняют немного наклонно;
при выполнении шпонки с усилением гвозди вбивают в шахматном порядке.

Для изготовления монолитного столярного щита потребуется фуганок – специальный длинный рубанок для финишного выглаживания поверхности.

Элементарный способ собрать монолитную поверхность – склеить несколько досок и усилить крепление методом шип-паз. Можно сразу купить шпунтованную доску, собрать столешницу и скрепить дополнительно снизу поперечным брусом, прикрученным на саморезах. Так сооружают массивные прочные и грубоватые на вид столы, вполне вписывающиеся в дачные интерьеры.

Монолитная столешница должна иметь защитную кромку по всему периметру. Ее делают из 4 брусков, изготовленных из максимально твердой древесины, например, березы. Лучше не использовать дуб, так как его древесина слишком тяжелая.

Установка обклада:

по краям столешницы делают ручным фрезером или циркуляркой односторонний гребень;
в брусе делают пазы, соответствующие толщине и форме гребня;
приклеивают бруски;
стягивают столешницу тисками до полного затвердевания клейкого состава;
для усиления крепления стягивают брусок и столешницу саморезами, вкрутив их наискось и утопив шляпки в древесине (впоследствии крепеж можно замазать шпаклевкой по дереву).

Приклеивание обклада на фото:

На фото установка стяжек подстолья:

Изготовление деревянного круглого стола своими руками:

Купить пиломатериал шириной 250 мм произвольной длины.
Сложить доски торец к торцу и вычертить круг нужного диаметра.
Обрезать электролобзиком по намеченной линии.
Скрепить пиломатериал между собой так же, как в случае прямоугольной столешницы.

Чтобы получилось идеально ровная кромка, придется смастерить из фанеры специальное приспособление для ручного фрезера, которое работает по типу циркуля.

На фото круглый стол, который вполне по силам сделать своими руками начинающему мастеру:

Аналогично собирают овальные столешницы.

Проще всего изготовить круглый столик из спила толстого дерева. Покрыв кругляш лаком можно без чрезмерных усилий получить оригинальное изделие, как на фото:

Стол с прямыми ножками

Ножки прикрепляют не непосредственно к столешнице, а к опорной раме. Эту деталь собирают из брусков, соединенных металлическими уголками. Раму приклеивают к тыльной стороне столешницы, отступая от краев не менее 2 см.

Лучше дополнительно закрепить деталь к столешнице изнутри саморезами.

Ножки выпиливают из бруса необходимой длины.

Закрепление ножек – самая сложная и ответственная работа при изготовлении столов. От нее зависит надежность всей конструкции.

Изготовление ножек:

Точно отмерьте и отпилите пилой детали нужной длины.
Сложите их вместе и проверьте длину – она должна быть одинаковой.
Приклейте ножки по углам опорной рамы – там, где детали стыкуются друг с другом (для фиксации на время высыхания клея используйте тиски).
Дополнительно закрепите ножки саморезами.

Мастер-класс на видео:

Х-образные ножки состоят из трех элементов: двух скрещивающихся планок и верхней горизонтальной опоры, на которой будет крепиться столешница.

Изготовление:

На всех этапах работы для скрепления деталей используют клей и металлический крепеж.

Пример чертежа стола с х-образными ножками с размерами:

Как сделать столешницу

Лето, жара, в помещении дачного дома находиться непросто, так же как и не комфортно принимать пищу при повышенной температуре окружающего воздуха. Другое дело, когда на открытом воздухе, в тени какого-либо взрослого дерева установлен самодельный деревянный стол. Каждый из дачников представляет всю прелесть удовольствия, получаемого во время приема пищи на свежем воздухе в кругу семьи.

Как сделать стол своими руками для дачного участка, а также столешницу к нему? Для изготовления столешницы летнего дачного стола необходимо приготовить 10 досок, каждая из которых будет иметь ширину 100 мм. Длина досок зависит от предполагаемого количества людей, принимающих пищу одновременно. Кроме этого потребуется два деревянных бруска 1000х50-20 мм, а также два бруска сечением 50х20 мм, длина которых также будет зависеть от длины самой столешницы. Все элементы столешницы будут крепиться между собой посредством гвоздей, следовательно, из инструментов понадобится еще и молоток.

Процесс изготовления столешницы начинается с обрезания всех досок до необходимой длины. Затем эти доски нужно сложить в один ряд и скрепить их воедино к двум поперечным брускам при помощи гвоздей. Для того чтобы отдельные доски столешницы не перемещались друг относительно друга в продольном направлении, их необходимо скрепить брусками по диагонали. Собранное изделие необходимо тщательно обработать наждачной бумагой, после чего покрыть лаком или покрасить.

Обработка лакокрасочными материалами – явление крайне необходимое, так как без нее срок службы стола значительно сократится.

Далее, изготовленную столешницу можно установить на четыре закопанных с землю столба или же сделать отдельные ножки стола из деревянных брусков подходящего сечения и длины. В случае использования брусков, их также необходимо обработать лакокрасочными материалами. Ну, вот и все. Обеденный стол для дачи готов. Приятного аппетита на свежем воздухе!

Как сделать ножки для стола

Каждый домашний мастер, интересующийся вопросом, как сделать стол своими руками, хотел бы знать, как изготовить ножки для будущего стола. Самый простой вариант состоит в том, что для этого нужно взять четыре деревянных бруска квадратного сечения и необходимой длины, после чего, при помощи рубанка, придать им коническую форму.

Первый из них будет реализован посредством соединения «паз-щип», для этого в каждой ножке следует сделать отверстие под шип необходимого размера. Во втором варианте в тело каждой из ножек необходимо внедрить специальные круглые шипы-шканты.

После того как изделию придана требуемая форма и реализован тот или иной вариант крепления, следует отшлифовать поверхность изделия, подготовив его, таким образом, к сборке в составе основной конструкции. Окраску ножек, так же как и обработку лаком, лучше производить после сборки стола.

Как сделать ножки для стола, имеющие изогнутую форму

Изогнутые ножки столов могут успешно использоваться в конструкциях самых современных моделей, а не только в творениях, относящихся к разряду раритетной мебели. Современные технические средства, такие как электрический лобзик, делают возможным изготовление изогнутых ножек в условиях домашней мастерской. Посредством электролобзика из бруска соответствующих размеров можно вырезать любую изогнутую форму ножки для стола, после чего довести ее до совершенства ручной обработкой.

При изготовлении изогнутых ножек следует учитывать, что некоторые части изделия будут очень тонкими, поэтому в качестве исходного материала рекомендуется выбирать древесину твердых пород, таких как береза или клен. Более того, эти породы позволяют имитировать красное дерево или орех с достаточно высокой степенью схожести.

Как сделать стол с подобными ножками? На первом этапе, домашний мастер должен подобрать брусок достаточных размеров, из которого можно будет вырезать изогнутую ножку необходимого профиля. В том случае, когда брусок необходимого сечения найти не удается, можно склеить два бруска вместе. Для этого поверхности, в которых будет происходить стыковка и последующее склеивание необходимо тщательно обработать фуганком, добившись максимально точной подгонки. Для склеивания двух брусков следует применять высококачественный клей. После обработки стыкуемых поверхностей клеем, их надо соединить вместе, зажать по всей длине струбциной и ждать полного затвердения склеивающей массы.

Для вырезания заготовки следует использовать шаблон. Это значительно облегчает вычерчивание контура будущего изделия на поверхности бруска. При нанесении рисунка необходимо учитывать, что контур должен быть расположен на двух соседних гранях исходного бруска, при этом, выпуклости будущего изделия должны быть направлены друг к другу. В качестве шаблона рекомендуется использовать фанеру толщиной 10 мм.

Выпиливание криволинейной формы производится с использованием электрического лобзика. В ходе выпиливания необходимо строго следить за повторением нарисованного на заготовке контура, в противном случае не исключена вероятность получения брака. По окончании выпиливания, готовую изогнутую ножку стола необходимо тщательно обработать наждачной бумагой.

Как сделать теннисный стол для дачи своими руками

Лето – замечательное время года, когда каждый городской житель мечтает жить на даче, чтобы отдыхать на природе, купаться, играть в самые разнообразные игры. Многие любят играть в настольный теннис, однако не в каждом загородном доме может разместиться теннисный стол, более того приобретение стола для игры в настольный теннис является достаточно затратным мероприятием. Что делать, как сделать стол для игры в теннис своими руками?

Для изготовления теннисного стола стандартных размеров потребуется купить следующие материалы:- два листа фанеры толщиной 20 мм;- деревянные бруски;- две строганые доски длиной 3000 мм и толщиной 30 мм;- гвозди и шурупы.

Далее, в пределах дачного участка нужно выбрать затененное место с наличием свободного пространства в нем в пределах 7х5 метров. Это необходимо для того, чтобы в ходе игры спортсмен не испытывал дискомфорта от невозможности выполнения некоторых маневров.

В качестве игровой поверхности теннисного стола будут использоваться листы фанеры соответствующих размеров, которые необходимо хорошо отшлифовать, покрасить в зеленый цвет и нанести разметку.

Игровая поверхность теннисного стола устанавливается на деревянные козлы, изготовленные из деревянных брусков, из расчета – одна конструкция для одного листа фанеры. Собранные козлы также необходимо покрасить и установить под центр каждого фанерного листа.

Далее, на леса необходимо уложить две трехметровые доски и зафиксировать их на поверхности козлов саморезами. Затем, на эти доски укладываются два заранее подготовленных фанерных листа, выполняющих функцию игрового стола, и крепятся к ним шурупами. Так как теннисный стол будет постоянно находиться под открытым небом, все его элементы конструкции следует обработать антисептическим средством.

Стол для игры в теннис на природе готов! Остается только купить сетку, две ракетки и шарики для игры в пинг-понг.

Как сделать кухонный стол

Как известно, кухонный стол в интерьере любой кухни занимает одно из почетных мест. За ним собирается большая или не очень семья, члены которой совместно принимают пищу, пьют чай с разнообразными сладостями и ведут задушевные разговоры. Поэтому при самостоятельном изготовлении необходимо учитывать, как сделать кухонный стол своими руками, чтобы он самым выгодным образом вписывался в окружающее пространство и мог бы разместить всех домочадцев.

Для изготовления классического кухонного стола собственными руками необходимо:- приобрести или изготовить деревянную столешницу;- подготовить деревянный брус достаточной прочности сечением 40х40 мм;- купить в салоне мебельной фурнитуры или сделать своими руками четыре ножки для будущего стола;- приобрести необходимое количество шурупов и вворачивающихся гаек с болтами соответствующего размера, предназначенных для крепления ножек стола.

После того как все необходимые материалы приготовлены, приступаем к изготовлению кухонного стола. С помощью шурупов по периметру имеющейся столешницы, с нижней стороны, закрепляем бруски 40х40 мм. Это позволит добиться необходимой для конструкции жесткости. Затем, в брусках нужно высверлить отверстия, к которым будут закреплены ножки стола. В отверстия вставляем купленные в магазине мебельной фурнитуры ножки и закрепляем их посредством гаек. Сборка конструкции выполнена, после чего изделию необходимо придать привлекательный внешний вид. Для этого все поверхности кухонного стола следует отшлифовать наждачной бумагой и покрыть двумя-тремя слоями мебельного лака.

Как сделать стол для кухни, имеющий очень маленькие размеры? К сожалению, в наш, казалось бы, «продвинутый» ХХІ век сохранилось немало квартир, имеющих кухню очень маленькой площади. Если в такой кухне поставить традиционный стол, то свободного пространства практически не останется. В этом случае, для кухни можно сделать стол с откидной столешницей.

Столешницу необходимого размера следует закрепить к стене посредством петель. В первую очередь петли крепят к столешнице, а затем – к заранее подготовленным в стене отверстиям с дюбелями. После того как крепежный механизм собран, к корпусу столешницы нужно прикрепить опорную ножку, которая будет фиксировать поверхность стола в горизонтальном положении в разобранном состоянии. Длина опорной ножки должна быть равна расстоянию от места крепления петель в столешнице до пола, в противном случае стол будет наклонен в ту или иную сторону. Для придания откидному столу устойчивости, в нижней плоскости столешницы следует закрепить специальный разъем, в который будет входить верхний конец опорной ножки, при этом, в ее нижней части необходимо установить плоскую устойчивую подошву.

Как сделать обеденный стол

Вряд ли кто-то станет оспаривать утверждение о том, что деревянные обеденные столы создают в помещении кухни особенный уют и домашнюю обстановку. Как утверждают психологи, изделия из дерева оказывают позитивное воздействие на человеческую психику, особенно те из них, которые выполнены собственными руками. Ниже мы рассмотрим, как сделать обеденный стол своими руками.

Как сделать стол оригинальным? Рекомендуется оснастить его точеными ножками! Точеные ножки можно изготовить из деревянных брусков имеющих ширину в сечении не менее 150 мм и длину около 1200 мм. Если брусков этого сечения нет в наличии, можно склеить несколько брусков меньшей ширины до достижения необходимых размеров. Склеивание отдельных брусков можно выполнить с использованием клея «Момент-столяр».

Придание ножкам обеденного стола определенной формы производится на токарном станке. Используемая древесина должна быть предварительно высушена самым тщательным образом. Для того чтобы все четыре ножки имели одинаковую форму и идентичные размеры, необходимо вырезать из фанеры форму-лекало или шаблон будущей ножки. Использование этого шаблона при вытачивании ножек на токарном станке значительно упростит работу. В каждую из четырех изготовленных ножек следует ввинтить по одной шпильке в боковой верхней части, на одинаковом расстоянии от конца. Шпильки служат для последующего крепления ножек к конструкции обеденного стола.

Столешницу необходимых размеров можно приобрести в мебельном магазине или изготовить самостоятельно. О самостоятельном изготовлении столешницы уже говорилось выше. Преимущества собственно ручного изготовления неоспоримы. Это способствует экономии определенной суммы денег, а также позволяет сделать столешницу необходимой для конкретного помещения формы, с учетом количества людей, присутствующих одновременно за обеденным столом.

Далее, из брусков сечением 40х100 мм нужно сделать прямоугольник, к которому будут крепиться изготовленные ранее ножки. При изготовлении этого прямоугольника следует учитывать, что в его углах будут располагаться ножки, поэтому соединения брусков между собой в углах конструкции не будет. Все продольные и поперечные бруски должны соединяться между собой посредством заранее изготовленных по шаблону сечения ножек металлических пластин и саморезов, таким образом, чтобы в каждом из углов конструкции разместилась соответствующая ножка. По окончании сборки этой конструкции, ее следует прикрепить к нижней части столешницы при помощи металлических уголков и шурупов.

После сборки столешницы и деревянного прямоугольника под ней, к обеденному столу присоединяют ножки. Обеденный стол практически готов, остается только покрыть его лаком или же покрасить. Не следует забывать, что перед покраской всю конструкцию необходимо тщательно отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Стол своими руками вполне может быть изготовлен даже домашним мастером, не имеющим какого-либо наработанного опыта в столярном ремесле. Безусловно, это станет возможным в том случае, если конструкция стола будет достаточно незамысловата и понятна.

Например, отыскать подходящую готовую модель стола для кухни, имеющей чрезмерно маленькие размеры, не всегда получается. Приобрести на заказ мебель из массива дерева — достаточно накладно. Поэтому и приходится порой браться за инструменты и конструировать собственное «произведение» самостоятельно, отталкиваясь от конкретных размеров места, где планируется установить стол.

Кроме этого, часто возникает желание проявить свои творческие способности в условиях дачи, тем более, что всегда присутствует желание красиво обустроить веранду или беседку загородного участка. Если под рукой есть подходящие материалы и инструменты, то можно или садиться за составление чертежа будущего стола, или воспользоваться готовым проектом, а затем приступать к работе.

Чтобы разобраться в том, какой из типов стола под силу построить своими руками, желательно рассмотреть несколько вариантов этого предмета мебели.

Инструменты для работы

Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты, которые потребуются для изготовления любого деревянного стола. Количество же материала для каждой модели будет различным.

Можно использовать обычные, традиционные ручные инструменты, которыми всегда работали плотники. В этот список их обычно входит:

Рубанок, которым выравнивают древесину и погоняют детали в нужный размер.
Стамески для выборки различных отверстий и пазов, снятия небольших выступов.
Пилы разного размера и модификации, которыми нарезают толстые доски или делают мелкие запилы.
Карандаш, рулетка, уголок и линейка.
Набор отверток.
Струбцины для временной фиксации склеенных деталей.
Наждачная бумага для шлифовки.

Многие из инструментов могут быть заменены более современным и удобными приборами:

Электрический лобзик выполнит всю работу, для которой раньше использовались, различные упомянутые выше пилы.

Рейтинг электролобзиков

Шлифовальная машинка поможет сделать поверхности ровными и отшлифует их до блеска, избавит от весьма утомительной процедуры ручной обработки наждачной бумагой.

Фрезерный аппарат с набором фрез. Этот прибор поможет скруглить острые углы, высверлит фигурные пазы под мебельные петли, а если нужно и есть определенный опыт, то с помощью него можно украсить стол рельефным рисунком.

значительно ускорит работу, так как ни придется тратить на закручивание каждого самореза по несколько минут. Кроме этого, в него при определенных операциях возможно установить одну из фрез или обычных сверл, например, для того, чтобы обработать край или сделать идеально ровное крупное или мелкое отверстие (паз).

Строительный уровень поможет сделать изделие ровным и аккуратным, так как покажет все возможные неровности и перекосы.

Чтобы готовая мебель не получалась «скособоченной» , сборку контролируют уровнем

Несложный в изготовлении стол для дачного участка

Изготовить подобный дачный стол — по силам каждому

Необходимые материалы

Для такого дачного , имеющего размер столешницы 1680×850 мм, потребуется не слишком большое количество деревянных заготовок. Необходимо приготовить следующее:

Брус, сечением — 750×100×50 мм — 4 шт. (ножки стола).
Саморезы, болты и, возможно, металлические уголки.
Столярный клей.
Доска, размером:

1680×100×25 мм — 4 шт. (продольные элементы каркаса);
850×100×25 мм — 2 шт. (поперечные детали каркаса);
1580×100×25 мм — 2 шт. (облицовочные доски для боковых элементов каркаса);
950×100×25 мм — 17 шт. (доски для столешницы).

Все деревянные элементы должны быть обработаны составами и иметь подготовленную гладкую поверхность. Если планируется «затемнить» древесину, то ее покрывают морилкой, а для проявления фактурного рисунка — сверху аккуратно проходятся шлифовальной машиной. Наждачная бумага с мелким зерном снимет проморенные возвышенные части рисунка древесины, и они станут более светлыми, чем углубления.

Монтаж садового стола

Когда все детали для каркаса будут подготовлены, можно переходить к сборке.

Каркас или «коробка» стола

Первым шагом детали каркаса столешницы — четыре продольных доски размером 1680×100×25 мм и две торцевые 850×100×25 мм, выкладываются на большом столе или же на полу. На торцевых досках делается разметка расположения внутренних и наружных досок. С помощью линейки, опираясь на чертеж, отмеряются нужные расстояния и отмечаются карандашом. Обязательно нужно точно отметить ширину продольной доски на стыке с торцевой, особенно в том случае, если соединение будет проходить способом врезки.

Соединение элементов можно провести по-разному:

Соединение с выбором «четверти» и с использованием металлических уголков

— при помощи стального уголка — это самый простой и надежный способ;

— методом врезки — это более сложный способ, так как требует точных размеров не только в ширину и длину соединяющихся элементов, но и в глубину доски;

Несколько типов соединения по принципу «шип-паз»

— «паз-шип», показанный на втором рисунке а), б), в), г) и д) такое соединение тоже достаточно сложно для начинающих мастеров, не имеющих опыта;

— соединение шкантами показано на франменте е) - этот способ тоже требует идеальной точности при разметке и просверливании отверстий в соединяемых деталях.

Все соединения, как правило, проводятся с применением клея. Исключением является только скрепление деталей встык металлическим уголком.
Каркас должен иметь идеально выверенные прямые углы, поэтому после соединения всех элементов, нужно провести контроль с помощью строительного уголка и измерения и сравнения длины диагоналей.
Если детали закрепляются клеем, их обязательно нужно зафиксировать в струбцинах и оставить до полного его просыхания, иначе они будут соединены ненадежно.

Когда клей высохнет, и каркас приобретет определенную жесткость, к внешним продольным сторонам закрепляются облицовочные доски размером 1580×100×25 мм. Место их крепления тоже нужно разметить, так как по их краям должно остаться расстояние для монтажа ножек. Облицовочные доски тоже сажаются на клей и фиксируются саморезами, шляпки которых следует утопить в древесине на 1,5÷ 2,0 мм.

Следующим этапом идет поперечная обшивка столешницы досками 950×100×25 мм. Место их закрепления нужно тоже сначала разметить, начиная от середины каркаса, так как они должны быть установлены на расстоянии 5 мм друг от друга. Выступ столешницы над каркасом должен составлять 25 мм со всех четырех сторон.

Далее, каждая из досок закрепляются в четырех местах к продольным элементам «коробки» стола, а крайние доски — еще и к торцевым сторонам. Чтобы шляпки саморезов были утоплены, для них в досках высверливаются углубления диаметром 8 мм на глубину в 2÷3 мм, затем, по центру этих углублений, сверлом меньшего диаметра (обычно – 3 мм) высверливаются сквозные отверстия, в которые и будут вкручиваться саморезы. Во избежание растрескивания досок при монтажных работах, сквозные отверстия сверлить нужно обязательно.

После этого на края продольных досок закрепляются ножки из бруса сечением 750×100×50 мм, они должны точно совпадать с шириной столешницы.

Следующим этапом — устанавливаются ножки

Ножки могут закрепляться к каркасу саморезами, но лучше зафиксировать каждую из них двумя болтами, расположив их по диагонали места соединения. Для болтов высверливаются сквозные отверстия, а закручивание на них гаек осуществляется изнутри каркаса с помощью ключа.
Завершающим этапом изготовления идет заделка шляпок саморезов смесью, изготовленной из столярного или эпоксидного клея и опилок. Этой самодельной шпатлёвкой заполняют углубления над шляпками и хорошо разравнивают. После просыхания клея всю столешницу, и особенно места, закрытые «пробками» из клея, нужно хорошо отшлифовать.

После этого стол можно покрыть лаком или краской на водной основе. Дождавшись высыхания декорирующего или защитного слоя, изделие можно установить в дачной беседке, на веранде или террасе в зоне отдыха.

При желании, в комплект к столу несложно будет изготовить или скамью.

Маленький раскладной стол для кухни

Такой маленький складной столик отлично подойдет для маленькой кухни или совсем небольшой комнаты.

Его конструкция устроена таким образом, что столешница не может сложиться самостоятельно, если случайно будет задета ножка стола, поэтому стол вполне безопасен для установки в детской комнате.
Наличие двухсторонней вместительной тумбочки, позволит хранить в ней различные мелочи и небольшие игрушки.
Стол оснащен столешницей достаточного размера, чтобы ребенок, сидя за ним, мог выполнять домашние задания.
Кроме того, на столешнице найдется место и для ноутбука или необходимых для учебы книг.
При необходимости, этот маленький столик легко может заменить и гладильную доску, если на его поверхность постелить мягкую ткань.

Учитывая все вышесказанное, стол вполне можно назвать многофункциональным, несмотря на весьма компактные размеры.

Узнайте, как , а также ознакомьтесь с несколькими моделями с подробными инструкциями, в специальной статье нашего портала.

Необходимые материалы и детали для раскладного стола

Чтобы собрать такой удобный предмет мебели, нужно подготовить все детали, из которых он состоит. Перечень необходимых заготовок приведен в расположенной ниже таблице, а как их изготовить — будет описано и показано ниже:

Схема стола с проставленными номерами сборочных деталей (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

№ детали на чертеже	Наименование детали	Количество, шт.	Размер детали, мм	Материал изготовления, толщина, мм
1	Складывающаяся часть столешницы.	1	600×600
2	Неподвижная столешница тумбы.	1	600×475	Многослойная фанера 25 мм толщиной
3		2	530×30
4		2	120×30	Многослойная фанера 18 мм толщиной
5	Верхняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.	1	122×30	Многослойная фанера 18 мм толщиной
6	Элемент паза для движения ножки на складной столешнице.	2	530×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
7	Элемент паза для движения ножки на столешнице тумбы.	2	120×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
8	Нижняя торцевая деталь паза, ограничивающая движения ножки.	1	122×20	Многослойная фанера 18 мм толщиной
9	Боковые стенки тумбы стола.	2	720×520	МДФ 19 мм
10	Горизонтальные детали тумбы, образующие полки.	3	520×312	МДФ 19 мм
11	Нижняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.	1	418×312	МДФ 19 мм
12	Верхняя вертикальная часть внутренней перегородки тумбы.	1	312×184	МДФ 19 мм
13	Средняя горизонтальная часть тумбы.	1	310×250	МДФ 19 мм
14	Дверца тумбы.	1	477×346	МДФ 19 мм
15	Полка тумбы.	1	310×250	МДФ 19 мм
16	Фасадная панель ящика тумбы.	1	346×209	МДФ 19 мм
17	Передняя панель ящика (находится за фасадной).	1	418×312	МДФ 19 мм
18	Боковые панели ящика.	2	341×250	МДФ 19 мм
19	Задняя панель ящика.	1	272×120	МДФ 19 мм
20	Донная панель ящика.	1	341×272	МДФ 19 мм
	Ручки для ящика и дверцы тумбы.	2	Ø 30 мм	Древесина
	Верхний элемент ножки.	1	80×80×18	Многослойная фанера 18 мм толщиной
	Мобильная ножка стола.	1	Ø верх 55, низ 30, высота 702	Древесина
	Мебельные петли для соединения двух частей столешницы.	2	Ø 50 мм	Металл
	Мебельные петли для дверцы.	2	Размер зависит от формы.	Металл
	Нижние торцевые панели, закрывающие просвет под тумбой.	2	20×300×5	Фанера 5 мм

На рисунках показан чертеж стола, на который можно опираться в процессе изготовления и сборки элементов в единую конструкцию.

Основные размеры стола (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

Отдельные узлы стола – выдвижной ящик и направляющий канал для передвижения ножки (иллюстрация кликабельна — нажмите для увеличения)

Для изготовления всех перечисленных в таблице деталей потребуются современные электрические инструменты, которые способны довести заготовки до профессионального совершенства.

Узнайте, как сделать с фото и описанием в специальной статье нашего портала.

Монтаж складного стола-тумбы

Начать изготовление стола стоит с самой главной и большой его детали - столешницы. Так как стол складной, этот элемент будет состоять из двух частей — стационарной и «мобильной», то есть той, которая может быть при необходимости откинута вниз. В сложенном состоянии этот стол вполне может выполнять роль обычной компактной тумбы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом из фанеры толщиной в 25 мм, с помощью лобзика или циркулярной пилы, необходимо выпилить заготовки для столешницы, размером 600×600 и 600×475 мм.
	Далее, на большей панели проводится разметка - вычерчивается полукруг, так как передняя часть стола должна быть скругленной. Для того, чтобы добиться правильной формы полукруга, можно использовать большой строительный циркуль, или же изготовить его самостоятельно - из гвоздя, карандаша и веревки.
	Затем, по отмеченной линии столешница скругляется. Это можно сделать с помощью лобзика или циркулярной пилы, установив на нее соответствующую насадку-циркуль.
	Далее, на фрезерный аппарат устанавливается фреза нужной конфигурации, которая позволит сделать края столешницы гладкими, по желанию - ровными или скругленными.
	Фрезером обрабатывают полукруглую часть панели, оставляя ровной ту сторону, которая будет стыковаться со второй частью столешницы. Затем точно также обрабатываются и ее края.
	Следующим шагом две обработанные части столешницы укладывают на ровный стол на расстоянии в 5 мм друг от друга. Производится разметка для установки мебельных петель. Их необходимо разместить на расстоянии 100-120 мм от края столешницы. Мебельные петли могут иметь разную форму, поэтому их следует уложить на отмеченном месте и обвести простым карандашом. Затем с помощью фрезера в фанере устраиваются специальные фигурные пазы, глубина которых должна быть равна толщине мебельных петель. В готовые отверстия петли фиксируются с помощью саморезов.
	После соединения петлями двух частей столешницы, посередине панелей, с нижней их стороны проводится разметка для закрепления деталей, которые сформируют замкнутый канал, для движения перемещающейся ножки стола. Направляющие должны быть закреплены на расстоянии в 30 мм от стыка двух частей столешницы. Для изготовления деталей берется фанера толщиной в 18 мм. Затем, из нее выпиливаются и обрабатываются фрезером 10 элементов: размером в 530×30 мм - 2 шт., 530×20 мм - 2шт., 120×30 мм - 2 шт., 122×30 мм -1 шт., 120×20 мм - 2шт., 122×20 мм -1 шт. Здесь важно помнить, что длинные рейки должны иметь с одного края, а короткие элементы с двух сторон срезы в 45˚, чтобы при стыковке, они образовывали прямой угол. Кроме этого, верхние длинные и короткие детали, закрепляемые поверх нижних реек направляющих, срезаются с торцов, также под углом в 45˚. Эти срезы необходимы для того, чтобы их углы не мешали ходу ножки по образовавшемуся каналу. Затем, к расчерченному участку скругленной, а затем и к прямоугольной части столешницы приклеиваются столярным клеем детали. Сначала фиксируются на клей, а затем прикручиваются саморезами самые длинные рейки, имеющие размер 530×20 мм, далее перекрывает канал деталь 122×20 мм. Сверху длинных и коротких зафиксированных реек наклеиваются вторые, имеющие такую же длину, но большую ширину- они также дополнительно прикручиваются саморезами. Таким образом, между столешницей и верхней рейкой образуется ровный канал, по которому и будет перемещаться ножка. Очень важно рассчитать расположение мест вкручивания саморезов так, чтобы верхние не наткнулись на те, которые фиксируют нижние рейки. Точно также закрепляются четыре детали и на прямоугольной части столешницы. Все элементы должны быть обработаны до гладкости и идеально ровно закреплены между собой, иначе ножка при передвижении будет натыкаться на препятствия и заклинивать.
	Ножку обычно изготавливают на токарном станке. Если его нет, то ее можно заказать ее у мастера или же приобрести в готовом виде. В крайнем случае, можно сделать ее квадратной, обработав брус нужной высоты до гладкости. Затем, на верхнюю торцевую часть ножки с помощью шканта и клея закрепляется точно по центру направляющая квадратная пластина из фанеры, имеющая размеры 80×80×18 мм.
	Далее, после просыхания клея, ножку можно устанавливать в предназначенный для нее канал и проводить испытание на ее свободное перемещение, без заклинивания. При необходимости, можно провести мелкие подгонки и доработки.
	Готовая столешница окрашивается, или же покрывается лаком на водной основе - если поставлена цель сохранить фактурный рисунок фанеры. После этого, готовую столешницу откладывают в сторону и переходят к изготовлению тумбы.
	Элементы тумбы не имеют сложных конфигураций, поэтому, чтобы их изготовить достаточно на панели МДФ или толстую фанеру точно перенести размеры деталей, указанные в таблице, и аккуратно выпилить их с помощью лобзика или пилы. После того, как детали будут изготовлены, их торцевые части нужно обязательно обработать до гладкости фрезером, иначе, они будут выглядеть неаккуратно.
	Если планируется оклеить видимые торцевые части деталей тумбы специальной ламинированной кромочной лентой, то этот процесс проводится при помощи обычного утюга. Лента на внутренней своей стороне имеет слой клея, который под влиянием тепла разогревается и обеспечивает надежную фиксацию кромки на поверхности торцевых частей панелей МДФ.
	Следующим шагом в панели двери тумбы нужно сделать фигурные пазы, в которые будут установлены и закреплены мебельные петли. Отверстия делаются так же, как и в столешнице с помощью фрезера, но в этом случае фрезу можно установить и в шуруповерт, так как МДФ имеет меньшую плотность, чем клееная фанера и легче поддается обработке без сколов материала. Расположить петли следует на расстоянии 100 мм от краев двери - перед началом сверления нужно обязательно провести тщательную разметку. Аналогичная процедура проводится со стенкой тумбы, на которую будет закреплена дверца. Затем стенка дверца стыкуются между собой, для проверки правильности монтажа и для наметки отверстий для саморезов.
	Кроме петель, к дверце можно сразу же прикрутить подготовленную ручку. Для этого, отступив от края панели 50 мм и найдя удобное положение по высоте, отмечается точка, через которую просверливается сквозное отверстие для закрепления ручки.
	Все изготовленные детали тумбы окрашиваются краской выбранного цвета с помощью валика и кисти. Краска не только сделает изделие эстетично привлекательным, но и защитит материал от негативного влияния специфической кухонной влажной среды.
	Далее, можно переходить к сборке тумбочки. Профессионалы проводят этот процесс, используя специальные инструменты, но их вполне можно заменить подручными приспособлениями. Например, можно проводить сборку на ровном столе, а для удобства монтажа тумбы ее дополнительно устанавливают на ровные бруски. Взаимное крепление деталей можно проводить с помощью деревянных шкантов, металлических мебельных уголков или саморезов - последний вариант самый простой, но и самый ненадежный. Кроме того, шляпки саморезов после сборки придется маскировать различными составами. Процесс сборки происходит следующим образом: - На подставки укладывают донную панель. - На нее выставляется по уровню и с помощью строительного уголка одна из боковых панелей и ее местоположение отмечается карандашом. -Тут же одновременно намечается на горизонтальной и вертикальной панели расположение скрепляющих деталей. - Точно такая же процедура проводится и со второй боковой и разделительной серединной стенкой. - Затем на отмеченных точках дна и торцевых сторонах боковых панелей высверливаются отверстия для установки шкантов. - После этого, прежде чем склеивать детали, на боковых стенках определяются места для установки полок. Затем, в отмеченных местах монтируются кронштейны-полкодержатели, для которых также просверливаются отверстия. - Далее, в отверстия, высверленные в дне, устанавливаются смазанные клеем шканты, на верхнюю их, выступающую часть надеваются боковые стенки. - Таким же образом монтируются и несъемные полки-перемычки, одновременно с боковыми стенками.
	Прежде чем продолжать работу, необходимо удостовериться в том, клей в собранной конструкции хорошо просох. Чтобы тумба стояла жестче, ее укладывают на бок и на время просыхания сжимают струбцинами.
	Пока будет сохнуть клей, можно заняться сборкой выдвижного ящика. Так как он будет полностью собран из МДФ, монтаж ящика можно также проводить с помощью шкантов. К донной части ящика приставляются боковые сторон, и по ним карандашом проводится линия, а затем делаются отметки мест, где будут устанавливаться шканты. Затем, боковины снимаются, и на отмеченных местах, в их торце высверливаются отверстия для установки креплений. То же самое делается и на донной панели. Далее, шканты промазываются клеем и аккуратно вставляются в отверстия, соединяя боковины с дном.
	Между собой боковины скручиваются с помощью саморезов, шляпки которых рекомендовано утопить в древесину, а отверстия заделать смесью из эпоксидного клея и опилок. Другим вариантом крепления могут стать мебельные уголки, которые изнутри прикручиваются к боковинам саморезами. На каждую из сторон потребуется по два уголка.
	Собирая ящик, необходимо контролировать ровность его углов строительным уголком и изменением диагоналей, иначе может образоваться перекос.
	Если планируется установить металлические роликовые направляющие для легкого движения ящика, то для начала на боковинах ящиков и на внутренних стенках тумбы определяется место их крепления. Для этого с помощью карандаша и линейки вычерчивается линия, по которой и будут закреплены направляющие.
	Далее, к передней части ящика устанавливается фасадная панель. Ее прикручивают изнутри ящика, через заранее размеченные и просверленные отверстия. Рекомендовано кроме саморезов для крепления панели использовать клей: его наносят на переднюю панель, а затем к ней прижимается фасадная, и они стягиваются четырьмя-пятью саморезами. После просыхания клея в центре фасадной панели просверливается отверстие, через которое и прикручивается ручка.
	Наконец, наступает долгожданный момент - соединение тумбы и столешницы. Рекомендовано стационарную часть столешницы сначала приклеить к поверхности тумбы, а затем закрепить ее саморезами, которые вкручиваются изнутри нижних шкафов. Но, сначала столешницу нужно правильно расположить. Часть канала, находящегося на стационарно устанавливаемой панели столешницы должна упираться в боковую сторону тумбы - она и будет служить стопором для движения ножки в сторону стола. Столешница должна выходить за края тумбы со стороны выдвижного ящика на 50 мм, открытых полок на 30 мм, а со стороны ножки – на 120 мм.
	Закрепив столешницу, переходят к окончательной установке и прикручиванию на саморезы дверцы тумбочки. Затем вставляется выдвижной ящик, а на полкодержатели устанавливаются полки.
	В закрытом состоянии стол компактен, поэтому не занимает много места и выглядит вполне эстетично. При желании для его декорирования можно выбрать другие цвета, которые лучше будут гармонировать с интерьером конкретной комнаты.
	В открытом состоянии стол тоже не займет много места и отлично впишется в один из углов комнаты. Благодаря своей «легкой» конструкции, он не утяжеляет интерьер, а форма столешницы делает его безопасным для детей. Поэтому этот вариант стола можно считать идеальным для малогабаритных квартир с маленькими кухнями и комнатами.

Если есть необходимость сэкономить средства, или просто есть большое желание проявить себя в столярном творчестве, то не стоит откладывать самостоятельного изготовления. Тем более что сборка станет не только интересным и полезным занятием, но и весьма приятным, особенно в тот момент, когда работа будет успешно завершена.

Для тех, кто уверен в своих способностях, предлагается еще один интересный вариант круглого стола, который вполне может послужить и дома, и на территории участка.

Видео: пример сборки круглого стола

И еще одна идея кухонного стола, самостоятельно реализовать которую, неверное, тоже будет по силам умелому хозяину:

Видео: легкий кухонный стол разборной конструкции

В лучшие времена население деревней во всем мире могло позволить себе роскошь в виде красивой и эффектной мебели .

Помимо стремления к прекрасному и попыткам подражать элементам декора мебели для знати, мебель деревенская все же имела свои характерные особенности.

Мастера неизменно использовали дерево, как основной и едва ли не единственный материал в процессе производства своих шедевров.

Как правило, каждая местность была богата на определенные породы древесины, которые на другом конце мира считались не просто диковинкой, а невиданной экзотикой.

Некоторые композиции так полюбились населению, что превратились в классику в веках. Такая мебель находит своих почитателей и в наше время, но ее редко встретишь в магазинах. Как правило, возврат к истокам в процессе создания мебели на сегодня - удел домашних мастеров и небольших тематических мастерских.

Для того, чтобы своими руками изготовить этот журнальный столик с фигурными ножками, вам понадобится:

1. Материалы:
- 2 шт х 100 х 1200 мм - продольные детали рамы столешницы;
- 2 шт х 100 х 400 мм - поперечные детали рамы столешницы;
- 1 шт х 100 х 400 мм - центральная деталь рамы столешницы;
- 2 шт х 100 х 600 мм - крайние детали лицевой стороны столешницы;
- 6 шт х 100 х 1100 мм - продольные детали лицевой стороны столешницы;
- 2 шт х 100 х 1200 мм - продольные детали рамы нижнего яруса;
- 2 шт х 100 х 400 мм - поперечные детали рамы нижнего яруса;
- 1 шт х 100 х 400 мм - центральная деталь рамы нижнего яруса;
- 16 шт х 77 х 600 мм - детали настила нижнего яруса;
- фигурные ножки - 4 шт;
- саморезы или мебельные шурупы;
- краска молочного или снежно-белого оттенка;
- клей для работ по дереву;
- лак по дереву.

2. Инструменты:
- эдектродрель;
- шлифмашинка;
- электролобзик или любой другой инструмент для распиловки досок;
- шуруповерт и крестовая отвертка;
- струбцины или подходящие зажимы;
- малярная кисть;
- мягкая ткань без ворса;
- строительная рулетка;
- карандаш.

Шаг первый: подготовка материала

Выбирайте поструганные доски, поскольку они имеют одинаковую толщину, а в вашем случае это очень важно.

Если вы используете материал б/у, позаботьтесь о том, чтобы снять состарившийся верхний слой древесины с помощью все того же рейсмусового станка. Старайтесь не использовать фуговальный станок, поскольку вам не удастся подогнать доски на заданную толщину.

Избегайте сырых, свеженапиленных пиломатериалов. Лишь после качественной просушки древесина готова к производству каких-либо изделий из дерева. В противном случае на поверхности мебели появятся трещины, а сама конструкция утратит прочность за счет изменения массы материала.

Используйте мебельные шурупы или саморезы в местах тех соединений, которые поддерживаю конструкцию. Для крепления деталей нижней полочки или столешницы можно воспользоваться гвоздями. Кстати, не забывайте, что в строительных гипермаркетах или интернет-магазинах можно найти широкий выбор гвоздей с декоративными шляпками.

Автор использовал уже готовые ножки, предварительно покрашенные, с эффектом потрескавшегося покрытия. Такие ножки можно найти в магазинах "все для производства мебели", можно заказать токарю, а можно демонтировать со старых столов или лестничных пролетов, где подобные элементы прежде всего и применялись.

Шаг второй: разметка и изготовление деталей

Автор этого мастер-класса поделился мерками журнального столика, поэтому вы можете смело брать их на вооружение. Если стол великоват для вашей гостиной, уменьшите пропорции. Однако не забывайте, что чем более массивные ножки вам удалось найти, тем шире и длиннее должен быть столик, чтобы выглядеть гармонично.

Проведите разметку, особенно тщательно, если вы все же изменили исходные размеры деталей. Распилите доски на отрезки необходимой длины.

Шаг третий: сборка нижней и верхней рамы

Прежде всего вам необходимо изготовить две идентичных по размерам и конструкции рамы для столешницы и нижней полки-основания.

Каждая из них состоит из двух продольных и трех поперечных перекладин. Причем последние - равные по длине, как видно на фото ниже.

С помощью дрели проделайте диагональные отверстия (см. фото ниже), зажмите детали струбциной, чтобы надежно их зафиксировать, и вкрутите шуруп. Таким образом, соберите раму для столешницы и принимайтесь за изготовления рамы для полочки.

Шаг четвертый: последующая сборка

Зафиксируйте раму столешницы на ножках. Для этого проведите разметку и наметьте, где будут находиться ножки. Следите за тем, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии от края стола.

Установите раму на ножки и проделайте четыре отверстия для их крепления: через раму и в торец ножки. Не лишним будет немного рассверлить отверстие под шляпку шурупа сверлом большего диаметра.

Нанесите на торе каждой ножки клей и надежно зафиксируйте ее шурупом, чтобы прижать раму к ножке. При таком комбинированном соединении не обязательно ждать, пока клей схватится, а можно смело продолжать работу.

На раму, предназначенную для нижней полочки, прибейте или прикрутите шурупами поперечные досточки так, как показано на фото. С обратной стороны в каждом из углов автор закрепил невысокие "ножки", изготовленные из обрезков досок и имеющие форму квадрата.

К ним можно прикручивать колесики, а можно ограничиться резиновой защитой, которая неплохо защищает пол от царапин в процессе эксплуатации подобной мебели.

Соедините воедино основание столика с его верхней рамой и ножками и приступайте к созданию лицевой части столешницы.

Для этого закрепите с одного края поперечную досточку столешницы, прибейте продольные детали и зафиксируйте вторую поперечную доску с обратного края. Следите за тем, чтобы грани столешницы оставались ровными.

Сборка окончена, и вы можете перейти к самому приятному этапу - покраске.

Шаг пятый: финишная обработка

Прежде чем вы примитесь за покраску, тщательно обработайте все поверхности шлифмашинкой. Особое внимание уделите местам распиловки древесины. Удалите пыль влажной тканью.

Нанесите краску на поверхность стола и слегка протрите ее мягкой безворсовой тканью. Это, своего рода, имитация старой покраски.

Вы также можете покрасить дерево, дождаться, пока краска полностью высохнет и слегка ошлифовать поверхность наждачной бумагой. Однако так вы получите немного другой эффект, более равномерного, хотя и стершегося покрытия.

В любом случае, какой из приемов состаривания выбрать, решать вам, исходя из свойств самой краски. Если она липкая, то удалить ее таканью не удастся.

Закрепите краску подходящим по типу лаком. Для прочности наносите его в несколько слоев, применяя межслойное шлифование для того, чтобы каждый новый слой надежно проникал в предыдущий, образуя стойкое к механическим повреждениям покрытие.

Вы можете использовать прозрачный лак, а можете подыскать состав с подходящим для этого проекта оттенком. Полупрозрачный лак придаст цвету завершенности, и столик в целом будет выглядеть более органичным в своем собственном стиле.

У ясеня красивая древесина. Именно из него я решил сделать себе письменный стол. Начать решил с изготовления ножек.
К сожалению, у меня нет токарного станка. В такой ситуации можно изготовить ножки на заказ на фрезерном станке с ЧПУ. Ребята делают по-настоящему красивые и сложные вещи. Но во-первых, это дорого, а во-вторых не интересно.
Можно достаточно просто сделать прямые ножки самому.
Но я все-таки решил сделать ножки с некоторым декором.
Итак, вот что мы имеем в начале: необрезная ясеневая доска-пятидесятка.

Распустив доску получаем вот такие кривоватые и грубоватые заготовки

Первым делом их нужно откалибровать. Процедура стандартная. В начале фуганком выводим две пласти перпендикулярно друг другу.

И после этого рейсмусом выравниваем заготовки по толщине и подгоняем размер.

Да уж, яснь - это не сосна. Красивый рисунок, благородный цвет, приятная тяжесть.

Казалось бы, что может быть проще. Закрепил заготовку на шаблоне и обработай ее фрезой с подшипником. Но походив по магазинам с инструментами в поисках подходящей прямой фрезы с верхним подшипником не смог найти такую с рабочей высотой больше 38 мм. А вот фрезы с нижним подшипником могут иметь рабочую высоту аж 76.2 мм! Пришлось покупать фрезу с нижним подшипником.
Для работы с такой фрезой шаблон пришлось немного доработать. Нижнюю часть шаблона сделал из фанеры 10 мм чтобы уменьшить вылет фрезы. Боковую стенку сделал из фанеры потолще - 27 мм, чтобы шаблон надежнее держал углы. Ну и скрепил все элементы конфирматами.
Вся идея в одной фотографии:

Одна из сторон рамки закрыта. Когда заготовка устанавливается в рамку она упирается в эту перегородку для более точного позиционирования. Далее заготовка фиксируется струбцинами с двух сторон. Во время работы можно направлять рамку держась за эти струбцины.

Пробный запуск показал, что фреза может оставлять сколы на декоративных элементах, возвышающихся над основным материалом. Чтобы этого не происходило в местах декоративных гребней установлены бруски.

Результат обработки одной стороны ножки виден на следующей фотографии.

Поворачиваем заготовку в рамке на 90 градусов, фиксируем, обрабатываем. В результате получаем довольно симпатичный результат.

Конечно, такой способ не может полноценно заменить токарный станок, но некоторую свободу творчества он все же предоставляет. Остается только отпилить получившийся кубик на конце ножки. Результат мне нравится.

Все о тюнинге авто