Проект забора из металлопрофиля. Установка забора из металлопрофиля — надежно и экономично. Монтаж забора из металлического профиля с бетонированием.

Забор из металлопрофиля не требует возведения тяжелого, сильно заглубленного бетонного фундамента, а для строителя нет требования в наличии опыта качественной кирпичной кладки.

Данный тип ограждений заработал отличную репутацию у владельцев частных домов и дачных участков. Большая цветовая гамма позволит подобрать профнастил такого цвета, который гармонично дополнит внешний вид участка.

Сплошное горизонтальное крепление

Более высокие зоны движения будут пользоваться более жесткими пикетами и рельсами на коммерческой основе, а промышленные будут обеспечивать максимальную защиту, и это наш самый тяжелый класс. Все винты из нержавеющей стали с покрытием из цинка и желтого дихромата, чтобы обеспечить коррозионную стойкость в самых суровых условиях. Головки винтов окрашены в соответствии с цветом забора с полиуретановой отделкой.

Горизонтальный монтаж со столбами

Полые вертикальные квадратные пикеты проходят через рельсы и крепятся с помощью винтов из нержавеющей стали. Используя этот метод соединения, пикеты всегда параллельны и вертикальны независимо от высоты местности. Это также позволяет без видимых стеллажей панелей забора на месте для небольших, средних и крутых склонов или лестниц.

Почему металлопрофиль? Как выбрать нужный?

Существует много разновидностей профлиста. Для данного типа строительства подходит материал с пометкой «С», расшифровывающейся как «стеновой»:

С8 –лист 1,2м, после закрепления его рабочая поверхность уменьшается на 5см. Имеет самую меньшую глубину волны, является наиболее дешевым вариантом;
С20 гораздо жестче, обладает лучшим сопротивлением, меньше по размеру. Оптимален в соотношении цены и качества;
С21 – метровые листы с повышенной прочностью, достигнутой за счет большой глубины волны.

Квадратные отверстия пробиты в верхней части рельсов, чтобы позволить пикетам пройти. Поскольку алюминиевые экструзии позволяют размещать металл там, где он больше всего необходим, верхняя часть была спроектирована для дополнительной прочности. Количество рельсов, используемых в секции, зависит от высоты и прочности ограждения. Жилые панели и ворота включают в себя дополнительную рейку высотой 6 дюймов, а промышленные панели и ворота включают дополнительную рейку с высотой 7, 8, 9 и 10.

Восемь металлических опорных ребер изготавливаются внутри каждого рельса на любой панели и воротах, Что делает наши продукты более тяжелыми, чем большинство брендов, которые обычно используют полые или 2-ребристые горизонтальные направляющие. Посты представляют собой пустотелые квадратные профили с отверстиями, предварительно выпущенными, чтобы позволить рельсам из секций ограждения скользить в них. Это безопасно удерживает секции забора. Имеются дополнительные заготовки, без перфорации, а также специальные алюминиевые опоры для ступенчатых ступеней, переходов и угловых панелей.

Виды волн профлиста

Если рассматривать преимущества изгороди из металлического профиля перед кирпичной или каменной, то сразу видны положительные отличия. Строительство тяжелого ограждения потребует больших финансовых вложений – значительно превышающих стоимость материала на забор из металлопрофиля. Простота и возможность смонтировать конструкцию своими руками выгодно отличают его от тяжелых каменных ограждений. В сравнении с дешевыми, легкими и, соответственно, непрочными строениями (из сетки-рабицы), то превосходство оград из профлиста также не требует подтверждения. Трудозатраты остаются теми же, а конечный результат налицо.

Все ворота свариваются при каждом соединении с пикетами, чтобы выдерживать многолетние открытия и закрытия. Для всех ворот доступны самозакрывающиеся пружинные шарниры и запирающиеся затворы. Все ширины ворот включают в себя и устанавливают расстояние для шарниров и замка. Первым шагом будет химическая чистка, а затем промывка водой. Конечная стадия должна быть сухим на месте активатором, который производит однородное химическое конверсионное покрытие для превосходной адгезии. Винты должны быть покрыты желтым и цинковым дихроматом для обеспечения коррозионной стойкости.

Установка опор

Как построить забор из профнастила, если имеются уже готовые ворота и калитка? Строительство лучше начинать с их установки. Монтаж своими руками потребуются металлические опоры круглого или квадратного профиля, с диаметром или стенкой от 100мм, толщиной от 4мм.

Отделка должна иметь толщину отвержденной пленки не менее 0 мил. Кроме того, винтовые головки должны быть окрашены в соответствии с цветом забора. Испытания: отвержденная отделка должна отвечать следующим требованиям: Наружное выветривание не должно показывать никаких потерь адгезии, проверки или судорог, при незначительном выцветании и меле при экспонировании в течение одного года во Флориде, обращенном на юг под углом 45 °.

Эта гарантия покрывает дефекты изготовления и материалов, а также покрытие порошкового покрытия забора. Краска не будет очищаться, трескаться, чип или ржавчина. Не требуется техническое обслуживание из-за отличной коррозионной стойкости алюминия с порошковым покрытием.

Схема установки столбов

На ширину ворот и калитки в местах последующей их установки необходимо выкопать или пробурить лунки конусной формы, глубиной 80см. Диаметр верхней части должен быть примерно 50см, а нижней 35см. Трубы опускаются в выемку нижней частью, к которой приварена небольшая площадка, и выравниваются по вертикали.

Скраб деревянные заборы с щеткой для чистки волокна и мягким раствором моющего средства для удаления большинства пятен. Для более жестких пятен добавьте от 1 до 2 чашек отбеливателя в ведро с теплой водой. При работе с сильными чистящими средствами надевайте перчатки и защитные очки.

Чистые виниловые ограждения с помощью очистителя на основе натрий-бикарбоната. Используйте ткань вместо щетки, чтобы не поцарапать поверхность забора. Очистите металлические ограждения проволочной щеткой, вытирая старую краску, грязь и ржавчину с металлических столбов, оборудования и других областей. Вы можете позаботиться о большинстве пятен с 1 чашкой сильного моющего средства, смешанного с галлоном теплой воды.

Схема установки забора из профлиста

Расстояние между их внутренними стенками делается на ширину ворот или калитки, плюс небольшой зазор на петли, равный примерно 10-15мм и 5-10мм соответственно. Опоры раскрепляются в лунках в четыре стороны обломками кирпича, и заливаются бетоном. После того, как своими руками установлены стойки под ворота и калитку, делается разметка оставшейся длины ограды. Если это только фасадная часть, то разметочный шнур натягивается по левому и правому флангам изгороди так, чтобы фронтальные плоскости опор ворот и калитки прилегали к нему.

Наконец, возьмите напорную шайбу для труднодоступных щелей в корзинках и других заборах или для упрямых пятен на виниловых ограждениях. Распылите от 6 до 10 дюймов от ограждения. Многие компании делают коммерческие очистители палуб, которые также хороши для очистки заборов. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Подготовка и расчет материала

Укрепление рельсов заканчивается двумя крепежными болтами, закрепленными на столбах. Вверните фиксаторы на место с помощью винтов с колодкой №8 или гвоздя с оцинкованными 10-дюймовыми 3-дюймовыми гвоздями. У более крупных ограждений в центре есть третьи рельсы, которые также могут быть усилены с помощью этого метода.

После этого замеряется расстояние от левого столба до конечной левой части, а от правого – к правой, и определяется путем кратных вычислений длина пролетов. Ее рекомендуется делать 2-2,5м. В первом случае, чтобы избежать провисания поперечин под тяжестью профлиста, во втором – по экономическим соображениям. После разметки под каждый несущий столб выкапываются своими руками или бурятся специальным оборудованием ямы на глубину 80см диаметром более 25см, в них устанавливаются по шнуру металлические трубы диаметром или плоскостью больше 60мм и толщиной от 2мм. Все опоры после выравнивания по вертикали желательно немного забить в землю, после чего раскрепить обломками кирпича или камня и так же залить бетоном.

Добавьте сестра-рельс, чтобы укрепить поврежденный рельс. Сестра-рельс может охватывать весь оригинальный рельс или только часть его, в зависимости от повреждения. Добавьте третий рельс между верхним и нижним рельсами. Если ограждение кажется свободным, прикрутите рельс к стойкам с помощью винтов с 8 колодцами или ножевого пальца с оцинкованными 10-дюймовыми гвоздями длиной 3 дюйма. Закрепите доски для забора до новых рельсов с помощью винтов № 8.

Основные ошибки при монтаже

Удалите старый рельс и замените его. Затем снимите рельс, вытаскивая гвозди или удаляя оборудование, удерживающее старый рельс на месте. Отрежьте новый рельс, чтобы он находился между стойками. Гвоздь или вверните рельс на место, а затем снова установите платы ограждения.

Нюансы монтажа при наличии опалубки

В случае, если под металлическим профилем планируется выставление опалубки под заливку цоколя, то лучше перед установкой столбов прорыть между лунками соединительную траншею глубиной 30-50см и шириной 25-30см. Потом монтируется верхняя опалубка на высоту предполагаемого цоколя, и армируется, после чего устанавливаются опоры. В этом случае заливка бетона в выемки и в опалубку цоколя производится одновременно. После выполнения всех этих действий работы следует приостановить на 2-3 дня. Это делается для того, чтобы бетон в лунках и цоколе «схватился». Через несколько дней можно снять верхнюю опалубку (если она имеется), и приступить к выполнению дальнейших работ.

Наконец, сохраните себе некоторую работу, когда вам нужно заменить короткий отрезок рельса на забор, который имеет открытый рельс, сплайсируя новый кусок рельса на месте. Удалите доски из поврежденного участка рельса, а затем отрежьте поврежденную секцию под углом. Поместите новый кусок на место рядом с вырезом и трассировкой вдоль разреза старой части, чтобы перенести углы на новую деталь.

Копайте вокруг сообщения, пока не достигнете дна. Когда вы копаете, наваливаете почву на газету или брезент, чтобы вы могли легко пополнить отверстие позже. Если столбец установлен в бетоне, разбейте бетон с помощью 3-фунтового кувалды и холодного долота. Наденьте перчатки, чтобы защитить руки от молотка и холодного долота.

Этапы сварочных работ

Следующим шагом будет установка прожилин. Они выполняются из профильной трубы 20*40 или 25*50мм, с толщиной не менее 1,5мм. Прожилины горизонтально привариваются к несущим столбам, расстояние между ними делается на 20-30см меньше длины металлопрофиля. Например, если длина профлиста равна 2м, то расстояние между прожилинами должно составлять 1,7-1,8м. Прожилины можно приваривать к несущим столбам несколькими способами.

Затем задвиньте забор, завинтив скобы на столбе, откиньте его на уровень, а затем вверните скобы в колья, вбитые в землю. Повторите попытку для отвеса и при необходимости скорректируйте фигурные скобки. Наконец, вылейте новую бетонную основу из предварительно смешанного мешковатого бетона, следуя указаниям на сумке. Консистенция должна быть примерно такой же толстой, как овсянка. Заполните почву смешением, наклон бетона от столбов для дренажа.

Вы также можете укрепить поврежденный пост небольшим сообщением, которое называется сестринским сообщением. У сестринского поста половина толщины исходного поста и такая же ширина, но не выше, чем верхняя направляющая ограждения. Отрежьте основание сестринского поста под крутым углом, чтобы вы могли управлять им, как колом. Поместите его на место против оригинального сообщения. Поместите блок на место сестры, чтобы не разделить его на две части. Хит блок с 3-фунтовой кувалдой, чтобы проехать на 2 - 3 фута в землю.

Если не планируется прерывание каждого пролета и выделение столбов, то прожилины можно приваривать методом их наложения широкой частью на несущие стойки. Если такое выделение планируется, то прожилина варится к внутренним стенкам несущих профильных труб параллельно задним плоскостям. Этот способ имеет некоторые сложности, которые заключаются в предварительном планировании длины пролета в соответствии с шириной металлопрофиля. Приваривать прожилины рекомендуется электродом АНО-21 диаметром 3мм, током не более 85-90А, во избежание прожигания стенок поперечин. После приваривания на первый и оконечный профили на высоту ограждения натягивается шнур, и все они при помощи болгарки своими руками выравниваются на одинаковую высоту (если они не выровнены предварительно). Верхние торцы желательно заварить металлическими пластинами во избежание попадания влаги, которая может привести к преждевременному разрушению конструкции из-за коррозии.

Подготовка материалов и инструментов

Используя ручку, вырежьте 45-градусный угол на верхней части сестринского поста, чтобы он пролил дождь. Начните с рытья вокруг основания, чтобы удалить почву вокруг поврежденного столба. Копайте достаточно глубоко, чтобы добраться до нижней части столба или бетона. Если сообщение сгнило в земле, вы можете поставить рядом с ним вторую, более короткую почту и связать их вместе.

Носите защитные очки, разбивайте любой бетон с 3-фунтовой кувалдой и холодным долотом. Разбейте бетон на небольшие, управляемые куски. Отрежьте столбец и удерживайте его, пока вспомогательный винт прикручивает скобы, вбитые в землю. Снять поврежденную часть стойки.

Монтаж профлиста

После выполнения сварочных работ места сварки зачищаются с помощью шлифмашинки, на которой установлен заточной круг, и вся конструкция покрывается слоем грунта. При выборе грунтовки следует обратить внимание на то, чтобы она имела свойство ложиться поверх ржавчины. Грунт укладывается кистью таким слоем, чтобы не было просветов металла. После грунтовки весь каркас красят. Можно использовать баллончик, или выкрасить своими руками с помощью обычной кисти. Используемая краска должна иметь ту же консистенцию, что и нанесенный ранее грунт. Это исключит вспучивание и отшелушивание покрытия.

Затем отрежьте старый пост чуть выше поврежденной части и вытащите нижнюю часть из земли. Отрежьте новую пост-секцию на 1 фут или дольше, чем отредактированная секция, и скос верхней. Поместите новый раздел в отверстие рядом с неповрежденной частью оригинального сообщения.

Закрепите две секции сообщения вместе. Отверстие 1-дюймового отверстия для отверстий для болтов каретки, просверлите ½ дюйма через отверстия и вставьте ½-дюймовые болты с шайбами. Положите шайбы и гайки на другой конец болтов и затяните с помощью торцевого ключа.

Наконец, заполните заготовку новым бетоном. Наклоните верхнюю часть, чтобы помочь слить воду. Позвольте бетону затвердеть на два-три дня, прежде чем снимать скобы и опоры. Ослабьте сетку, удалив соединительные провода из сетки плоскогубцами. Подключите съемник для забора и забора и затяните забор достаточно плотно, чтобы снять натяжение. Снимите натяжной стержень, ослабляя болты в натяжной ленте. Ослабьте и снимите съемник.

Монтаж профлиста на каркас выполнять легче в паре

Монтаж профлиста производится после полного высыхания каркаса. Листы можно прикручивать к горизонтальным прожилинам специальными кровельными или обычными универсальными саморезами, либо прикреплять их с помощью заклепок в нижнюю волну профиля. Первый лист прикручивается так, чтобы закрывался несущую воротную или калиточную трубу. Далее их прикручивают внакладку на одну волну, во избежание ухода изгороди вверх или вниз. Установку каждого элемента при закреплении следует проверять по горизонтали и вертикали с помощью уровня.

Частота шурупов или заклепок должна быть не реже, чем через одну нижнюю волну. Если местность позволяет установить забор из металлопрофиля в горизонтальной плоскости, то закрепление конструкции своими руками производится по натянутому шнуру. Если горизонтальный монтаж невозможен, то листы прикручивают с небольшими уступами вверх-вниз, либо повышением и понижением пролетов или более длинных участков. Нежелательно производить распил профиля своими руками, не прибегая к помощи специалиста, так как образуется незащищенный край металла, что может привести к его последующей коррозии в местах распила.

Удалите поврежденную секцию, открыв петлю сверху и снизу нити за пределами поврежденной области. Твист и вытащите прядь. Выньте нитку с другой стороны повреждения и удалите поврежденную секцию. Затем отрежьте сечение сетки того же размера, что и тот, который вы удалили. Перетащите его в оставшийся забор, используя нити, которые вы удалили раньше. Проденьте проволоку сверху и снизу пряди назад вокруг ограждения с помощью плоскогубцев.

Прикрепите съемник забора, сдвинув тяговую штангу через сетку на расстоянии около 4 футов от конечной стойки. Затем снова прикрепите натяжную планку к натяжной ленте и отпустите съемник. Но что, если вы находитесь посередине деревни и хотите сделать простую стену, чтобы держать животных в поле? Вы можете использовать кирпичи, но они выглядят непривлекательными и неестественными в сельских ландшафтах. Не только это, они могут работать очень дорого, когда вы кладете им милю за милей. И что, если вы передумаете о том, где вы хотите, чтобы стена была, как часто делают фермеры?

Ограждение частной территории считается одной из первостепенных задач среди тех, которые следует выполнить владельцу участка.

Конструктивные особенности

Забор из металлопрофиля своими руками может быть выполнен по технологии, которая будет описана ниже. Первоначально необходимо будет определить линию по периметру участка, по которой будет осуществляться установка опор, поперечных стоек и фиксация профлиста. Такая конструкция может иметь внушительную высоту, которая варьируется от 3 до 5 метров. Прослужит такое ограждение достаточно длительное время, производитель дает гарантию до 20 лет и больше. Этот период будет зависеть от технологии установки и условий эксплуатации. Для того чтобы материал прослужил дольше, следует выбирать лист, который имеет покрытие в виде полимеров.

Простой способ установки забора из металлопрофиля

Сбивать кирпичи, запертые вместе с раствором, совсем нелегко. Не было бы хорошо, если бы была более простая стена, которую вы могли бы сделать? Это называется сухой каменной стеной, потому что, в отличие от кирпичной стены, это делается путем укладки камней без раствора, чтобы держать их вместе. Каменные стены сильные и привлекательные и могут длиться сотни лет. Но если вы решите, что не любите их, вы можете просто снять их и снова создать в другом месте.

Давайте посмотрим, как они работают! Фото: Каменные стены естественным образом сливаются с ландшафтом. Типичная сухая каменная стена на пути древнего священника, ведущая из Уорт-Матраверов в Сунайдж, Дорсет, Англия. Это сделано из камней, добытых в соседних деревнях.

Подготовка материалов и инструментов

Если вы решили изготовить забор из металлопрофиля своими руками, то следует подготовить трубы, которые станут опорными столбами, а также трубы, необходимые для лаг. Важно приобрести песок, щебень и цемент. Понадобится строительный уровень, веревка, грунтовка, сварочный аппарат, сверло и дрель. В арсенале любого мастера найдется емкость для замешивания цементного раствора. Без неё тоже будет никак не обойтись. Важно приобрести саморезы по металлу или заклепки. Выбирая столбы, можете предпочесть те, что выполнены из древесины или из асбестоцемента. Если вы решили остановиться на первом варианте, то элементы предстоит обработать антисептиком перед началом манипуляций. Та часть, которая будет находиться под землей, должна обладать более внушительной прочностью, ее можно обработать паяльной лампой, а после - битумной грунтовкой.

Проведение разметки

Если вы решили изготовить забор из металлопрофиля своими руками, то на первом этапе следует произвести разметку, она позволит определить место, где будут располагаться ворота, столбы и калитка. Опоры должны быть удалены друг от друга на три метра. Для того чтобы определить количество материала, важно решить, какой высотой будет обладать забор.

Монтаж опорных столбов

Изготавливая забор из металлопрофиля своими руками, вы будете использовать опорные столбы, в качестве них можно применить трубы с круглым или квадратным сечением. В первом случае сечение может быть равно 76 миллиметрам, тогда как во втором этот параметр должен оказаться не меньше чем 50 х 50 миллиметров. Верхние отверстия завариваются для того, чтобы исключить попадание воды внутрь.

На следующем этапе выкапываются ямы, глубина которых может варьироваться от 1 до 1,5 метра. Ширина должна быть равна 150 миллиметрам. Можно применить ручной бур, который позволит ускорить проведение работ. Заглубление опор будет зависеть от того, какова высота ограждения. Чем выше предполагается делать забор, тем на более внушительную глубину следует расположить опоры. Столбы надо хорошо зафиксировать, так как ограждение будет подвергаться воздействию ветра. На дно следует засыпать среднефракционный гравий, слой может варьироваться от 150 до 200 миллиметров. После монтируются столбы, а пространство заливается цементным раствором.

Монтаж лаг

Перед тем как сделать забор из металлопрофиля своими руками, вы должны ознакомиться с технологией проведения работ. После того как фундамент застынет, можно переходить к установке лаг. Для этого металлический поперечный профиль следует установить для крепления профлиста. Для лаг можно использовать профилированную трубу, сечение которой равно 40 x 25 миллиметров.

Количество лаг в каждой секции будет зависеть от высоты ограждения. Если она равна 1,7 метра, то будет достаточно 2 лаг, тогда как при высоте от 2 метров и больше следует устанавливать лаги в количестве трех. Их нужно распределить по всей высоте. Верхние и нижние лаги монтируются на расстоянии в 4 см от низа и верха. Для того чтобы обеспечить надежную фиксацию, следует использовать электрическую сварку. Защитит лаги от ржавчины, как и столбы, специальная грунтовка. Обработку следует произвести еще до момента установки листов, так как работать со смесью после будет не очень удобно.

Особенности проведения работ

Устройство забора из металлопрофиля своими руками предполагает необходимость анализа почвы перед проведением работ. Если грунт достаточно мягкий, отдельные участки ограждения, что особенно касается весеннего периода, могут проседать. Это произойдет и с опорами, которые устанавливаются в подобной почве. Если предстоит работать именно с таким грунтом, то для установки опор рекомендуется соорудить ленточное основание. Производить работы следует таким образом. Вдоль опор в нижней части надо обустроить ленточный короб. Его высота должна быть равна 20 см. Для того чтобы обеспечить его прочность, доски фиксируются проволокой или брусками. После вдоль стенок прокладывается слой гидроизоляции и заливается бетон. Если почва около опор окажется размыта, ленточный фундамент будет обеспечивать устойчивость и прочность всей конструкции.

Монтаж профнастила

Если вы задумались о том, как построить забор из металлопрофиля своими руками, то на следующем этапе необходимо приступать к фиксации профнастила. Для этого следует использовать саморезы, длина которых равна 35 миллиметрам. Расстояние между ними должно составлять 500 миллиметров. Укреплять полотна между собой необходимо внахлёст.

При монтаже забора почти невозможно исключить появление царапин на листах. Их достаточно легко устранить, используя баллончик с краской. Рекомендуется заранее приобрести несколько баллончиков, которые обладают подходящим оттенком. Снаружи ограждение будет выглядеть как сплошная стена, которая лишена швов.

Как избежать ошибок?

Забор из металлопрофиля своими руками, расчет которого произвести достаточно просто, должен обустраиваться, начиная от ворот и калитки. Продвигаться следует в противоположные стороны. Если пренебречь данным правилом, то на заключительном этапе монтажа вы столкнетесь с проблемой, которая заключается в необходимости подрезать листы. При этом может остаться незаполненный сегмент около ворот и калитки. Придется в итоге закрывать пространство куском, который обладает незначительной шириной. Смотрится такой забор как ограждение, которое состоит из заплаток.

Если обустраивается забор из металлопрофиля своими руками с фундаментом, то тоже важно пользоваться строительным уровнем и рулеткой, несмотря на то что основание выполнялось с использованием тех же строительных инструментов. После того как саморезы будут вкручены дрелью, остатки материалов следует удалить с помощью ножниц по металлу или болгарки.

Заключение

Когда изготавливается забор из металлопрофиля своими руками без сварки, важно правильно рассчитать количество необходимого материала. Для этого следует измерить будущий забор по периметру. Далее берется ширина одного листа. Первое значение нужно разделить на второе, в итоге удастся получить количество листов, которые необходимо приобрести. Однако важно прибавить к полученному значению 10% на нахлест и обрезки, которые все равно будут в процессе работ.