Как сделать бетономешалку своими руками? Пошаговое руководство по изготовлению самодельной мешалки. Делаем ручную бетономешалку из бочки своими руками, быстро и без особых затрат Самому сделать из 200 литровой бочки бетономешалку

Как правило, строительные работы редко обходятся без использования бетона. Замешивать раствор собственноручно, пользуясь лишь большой емкостью и лопатой, довольно трудно, а при значительных масштабах предстоящих работ – и вовсе нецелесообразно. Намного удобнее замешивать бетон при помощи бетономешалки. Такой агрегат можно приобрести в любом специализированном магазине, но все же многие, стремясь сэкономить, пытаются сделать его самостоятельно. Бетономешалка своими руками – это отличная возможность обзавестись столь полезным устройством при минимальных финансовых затратах. О том, как ее можно изготовить, и пойдет речь в сегодняшней статье.

Изготовление бетономешалки – пошаговое руководство

Для изготовления конструкции, описанной ниже, потребуется, в первую очередь, терпение, поскольку потрудиться придется немало. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Этап первый. Емкость

Чтобы изготовить емкость для замеса (также известную как груша), подготовьте готовую бадью или же материалы, из которых сделаете ее. Существует масса возможных вариантов – барабан от стиральной машины, старый бидон, бочка. Хотя если вы выдвигаете к будущей конструкции особые требования, то грушу предпочтительнее сделать собственноручно. Подготовьте листовой металл (можно неновый) толщиной от 2 до 2,5 миллиметра. После чего принимайтесь за работу.

Изготовьте 3 или 4 составные элемента будущей емкости. Пара усеченных конусов (это будет низ и верх), основа (иными словами, самая нижняя часть), а еще крепеж конусов по центру (в случае, если подобное вообще необходимо).

После этого сварите все элементы воедино для получения груши (она, в соответствии с предварительными расчетами, имеет объем порядка 200 литров). Кроме того, желательно, чтобы на каждом месте крепления имелся двойной сварной шов. Стоит заметить, что нередко мастера советуют закрепить между парой сварных швов еще и металлические заклепки для повышения надежности, хотя этот момент необязателен.

Этап второй. Корпус и основание

Что касается корпуса, то его нередко изготавливают из древесины, но если вы серьезно нацелены на долговечность, то лучше используйте металлический уголок. Отдавайте предпочтение прочному материалу, на котором минимум ржавчины (если применяется металлолом), также позаботьтесь о проекте максимально удобного основания. Будущий корпус должен выдерживать планируемый вес с запасом в 20-50 процентов, поскольку во время вибрации и замешивания нагрузка, соответственно, будет лишь увеличиваться. Более того, принимайте во внимание, что помимо самого бетона весом 100-200 килограммов, нужно удерживать еще и саму емкость, причем с необходимыми дополнительными аксессуарами.

Все крепежи осуществляются посредством сварки и вспомогательных болтовых соединений. При этом рекомендуется параллельно позаботиться и о практичности будущего агрегата. Бетономешалку можно взгромоздить на каркас с колесиками для более удобной транспортировки «чуда техники». Еще можете позаботиться об удобной ручке, при помощи которой корпус и будет перемещаться по строительной площадке.

Этап третий. Двигатель

Данный этап по праву считается самым сложным, поскольку рассчитать, какие характеристики и параметры должны быть у будущего оборудования, довольно сложно. А потому мощность должна определяться, исходя из того, каковы требования к объему и весу смешиваемого бетона, а еще возможности извлечь тот или иной двигатель. Одни для этих целей используют мотор от стиральной машины или же мотороллера, другие же отдают предпочтение менее дорогостоящему оборудованию (к примеру, моторчику от электродрели или любого аналогичного инструмента).

Также заметим, что учитываться должна как мощность, так и скорость, с которой будет вращаться бетономешалка своими руками. Важно, чтобы она была не очень высокой – скажем, порядка 15-20 оборотов за минуту. Существует несколько способов регулировки скорости – автоматика, шестеренки с валами, самодельное приспособление, а еще применение ремней.

Этап четвертый. Непосредственно сборка бетоносмесителя

Сама процедура сборки ничего сложного собой не представляет и включает в себя несколько последовательных шагов. Рассмотрим каждый из них более детально.

Шаг первый . Для начала необходимо удостовериться в том, что все соединения – как груши, так и корпуса – достаточно прочные. Крепежи следует предусмотреть заранее, то же касается места подключения и установки мотора.

Шаг второй . После этого на раму нужно установить двигатель и редуктор, а затем качественно зафиксировать все детали вращающегося механизма.

Шаг третий . Следующий этап – это установка емкости на ось и основание. Делать это следует так, чтобы груша располагалась под углом в 35 градусов.

Шаг четвертый . Теперь остается лишь проверить, как бетономешалка включается/выключается, надежны ли крепления, насколько хорошо происходит вращение. Для регулировки всех параметров используются шестеренки или ремень.

Обратите внимание! Процедура, описанная выше, более наглядно продемонстрирована в тематическом видеоролике, который представлен ниже. Посмотрев его, вы окончательно поймете, как изготавливать и запускать описываемое в данной статье приспособление.

Видео – Самодельная бетономешалка

Стоит заметить, что любая из описанных выше конструкций может стать хорошей альтернативой дорогому «магазинному» оборудованию. Хотя, безусловно, в отсутствие требуемых расходных материалов себестоимость такого бюджетного оборудования может заметно увеличиться; хотя опыт в любом случае весьма интересный. Кроме того, конструкцию бетономешалки можно удешевить, а принцип ее действия – упросить. Это можно сделать, к примеру, заменой автоматического вращения ручным. В таком случае вместо десятков сложных деталей понадобятся только подшипники, рукоятка, рычаг, а также «гребенка», которая будет располагаться внутри груши.

Еще один вариант изготовления бетономешалки

Представленная ниже конструкция очень похожа на описанную в предыдущем разделе, а потому какие-то развернутые объяснения здесь не требуются. Саму процедуру изготовления можно понять по приведенным пошаговым иллюстрациям. Заметим лишь, что в данном примере используется уже готовая бочка на 200 литров, 250-ваттный электрический двигатель на 1430 оборотов, мотоциклетное колесо, пара сваренных между собой колец. Готовый шкив будет приварен к днищу резервуара. Также потребуется пара ремней, швеллер и трубы 59 для рамы.

Целесообразность решения

Итак, мы выяснили, что цементный раствор требуется для проведения практически всех строительных работ. И если для заливки фундамента, к примеру, целесообразно использование покупной готовой смеси, то в случае с работами, предусматривающими периодическое использование относительно небольших порций смеси, желательно арендовать/купить бетономешалку (можно ручную, но лучше электрическую).

Безусловно, для замешивания можно использовать все то же корыто с лопатой, но у такого подхода, помимо, трудозатратности, есть и другие недостатки. Качество бетона в таком случае не будет высоким, смесь получится неоднородной, что, в свою очередь, приведет к лишнему расходу сухого цемента и низких прочностных характеристиках готового бетона.

Обратите внимание! Под термином «бетономешалка» подразумевается целый ряд специальных строительных смесителей (ручных/электрических), то есть устройств, предназначающихся для получения однородной цементосодержащей смеси путем смешивания ингредиентов с разнородными фракциями.

Как правило, сухой цемент смешивается с водой, особыми добавками и наполнителями (в качестве последних могут выступать: песок, керамзит, отсев, щебенка).

Как устроена бетономешалка?

Стандартная конструкция включает в себя:

станину (она может быть как на шасси, так и стационарной);
замешивающие рабочие органы;
емкость, в которой происходит непосредственно процесс замешивания;
разгрузочный механизм;
трансмиссию;
движущий агрегат (он может быть, к примеру, бензиновым или же электрическим).

Ознакомимся с каждой из конструктивных составляющих более детально.

Итак, станина представляет собой конструкцию, выполненную из профилей/труб и предназначающуюся для соединения всех частей бетономешалки в одну систему. Если агрегат небольшой, то станина может быть оснащена двумя\четырьмя колесами, чтобы легче было его транспортировать.
К замешивающим органам зачастую можно отнести лопасти, шнеки и прочие детали, воздействующие непосредственно на ингредиенты замешиваемого бетона.
Емкость – это элемент, в котором все эти ингредиенты перемешиваются. Ее объем и габариты зависят преимущественно от того, какова производительность бетономешалки.
Разгрузочный механизм – он, как можно судить из названия, предназначается для извлечения бетона с целью дальнейшего применения в строительных работах. Тоже может быть разным.
Наконец, трансмиссия с движущим агрегатом нужны для превращения той или иной энергии в движение замешивающего органа. Как уже отмечалось ранее, двигатель бывает электрический (используется чаще всего) или же бензиновый.

Основные типы бетономешалок

Существует сразу несколько классификаций описываемого в статье агрегата, в соответствии с которыми он разделяется по тому или иному параметру. Так, по принципу своего действия бетономешалки бывают пяти разновидностей.

Гравитационные. Отличаются тем, что барабан для замешивания раствора вращается под воздействием силы гравитации. Оптимальный вариант для приготовления вязкого и жесткого бетона.
Принудительные. Более сложная в изготовлении бетономешалка своими руками, где емкость не двигается, а лопасти внутри нее перемешивают компоненты смеси. Такие агрегаты применяются в частном строительстве нечасто.
Периодические. Характеризуются незначительной мощностью, а потому нуждаются в частых остановках. Зато для частного строительства это – вполне приемлемый вариант.
Редукторные (более известные как венцовые).
Постоянные. Такие бетономешалки, судя по названию, функционируют непрерывно, а потому применяются преимущественно при больших объемах работ.

Помимо того, по виду изготавливаемого бетона оборудование может быть двух типов

растворомешалки;
бетоносмесители.

Рассмотрим каждый из этих вариантов более детально.

Вариант №1. Растворомешалки

Несложное оборудование, рассчитанное на частное строительство. Рассчитано на перемешивание компонентов, размер фракций которых составляет на более 2 сантиметров. Также агрегаты могут быть промышленными (если объём не превышает 1200 литров) и для частного использования (свыше 30 литров).

Как правило, все ингредиенты перемешиваются в растворомешалках принудительным образом, для чего используется горизонтальный шнек, которые вращается в недвижимой емкости. Если объем агрегата составляет более 100 литров, то он в обязательном порядке оборудуется дозаторами. А если объем оборудования превышает 250 литров, то оно, как правило, будет включать в себя следующие элементы:

двигатель;
емкость для смешивания;
привод;
вращающийся вал, имеющий лопасти.

Обратите внимание! Небольшие растворомешалки, чем объем не превышает 65 литров, опустошаются посредством опрокидывания барабана. Если объем больший, то для этого используется люк, которые располагается внизу устройства.

Вариант №2. Бетоносмесители

Они рассчитаны на применение с компонентами, чем размер фракций составляет не более 7 сантиметров. Все агрегаты подобного типа классифицируются так же, как было описано в одном из предыдущих разделов статьи.

Кроме того, по особенностям установки они могут быть:

мобильными (сюда входят как бетоносмесители с шасси, так и агрегаты без него);
стационарными (зачастую – промышленного назначения, отличающимися повышенной производительностью);
автомобильными.

Заметим также, что, в зависимости от типа привода и источника энергии, все бетономешалки делятся еще на несколько разновидностей.

С ручным приводом. Характеризуются тем, что способны преобразовывать мускульные усилия человека во вращение замешивающего органа. Передача в большинстве случаев цепная зубчатая или же ременная. Подобные бетономешалки не очень распространены, поскольку их объем незначителен, а труд они облегчают не очень сильно.
С мотоприводом. Бетономешалка (своими руками сделанная в том числе) подобного рода функционирует на дизельном/бензиновом двигателе.
С пневмо- и гидроприводом. Замешивающие органы в данном случае двигаются благодаря превращению энергии сжатого воздуха или жидкости, которые подаются под высоким давлением. Такое оборудование бывает исключительно промышленного назначения, поскольку нуждается в мощных дополнительных устройствах.
Электрические. Наиболее популярные на сегодняшний день разновидности бетономешалок, причем не только промышленного, но и бытового назначения. Ассортимент таких агрегатов достаточно обширен, а их объем варьируется от 30-ти до нескольких тысяч литров.

Преимущества использования

Таковых несколько, рассмотрим детальнее каждое из них.

Агрегаты ручного типа, по сути, являются полностью автономными.
А вот венцовую бетономешалку довольно легко использовать и, в случае необходимости, ремонтировать.
Оборудование с мотоприводом тоже достаточно автономно, так как нуждается лишь в наличии топлива.

Недостатки применения

У электрических приборов это открытие люка спустя некоторое время после прекращения подачи электричества и, как следствие, сброс бетона (иначе тот застынет).
Кроме того, бетономешалки, в принципе, являются сезонными. В большинстве своем они (в особенности, небольшие агрегаты) не могут быть использованы при минусовой температуре. Вследствие этого зимой приходится дополнительно использовать парогенератор.
Отдельно стоит выделить минусы мотоприводных устройств – это дороговизна используемого топлива, высокий уровень шума во время функционирования, а также токсичность выхлопов.
Простая растворомешалка, способная функционировать при температуре не ниже +2 градусов, не имеет оборудования, которое обеспечивает нагрев смеси.
Производительность ручных агрегатов достаточно низкая, в то время как трудоемкость замешивания, напротив, высокая.

В качестве заключения

Как видим, самостоятельное изготовление бетономешалки ничего сложного собой не представляет, с этим можно справиться. И затраты вполне оправданы, поскольку скорость проведения любых строительных работ с таким оборудованием существенно возрастет. На этом все, удачи в работе и теплых зим!

При ограниченном бюджете покупать оборудование, которое понадобится только на одно строительство, нерентабельно. Если же фирмы, предлагающие аренду инструмента, еще не открылись по соседству, изготовленная бетономешалка своими руками станет отличным способом сэкономить! Если же подойти к самодельному устройству с тщанием, оно прослужит не один год.

Виды бетономешалок

Предварительно изучив механизм работы бетономешалок и их характеристики, удастся подобрать конструкцию, подходящую под нужды конкретного строительства. Ведь зачем усложнять себе работу, если удастся обойтись простым механическим устройством?

С другой стороны, загружая бетономешалку под завязку, закончить заливку фундамента быстрее не удастся – это приведет к банальной перегрузке двигателя и его скорому выходу из строя.

Механические или электрические?

Выбирая конструкцию будущего «помощника», следует сразу же определиться со способом его работы:

механические бетономешалки – работают от ручного привода, при замесе большого количества бетона крутить ворот нужно вдвоем;
электрические бетономешалки – работают от сети, но присоединение мотора требует хороших знаний автомеханики.

Если на стройке задействованы несколько сильных и выносливых человек, можно обойтись ручной бетономешалкой. Ингредиенты смеси загружаются или одновременно, или поочередно. Единственное неудобство – конструкции с подвижной бочкой, а не внутренним валом, не позволяют добавлять воду в процессе перемешивания. Бочку нужно обязательно останавливать, открывать люк и заливать воду. Люк закрывается и смесь опять мешается.

Электрические бетономешалки позволяют замешивать большие объемы бетона за кратчайший срок, с работой же отлично справляется один человек. Следует учитывать, что моторы высокой мощности требуют трехфазной сети, поэтому при выборе объема бака следует заранее рассчитать и мощность мотора. Если ко двору подведена только линия 220 В, о тяжелых растворах придется забыть.

Принудительные, гравитационные или вибрационные?

От принципа работы бетономешалки будет зависеть и ее конструкция:

бетономешалки принудительного действия отличаются неподвижной емкостью, в которой вращаются лопасти, закрепленные на валу;
гравитационные бетономешалки перемешивают бетон за счет вращения собственно емкости, в которой лопасти находятся жестко закрепленными на стенках;
вибрационные бетономешалки не могут похвастаться большой производительностью, зато обеспечивают высококачественную и однородную смесь без пузырьков.

При этом и гравитационные, и принудительного действия бетономешалки могут быть как механическими, так и электрическими. Вся разница в том, что механическая бетономешалка принудительного действия имеет горизонтальную ось, а электрическая может иметь и вертикальную.

Для их изготовления понадобится металлическая емкость. Самый элементарный вариант – металлическая бочка со стенками толщиной от 2,5 мм.

Вибрационные самодельные бетономешалки доступны каждому владельцу перфоратора. И хотя залить фундамент с их помощью не получится, сделать заливной пол в ванной или замешать раствор для плитки вполне реально. При этом конструкция проще некуда и не требует непосредственного участия человека. Так что с работой справится даже женщина.

Объем бетономешалки

Важным критерием выбора является вместимость будущей бетономешалки. Например, для работ по заливке фундамента потребуется емкость в 200 литров минимум. При этом стоит учитывать, что готовой смеси получится на 15-25% меньше – в зависимости от возможностей загрузки.

Вручную такой объем бетона можно замесить, хотя и достаточно тяжело – рука будет уставать.

Самодельное устройство имеет еще один существенный недостаток – сброс смеси зачастую производится в полном объеме. Поэтому лучше заранее озаботиться тачкой соответствующей вместительности. Если же есть возможность сделать механизм частичного сброса – лучше не пожалеть времени на его создание. Это существенно упростит эксплуатацию вместительных электрических бетономешалок и позволит работать вдвоем, нагружая по две тачки.

Чертежи и устройство простых бетономешалок

Если объемы строительства небольшие, можно обойтись простыми бетономешалками, создание которых не потребует серьезных трудовых и денежных затрат.

Вибрационная бетономешалка из перфоратора

Наличие насадки-миксера обязательно для любых строительных работ. Но вот держать дрель, пока она замешивает раствор в ведре, тяжело и время теряется зря. При наличии же перфоратора с ручным включением ударного механизма, можно быстро изготовить вибрационную бетономешалку:

Потребуется перфоратор мощностью 1-1,3 кВт. Менее мощные будут неэффективны.
Изготавливается вибратор – основная действующая часть бетономешалки. Неправильно сделанный вибратор просто не замешает бетон. Его форма должна напоминать двояковыпуклую линзу – плоские края и выпуклая середина. Например, это могут быть сложенные вместе и зафиксированные металлические тарелки. Диаметр диска рассчитывается исходя из 20 см на 1 кВт. Для перфоратора 1,3 кВт понадобится вибратор диаметром 25 см.
Подбирается круглая емкость. Расстояние от ее стенок до вибратора должно равняться его радиусу. Так, для вибратора диаметром 25 см понадобится емкость диаметром 50 см.
Устанавливается кронштейн для перфоратора. Положение вибратора рассчитывается так, чтобы его расстояние до дна равнялось его диаметру, в данном примере это 25 см. Количество раствора над вибратором должно быть такое же.

Готовность раствора при работе такой бетономешалки определяется по отсутствию поднимающихся пузырьков и образованию мелких волн на поверхности. Если цемент или песок некачественный, раствор может и не образовывать волны. Тогда смесь готова, когда перестает шевелиться и булькать.

Бетономешалка с ручным приводом из бочки

Понадобится собственно двухсотлитровая металлическая бочка, металлическая труба диаметром 2-3 см, фланцы, болгарка и сварочный аппарат:

В бочке прорезается загрузочное отверстие и два противоположных отверстия для трубы, которая и будет являться осью. Ось можно продевать как через центр бочки, так и по диагонали. Во втором случае смесь будет перемешиваться более качественно.

Изнутри бочки к стенкам приваривается 2-3 лопасти – чтобы смесь не приставала к стенкам и лучше перемешивалась. Лопасти должны проходить вдоль всей бочки, но не прилегать вплотную к стенкам – иначе в швах будет постоянно скапливаться раствор.

Продевается труба, ее концы привариваются и фиксируются фланцами.
Изготавливается стойка для бетономешалки. Ее высота должна быть такой, чтобы было удобно загружать ингредиенты смеси, не поднимая их слишком высоко, но и чтобы мешать не приходилось, согнувшись в три погибели. На опорах под ось нужно сделать уключины, которые позволят оси свободно крутиться. Можно использовать как полую трубку большего диаметра, так и подшипники.

Нужно обязательно предусмотреть широкое, прочное и устойчивое основание, связывающее ножки опор. Это предотвратит шатание бетономешалки в процессе работы.
К оси привариваются рычаги. Не стоит забывать, что они должны располагаться противоположно друг другу. Чем длиннее рычаг – тем легче сдвинуть бочку. Но слишком длинный рычаг не удобен в работе, так что следует держаться золотой середины.

Крышка загрузочного люка должна плотно закрываться – чтобы смесь не вытекала. Можно вырезать крышку большего размера из такой же бочки и по периметру проклеить плотной резиной. А можно использовать часть от этой же бочки, оставшуюся от вырезания загрузочного отверстия. Для этого надо просто приварить по краю сантиметровую металлическую полосу и тоже уплотнить ее резиной.

Похожая конструкция и у бетономешалки открытого типа. Только вместо подвижной бочки внутри крутятся лопасти, которые также приводятся в действие человеческими усилиями. Для ее изготовления понадобится собственно бочка, и трубы круглого и прямоугольного сечения. Бочка укладывается на бок, с нее срезается верх. Лучше оставить как можно больше бочки – чтобы удавалось замешивать большее количество бетона.

По бокам прорезаются отверстия для вала. Но, в отличие от гравитационной бетономешалки, лопасти навариваются на сам вал. Можно использовать любые детали, даже лопасти от комбайна!

Выгружается смесь также переворотом всей бочки.

Такие бетономешалки – очень бюджетный вариант, но требует постоянного участия двух работников. Если же приходится трудиться в одиночку, понадобится устройство с электродвигателем. Например, вариант открытого типа можно быстро усовершенствовать, подсоединив к ней двигатель.

Электроприводные «заводские» бетономешалки

Не обладая уверенными навыками сварщика, лучше не пытаться самому повторить заводские модели бетономешалок. Но при наличии опытного соседа можно изготовить отличную технику практически из ничего! При этом такая бетономешалка прослужит больше 10 лет, помогая в строительстве всему дачному поселку.

Самодельная гравитационная бетономешалка из металлолома

После этого придется поездить по пунктам приема вторсырья и авторазборкам в поисках нужных деталей:

листы металла толщиной от 2,5 мм для стенок и 5 мм для дна груши;
маховик от автомобиля, к примеру, от «Волги» или МАЗа, ступица и бендикс – для механизма вращения груши;
подшипники для опрокидывания груши (можно обойтись системой «труба в трубу», обильно смазывая уключину);
металлические трубы квадратного сечения и разного диаметра – для основания, посадочного места и поворотного колеса.

Когда все материалы собраны, можно приступать непосредственно к изготовлению бетономешалки:

Сгибаются и свариваются вместе элементы корпуса. Гнуть сталь можно кувалдой, даже если отдельные части не получатся идеально ровными, при сваривании вместе они примут нужную форму.

Пока груша не сварена вместе, к нижней ее части, вырезанной из 5-миллиметровой стали, крепится механизм вращения. Желательно делать его съемным – транспортировать разборную бетономешалку проще.

Свариваются вместе части груши. Сначала совмещаются центральная и нижняя части. Для этого края центрального обода надрезаются и загибаются вовнутрь – для ограничения выхода нижней части. Через верх в центральный обод вставляется нижняя деталь и с помощью простукивания кувалдой продавливается до упора вниз. Когда края выровнены, их можно сваривать.

Верхняя часть груши опускается в центральную, края центрального обода также подрезаются и загибаются вовнутрь. С помощью гвоздодера верх «выковыривается» также до упора и тоже приваривается.
Изнутри груши привариваются лопасти, способствующие перемешиванию смеси. Чтобы раствор не скапливался в швах, лопасти крепятся на небольшом расстоянии от стенок.
Можно приступать к изготовлению посадочного места, обеспечивающего опрокидывание груши. Учитывая большой вес даже пустой емкости, нужно озаботиться высокой надежностью и прочностью рамы.

Механизм опрокидывания нужно делать на маховике с шестеренкой – так опрокинуть полную емкость получится даже одному. Можно сварить шестигранное колесо или приладить любое другое.

Изготавливается редуктор, который и будет передавать крутящий момент от двигателя на грушу. Шкивы на валу и двигателе рассчитываются так, чтобы получалось до 25 оборотов груши в минуту.

Чтобы крупные части смеси не попадали в механизм вращения, над венцом можно наварить полоску, но этот этап – необязателен.

В принципе, бетономешалка готова. По желанию ее можно покрасить – для защиты металла от коррозии, хотя в процессе эксплуатации она все равно приобретет классический серый цвет.

Бетономешалка принудительного типа из жестяной кастрюли

Если же ее нет, можно заказать кастрюлю диаметром 60 см и глубиной 50 см у знакомого жестянщика. После этого остается только приладить механизм, лопасти и сделать люк:

Размечается центр емкости – именно там и будет находиться вал. Вырезается люк для выгрузки смеси. Прямоугольный вырезать проще, но тогда вся смесь ломанется в тачку. Лучше сделать поворотный полукруглый люк.

Для этого по центру вырезанного полукруга приваривается стержень, на котором и будет поворачиваться люк. Чтобы смесь не вытекала, над срезом люка приваривается полоса, под которой и будет двигаться шторка.

В перевернутом состоянии, на установленный подшипник крепится двигатель с редуктором. Чтобы надежно зафиксировать двигатель и обеспечить нужное натяжение ремня, двигатель устанавливают на приваренные ко дну емкости рейки.

Для усиления каркаса емкости из стали толщиной 2 мм по верхнему краю обязательно приваривается обод из стального прута или трубы. Также можно сделать ребра жесткости по бокам и снизу емкости.

После того, как установлены колеса, опора и механизм вращения, всю конструкцию можно перевернуть. На вал крепятся лопасти и все фиксируется одним болтом – чтобы конструкция была легко разборной. Важно правильно продумать положение лопаток-лопастей – одна должна снимать раствор со стенок, вторая отделять его от дна, и еще несколько – перемешивать середину.

Можно обойтись конструкцией из лома и крестовины из водопроводного фланца. Если же лопасти сделать подвижными, их положение можно настраивать в зависимости от типа смеси.

Бетономешалка принудительного действия готова! В ней можно мешать практически любые смеси, делать их жидкими или плотными, добавлять щебень крупной и мелкой фракции. Такую же бетономешалку, но горизонтального типа, можно сделать, руководствуясь чертежом.

Наглядно процесс сборки бетономешалки из стальной бочки представлен на видео:

Это один из простейших способов сделать нобходимую строительную технику с минимумом затрат!

Для благоустройства участка часто необходим то раствор, то бетон. Месить его вручную — тяжело и долго, да и качество раствора далеко не самое лучшее: добиться однородности сложно. Покупать же бетономешалку для ее периодического использования хотят далеко не все. Хороший выход — бетономешалка своими руками. Денег надо немного, по производительности самодельные агрегаты ничуть не хуже китайских, а порой и лучше.

Ручная бетономешалка

На стройке не всегда есть электричество, да и большие объемы раствора и бетона тоже требуются не всегда. Выход — сделать бетономешалку небольшого объема, которая будет вращаться вручную (с ручным приводом). Конструкции этих моделей просты и незамысловаты.

Из молочной фляги

Простейшую ручную бетономешалку можно сделать имея обычную металлическую флягу (раньше в таких молоко продавали). Еще нужны будут обрезки труб или другой какой металлолом. Конструкция проста, такая бетономешалка своими руками реализуется за пару часов. Основное — сварить раму. Сборка самой бетономешалки займет от силы пару десятков минут.

Изготавливаете станину, из круглой трубы выгибаете ручку. В верхней части станины привариваете две водопроводные муфты (например). Их внутренний диаметр чуть больше диаметра трубы, используемой для ручки. Трубу пропускают через флягу, приваривают к корпусу.

Чтобы бочка крутилась легко, надо найти центр тяжести. Для этого ее можно положить на какой-нибудь тонкий предмет, и перемещая вперед/назад, найти этот самый центр. Вот через него и надо будет пропустить ручку. Пропустив ручку, ее крепят к стенкам корпуса. Вот тут могут возникнуть сложности: фляги обычно делают из алюминиевого сплава, а ручка может быть из стали. Соединить из при помощи сварки не удастся. Единственный доступный выход — холодная сварка. Он вполне себе реален. Остальные режимы — с биметаллическими прокладками или аргонно-дугоавя сварка в домашних условиях не реализуются. Еще один выход — на ручку приварить пластины, которые приклепать к бокам фляги.

Чтобы ручка не сильно люфтила и не вывалилась при работе, к ней с обоих сторон от муфты приваривают гайки.

В общем, это все изготовление ручной бетономешалки своими руками. За один замес в 40 литровом бидоне можно получить 2,5-3 ведра раствора. Для использования на даче или на участке возле дома (без стройки) более чем достаточно.

Если бидона нет, можно приспособить бочку (толстостенную). Тогда пропадает проблема со сваркой ручки, но придется придумать систему фиксации крышки. Можно сделать нечто похожее на ту, которая имеется у бидона.

В видео — пример ручной самодельной бетономешалки из молочной фляги. Конструкция немного другая, но не слишком отличается. Есть интересная идея — внутри емкости к трубе приварены рассекатели, которые ускоряют перемешивание.

Из бочки (ручная и с электроприводом)

Эту конструкцию автор назвал «пьяная бочка» — из-за своеобразной траектории движения. Вся суть в том, что ось вращения идет через емкость наискосок. Из-за чего раствор переваливается от одной стенки к другой. Конструкция тоже проста и эффективна. Что важно — нет проблем со свариванием разнородных металлов. Чертеж ручной бетономешалки из бочки приведен ниже.

В верхней части рамы по центру установлены подшипники, в которые продета ручка. Благодаря им крутится 200 литровая бочка легко. Только выбирайте емкость с толстыми стенками — прослужит дольше. Внутри никаких дополнительных лопастей не приваривают: они только задерживают компоненты, мешая перемешиванию и усложняют выгрузку.

В оригинальной конструкции люк загрузки/выгрузки находится в днище. Это отрезанная часть (примерно 1/3), прикрепленная при помощи петель к дну, снабженная уплотнительной резиной по периметру и закрывающаяся на два замка. При загрузке бочку поворачивают так, чтобы люк оказался вверху. При выгрузке — поворачивают вниз. Раствор самотеком перемещается в подставленную емкость, а прилипший можно удалить постучав по корпусу молотком или кувалдой.

Данная конструкция прослужила у автора 10 лет, хотя была сделана для разовой работы, но оказалась очень удачной: за 20-30 оборотов хорошо перемешивается 2,5 ведра раствора. За это время ее повторили и усовершенствовали соседи и знакомые. В основном переделки касались люка. Экспериментальным путем выявлена самая удачная его конструкция — похожая на ту, Которая используется в молочной фляге. Такую «горловину» приваривают к телу бочки с одной из сторон (смотрите на фото вверху). Также делают ручки с двух сторон — для возможности работы вдвоем.

Эта конструкция легко превращается в электрическую самодельную бетономешалку. Ставится не очень мощный двигатель — 1 кВт для бочки в 200 литров достаточно, к оси которого крепится небольшая звездочка, к оси-трубе приваривается звездочка большего размера (для уменьшения числа оборотов), соединяются они при помощи цепи (от мотороллера, например).

Электро-бетономешалка своими руками из бочки и двигателя стиральной машины

Эта бетономешалка редукторного типа. Для изготовления этой модели понадобились:

бочка из оцинкованной стали на 180 литров (диаметр 560 мм, высота — 720 мм);
двигатель стиральной машины — 180 Вт, 1450 об/мин;
маховик и шестерня стартера от Москвича 412;
два шкива от стиральной машины диаметром 300 мм и 60 мм;
колеса от садовой тележки;
металлолом для рамы.

Шестерни, колеса — все старое, все было в гараже

Первым делом все зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины и покрываем грунтом.

Варим раму из труб, швеллера. Углы рамы усиливаем приварив пластины металла. Все должно быть жестким и надежным. Перекладину делаем серьезную: на ней будет «висеть» бочка с раствором, да еще все будет вибрировать и крутиться.

Рама — основа конструкции. Трубы почти новые))

Привариваем штифты, посадочное место под шестерни передачи. Зачищаем от ржавчины, обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтуем.

Крепим колеса от тележки. Они с широкими протекторами и себя оправдали: перетаскивать бетономешалку несложно даже просто по участку.

Из труб варим еще конструкции для упора и установки всей «начинки».

Вторая — для большей устойчивости

Начинаем собирать привод. Первой ставим большую шестеренку на приваренный ранее штифт.

В посадочное место устанавливаем сборку — маленькую шестерню, соединенную с колесом для ременной передачи.

К приваренной заранее пластине крепим двигатель.

Его подвешиваем так, чтобы два колеса ременной передачи находились на одном уровне. Также необходимо обеспечить нормальное натяжение ремня.

Осталось прикрепить бочку. В ней в центре делаем отверстие под большой шкив, сверлим отверстие для крепежа. Ставим на место.

Остается только электрическая часть. Кабель подключаем через

Несколько фото основных узлов. Может кому-то надо посмотреть ближе.

Второй вариант передачи — из автомобильного диска

Бочка 200-литровая, ее края надрезали, согнули и сварили, сформировав привычную «грушу».

Из бочки сделали «грушу»

Автомобильный диск прикрепили болтами к днищу (с резиновыми прокладками). Его подбирали так, чтобы образовалась выемка для ременной передачи. К диску предварительно прикрепили ступицу.

Внутри бочки наварили лопасти для более эффективного перемешивания раствора.

Все это хозяйство прикрепили к раме.

Там где приварена пластина — место для двигателя. Его выставляем так, чтобы ремень шел ровно. Питание подали через тумблер, последовательно включен таймер от стиральной машины, с которой сняли мотор.

В общем, скорость вращения получилась 35-40 оборотов в минуту. Должно хватить.

Самодельные мешалки в видео-варианте

Если понятен общий принцип того, как делается бетономешалка своими руками, можно его модернизировать и переделывать, подстраивая под имеющиеся детали. Помогут в этом видео, собранные в этом разделе.

Венцового типа

Еще один вариант, только уже не редукторная, а венцового типа. Венец, кстати, можно купить (чугунный или пластиковый) и установить на бочку.

С роликами в качестве опоры

Разборная мешалка из бочки

Фото узлов самодельных бетономешалок (может будет полезно)

Каждая или почти каждая бетономешалка, сделанная своими руками, имеет какие-то оригинальные решения. Мало кто повторяет конструкцию полностью, не внося каких-либо изменений — приходится подстраиваться под те детали и узлы, которые есть в наличии. Некоторые интересные решения есть в фото.

Организация передачи при помощи мото-цепи и второй — ременной

Форма лопастей — сложная штука. Надо чтобы они улучшала перемешивание, а не задерживали бетон от падения вниз

Трудно даже представить себе какую бы то ни было стройку без технологических процессов с использованием цементных растворов. А для владельцев собственного загородного дома, с их постоянным состоянием «перманентного» ремонта и благоустройства территории, бетонирование вообще является очень востребованной операцией – то дорожки садовые залить надо, то фундамент под беседку, то подновить отмостки, то поставить забор… Словом, буквально на каждом шагу требуется изготовление бетона — разница лишь в масштабности мероприятия.

Многие индивидуальные строители предпочитают не морочатся с самостоятельным замешиванием раствора — этого можно избежать, если неподалеку есть завод ЖБИ или иное предприятие, предоставляющее услуги по изготовлению бетона и по его доставке к месту проведения работ. Но, во-первых, это стоит немалых денег. Во-вторых, не везде такая возможность присутствует. И, в-третьих, далеко не всегда есть смысл пр ибегать к таким услугам из соображений малой масштабности строительной или ремонтной задачи – это будет или просто смешно, или крайне нерентабельно. Проще – изготовить нужное количество раствора самостоятельно. Это, конечно, можно выполнить вручную, но лучше приобрести (взять в аренду) бетономешалку или же показать себя настоящим хозяином: на будущее сделать себе бетоносмеситель своими руками.

В статье будут рассмотрены несколько моделей самодельных бетономешалок – от самых простых до таких, которые уже мало чем отличаются от образцов, представленных в магазинах.

Краткий экскурс – какие бывают бетономешалки

По большому счету , приготовить можно и вовсе безо всяких приспособлений. Некоторым мастерам даже нравиться работать так, «по старинке», смешивая цеме нт с песком и с другими компонентами (при необходимости), а потом постепенно добавляя нужное количество воды. Используются для этого большие емкости с невысокими бортами, заводские или даже самодельные, сколоченные из досок и обшитые тонким металлом.

Перемешивание вручную — много ли так успеешь?

Кое-кто предпочитает и вовсе обходиться без емкостей , проводя приготовление раствора просто на подготовленной ровной площадке. Однако, в любом случае процедура перемешивания с помощью лопаты или мотыги сначала сухих компонентов, а потом с водой – это очень трудоемкий процесс, забирающий немало сил еще на предварительном этапе, до начала бетонирования. И если работы планируются довольно масштабные, то такой подход себя не оправдает.

Цены на бетоносмесители Вихрь

бетоносмеситель Вихрь

Строительные миксеры или насадки на дрель – они больше пойдут для сухих строительных смесей или композитных полимерных материалов. Песок с цементом для них – уже достаточно тяжелое «испытание», а если еще есть необходимость добавить гравий, щебенку или керамзит крупной фракции, то миксер или дрель можно смело отложить в сторону: мало того, что качественного, однородного замеса не добьешься , так еще и велик риск перегреть редуктор или электропривод прибора.

С такой задачей справляются бетономешалки (бетоносмесители), которые различаются не только размерами, емкостью и мощностью привода, но и принципом своего действия.

Принудительный принцип смешивания

Принудительный принцип – смешение компонентов раствора производится в неподвижной емкости . Осуществляется за счет круговых движений вала с лопастями, подключенного к механическому приводу. (Работу с помощью строительного миксера или дрели с насадкой также можно смело отнести к принудительному принципу замеса).

Компоновка установки может быть различной. Так, рабочий барабан может представлять собой вертикально расположенный цилиндр небольшой высоты, в котором на вертикальной оси вращаются лопасти-лопатки (как на рисунке выше).

Другой вариант – когда сама емкость расположена горизонтально, и вал с лопастями ориентирован тоже в горизонтальной плоскости. Ниже приведена принципиальная схема такого бетоносмесителя – как знать, возможно, кому-то она послужит прототипом для самостоятельного изготовления.

На чертеже цифрами обозначены:

1 – корпус барабана, в котором производится замес раствора.

2 – станина, на которой смонтированы все узлы агрегата.

3 – Электропривод. В данном случае, с такими размерами смесителя, оптимальным будет мощность порядка 5 ÷ 6 кВт.

4 – элементы контроля и управления: тумблеры включения, индикаторные лампы.

5 – Нижний люк (затвор) – для выгрузки готового раствора в подставленную снизу емкость .

6 – рычаг для открытия затвора.

7 – предохранительная решетка , устанавливаемая на время замеса.

8 – редуктор передачи вращения с электропривода на рабочий вал.

9 – защитный кожух ременной передачи.

10 – предохранительная муфта.

11 – рабочий вал с установленными на нем лопатками для перемешивания раствора.

Выгрузку готового раствора можно организовать и по иному принципу – рабочий барабан крепится на станине не жестко , а шарнирно. При замесе бетона от застопорен в рабочем положении. А для того, чтобы извлечь готовый раствор, емкость снимается со стопора , и с помощью специального рычага проворачивается в цапфах подвески. Раствор при этом выгружается в подставленную емкость через верхний люк загрузки.

Другая схема — несколько попроще, с рычагом для опрокидывания емкости

Бетоносмесители принудительного действия позволяют достичь очень высоких показателей однородности раствора. Их активно используют в промышленных условиях, в строительстве, в частной практике. Однако, не лишены они и достаточно существенных недостатков:

В рабочей емкости нередко не получается избежать создания «мертвых зон» — вдоль стенок, особенно, по углам. Непросто подогнать лопасти с минимальным зазором к внутренним стенкам цилиндра, тем более что в таких условиях происходит постоянный повышенной износ трущихся деталей.
Конструкционная сложность – необходима надежная герметичная защита узлов в ращения (подшипниковых блоков) на рабочем валу от агрессивного воздействия цементного раствора.
Приготовить в такой бетономешалке раствор с наполнителем средней или крупной фракции – практически невозможно. Но зато для штукатурно-отделочных работ, с использованием готовых строительных смесей – это самый оптимальный вариант.

Гравитационное смешивание

Гравитационный принцип перемешивания – компоненты раствора перемешиваются под действием силы собственной тяжести. Наглядный пример – поместите в стеклянную банку два различных продукта, например, крупу двух видов, закройте крышкой и начните вращать — начнется перемешивание.

Понятно, что такой подход в «чистом» виде не обеспечивает качественного приготовления раствора, или же потребует слишком много времени для достижения приемлемой консистенции. В промышленных условиях подобный способ не применяется, но для домашних нужд небольшой простейший бетоносмеситель изготовить можно.

На чертеже показан бидон – он удобен с точки зрения плотного закрывания крышки. Но, в принципе, может использоваться практически любая емкость , если хозяин хорошо продумает вопрос ее надежного закрытия на время перемешивания раствора.

Ось вращения можно закрепить снаружи емкости – не придется в этом случае обеспечивать герметизацию узла проходе ее через стенку. Но все же лучше ее сделать сквозной – такое искусственное препятствие при гравитационном перемешивании раствора несколько повысит его качество.

В интернете можно встретить немало интересных решений по изготовлению таких простейших бетономешалок из подручных средств. Очень часто в ход идут старые железные бочки. Изготовить подставку – наверное, ни у одного хорошего домашнего мастера особых трудностей не возникнет.

Самое сложное, наверное – опять же, продумать вопрос плотно прилегающего люка, который в открытом состоянии позволит провести загрузку компонентов смеси и заливку воды, а в закрытом, при перемешивании, не допустит вытекания жидкого раствора. Подходы здесь могут быть разными, но чаще всего применяют дверцу на приваренных петлях, проем для которой по периметру уплотнен резиной.

Некоторые креативные мастера несколько усложняют конструкцию, в целях улучшения качества перемешивания бетона. Так, например, для увеличения амплитуды перепадов по высоте, бочку можно расположить не по «правильной» оси цилиндра, а по диагонали.

Вращать такую бетономешалку, конечно, несколько сложнее, но зато и однородность перемешивания раствора будет достигаться быстрее.

Комбинированный принцип

Итак, выше упоминалось, что гравитационный принцип перемешивания в своем «чистом виде» не отличается производительностью и высоким качеством замеса. Наверняка послышаться возражения – ведь считается, и во многих источниках утверждается, что большинство привычных бетономешалок с расположенным под углом вращающимся барабаном используют именно гравитационный принцип. С этим можно согласиться, но только сделав одно очень важное замечание.

В таких смесительных устройствах обязательно на внутренней поверхности рабочего барабана жестко закреплены лопасти. Их конфигурация и размер продуманы конструкторами. При вращении эти лопасти перемещаются относительно стремящегося вниз под своей тяжестью раствора. Таким образом, в данном случае уместнее будет говорить о совмещении двух принципов – и гравитационного, и принудительного. И действительно, именно так устроено подавляющее большинство аппаратов для приготовления .

Преимуществ ср азу несколько:

Не требуется никакой герметизации, ни самого барабана (он постоянно открыт сверху), ни узла вращения (так как никакого контакта с раствором здесь не предполагается).
Износ деталей – значительно меньше.
Подобные бетономешалки просты и надежны в эксплуатации, легки в обслуживании.
Практически нет никаких ограничений на компонентный состав раствора – можно применять щебенку , гравий, керамзит и т.п .

Изготовление бетономешалки именно такого типа будет рассмотрено подробнее.

Кстати, вернемся на минуту снова к тем простеньким бетономешалкам-бочкам, о которых говорилось выше. Если проявить чуточку смекалки, то их тоже очень несложно модернизировать, резко улучшив и их производительность, и качество перемешанного раствора. Для этого достаточно на внутренней их поверхности тоже утроить лопасти или какие-либо иные искусственные препятствия.

Один из вариантов – показан на схеме. В данном случае применена гребенка , которую несложно сварить из уголка и обрезком арматурного прута. Две таких гребенки сразу переведут бетоносмеситель из разряда гравитационных в «семейство» более совершенных , комбинированных.

Вибрационное смешивание компонентов раствора

Не так часто, но все же некоторые энтузиасты стараются применить принцип перемешивания бетонного раствора с помощью вибрации. В промышленных условиях подобные установки дают отменные результаты, применяются для изготовления особо точных железобетонных деталей с высочайшими эксплуатационными характеристиками.

А в домашних условиях мастера пытаются в качестве привода использовать мощный (главное, чтобы его вибрационное действие было независимым, не требовало прижатия патрона к преграде).

Получается примерно такая схема:

1 – корпус ёмкости, в которой производится смешивание компонентов раствора. Предпочтение отдают круглым, не слишком большим по радиусу, но высоким бадьям (бочкам ).

2 – к корпусу жестко крепится кронштейн, в котором размещается генератор виброимпульсов , в нашем случае – перфоратор (поз. 3).

Мощность перфоратора должна быть как минимум 1,3 – 1,5 кВт. Даже это не даст гарантии успеха, а при меньшем усилии привода – не стоит и пробовать.

В патрон перфоратора вставлен длинный шток (поз. 4), которые связан с вибратором (поз. 6). Этот шток должен быть такой длины, чтобы тарельчатый вибратор находился по высоте примерно в центре слоя приготавливаемого раствора (поз. 5).

Вроде бы – все несложно, но далеко не всегда подобная схема показывает хорошие результаты. Ошибки, чаще всего, кроются в пренебрежении мелкими, казалось бы, нюансами:

Плоский вибратор работать попросту не станет. Необходима форма, которая будет распространять колебания в плотной среде от центральной точки почти сферически к периферии. Должно быть нечто веретенообразное, похожее на две тарелки, соединенные вместе днищами наружу. В принципе, это одно из решений – две металлические тарелки, посаженные на ось.
Диаметр вибратора зависит от мощности привода. При расчетах можно исходить их примерной пропорции: 150 ÷ 200 мм на 1 кВт мощности перфоратора. Так, если мы берем перфоратор в 1,5 кВт, то готовим «тарелки» от 225 до 300 мм в диаметре.
Диаметр самого цилиндра должен быть таким , чтобы от наружного края вибратора, размещенного точно по центру, до стенки емкости было расстояние, примерное равное радиусу тарелки.
Для создания вибрационных волн, способных справиться с перемешиванием цементно-песчаной смеси, уровень раствора над и под вибратором должны обязательно быть примерно равными диаметру «тарелок».

Вибрационное замешивание бетонных смесей дает отменное качество раствора. Процесс очень легко отслеживается визуально – от активного шевеления, перемещения, пузырения – до ровной, идущей рябью поверхности (готовый раствор). Но, согласитесь, что для этого нужно соблюсти уж очень много специфических «капризов». И еще – «тяжелые » растворы с гравием или щебенкой таким способом приготовить тоже проблематично. Так что широкого применения среди частников подобный метод не находит – проще изготовить бетономешалку по «классической» схеме.

Самостоятельное изготовление «классической» бетономешалки

Необходимо сразу предупредить «горячие головы» — браться за изготовление подобной бетономешалки можно не каждому. Хотя во многих статьях звучит «бравурный мотив», что это и проще, и дешевле, чем купить готовую, верить все же не стоит.

— Во-первых, не стоит приступать к такой работе, если хозяин знает об искусстве сварки только понаслышке или же делает на этом поприще .

— Во-вторых, работа окажется рентабельной, если в большинство комплектующих для изготовления бетономешалки удастся найти среди ненужных вещей в собственном хозяйстве, у соседей или даже на свалке.

— В-третьих, имеющийся опыт конструирования, производства слесарных, сварочных, электротехнических работ и имеющиеся недорогие или вообще – дармовые материалы, должны быть помножены на выраженное желание сделать бетономешалку самостоятельно. Есть достаточно многочисленная категория людей, которой не терпится попробовать все исполнить своими руками – это задача именно для них. Если же приступать к работе без выполнения таких условий, просто лелея эфемерную надежду что-нибудь сэкономить – то лучше и не приступать. Время и материалы будут потрачены впустую, и гораздо дешевле и проще станет приобрести небольшую и недорогую бетономешалку – благо, выбор достаточно большой.

Общая схема бетономешалок — примерно одинакова

Если рассмотреть практически любую из подобных бетономешалок, то всегда явно выделяются три основных конструктивных узла:

Сама емкость (бадья), в которой происходит перемешивание раствора, со всеми находящимися в ней дополнительными микширующими приспособлениями.
Рама (станина, каркас), которая служит для размещения на ней смесительной бадьи, электрического или ручного привода, элементов управления и, при необходимости, средств перемещения. Рама должна обеспечивать подвижное шарнирное крепление емкости , степень ее свободы как вокруг собственной оси, так и относительно горизонта с различными углами наклона. Сама конструкция может быть стационарной, или же может иметь колесный ход д ля перемещения по строительной площадке.
Привод – механизм, обеспечивающий вращение емкости смесителя вокруг своей оси. В большинстве случаев применяется электрический привод. Для небольших бетономешалок может оказаться вполне достаточно ручного привода. Можно (нечасто) встретить варианты установки двигателей внутреннего сгорания (бензиновых или дизельных) – бетономешалка тогда не будет зависима от источника электропитания. Любой привод передаёт вращательный момент с нужным для технологии замеса количеством оборотов через редуктор (ограничений нет – мастера используют любые виды передач – зубчатые , ременные , червячные и т.п .).

Теперь рассмотрим изготовление всех этих узлов по отдельности.

Смесительная бадья

При изготовлении смесительной емкости исходят из того, что она обычно в процессе работы заполняется максимально на 30 – 40% от своего общего объема .Обычно эти бадьи делают объёмом от 100 до 200 литров. Если превысить эти границы, то трудно будет самостоятельно создать надёжную устойчивую раму и снабдить самодельную бетономешалку столь мощным приводом. При малых же объемах бака и сборка, и эксплуатация бетономешалки часто становятся просто нерентабельными.

Цены на бетоносмесители Энкор

бетоносмеситель Энкор

Самый простой способ, конечно – найти готовую емкость , которая подойдет по объему и габаритам в качестве основного смесителя. Сразу же напрашивается все та же металлическая бочка.

Самый простой подход — опять же металлическая бочка

Такой вариант вп олне возможен, однако для хорошей бетономешалки цилиндрическая форма бадьи не является оптимальной. Немало неразмешанного раствора может остаться по углам вокруг дна, а сверху не исключено выплескивание раствора наружу при перемешивании.

Сделать плавный переход д на к стенкам – задача очень непростая, а вот придать бочке грушевидную форму сможет, наверное, любой мастер. Сверху делаются треугольные вырезы, а затем оставшиеся «лепестки» свариваются так, чтобы получилось равномерное заужение .

Усовершенствованная бочка — в верхней части сделано заужение

Интересное решение нашел умелец, который решил приспособить пластиковую бочку. А почему бы нет?Плавные изгибы формы – то, что требуется для емкости бетономешалки. Прикрепить к ее внутренней поверхности лопасти, а снаружи снизу – ось с механизмом передачи вращения вполне можно не сваркой, а винтовыми соединениями. Зато какой огромный выигрыш по массе самого устройства!

Оригинальный подход — пластиковая бочка

В итоге конструктор этой модели даже обошелся не стальной рамой, а мобильным деревянным основанием – тележкой на колесном ходу.

Высота стандартной бочки для применения ее в качестве емкости бетономешалки – все же великовата, усложняет центровку всего агрегата. Обратите внимание, что в таких случаях обычно для стабилизации используют опорные ролики – высокая бадья как бы катится по ним, упираясь в верхней своей части.

Если нет никакой подходящей емкости , но в наличии листовой металл, толщиной 2 ÷ 3 мм, то можно попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении емкости , с приданием ей всех необходимых форм.

Чтобы не быть голословным, для тех хозяев , кто считает себя мастером в сварочных работах, можно предложить интересный чертеж изготовления «классической» бетономешалки с каплевидной бадьей .

Общие габариты емкости , без узла соединения с редуктором – 400 ÷ 500 мм. Казалось бы – немного, компактно, но даже только в цилиндрической части помещается порядка 30 литров раствора – вполне приемлемый показатель для бытовой бетономешалки.

1 – автомобильная колесная ступица. Можно эту деталь изготовить и самостоятельно, но все же проще воспользоваться готовой.

2 – днище бадьи. Вырезается из стального листа, желательно толщиной 5 мм. На рисунке ниже эта позиция показана отдельно в увеличенном виде. Отверстия (8 шт , диаметром 6,5 мм) должны точно совпадать с отверстиями на ступице (поз. 1 ).

3 – цилиндрическая часть бадьи (обечайка) сваривается из согнутой в кольцо стальной полосы, толщиной 2 мм, размерами 150 × 1580 мм. Все сварные швы при сборке бадьи выполняются сплошными, герметичными. Целесообразно усилить обечайку еще сверху металлическим бандажом (лентой ).

4 — конусная часть бадьи сваривается из четырех одинаковых деталей. Их размеры, в том числе и радиусы кривизны в верхней и нижней части — на рисунке.

5 – по верхнему обрезу край бадьи развальцовывается наружу, и по окружности приваривается стальной прут диаметром 10 мм (хорошо показано на схеме – узел А ).

6 – внутри бадьи привариваются «лопасти» — рассекатели раствора. В данном случае будет вполне достаточно показанной на схеме конструкции, выполненной из арматурного прута диаметром 16 мм. Таких рассекателей изготавливают 3 пары и приваривают их равномерно по окружности, через 120°. Они, кстати, должны придать бадье еще и дополнительную прочность. В каждой паре – один прямой рассекатель, идущий от дна в горловине, и один – изогнутый под прямым углом.

Нижний узел (Б ), куда входят в том числе и уже упоминавшиеся ступица и днище, лучше показан на отдельном, увеличенном чертеже.

7 – болты, соединяющие ступицу с днищем. Гайки расположены снаружи. Между деталями расположена прокладка из резины минимум 2 ÷ 3 мм (поз. 11 ).

8 – винт с шайбой, который крепит ступицу на выходном вале редуктора (поз. 9 ). От проворачивания на валу ступицу предохраняет шпонка (поз. 10 ).

Нижний соединительный блок (Б ) готовится, примеряется, но монтируется только после сборки станины и установки на нее привода и редуктора. В принципе, это будет одной из завершающих операций – на уже смонтированный к редуктору узел Б будет «сажаться » на винты бетоносмесительная емкость .

Все сварные швы должны быть очищены от окалины и тщательно проверены, чтобы соблюдалась полная непротекаемость бадьи.

Видео: самодельная бетономешалка с бадьей , сваренной из стального листа

Рама бетономешалки

В изготовлении рам или тележек для бетономешалок также вполне приветствуется изобретательность мастеров, которые могут приспособить под эту конструкцию ненужные в хозяйстве металлические детали и колеса .

Рамы могут иметь колёсный ход – то есть их несложно будет перевозить в нужное место. Можно сделать и стационарную, неподвижную раму – она проще в изготовлении, а в условиях загородного участка обычно какие-либо бо льшие перемещения бетономешалки и не планируются.

Могут рамы различаться и по степени свободы, предоставляемой смесительной бадье. Так, емкость может быть установлена шарнирно, с изменением по мере необходимости угла наклона ее оси к горизонту – для растворов различной степени «тяжести», для вываливания готового бетона, для промывки емкости и т.п .

Более простой вариант – когда бадья на раме всегда занимает одно положение, а для выгрузки раствора вперед наклоняется вся бетономешалка – по типу тачки (как показано на одном из рисунков выше) или детских качалок на дугообразных полозьях.

Видео: самодельная бетономешалка с рамой качельного типа

Однако, продолжим рассмотрение чертежа бетономешалки, изготовление смесительной бадьи которой было описано выше. Вполне можно пойти и по этому пути. Чертеж , для удобства восприятия и для большей ясности в размерах и компоновке деталей, представлен в двух проекциях.

Бетономешалка — фронтальная проекция

Собрать такую раму из обычных и профильных труб и обрезков листового металла – для опытного слесаря – сварщика вовсе не будет чем-то чрезвычайно сложным. А между тем эта конструкция хорошо проверена – она не тяжелая , но зато обеспечивает надежную устойчивость бетономешалки в транспортном и рабочем положении, обеспечивает максимальную простоту эксплуатации.

Она же — вид сбоку

1 – это та самая бадья, которая описывалась в прошлом разделе статьи.

2 – рукоятка-рычаг для установки бадьи в нужном положении и для ее опрокидывания при разгрузке. Для рычага можно применить стальную трубу ½ дюйма (½ʺ).

3 – косынка, вырезанная из стали 3 мм (s 3), обеспечивает надежное крепление рычага к поворотному подрамнику (поз. 18 ).

4 – металлические колеса Ø 350 мм. Обычно их берут от списанной сельскохозяйственной техники.

5 – упорные ножки с подпятниками, для устойчивой установки бетономешалки в рабочем положении. Изготавливаются из трубы ½ʺ (сами стойки) и стали s3 (подпятники).

6 – поперечная балка рамы бетономешалки. Применяется профильная труба сечением 60 × 20 мм.

8 – наклонная балка (труба 60 × 20 мм), а для ее жесткости – подкос (поз. 7 ) связанный с поперечной балкой. Для подкоса — труба ½ʺ.

9 – панель, к которой будут крепиться элементы управления электроприводом. Панель вырезается их стали s3.

11 – колесная ось. Изготавливается из металлического круга Ø16 мм – по размеру посадочного отверстия имеющихся колес.

12 – продольная балка станины бетономешалки. Профильная труба 60 × 20 мм.

13 – вертикальная стойка. Профильная труба 60 × 20 мм.

14 – проушина шарнирного крепления поворотного подрамника. Изготавливаются две детали, из стали s5.

15 – передаточный редуктор. В данном варианте – готовый узел в сборе, червячного типа , с передаточным соотношением i = 17.

16 – предохранительная муфта на валу электропривода.

17 – . Конкретно в данной модели бетономешалки разработчиком был применен трехфазный привод (380 В ), номинальной мощностью 1 кВт, скоростью вращения – 950 оборотов в минуту.

18 – качающийся подрамник, на котором крепится и электропривод с редуктором, и сама смесительная бадья. Выполняется из следующих деталей: два лонжерона из трубы ¾ʺ, четыре поперечины – из уголка 35 × 35 мм.

19 , 20 и 21 – элементы управления электроприводом: пускающая кнопка, конденсаторная коробка и шнур питания с трехфазной розеткой соответственно.

Теперь – несколько крупнее узел А , который обеспечивает установку и фиксацию смесительной бадьи в нужном положении.

На подрамнике (поз . 18 ) приварено ушко (поз . 22 ), а на на клонной стойке (поз . 8 ) – сектор (поз . 10 ). И ушко, и сектор можно выполнить из стали s3. Выбранное положение фиксируется штырем (поз. 23 ), а чтобы он не терялся, его рекомендовано подвесить на цепочке.

Количество зафиксированных положений на секторе может быть разным. Однако, обычно хватает т рех :

– под углом 50 ° к горизонту – для замешивания тяжелых бетонных растворов;

– под углом 30 ° — для приготовления легких растворов (например, кладочных);

– горизонтально – для осуществления промывки бадьи.

После сборки рамы все сварные швы отбивают от шлака, детали должны быть очищены от очагов коррозии. Затем рекомендуется покрыть конструкцию качественной краской по металлу. Трущиеся узлы рамы (подвеска подрамника в проушинах рамы, колесные оси) обильно промазываются обычной шарнирной консистентной смазкой.

В рассматриваемом варианте – к подрамнику крепится привод и блок редуктора (так, чтобы была соблюдена точная соосность). После проверки работоспособности (пробного пуска), можно окончательно собрать бетономешалку, посадив на место и зафиксировав болтами смесительную бадью.

Несколько слов о приводе

В рассматриваемом примере были использованы уже рекомендованные разработчиком модели электродвигатель и редуктор. Однако, в практике самостоятельного изготовления бетономешалок очень распространенной бывает ситуация, когда мастер «на ходу» подбирает привод из того что есть в наличии и придумывает способ передачи крутящего момента на смесительную емкость .

Принято рассчитывать требуемую мощность электропривода, исходя из соотношения 20 Вт на литр р аствора при схеме с наклонной бадьей . (При горизонтальном расположении, например, в моделях с бочкой на горизонтальной оси – будет достаточно 15 Вт/л). Про это соотношение не стоит забывать, чтобы не перегрузить привод. Например, если двигатель в нашем случае имеет мощность 1 кВт, то больше 50 литров раствора замешивать не стоит, независимо от размеров самой бадьи.

Таким образом, часто и саму бадью начинают изготавливать, отталкиваясь от параметров привода, который планируется поставить на бетономешалку.

Скорость вращения бадьи-миксера тоже должна укладываться в определенные рамки . Так, считается оптимальным от 30 до 50 оборотов в минуту. Делать скорость меньше – намеренно затягивать процесс изготовления раствора. А если скорость слишком велика, то начнется разбрызгивание раствора.

Найти готовый редуктор, который отвечал бы требованиям и по габаритам, и по передаточному числу – получается не всегда. Поэтому многие мастера находят собственные, порой – весьма оригинальные способы передачи вращательного момента с обеспечением нужной угловой скорости. В том варианте, который был рассмотрен, миксер посажен непосредственно на ведомую ось редуктора. Однако, часто бадья устанавливается на свободную ось, а вращательный момент пер едается на нее зубчатой, ременной , цепной передачей. Для примера – несколько оригинальных решений:

Вместо шкивов — велосипедные колеса

Самодельный редуктор — привод от старой стиральной машины передает вращение ременными передачами через шкивы их шестерёнок и старых велосипедных колес .

Простейшая рама с самодельным редуктором

Неподвижная рама для бетономешалки с самодельным редуктором.

Самодельный редуктор, в котором совмещены ременная и две цепных передачи. Опять не обошлось без велосипедных деталей.

Небольшая по размерам бетономешалка, вращение на бадью которой передается непосредственно через ременную передачу. Шкив конструктивно размещен на самой смесительной емкости .

Очень часто применяются ненужные в гараже автомобильные детали. Популярное решение – использования маховика с зубчатой венечной шестерней. К ней, кстати, очень несложно найти в пару ведущую шестеренку – от бендикса стартера автомобиля, так как они «созданы друг для друга ».

Маховик может быть полностью, в сборе приварен к днищу бадьи.

Другой вариант, когда использована только венечная шестерня. Наверно, не нужно говорить, что в этом случае чрезвычайно важным моментом будет очень тщательная ее центровка.

Одним словом , у запасливого хозяина очень часто могут найтись детали для собственного оригинального решения вопроса изготовления нужного редуктора. Возможно, показанные варианты станут для кого-то хорошей подсказкой.

Видео: еще один вариант конструкции бетономешалки

Цены на бетоносмесители Строймаш

бетоносмеситель Строймаш

Если все получилось, то хозяина можно поздравить с удачным обретение хорошего «помощника». Но вот чтобы бетономешалка прослужила подольше и не стала причиной каких-либо чрезвычайных происшествий, нужно придерживаться определенных правил:

Как и любое оборудование, связанное с потреблением электроэнергии, бетономешалка требует соблюдений правил электробезопасности. А в данном случае этот вопрос стоит еще острее, так как эксплуатация всегда проводится в условиях повышенной влажности и высокой вероятностью разбрызгивания воды. То есть, все кабели и контактные соединения должны иметь надежнейшую изоляцию, полностью исключающую поражение током или короткое замыкание.
Работа бетономешалки всегда сопряжена с высокими уровнями вибрации. Это приводит к ослаблению резьбовых соединений, а значит , нужно регулярно проводить их проверку и подтяжку. При этом не следует забывать контролировать сохранность и других узлов и деталей, сварных швов и т.п .
Перед началом работ нужно убедиться в надёжности установки бетономешалки. На должна плотно опираться на все свои штатные подставки. Если конструкция передвижная, то под колеса ставятся противооткатные упоры (клинья).
Никогда, ни при каких обстоятельствах не льзя оставлять работающую бетономешалку без присмотра. Нельзя допускать к ней любопытных, и тем более – детей.
При работе лучше пользоваться средствами защиты кожи и глаз – так как цемент достаточно агрессивно действует на ткани и слизистые.
Проверять качество получаемого раствора лопатой или палкой во время работы бетономешалки – верх неблагоразумия! Очень часто такие действия заканчиваются серьезной травмой рук или лица.

И в заключение статьи – доказательство того, что пределов креативности при создании самодельной техники – нет.

Видео: самодельная бетономешалка на базе старого трактора Т-16

Строить что-то своими руками - занятие, которое не только приносит пользу, но и поднимает самооценку. Такие работы никак не обходятся без бетонных растворов. На их приготовление может уйти довольно много времени, особенно если речь идет о заливке дорожек или площадок. Покупать для своих нужд большую бетономешалку для раствора в некоторых случаях не имеет смысла. Но вот самодельная бетономешалка из бочки будет отличным решением. Она сэкономит средства и позволит рационально использовать комплектующие, которые есть в хозяйстве. Какие есть способы изготовления такого прибора и схемы сборки будут обсуждаться в этой статье.

Почему бетономешалка

При мысли о бетономешалке для раствора, возможно, возникает вопрос, о том, зачем усложнять себе жизнь и не воспользоваться дрелью или миксером. Это довольно резонное замечание. Но стоит учесть, для каких целей изначально разрабатывались эти инструменты. Дрели используются для перемешивания небольшого количества раствора невысокой вязкости. При длительном задействовании с легкостью выйдут из строя обмотки ротора или статора. Дрель подходит для сверления отверстий в металле, древесине, пластике и бетоне. Таковая ее первостепенная задача.

Строительный миксер действительно может помочь в решении задачи по приготовлению раствора. Хотя этот инструмент и разрабатывался для этих целей, но он больше приспособлен к работе с клеевыми составами и цементно-песчаными смесями малых и средних объемов. Если задачей будет приготовить бетон с наполнителем из щебня или другого камня, тогда можно повредить как сами лопасти, так и двигатель. Все это говорит о необходимости более мощного изделия, которое легко справится с заявленными задачами.

Принцип функционирования

Наиболее привычной является вращающаяся бетономешалка для раствора, но на самом деле, это не единственный вид. Всего есть три принципа смешивания, которые применяются в бетономешалках:

самостоятельный или гравитационный;
воздействием виброволн;
механическое.

Первый тип замешивания раствора представляет собой самый простой и редко применяется в промышленности. Он чем-то напоминает перекидывание раствора лопатой. Но происходит это внутри емкости. Емкость бетономешалки для раствора вращается перпендикулярно земле. Под действием силы тяжести бетон падает со стенок и перемешивается. Приготовить большое количество раствора таким способом не получится, т. к. это довольно трудоемкая задача.

Второй метод приготовления раствора является самым качественным. Он подразумевает наличие двигателя, который создает вибрационные волны в растворе. Сама емкость, в которой находятся компоненты раствора не двигается. Хотя такая бетономешалка для раствора обеспечивает отличный результат, но хорошая сумма уйдет на оплату электричества. Происходит это в силу необходимости очень мощного мотора. Механический способ замешивания именно тот, что используется в большинстве доступных бетономешалок. Он объединяет в себе гравитационный метод с миксерными лопастями.

Что можно использовать

Самодельная бетономешалка для приготовления раствора дает возможность задействовать различные компоненты, которые уже давно пылятся на чердаке или заднем дворе. Металлические трубы или уголок подойдут для каркаса. Большие колеса от старой тачки также будут задействованы в бетономешалке. Своими руками легко собрать бетономешалку для раствора из пластиковой или металлической бочки. Последнюю можно купить на станции технического обслуживания, где в них хранятся большие объемы масла. По чертежу также легко собрать бетономешалку из алюминиевого бидона, который прохудился или просто уже не используется. Несколько вариантов будет рассмотрено ниже. Приведенные инструкции и чертежи необязательно использовать, как пошаговое руководство, отыскивая точно такие компоненты. Они могут служить основой для собственного проекта.

У самодельной бетономешалки для раствора есть некоторые плюсы в сравнении с заводской:

пригодность к ремонту и доступность деталей;
простота хранения;
сравнительно меньшая стоимость;
легко сконструировать то, что необходимо по потребности.

Если конструкция бетономешалки для раствора буде собрана из подручных средств, тогда не возникнет с поиском компонентов, если что-то выйдет из строя. Для ремонта бетономешалки для раствора не придется нанимать специалистов. То, что собрал, сможешь и обслуживать без посторонней помощи. Докупить, возможно, придется мизерный процент запчастей для бетономешалки, а это значит, что затраты будут невысокими по сравнению с заводской бетономешалкой. Есть возможность подбора параметров бетономешалки для раствора под конкретный собственный объект.

Бетономешалка без двигателя

Это самый простой и доступный вариант, который сможет соорудить практически любой мастер в домашних условиях. Такая бетономешалка для раствора отлично подойдет для тех случаев, когда требуется среднее количество раствора, а также на площадке отсутствует электричество. Для сборки такой бетономешалки понадобится:

сварочный аппарат;
дюймовая труба;
разметочный инструмент;
металлический стержень для оси;
болгарка;
бидон на 40 литров;
подшипники.

Первым делом необходимо соорудить базу или каркас для будущей бетономешалки. Для этих целей с помощью болгарки отрезается шесть частей с длиной в 1 м. Из них с помощью сварочного аппарата собираются два равнобедренных треугольника. В верхнем углу между планками приваривается две металлические муфты. Они подбираются такого диаметра, чтобы в них легко могли быть вставлены 2 подшипника. Нижние углы двух треугольников соединяются перемычками, дополнительно можно установить еще две перемычки между треугольниками. Таким образом получится монолитная конструкция, которая обеспечит устойчивость вращающемуся бидону.

Чтобы бетономешалка для раствора не требовала титанических усилий при ее вращении, необходимо уравновесить бидон. Для этих целей можно использовать поместить ее боковой стенкой на тонкую стенку и попытаться найти центр тяжести, при котором ее не будет перевешивать в одну или другую сторону. Это точку необходимо отметить. В стенках сверлится два отверстия. Они должны располагаться друг напротив друга. Их диаметр должен быть на 1 мм больше диаметра арматуры, которая используется в качестве оси. Чтобы закрепить металлический стержень в алюминиевом бидоне, можно использовать фланцы. Собираются они также самостоятельно.

Для них понадобится два небольших отрезка трубы. Ее внутренний диаметр должен быть чуть больше диаметра оси. Также необходимы два небольших кругляшка листового металла. Отрезки трубы привариваются к кругляшкам по центру. В кругляшках сверлиться отверстие, чтобы арматура могла пройти насквозь. Отверстия с диаметром в 4,8 мм сверлятся по всему периметру окружности кругляшка. Они необходимы для фиксации фланца к бидону. Кругляшкам необходимо придать небольшой изгиб, чтобы они плотно прилегали к бидону.

Процесс сборки бетономешалки прост. Каркас уже готов. Подшипники вставляются на свое место в муфты. На конце арматуры для оси делается изгиб для рукоятки. Фланцы с помощью болтов или металлических заклепок фиксируются на бидоне. Рукоятка продевается сквозь первый подшипник, бидон и второй подшипник. Бидон выставляется посередине. Патрубки фланцев привариваются к осевой арматуре. Чтобы ось не выскальзывала по обе стороны от подшипников делаются стопоры. Схематический чертеж готовой бетономешалки для раствора приведен на иллюстрации ниже.

Приготовление раствора в такой конструкции не вызывает никаких трудностей. Достаточно закинуть все составляющие для раствора без воды и перекрутить их несколько раз. После этого в раствор добавляется необходимое количество воды и делается финишное замешивание. Дополнительно такую конструкцию для замешивания раствора можно снабдить колесами от старого трехколесного велосипеда, чтобы ее было легче транспортировать. Работу такого бетоносмесителя можно оценить на видео:

Подобную конструкцию можно бетономешалки для раствора можно соорудить из бочки. Придется немного увеличить габариты рамы. Стержень для удержания бочки должен проходить по диагонали. Тогда будет обеспечиваться достаточное смещение раствора для смешивания составляющих.

Чтобы было проще наглядно представить, как должна выглядеть такая бетономешалка для приготовления смеси, ниже размещена схема. На ней нет размеров, т. к. подбираются они индивидуально. Все компоненты четко обозначены, что поможет при сборке. На чертеже немного отличается рама для бетономешалки. Она выполнена в форме прямоугольников с дополнительной перемычкой. Благодаря такому решению прибор для приготовления смеси получается более устойчивым.

Бетономешалка с приводом

Бетономешалка должна максимально автоматизировать процесс по приготовлению раствора. Именно поэтому стоит подумать о том, как собрать конструкцию с использованием электрического привода. Легко сделать бетономешалку из бочки на 200 литров своими руками. Для работы понадобится:

труба для каркаса дюймовая;
двигатель от стиральной машины или старого насоса;
бочка на 200 литров;
кнопка включения;
клиновидный ремень;
шкивы от стиральной машины большой и маленький;
пара шестеренок от стартера.

Чтобы раствор не выпадал из бочки, ее верхушку необходимо уменьшить в диаметре. Для этого через каждые 15 см делается надрез глубиной в 20 см по форме небольшого треугольника. После этого все лопасти загибаются к середине и провариваются.

Большая шестеренка от стартера прикладывается ко дну и делается необходимая разметка, чтобы потом ее можно было закрепить.

Из трубы или уголка собирается рама, которая будет удерживать бочку. Сделать ее можно по образцу, который приведен на фото ниже. Два отрезка трубы просто загибаются под углом в 90 градусов и усиливаются небольшим отрезком листового металла. На нижнюю часть монтируется ось для колес. На перекладине, которая будет удерживать бочку приваривается шкив, на который впоследствии будет закреплена большая шестеренка.

Следующим шагом будет монтаж патрубка с подшипниками, в который устанавливается второй шкив с меньшей шестеренкой. Расстояние необходимо рассчитать таким образом, чтобы шестеренки бетономешалки легко взаимодействовали между собой. Колеса можно использовать от старой тачки или даже от жигуля. Но тогда дополнительно понадобятся ступицы, которые можно найти на разборке.

В нижней части рамы под шестеренками закрепляется двигатель от стиральной машины. Также делается подключение электрической части. В качестве выключателя можно использовать обычный пускатель на 6 ампер.

В последнюю очередь на свое место монтируется бочка, что завершает всю конструкцию. Чтобы в процессе приготовления смеси под весом не согнулся шкив, необходимо сделать два страхующих колеса, которые смогут поддерживать бочку спереди. На иллюстрации видно, каким образом их можно зафиксировать.

Есть еще одни способ изготовить бетономешалку из бочки на 200 литров. В конструкции такого агрегата для приготовления смеси будет отличаться узел, благодаря которому происходит передача вращения от двигателя к емкости. Для сборки такого варианта для приготовления раствора понадобится ненужный автомобильный диск. Вся внутренняя часть вырезается, чтобы остались только две внешние с бортиками. К ним закрепляется ступица, которая связывает их вместе. После этого получившийся узел через резиновые прокладки крепится к бочке бетономешалки.

Вращение будет передаваться от двигателя к меньшему шкиву через ремень. На меньший шкив закрепляется колесо с меньшим диаметром и от него через ремень идет вращение на закрепленный диск.

Вот так эта конструкция выглядит сзади. Можно заметить каким образом закреплены основные узлы на бетономешалке. Двигатель и шкивы должны быть подогнаны таким образом, чтобы ремни двигались прямо без перекосов, т. к. они попросту слетят.

В качестве пускателя для бетономешалки можно использовать обычный автомат, но интереснее задействовать блок от старой стиральной машинки. В нем есть таймер по времени. Запустив его, можно спокойно заниматься другими подготовительными работами. Как только бетономешалка остановилась, можно использовать раствор. Важно помнить, что раствор нельзя оставлять на длительный срок, т. к. вода из него может испариться или сам раствор усядется и потеряет свою вязкость.

Обратите внимание! Отличные бетономешалки получаются из бочек, которые изготовлены из нержавеющей стали. Они более выносливы и нейтральны к компонентам раствора. Правда, вес такой бетономешалки будет несколько выше.

Постарайтесь в чертеже для сборки бетономешалки для раствора предусмотреть возможность изменения угла положения бочки. Для этого основу, на которой будет держаться бак, потребуется закрепить на двух подшипниках и сделать подвижной. Другим вариантом будет реализация упора в передней части бетономешалки. При наличии такого механизма высыпать раствор из бетономешалки будет намного проще и сделать это будет легко непосредственно по месту использования раствора. Видео работы бетономешалки, которая была сделана из бочки своими руками можно посмотреть ниже:

Совет! Бетономешалку для раствора своими руками можно сделать не только из металлической, но и из пластиковой бочки. Для этого понадобится подобрать бочку с толстыми стенками, а также усилить верхнюю часть с помощью металлической пластины, которая будет закреплена кольцом. Количество раствора, который можно будет приготовить зараз сравнительно меньше, чем в металлической бетономешалке, но эффективность не уступает.

Заключение

Как видно, если проявить немного смекалки и посмотреть, что есть в закромах, то можно собрать собственную бетономешалку практически без затрат средств. Правильно собранная бетономешалка не уступит заводской в производительности. К тому же ее не потребуется отправлять на гарантийный ремонт, а все можно будет исправить самостоятельно.

Все о тюнинге авто

Популярные конструкции бетономешалок своими руками

Вариант №1. Механическая

Видео – Ручная бетономешалка с цилиндрической бадьей

Вариант №2. Горизонтальная комбинированная конструкция, которая оснащена гребенками

Вариант №3. Электрическая конструкция

Видео – Процесс сборки бетономешалки

Вариант №4. Вибрационный агрегат

Видео – Изготовление оригинальной бетономешалки