Выгребная яма из кирпича своими руками - как правильно выложить. Какой должна быть сливная яма из кирпича Как выложить кирпичом сливную яму круглую

1.
2.
3.
4.

Когда сливная яма из кирпича или другого материала наполняется, ее необходимо очистить либо собственными силами, либо вызвать ассенизаторскую машину (прочитайте также: " ").

Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Локальные канализационные системы обладают рядом преимуществ и недостатков, это же касается выгребных отстойников.

Кирпичная выгребная яма имеет следующие достоинства:

экологичность. Нечистоты, которые собираются в ней, эффективно очищаются или утилизируются ассенизаторами на специально оборудованных сливных станциях;
предотвращается загрязнение на участке грунтовых вод и почвы, поскольку, когда суточный объем стоков превышает один кубометр, не разрешается обустройство накопителя без дна. Это объясняется тем, что при незначительном объеме отходов находящиеся в почве бактерии в состоянии справляться с естественной очисткой;
простой монтаж и несложное функционирование. Создается выгребная яма из кирпича своими руками даже людьми, не имеющими профессиональных строительных навыков. Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;
отстойник не зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.

Недостатки выгребной ямы из кирпича

нередки случаи появления зловония. С данной проблемой помогут легко справиться современные специальные биопрепараты или химические средства, значительно ускоряющие процесс переработки отходов;
когда делается выгребная яма из кирпича своими руками или с привлечением специалистов, она прослужит примерно 15 лет. Постепенно конструкция начнет приходить в негодность по причине разложения деревянных распорок и кладки из кирпича (она под длительным воздействием воды и влаги превращается в глину). Но если кирпичную выгребную яму периодически ремонтировать, тогда срок ее эксплуатации продлится на срок до 50 лет;
необходимо часто обращаться за услугами к ассенизаторам. Если в частном доме семья проживает постоянно, владельцу недвижимости приходится заказывать очистку накопителя не реже двух раз в неделю, иначе возникнет проблема с заиливанием сливной ямы и тогда ее устранение потребует больших временных и физических затрат (прочитайте также: " ").

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Строится кирпичный септик или сливная яма своими руками в несколько этапов:

Прежде, чем приступить к обустройству накопителя, нужно выбрать на участке место для него с учетом существующих санитарных требований. Расстояние от отстойника до жилых построек должно превышать 5 метров, до забора составлять не менее 2-х метров.

До того, как выложить сливную яму из кирпича, необходимо обратить внимание на то, где находятся источники питьевой воды, поскольку очистная конструкция не может располагаться близко к ним. Также накопители нечистот следует обустраивать ниже уровня колодцев. При несоблюдении требований существует вероятность заражения водоносных слоев. Кроме этого, при выборе места для канавы нужно обеспечить подъезд ассенизаторской спецтехники к ней на расстояние менее 4-х метров. Иначе длины шланга для очистки объекта может не хватить.

На данном этапе необходимо подготовить инструменты и приобрести стройматериалы.

Для обустройства очистного строения потребуются:

лопата штыковая с обычным и длинным черенком;
лопата совковая, имеющая специальные бортики и длинный черенок;
лестница;
рулетка и строительный уровень;
ведра;
мастерок;
колышки для выполнения разметки и строительства ограждения.

Дальше выполняют проектирование канализационных каналов. Одновременно определяют необходимый объем накопителя: на одного члена семьи требуется минимум 0,5 кубометра. В итоге при постоянном проживании в доме пяти человек требуемый параметр (по мнению специалистов) должен составлять не менее 8 кубометров.

Существует еще один вариант расчетов. На одного проживающего в домовладении тратится в сутки около 150 литров. Если в домовладении имеются водопотребляющие бытовые приборы, планируемый объем увеличивают до 180 литров. Отсюда получается, что среднестатистическая семья будет потреблять в день около 0,7 кубометра.

Примерно размеры котлована должны составлять: длина и глубина по 3 метра, ширина – 1 метр. Также не следует забывать, что яму следует заполнять так, чтобы стоки располагались на метр ниже, чем уровень почвы. Иначе нарушается дренаж выгребного накопителя, и стоки могут покинуть пределы ямы. Глубина котлована не должна быть более трех метров, поскольку тогда спецтехника не сможет полностью откачать нечистоты.

Затем приступают к копке котлована. Самый верхний, наиболее плодородный выкопанный слой грунта задействуют для устройства грядок. Примерно 1,5 кубометров оставляют для засыпки перекрытия конструкции сверху, чтобы тем самым исключить промерзание содержимого ямы. Оставшуюся землю лучше вывезти за пределы участка.

При необходимости устанавливают септик, который обеспечит более эффективную переработку отходов.

В обязательном порядке обустраивают вентиляцию, требуемую для отвода метана, который выделяется в процессе разложения отходов. Если газ не выводить, велика вероятность взрыва. Обустраивают вентиляцию через люк, свободный от грунта или посредством вентиляционной трубы.

Как выложить сливную яму из кирпича

Чтобы значительно облегчить выполнение земляных работ, некоторые домовладельцы копают котлован для выгребной ямы одновременно с созданием фундамента под дом, для чего нанимают экскаватор. Также желательно заранее решить, чем выложить сливную яму.

Стены котлована следует выровнять и защитить от возможности обрушения. Дно делают с уклоном в сторону люка, который устанавливают, когда стены готовы. Легче всего выполняется кладка септика из кирпича квадратной или прямоугольной формы. На дно помещают песчаную подушку толщиной примерно 15 сантиметров. Сверху песка укладывают слой бетона аналогичной толщины и оставляют застывать дней на 7. Затем на дне делают цементно-песчаную стяжку. Вместо этого можно уложить в качестве основания готовую железобетонную плиту, но ее следует располагать под наклоном. Читайте также: " ".

Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.

Кирпич для сливной ямы кладут толщиной не менее 25 сантиметров, а перегородку – не меньше 12 сантиметров. При выполнении данной работы обычно используют метод перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда с использованием прочного цементного раствора.

Чтобы кирпич для выгребной ямы имел меньшую водопроницаемость и тем самым был увеличен срок эксплуатации накопителя, стены покрывают слоем гидроизоляции, применяя битумную мастику или модифицированный битум. Наносить такой гидроизоляционный слой нужно исключительно на сухую кирпичную поверхность.

После того, как стены накопителя готовы, приступают к установке перекрытия. Его нужно сделать надежным и прочным, поскольку на него оказывается большая нагрузка. Перекрытие лучше всего сделать из железобетонного изделия, такого как на фото.

Выгребную яму с боков перекрывают минимум на 30 сантиметров. В перекрытии нужно сделать отверстие для люка, через которое производят откачку содержимого и очистку от нечистот. Когда крышку для ямы домашний умелец решил сделать самостоятельно, потребуется сооружение опалубки, при этом ее размер должен минимум на 30 сантиметров превышать параметры самого накопителя.

Опалубку заливают бетонным раствором в два слоя: первый равен 7 сантиметрам, потом следует арматура с расстоянием между прутьями, равным 10 сантиметрам. Затем наливают еще один слой бетона. При самостоятельном выполнении бетонного перекрытия, его заливают одновременно с созданием основания конструкции.

Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.

Первую из крышек устанавливают на уровне с землей, а вторую, ориентируясь на перекрытие. В пространство между этими крышками насыпают керамзит, шлак или помещают утеплитель (пенопласт или минеральную вату). Верхняя крышка на люке должна быть водонепроницаемой.

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна - стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

При создании сливной ямы можно использовать бетонные кольца, шифер на металлическом каркасе, старые шины либо кирпич. Кирпичная кладка имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства:

Для монтажа не требуется профессиональных навыков. Укладкой кирпича сможет заняться даже новичок в строительном деле. Особенно простота изготовления кирпичной ямы выделяется на фоне производственных затрат у аналогичных выгребных ям из другого материала. Бетонные кольца требуется доставить до места строительства, затем опустить в яму. Для этого нужно специальное оборудование. Для крепления шифера в яме сначала нужно сварить металлический каркас, что добавляет сложностей, если вы не владеете соответствующим умением. При использовании старых покрышек диаметр резервуара будет строго ограничен, к тому же потребуется делать яму с запасом пространства. Размер ямы для кирпичной кладки не требует подобных ограничений.
Экологичность. Собираемые в кирпичной сливной яме отходы можно легко откачать ассенизаторской машиной.
Отсутствие загрязнения грунтовых вод и почвы. Небольшой объём позволит бактериям, находящимся в почве, выполнять очистку самостоятельно. Но это не относится к сливным ямам объёмом более 1 кубометра – отсутствие дна в таком случае запрещено.
Тип грунта абсолютно не важен.

Недостатки:

Вероятность появления неприятного запаха. Избавиться от этого поможет своевременная чистка или использование веществ для ускоренного разложения отходов.
Не очень большая долговечность. Без ремонта кирпичная сливная яма прослужит около 15 лет, так как при постоянном контакте с влагой медленное размягчение стен неминуемо.
Частота опустошения резервуара. Во избежание заиливания колодца требуется вызов сливной машины примерно 2 раза в месяц.

Особенности и варианты конструкций

При создании ямы из кирпича можно использовать один из двух вариантов исполнения:

Негерметичная яма. Благодаря уходу вод в почву частота откачки с помощью ассенизаторов ограничивается. Но при этом ежедневный объём используемой воды не должен превышать 1 кубометр. Устройство ямы начинается с выкапывания котлована. Дно покрывается дренажным слоем из битого кирпича, песка и щебня. Основание – не менее 20 сантиметров в толщину. Кирпич укладывается в шахматном порядке, между кирпичами остаются зазоры. Это обеспечит отток жидкости. В котлован вокруг кладки насыпается щебень. По периметру ямы выкапывается траншея под бетонное перекрытие. Промежуток между кирпичной кладкой и земляной стенкой заливается бетоном.
Яма с гидроизоляцией стен. Большую часть строительства представляют земляные работы. Для семьи из трёх человек потребуется котлован стандартного размера в 1,8 кубометра. Требуется сделать небольшой наклон конструкции в сторону размещения люка. Основание котлована засыпается песком и утрамбовывается, затем заливается бетоном. Толщина бетонного дна – 10 см. Кирпич также укладывается в шахматном порядке с использованием песчано-цементного раствора. Толщина стенки – 25 см. После постройки поверхность ямы штукатурится изнутри и покрывается гидроизоляционным слоем, вокруг неё делается прослойка – глиняный замок.

Выбор месторасположения и размера

Для нормального функционирования выгребной ямы из кирпича при планировании места требуется соблюсти определённые санитарные нормы:

Расстояние до ближайшего источника питьевой воды – не менее 30 м. Если почва песчаная – 50 м.
Минимальное расстояние до жилой постройки – 5 м.
Расстояние до забора не менее 2 м.
Глубина ямы не должна превышать 3 м.
При выборе месторасположения необходимо учитывать пространство для подъезда ассенизаторской машины и расстояние до неё не более 4 метров.
Рельеф участка выбирается таким образом, чтобы сточные воды двигались по трубам самотёком.
Грунтовые воды не должны попасть в яму и заполнить её во избежание загрязнения почвы.

Пошаговая инструкция строительства

Выкапывание ямы. Наиболее трудоёмкий процесс. Большое влияние имеет тип почвы. В песчаной яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м два человека могут выкопать за день. В глинистом грунте задача значительно усложняется, и наверняка потребуется использование техники. Нужно обеспечить подход для экскаватора с двух сторон для возможности равномерного выкапывания. Также требуется заранее спланировать, куда деть выкопанную землю – разровнять по территории, свалить в стороне для последующего вывоза или вывезти сразу. Часть земли следует оставить для возвышенности возле люка.
Форма должна напоминать слегка расширяющийся кверху стакан. Дно делается с небольшим уклоном в сторону люка. Заранее требуется продумать расположение идущей от дома трубы и то, планируется ли её утеплять.
Основание ямы – то, на чём не стоит экономить. Оно должно состоять из слоёв песка и гравия, после засыпки заливается бетон. На его толщину влияет диаметр ямы – чем он больше, тем толще дно (приблизительно 15-20 см).
Обустройство стен зависит от типа ямы – негерметичный или с гидроизоляцией. Последний может потребовать даже покрытие битумной мастикой.
Для перекрытия можно использовать готовый бетонный блин, обязательно наличие отверстия для люка. Диаметр перекрытия на полметра больше диаметра кладки. Также можно залить перекрытие самостоятельно, потребуется деревянный щит, служащий опалубкой. Трубу для отдушины можно влить в перекрытие. Поверхность крышки засыпается слоем грунта.

Особенности и виды
Планирование
Как сделать выгребную яму
- Земельные и бетонные работы
- Кирпичная кладка
- Перекрытие

Выгребная яма из кирпича - это емкость, предназначенная для сбора стоков, загрязненных бытовыми отходами. Основным ее элементом является каменная кладка. О том, как сделать сливную яму из кирпича так, чтобы она служила долго, вы узнаете, читая нашу статью.

Особенности и виды кирпичных сливных ям

Накопитель отходов сооружают под землей. В процессе строительства к нему подводят трубу для транспортировки отходов в яму. К основной магистрали подключают с помощью специальных деталей другие трубы из бани, кухни, туалета и прочих построек, которые имеются на участке.

Общая сливная яма - это только один из вариантов создания системы канализации на участке. Отдельные небольшие резервуары можно изготавливать для каждого из помещений. Это удобно, если, к примеру, туалет или баня располагаются на большом удалении от других построек участка.

Отходы, поступающие в выгреб по трубам из разных источников, постепенно накапливаются, проходя при этом частичную утилизацию, возможность которой зависит от конструкции отстойника. Рано или поздно выгребную яму придется полностью очистить от стоков, для того чтобы избежать ее переполнения и разлива нечистот по участку. Современные методы позволяют выполнять такую очистку достаточно эффективно.

С помощью кирпичной кладки можно изготовить отстойник любого типа - без дна или герметичный, двух-трех-секционный или имеющий проницаемые стенки. Каждое из таких сооружений обладает индивидуальными характеристиками.

Герметичная яма сооружается на участке с повышенным уровнем почвенных вод. Ее конструкция исключает при наличии таких условий загрязнение природной среды нечистотами.

В ямах без дна основание сооружения не бетонируется. Кирпичную кладку стен возводят на ленточном фундаменте. Свободную середину днища колодца обустраивают фильтром из песка и щебня. Через него жидкая фракция стоков медленно просачивается в грунт, где проходит окончательную очистку. Такая конструкция выгребных ям из кирпича довольно популярна, но назвать ее экологически безопасной нельзя.

Аналогичным образом устроены и проницаемые ямы . В дополнение к фильтрующему дну они имеют небольшие отверстия в кирпичной кладке стен, предназначенные для утилизации через них жидкой фракции нечистот, если фильтрующая способность дна недостаточна.

В отличие от выгребных ям, изготовленных из бетонных колец или монолитного бетона, кирпичные сооружения подобного типа отличаются доступностью и дешевизной. Для их устройства не требуется опалубка или заказ грузоподъемной техники. Благодаря небольшому весу и размерам штучных материалов, из них можно построить резервуар любой формы. Тем более что для этой цели совершенно не обязательно использовать новые кирпичи. Материал, бывший ранее в употреблении, тоже подойдет.

Кирпичный резервуар устойчив и на песчаных, и на глинистых грунтах, превосходно сопротивляется их вспучиванию при промерзании зимой. Материал сооружения химически стоек, он прекрасно удерживает нечистоты, которые являются агрессивной средой.

Однако в процессе эксплуатации ямы за состоянием ее кирпичной кладки необходимо периодически наблюдать. Если вовремя ремонтировать поврежденные участки стенок с помощью бетонных «заплаток», срок эксплуатации сооружения можно увеличить до 30-ти лет.

Немаловажной особенностью кирпичного выгреба является возможность выполнить каменную кладку собственноручно. Причем особые навыки в строительном деле не потребуются. Даже если стенки окажутся немного кривыми, все огрехи скроет земля при обратной засыпке пазух котлована.

Планирование строительства выгребной ямы из кирпича

До того как выложить выгребную яму из кирпича, следует найти для нее подходящее место и определить размеры планируемого сооружения.

Основные требования таковы:

Расстояние от сливной ямы до жилой постройки должно быть более 5 м, до забора - более двух метров, до колодца или скважины - более 25 м.
Если рельеф участка неоднороден, систему канализации нужно располагать ниже источника воды.
Подъездной путь к выгребной яме должен обеспечивать стоянку ассенизаторской машины на расстоянии не дальше 4 м от места откачивания стоков.

Соблюдение действующих нормативов позволяет предотвратить загрязнение естественных водоемов и колодцев стоками выгребных ям.

Вычисляя размер отстойника, следует учитывать, что его переполнение выше уровня на 0,5-0,8 м от горловины нежелательно. Поэтому габариты котлована рекомендуется немного увеличить.

Объем, а потом и размеры выгребной ямы можно вычислить, зная суточный объем стоков, который зависит от состава семьи и единиц бытовой техники, потребляющей воду. В среднем на человека приходится 150 л стоков за сутки. Если к этому добавить наличие стиральной машины или агрегата для мойки посуды, число возрастет до 180-240 л/сутки/чел. По данным статистики, для обеспечения нужд семьи, состоящей из 3-х человек, активно пользующихся бытовой техникой, понадобится сточный резервуар объемом 7-9 м 3 .

Определив желаемый объем сливной ямы из кирпича и зная ее глубину, совершенно не сложно вычислить площадь дна сооружения, а потом варьировать его размерами. При этом следует учитывать толщину кладки, которая по нормативам составляет 250 мм для наружных стен отстойника и 130 мм для перегородок с переливами.

Если загородный дом не используется для круглогодичного проживания, то на участке выгребной кирпичной ямы без герметичного дна будет достаточно. В течение сезона большая часть грязных стоков через дренажный фильтрующий слой просочится в грунт. Оставшееся количество нечистот можно утилизировать с помощью специальных бактерий и превратить в удобрение. При постоянном проживании семьи в доме целесообразнее изготовить герметичную яму и периодически откачивать ее содержимое ассенизаторской машиной.

Как сделать выгребную яму из кирпича?

После определения размеров и глубины будущего выгреба можно приступать к реализации основной цели. Работа по строительству кирпичного отстойника состоит из последовательных шагов. Давайте их вместе пройдем.

Земельные и бетонные работы

Это первое, с чего следует начать. Для устройства кирпичной ямы потребуется котлован, который можно вырыть лопатой вручную или экскаватором. Первый вариант годится, если требуется отстойник небольшого размера и сильно хочется сэкономить на заказе техники. В этом случае нужна лопата, веревка с ведром и лестница. При ручной копке котлована, по мере его углубления, вынутый грунт следует отбрасывать на сторону сначала лопатой, а потом ведром, поднимая его из ямы на веревке.

В котловане обязательно должна быть лестница. С ее помощью проще выбираться из ямы и выполнять выравнивание стенок. Они должны быть вертикальными, а дну нужно придать определенный уклон для того, чтобы остатки содержимого при откачке скапливались в пониженной части выемки. Это позволит в будущем облегчить удаление нечистот из отстойника с помощью напорного рукава ассенизаторской машины.

Если при строительстве своими руками выгребной ямы из кирпича ее дно планируется изготовить герметичным, то основанием такой конструкции должна служить заводская плита или монолитный железобетон. В первом случае потребуется грузоподъемный механизм. Здесь все просто: следует выбрать бетонную плиту нужного размера и с его помощью установить изделие на место.

Если дно ямы планируется бетонировать, то вначале его необходимо снабдить песчаной подушкой т. 150 мм. Песок следует разровнять с соблюдением уклона дна, а потом утрамбовать. После этого сверху нужно уложить стальную армирующую сетку, а затем выполнить по ней цементную стяжку. Через неделю после заливки основания работы в выгребной яме можно продолжить. Полную прочность бетон наберет через месяц.

Если выгребная яма планируется без герметичного дна, бетонную стяжку можно выполнять только на линии возведения стен. Она будет служить кирпичной кладке своеобразным фундаментом. Для такого бетонирования потребуется опалубка. В центре основания остается открытый грунт. Впоследствии на него следует уложить послойно песок и щебень в качестве фильтрующего дренажа.

Кирпичная кладка сливной ямы

Для выполнения каменной кладки понадобится строительный раствор и кирпич. Состав раствора такой: портланд-цемент М400 - 1 часть, песок речной - 3 части, глина - 0,5 части, вода - 0,8 части.

Сыпучие ингредиенты раствора перед замешиванием следует просеять. Это повысит однородность смеси и облегчит работу с ней.

Для приготовления раствора сухие компоненты необходимо тщательно перемешать в подходящей для этого емкости, а потом постепенно добавлять воду до получения желаемой консистенции кладочной смеси.

Перед началом основной работы по углам котлована на его бетонном основании необходимо установить кирпичи-маяки в одном уровне горизонта. Это можно сделать с помощью строительной рейки - правила. После этого кладку надо вести по шнуру, который можно натягивать через углы на каждом ряду. Вертикальность монтируемой стенки следует проверять отвесом.

Перевязку швов кладки следует выполнять в обычном шахматном порядке, стараясь делать так, чтобы они не совпадали по вертикали.

Выгребную яму с проницаемыми стенками надо сооружать немного иначе. Кладку основной стены здесь необходимо вести в 1/2 кирпича, оставляя между изделиями просветы. Через них жидкие стоки смогут просачиваться в наружный грунт и проходить в нем фильтрацию. Отстойники с проницаемыми стенками и днищем реже нуждаются в услугах ассенизаторских машин, но более опасны для окружающей нас природы.

По поводу того, как выложить выгребную яму из кирпича, есть несколько дельных советов:

Толщина цементных швов между штучными изделиями кирпичной кладки должна быть в пределах 6-8 мм.
Для удобства и экономии времени заготовленный кирпич лучше раскладывать небольшими кучками вдоль стен, тогда не придется каждый раз отрываться от кладки для его доставки из общей кучи.
Если материал предварительно намочить, это повысит его адгезию к раствору.
Через каждый пятый ряд кирпичную кладку выгреба нужно армировать стальной сеткой.
После окончания кирпичной кладки стены ямы желательно оштукатурить.

В процессе ведения кладки стен к отстойнику необходимо подвести сточную канализационную трубу. Ее нужно располагать в предварительно вырытой траншее с соблюдением требуемого уклона 1-2% к резервуару. Трубу перед засыпкой следует тщательно утеплить во избежание промерзания ее содержимого зимой. Место входа канализационной магистрали в выгребную яму надо заделать раствором так, чтобы протечки были исключены.

Перекрытие выгребной ямы

Для установки перекрытия ямы можно купить бетонную плиту, оснащенную горловиной и крышкой. Если готовый вариант перекрытия не устраивает, такую конструкцию можно изготовить из дерева или бетона самостоятельно. Деревянную конструкцию придется каждые 3-5 лет менять, она не прочна для условий выгребной ямы.

Если бетонное перекрытие планируется изготовить самостоятельно, эту работу нужно выполнять одновременно с устройством основания, тем более что обе технологии схожи. Заливку бетонной смеси необходимо проводить в опалубку из деревянных щитов. Размеры перекрытия должны быть больше ширины и длины верха ямы на 300-400 мм.

Для изготовления бетонной плиты в опалубку нужно залить цементный раствор слоем в 4-5 см, затем расположить в ней арматурный каркас с сеткой и залить оставшуюся смесь, чтобы она полностью покрыла металлические детали. Бетонное изделие будет высыхать четыре недели.

Кроме люка для обслуживания, в перекрытии необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие. Оно в дальнейшем пригодится, когда накопленные стоки начнут выделять газ метан, который очень вреден и опасен.

Для организации вентилирования сливной ямы из кирпича своими руками понадобится пластиковая труба д. 100 мм. Ее необходимо вставить в вентиляционное отверстие. Наружный конец трубы нужно защитить специальным козырьком, а внутренний - решеткой.

После монтажа перекрытия его нужно защитить гидроизоляцией. Подойдет обычный рубероид или толстая непроницаемая пленка для теплиц. На изоляцию можно уложить ранее снятый растительный слой почвы, который защитит выгреб от зимнего промерзания и облагородит участок летом.

Как сделать выгребную яму из кирпича - смотрите на видео:

Надеемся, наш материал оказался для вас информативным и полезным. Удачи!

tutknow.ru

Преимущества

Главное преимущество самодельного септика - доступность и легкость монтажа. Выложить сливную яму кирпичом можно без помощи специалистов своими руками, а после ремонта в загородном доме всегда остается небольшое количество кирпича. Вероятнее, в покупке кирпича не будет необходимости. К тому же такой септик устанавливается на любом типе грунта. Хотя, если грунт впитывает, то и смысл вызывать ассенизаторов для выкачки ямы пропадет.

Вернуться к оглавлению

Главное неудобство, которое предоставит сливная яма из кирпича - то, что она не полностью герметична. При отсутствии правильного ухода за ямой (выкачка, добавление специальных бактерий) она издает неприятный запах. На некоторых типах грунтов потребуется часто выкачивать сточные воды, что выходит немного дороже.

Законодательством большинства стран запрещена установка канализаций без дна с объемом больше одного кубометра.

Конструкция не должна быть очень глубокой.

Также недостатком является то, что котлован должен быть до 3-х метров в глубину, так как мощности ассенизаторного насоса не хватит глубокую яму. Если была использована деревянная конструкция в качестве опоры, то к недостаткам относят недолговечность конструкции. По этой причине рекомендуется использовать металлический каркас.

Вернуться к оглавлению

Где выбрать место?

Для выгребных ям существуют санитарные нормы, согласно которым определяют место для копания ямы. В первую очередь, яма должна находиться за 5 метров от дома как минимум. Расстояние от септика до источника питьевой воды должно составлять 20-50 метров в зависимости от типа грунта. Также санитарными нормами предусмотрено то, что яма должна организовываться минимально в метре от соседского участка. Кроме санитарно-гигиенических норм, нужно сделать, чтобы канализация была в легкой доступности для ассенизаторов. К тому же учитывают возможные зловония.

Вернуться к оглавлению

Материалы

В первую очередь, чтобы обложить яму кирпичом, понадобится сам кирпич. Марка или тип материала не имеют особого значения. При выборе кирпича ориентируются только на цену, но если цена неглавный фактор, лучше выбрать клинкерный кирпич. Он влаго- и морозостойкий, что более подходит для этих целей. Для создания конструкции потребуется сухой цемент и песок, чтобы замесить цементно-песчаный раствор.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны?

С помощью штыковой лопаты можно вырыть саму яму.

Лопата — главный инструмент для сооружения выгребной ямы. Их понадобится две:
- штыковая - для рытья котлована;
- совковая лопата - чтобы выбрасывать грунт.
Рулетка и четыре колышка с прочной веревкой используются, чтобы разметить будущую яму.
Лестница - для спуска в котлован. Если таковой нет, то соорудить ее самому не составит труда.
Строительный уровень, чтобы контролировать то, на сколько ровно получается класть.
Строительный мастерок и емкость необходимы для замешивания цемента.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Планировка

Сначала планируют то, какого объема будет септик, и как будет идти канализационная труба. Для планировки объема учитывают то, что в среднем семье из 3-х человек хватает ямы на 8 кубов. Далее, рассчитывают, какое количество трубы понадобится, и планируют, как она будет идти. Избегайте газовых труб и кабелей, закопанных во дворе, иначе их можно случайно повредить.

Вернуться к оглавлению

После разметки места нужно вырыть сам котлован.

Следующий этап самый трудозатратный - вырыть и сформировать котлован. Сначала делают замеры будущей ямы рулеткой и по углам выставляют колышки, которые соединяют между собой нитью. Используют штыковую лопату для рытья ямы, а совковую применяют для выброса грунта. Не стоит сразу выбрасывать оставшийся грунт, так как он понадобится при утрамбовке подушки.

Вернуться к оглавлению

Укладывание подушки

Далее, делают песчаную подушку толщиной около 15-ти сантиметров. Важно плотно утрамбовать подушку. Здесь и понадобится грунт, запасенный после рытья. После того как подушка была плотно утрамбована, ее покрывают слоем бетона, толщиной 4-5 сантиметра. Нельзя забывать о том, что цементный раствор должен быть крепким, чтобы выдержать нагрузку, которая на него ляжет.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Как бетон высохнет, начинают основной этап. Кирпич кладут в шахматном порядке в полкирпича, но если ресурсы позволяют, можно и в четверть. Второй способ кладки делает канализацию более герметичной, а кладку крепче и плотнее, что позволит ей прослужить гораздо дольше и не осыпаться после наполнения. Правильно использовать крепкий песчано-цементный раствор.

Вернуться к оглавлению

Накрытие канализации

Оптимальный вариант накрытия канализации — бетонная плита.

Когда кирпичная конструкция высохнет, приступают к накрытию ямы. Для этих целей лучше использовать бетонные плиты. Альтернативой служит нехитрая конструкция из плотно уложенных бревен. Выход перекрытия за стенки составляет не меньше половины метра. Для эффективной защиты от зловоний сверху крепят гидроизоляционный материал, например, рубероид.

Вернуться к оглавлению

Как правильно обложить?

Чтобы выгребная яма из кирпича была долговечной, замешивают крепкий цемент. В этом деле цемент - главная составляющая. Толщина кладки должна превышать 25 сантиметров, а толщина перегородок - больше 12-ти сантиметров. Если будет сделан вывод, что необходима гидроизоляция выгребной ямы, то стоит помнить, что битумные материалы наносят только на сухую поверхность. Нельзя забывать и о том, что нужен слив, и предварительно оставить для него место, если в момент кладки он не был выведен.

etokirpichi.ru

Сливная яма и ее виды

Сливная яма — это специальный резервуар, который способен хранить нечистоты. Его устраивают, чтобы провести в загородном доме всем знакомую и удобную канализацию. Яма способна собирать и хранить определенное количество использованной грязи, которую впоследствии убирают с помощью специальной техники.

С некоторой периодичностью потребуется вызывать службы, которые производят откачку нечистот из своеобразного септика и утилизируют в специально отведенном месте. Такая яма является хорошей альтернативой для сбора отходов. Чтобы она выполняла свои прямые обязанности и не загрязняла среду, нужно соблюдать определенные условия.

Сливную яму подразделяют на несколько категорий. Например, большую роль играет материал, из которого она выполнена. Это может быть дерево, автомобильные покрышки, кирпич, специальные железобетонные кольца и т. д. Самым экономичным, надежным и простым способом монтажа является кирпичная кладка.

Делят и по уровню земли. Например, обустраивают приспособления:

Поверхностные. Такие ямы применяются редко. Возможно устанавливать только для летнего пользования. При этом точки слива должны находиться выше самого резервуара. Это обеспечит естественный слив, не образуется застой. Такой метод можно применять при высоком уровне грунтовых вод. Также подойдет при неровной местности, если имеется большой уклон земли.
Подземные. Это самый распространенный метод обустройства выгребных колодцев. Они могут быть как с герметичным дном, так и без него. По санитарным нормам, которые установлены в России, при суточном объеме нечистот в 1 м³ можно яму выполнять с негерметичным дном. Если сливных вод больше, то резервуар делается только герметичным.

Плюсы и минусы кирпичных сливных ям

Отстойник из любого материала имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы кирпичной кладки:

Экологичность. Отходы, которые собираются в резервуаре, можно с легкостью откачать и утилизировать. Для этого вызывается специальная техника.
Нечистоты не загрязняют окружающую среду и не проникают в грунтовые воды.
Выполнить работу может человек без специального образования. Не нужно быть профессиональным кладчиком кирпича. Стена, выложенная материалом, будет не видна окружающим.
Яма не зависит от состояния грунта и уровня протекания грунтовых вод.

Минусы кладки из кирпича:

Может возникнуть неприятный запах. В этом случае помогают специальные биопрепараты либо химические средства, которые стимулируют процесс переработки.
Когда выполняется выгребная яма из кирпича своими руками либо при помощи специально обученного человека, то она прослужит минимум 15 лет. По истечении этого срока из-за постоянного контакта кладки с влажностью происходит размягчение стены, а впоследствии разрушение. Чтобы продлить срок службы ямы, необходимо периодически проводить ремонт. Это позволит увеличить период использования до 50 лет и более.
При постоянном проживании выгребной резервуар необходимо опустошать довольно часто. Потребуется примерно 2 раза в месяц вызывать специализированную машину для вывоза стока. Если очистку проводить реже, то есть вероятность, что колодец заилится. Это приведет к большим финансовым либо физическим затратам.

Выбор места и размера

Перед проведением канализации необходимо выбрать место для будущей выгребной ямы. Это нужно сделать, опираясь на установленный СНиП:

Расстояние от дома до колодца должно быть не менее 5 м.
Дальность от родника с питьевой водой при нормальном грунте от 30 м, при песчаном — от 50 м.
Углубление не должно превосходить 3 м. При более глубокой яме ассенизатор не сможет полностью вычистить резервуар. Это происходит из-за слабого по мощности насоса.
До соседнего участка расстояние — не менее 1 м.
Для удобства подъезда ассенизаторской машины удаленность от дороги — не более 3 м.

Определим размер необходимой ямы из кирпича. Для этого нужно количество проживающих умножить на 150 л — это среднее значение нечистот, которые выделяет 1 человек. При таком расчете получится минимальное суточное выделение канализации.

Если в доме установлена стиральная машина или другая техника, которая потребляет воду, то в расчет берите 200 л воды на каждого жителя помещения.

Получившуюся сумму необходимо умножить на количество дней, через которые планируется проводить выкачку нечистот. Например, 2 раза в месяц будут приезжать ассенизаторы, то умножение производите на 15. При использовании выгребной ямой 3 человек выходит 9000 л, то есть 9 м3.

Если колодец будет оборудован без герметичного дна, то какая-то часть отстоя будет уходить в грунт, значит, объем будет уменьшаться. В этом случае за расчет можно брать не 15, а 7 дней.

Когда известны необходимые параметры, можно приступать к копанию углубления. При этом важно не забывать про СНиПы. Есть ограничения, что глубина не может быть более 2,5 м, а ширина одной стороны не должна превышать 2 м. Это при расчете, что используется яма в виде прямоугольника.

Подготовительные работы и необходимый материал

С объемом выгребной ямы определились, приступаем к выполнению задуманного. Для этого нужно вырыть котлован. Его желательно делать круглым. Такая форма более вынослива к давлению грунта, которое равномерно распределяется на все стороны.

Можно упростить работу рытья колодца с помощью специальной техники. Для экономии (или когда нет возможности применить оборудование) работы выполняются самостоятельно.

Материалы, которые потребуются:

лопата штыковая, приготовьте с длинным и обычным черенком;
лопата совковая должна иметь специальные бортики и удлиненный черенок;
веревки и колышки по 2 комплекта, первым нужно разметить границы котлована, а вторым произвести ограждение конструкции;
рулетка не менее 5 м;
лестница высотой не менее глубины ямы;
ведра — 5 шт.;
несколько мастерков;
строительный уровень;
песок;
щебень;
кирпич, желательно использовать красный керамический (для расчета учитывайте, что толщина стены должна быть 25 см);
бетон или плита из него.

Материалы приготовили, копаем колодец. Дно делается с наклоном в сторону углубления, где будет располагаться люк. Дно выстилается в несколько слоев. Первым выкладывается песок толщиной 20 см. Хорошо утрамбовать. Второй слой — из щебня или битого кирпича. Если планируется выгребная яма негерметичная, то этот слой делается минимум 50 см. При герметичной основе щебенка кладется слоем 20 см, а затем заливается бетоном или устанавливается плита.

При этом нужно вырыть траншею, по которой будет проходить канализационная труба от помещения к резервуару. Глубина такой канавы должна быть минимум 55 см. Это позволит предотвратить промерзание сточных вод. Желательно трубу обмотать специальным утеплителем или просто рубероидом. Важно помнить, что коммуникации необходимо прокладывать с наклоном, что обеспечивает естественный сток нечистот. Канализацию засыпают щебнем и песком. Их смешивают в расчете 2:1 соответственно. Такой метод прокладки исключит возможность застоя, и грязная жидкость не замерзнет.

Этапы строительства

Кладка выполняется в зависимости от предпочтительной формы ямы. Она может иметь круглые или прямоугольные очертания. Применяют 0,5 или 0,25 кирпича. Кладется камень в шахматной раскладке с применением раствора. Важно использовать качественные материалы бетона, это поможет предотвратить быстрое разрушение колодца. Соотношение песка и цемента берется в пропорции 3:1 соответственно. Вода добавляется по мере надобности для удобства использования. Следите, чтобы смесь получилась не очень жидкой. Слой цемента должен быть не менее 1 см толщиной.

Если кладка делается при помощи целого кирпича, то он размещается перпендикулярно ко дну ямы. В таком случае ширина стены выходит равной длине брикета. При возведении стен важно не забыть оставить отверстие под вывод канализационной трубы. Следует прекратить кладку на расстоянии минимум 30 см от поверхности грунта. Оставшееся место пойдет под устройство крышки.

Чтобы выгребные ямы увеличили свой срок эксплуатации, то внутренний слой стены лучше всего промазать битумной мастикой. Ею обрабатывают все стены, но предварительно необходимо вещество растопить.

Чтобы обезопасить грунт от сточных вод, можно устроить глиняный замок. Для этого необходимо вырыть яму большего диаметра. В промежуток между выложенной стеной и грунтом нужно засыпать и утрамбовать глину. Работа должна быть произведена тщательным образом. Можно в смесь добавить щебенку или битый кирпич. Это позволяет увеличить гидроизоляцию фильтра из камня. Сквозь барьер, установленный таким образом, не пройдут нечистоты. Внутреннюю стену требуется отштукатурить. Для этого нужно сделать раствор из песка и цемента в расчете 2:1 соответственно. После полного высыхания слоя можно приступать к установке крышки и монтажу канализационной трубы.

Любая сточная канава должна иметь свою крышку. Во-первых, это элементарная мера безопасности. Во-вторых, она ограничит поступление лишнего мусора и осадков. В-третьих, избавит от неприятного запаха по всему участку. Для обустройства можно применять доски, которые монтируются на минимальном расстоянии друг от друга, или бетонное перекрытие. Учтите необходимость люка. Его минимальный диаметр должен быть 70 см.

Для утепления перекрытия понадобится полиэтилен, сверху — рубероид, который укладывается непосредственно на плоскость и засыпается строительным материалом. Для этого может подойти шлак, грунт или глина. Для более теплого устройства рекомендуется установить двойную крышку. Между слоями проложите утеплитель и сверху засыпьте слоем грунта или другого материала не менее 50 см высотой.

Дополнительно

В выгребной яме всегда происходит накопление взрывоопасного газа. Для его удаления необходимо позаботиться о вентиляции. Для этого можно применять трубу, которая выводится сквозь перекрытие колодца. Размер определен СНиПами строительства. Диаметр — 10 см, высота — минимум 60 см от уровня грунта.

Как только определено количество постоянно проживающих человек, пришло время задуматься об обустройстве канализации. Можно привлечь посторонние силы или самостоятельно выполнить работу. На рынке присутствует много разнообразных методов и материалов для выгребных ям. Но лучше использовать тот вариант, который проверен временем.

domcoms.ru

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма — один из древнейших вариантов канализации на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке — не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности.

Разновидности выгребных сооружений

Из кирпича можно соорудить выгребную яму любого типа:

герметичную;
с проницаемыми стенками;
без дна;
разделенную на несколько секций.

Каждое сооружение имеет определенные характеристики. Например, герметичная яма используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Такая конструкция предотвращает вероятность загрязнения окружающей среды стоками.

Проницаемые сливные ямы , предназначенные для переработки и утилизации серых стоков, устраиваются с метровым песчано-гравийным фильтром в районе дна.

При недостаточной пропускной способности нижележащих пород их оснащают небольшими отверстиями в стенах, через которые утилизируется жидкая часть отходов.

В так называемых ямах без дна нижнюю часть не бетонируют. Стены таких сооружений возводят на бетонном основании с просветом, в который прямо на грунт укладывают песчано-гравийный фильтр.

Жидкие стоки будут медленно просачиваться через этот природный фильтр, а затем попадать в нижележащие грунтовые пласты, где их проходит их окончательная очистка.

Разделенная на несколько секций . Большую яму можно разделить перегородками на две или три секции, которые соединяют переливами.

Такое устройство, подобное канализационному септику, позволяет многократно отделять основную массу твердых и жидких отходов и повысить степень их переработки с помощью бактерий.

Особенности кирпичной канализации

Использование кирпича для возведения стенок выгребной ямы имеет ряд преимуществ. Этот материал прекрасно удерживает нечистоты и отличается долговечностью. С помощью кирпичной кладки можно создать сооружение любого размера и конфигурации.

При использовании бетонных колец приходится подстраиваться под их типовые размеры. Заливка монолитного бетона — это не менее трудоемкий процесс, чем кладка кирпича.

Для выгреба не обязательно использовать высококлассный материал, подойдут и кирпичи, которые ранее уже использовались ранее.

Кладочные работы требуют определенных навыков, это настоящее строительное искусство. Осваивать такие операции лучше всего именно на возведении канализационных сооружений, поскольку все огрехи в дальнейшем будут скрыты под землей.

И все же не стоит делать кладку совсем уж небрежно. Неровная кирпичная стена со временем может рухнуть.

Накопитель из кирпича имеет одно полезное свойство — он устойчив практически при любом уровне грунтовых вод, хорошо сопротивляется вспучиванию грунта при промерзании в зимний период.

Такую сливную яму можно устроить и на легких песчаных грунтах, и на тяжелых глинистых.

Тонкости сооружения канализации из кирпича

Перед тем как приступить к выполнению работ, нужно определиться с размерами будущего выгреба, а также найти для сооружения подходящее место.

Этап #1 - проведение предварительных расчетов

Самый простой вариант расчета - по усредненному нормативу. Количество постоянно проживающих в доме человек умножают на норму в 0,5 куб. метров.

После этого нужно рассчитать параметры выгребной ямы в зависимости от ее конфигурации. Емкость делают обычно в виде куба или цилиндра. Первый вариант предпочтительнее, поскольку выложить кирпичом емкость с прямыми стенками проще.

Глубина ямы должна быть не более трех метров, но практика показывает, что обслуживать канализацию глубиной менее двух метров или меньше. Объем ямы теперь нужно поделить на выбранную высоту. Полученная цифра будет составлять площадь основания.

Остается подобрать длину и ширину для емкости с прямоугольным основанием. Если принято решение выкопать цилиндрическую яму, придется воспользоваться формулой площади окружности:

S - площадь сооружения;
π - число «пи», равное 3,14;
r - радиус сооружения.

Полученную площадь следует разделить на 3,14, т.е. на число «пи». Из результата, который представляет собой квадрат радиуса окружности, нужно извлечь корень, получив собственно радиус основания этого цилиндра.

Перед выполнением разметка все параметры необходимо увеличить на размер кирпичной кладки и бетонного основания. Эту роль обычно выполняет бетонная плита толщиной 30-40 см.

Примерно такие же размеры должна иметь бетонная стяжка. Толщина кирпичной кладки для канализационных сооружений должна составлять 25 см на наружном контуре, а для внутренних стен достаточно 12-13 см.

Выбирая параметры емкости, следует помнить, что ее заполнение более чем на две трети нежелательно, поэтому глубину котлована под выгребную яму следует увеличить до необходимого размера. Подбирая место для сооружения, следует учитывать ряд санитарных норм.

Например, расстояние от накопителя нечистот до жилого дома должно составлять не менее пяти метров, до ограждения — не менее двух метров, до источника питьевой воды — не менее 25 метров и т.п.

Кроме того, на участках с неоднородным рельефом канализационные устройства следует располагать ниже, чем источник воды. Наконец, следует обеспечить возможность подъезда для ассенизаторской спецтехники.

Машина не обязательно должна находиться в непосредственной близости от выгребной ямы, но расстояние между ними не должно превышать предела в четыре метра.

Этап #2 - выполнение земляных работ

После того, как разметка выполнена, можно приступать к рытью котлована. Проще всего заказать услуги экскаватора, но если нужна небольшая емкость и есть желание сэкономить, то можно справиться и вручную.

Технология работ очень простая: землю копают штыковой лопатой, а по мере углубления котлована — выбирают с помощью ведра на веревке. Пригодится лестница, чтобы выбираться из ямы, а также обычный строительный уровень, чтобы контролировать качество работ.

Стены ямы обычно делают вертикальными, а вот дну придают небольшой уклон, чтобы содержимое емкости скапливалось в углу, над которым будет расположен люк для обслуживания.

В дальнейшем этот момент облегчит откачку отходов из емкости. На легких грунтах стенки могут нуждаться в защите от осыпания, например, с помощью временных деревянных конструкций.

Этап #3 - монтаж бетонного основания

Если дно ямы предполагается сделать герметичным, то вниз нужно положить либо бетонную плиту, либо выполнить работы по бетонированию. В первом случае все просто: выбирают железобетонную конструкцию подходящих размеров и устанавливают ее внизу.

Если же принято решение бетонировать дно, то сначала вниз укладывают песчаную подушку толщиной около 15 см. Песок нужно разровнять и утрамбовать, соблюдая сделанный ранее уклон.

Затем на дно кладут армирующую сетку и заливают цементно-песчаную стяжку. После этого нужно подождать пока бетонное основание застынет.

Для его полного высыхания нужно примерно четыре недели, но при сооружении выгребной ямы работы обычно продолжают уже через семь дней после выполнения заливки основания.

Если предполагается сооружение выгребной ямы без дна, следует залить бетонной стяжкой только пространство, над которым будут возведены стены.

По центру оставляют открытый грунт, на который впоследствии укладывают песчано-гравийный фильтр. Для правильного выполнения заливки бетонного основания в этом случае понадобится соорудить деревянную опалубку.

Этап #4 - выполнение кирпичной кладки

Для приготовления кладочного раствора понадобятся следующие ингредиенты:

цемент марки М400 — 1 часть;
строительный песок — 3 части;
вода — 0,8 части;
гашеная известь или глина — 0,5 части.

Песок и цемент нужно просеять, чтобы не было твердых включений, это позволит сделать раствор однородным и довести его до консистенции жидкой сметаны.

Сначала на основании делают глиняный замок, на него кладут первый ряд кирпича. Кладку сразу же выравнивают с помощью уровня. Толщина глиняного замка будет неоднородной, поскольку дно выполнено с уклоном.

Сначала по углам выставляют кирпичи-маяки, их положение тщательно выравнивают. Далее кладку выполняют по веревочным маякам, которые натягивают для каждого ряда.

Опытные мастера могут выполнять кладку сразу трех рядов или используют специальную рейку-порядовку. Новичкам рекомендуется сначала проверять уровнем буквально каждый уложенный кирпич.

Отвесом контролируют качество кладки по вертикали, чтобы стена была ровной.

В зависимости от толщины стены выбирают схему кладки кирпича. Если нужно сделать стену толщиной 25 см, то выполняют кладку “в один кирпич”, а если 12 см — “в полкирпича”. Длина кирпича соответствует ширине стены.

Конечно, проницаемую выгребную яму делают не так. Обычно ее кладут “в полкирпича”, при этом между отдельными кирпичами делают просветы, чтобы через эти отверстия могли выходить жидкие стоки.

В любом случае следует придерживаться правила: вертикальные швы между кирпичами в смежных рядах не должны совпадать. Кладку выполняют так: на поверхность основания с помощью мастерка наносят небольшое количество раствора.

Сверху кладут и прижимают кирпич, аккуратно постукивая по нему кельмой, чтобы он занял правильное положение.

Затем излишки раствора подбирают мастерком. Есть и другая технология: раствор наносят на отдельный кирпич, затем его устанавливают на место. Вот несколько полезных советов по проведению кладочных работ:

Размеры заполненного раствором шва между кирпичами должны составлять около 6-8 мм.
Шов везде должен быть одинакового размера везде, это улучшит качество работ.
Кирпич следует разложить вдоль стен небольшими порциями, чтобы сократить время работ (не придется приносить каждый кирпич из общей кучи).
Перед укладкой кирпичи поливают водой, это улучшает адгезию поверхности к раствору.
Каждый пятый ряд рекомендуется укладывать с использованием специальной арматурной сетки.

Разумеется, к выгребной яме нужно подвести канализационную трубу. Место входа следует тщательно обработать раствором, чтобы не было протечек.

Труба должна быть должным образом утеплена, уложена ниже уровня промерзания грунта с соблюдением необходимого уклона. После того, как кладочные работы закончены, стены нужно оштукатурить.

Этап #5 - гидроизоляция и верхнее перекрытие

На штукатурку кладут слой гидроизоляционного материала, например, битумной мастики. Эти меры помогут продлить срок службы канализационного устройства.

При нанесении гидроизоляционных материалов следует точно соблюдать инструкцию. Например, под мастику требуется сухое основание.

Теперь можно установить верхнее перекрытие. Для этого лучше всего приобрести готовую бетонную плиту с отверстием и крышкой.

В качестве альтернативы можно рассмотреть бетонную конструкцию собственного изготовления или перекрытие из древесины. Последний вариант прочностью не отличается, каждые несколько лет такое перекрытие придется заменять.

Если принято решение изготовить перекрытие из бетона самостоятельно, следует начать его делать одновременно с основанием и по схожей технологии. Заливку выполняют в деревянную опалубку.

Параметры верхнего перекрытия должны превышать размеры отверстия, которое оно будет закрывать, не менее чем на 30 см.

Сначала заливают слой раствора в несколько сантиметров, затем устанавливают арматуру и заливают основной слой. Этот элемент должен высыхать в течение четырех недель. В верхнем перекрытии необходимо сделать еще одно отверстие — вентиляционное.

Канализационное устройство нуждается в правильном вентилировании, поскольку со временем сточные воды начинают выделять метан, а это опасный газ.

Для организации естественного вентилирования используют пластиковую трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу накрывают защитным устройством, нижнюю ее часть также не помешает оборудовать решеткой.

После установки перекрытия следует нанести поверх конструкции слой гидроизоляции, подойдет рубероид и даже толстая полиэтиленовая пленка.

Сверху обычно укладывают почвенно-растительный слой, чтобы облагородить участок и предохранить выгребную яму от промерзания зимой.

Особенности эксплуатации устройства

Основной уход за выгребной ямой сводится к тому, чтобы своевременно ее опорожнять и очищать. Существенной помощью в деле переработки и удаления отходов могут стать специальные бактерии, предназначенные для выгребных ям.

Такие препараты обычно снабжены подробной инструкцией и очень просты в использовании. Их нужно либо просто вылить/высыпать в канализацию, либо предварительно смешать с некоторым количеством воды.

Такие микроорганизмы способны перерабатывать стоки, разлагая их на безопасные составляющие. При этом исчезает и характерный для канализационных устройств запах.

Но при этом следует помнить, что контакт с некоторыми видами бытовой химии для бактерий губителен, поэтому придется проверить состав средств для мытья и чистки, которые имеются в доме.

После того, как выгребная яма была очищена, не помешает осмотреть ее и проверить целостность кирпичных стен. При необходимости выполняют мелкий ремонт сооружения: заменяют испорченные кирпичи целыми, восстанавливают поврежденную гидроизоляцию и т.п.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядно процесс укладки кирпича при создании проницаемой выгребной ямы представлен здесь:

В этом видео описан процесс создания выгребной ямы на участке с высокими грунтовыми водами:

Кирпичная выгребная яма — надежное и удобное сооружение. Сделать такое устройство не просто, но все усилия окупятся , поскольку при соблюдении технологии такое устройство может прослужить долгие годы.

sovet-ingenera.com

Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Кирпичная выгребная яма имеет следующие достоинства:

экологичность. Нечистоты, которые собираются в ней, эффективно очищаются или утилизируются ассенизаторами на специально оборудованных сливных станциях;
предотвращается загрязнение на участке грунтовых вод и почвы, поскольку, когда суточный объем стоков превышает один кубометр, не разрешается обустройство накопителя без дна. Это объясняется тем, что при незначительном объеме отходов находящиеся в почве бактерии в состоянии справляться с естественной очисткой;
простой монтаж и несложное функционирование. Создается выгребная яма из кирпича своими руками даже людьми, не имеющими профессиональных строительных навыков. Не обязательно владеть большим опытом проведения аналогичных работ, чтобы выложить стены котлована кирпичом, ведь результат все равно не будет виден посторонним;
отстойник не зависит от типа почвы и уровня залегания грунтовых вод.

Недостатки выгребной ямы из кирпича

нередки случаи появления зловония. С данной проблемой помогут легко справиться современные специальные биопрепараты или химические средства, значительно ускоряющие процесс переработки отходов;
когда делается выгребная яма из кирпича своими руками или с привлечением специалистов, она прослужит примерно 15 лет. Постепенно конструкция начнет приходить в негодность по причине разложения деревянных распорок и кладки из кирпича (она под длительным воздействием воды и влаги превращается в глину). Но если кирпичную выгребную яму периодически ремонтировать, тогда срок ее эксплуатации продлится на срок до 50 лет;
необходимо часто обращаться за услугами к ассенизаторам. Если в частном доме семья проживает постоянно, владельцу недвижимости приходится заказывать очистку накопителя не реже двух раз в неделю, иначе возникнет проблема с заиливанием сливной ямы и тогда ее устранение потребует больших временных и физических затрат (прочитайте также: «Заилилась выгребная яма – что делать, как очистить»).

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Строится кирпичный септик или сливная яма своими руками в несколько этапов:

На данном этапе необходимо подготовить инструменты и приобрести стройматериалы.

Для обустройства очистного строения потребуются:

лопата штыковая с обычным и длинным черенком;
лопата совковая, имеющая специальные бортики и длинный черенок;
лестница;
рулетка и строительный уровень;
ведра;
мастерок;
колышки для выполнения разметки и строительства ограждения.

Существует еще один вариант расчетов. На одного проживающего в домовладении тратится в сутки около 150 литров. Если в домовладении имеются водопотребляющие бытовые приборы, планируемый объем увеличивают до 180 литров. Отсюда получается, что среднестатистическая семья будет потреблять в день около 0,7 кубометра.

При необходимости устанавливают септик, который обеспечит более эффективную переработку отходов.

В обязательном порядке обустраивают вентиляцию, требуемую для отвода метана, который выделяется в процессе разложения отходов. Если газ не выводить, велика вероятность взрыва. Обустраивают вентиляцию через люк, свободный от грунта или посредством вентиляционной трубы.

Как выложить сливную яму из кирпича

Нередко владельцы частных домов при решении вопроса, чем обложить выгребную яму, выбирают кирпич, из которого возводят стены отстойника. Когда домовладельцем сделан выбор в пользу жженого кирпича, тогда кладку выполняют на основу из песчано-глиняного раствора. После того, как стены возведены, их оштукатуривают этим же составом.

Когда бетон схватился, как следует, крышку накрывают гидроизоляционным материалом, например, полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сверху на перекрытие помещают грунт, шлак, а можно мягкую глину. Крышку для люка следует сделать двойной. Именно благодаря такой ее конструкции зимой удастся избежать промерзания содержимого ямы, а летом – неприятных запахов.

После введения в эксплуатацию канализационной системы, сделанной собственноручно, остается только периодически ее очищать и тогда она прослужит длительное время без серьезных проблем.

kanalizaciyadoma.com

Плюсы использования

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост - в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
можно изготавливать любую удобную форму;
устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

расстояние от дома должно равняться 5 м;
дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве - 50 м;
глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль - они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м 3 , то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м 3 (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор, она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика - самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал - битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
высокое залегание грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Все о тюнинге авто

Выгребная яма из кирпича своими руками - как правильно выложить. Какой должна быть сливная яма из кирпича Как выложить кирпичом сливную яму круглую

Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Недостатки выгребной ямы из кирпича

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Как выложить сливную яму из кирпича

Самые простые и бюджетные варианты

Распространенные виды конструкций

Емкости без дна – поглощающие

Герметичные резервуары для стоков

Простейшие самодельные септики

Поглощающая

Герметичная

Установка готовых комплексов

Особенности и варианты конструкций

Выбор месторасположения и размера

Пошаговая инструкция строительства

Особенности и виды кирпичных сливных ям

Планирование строительства выгребной ямы из кирпича

Как сделать выгребную яму из кирпича?

Земельные и бетонные работы

Кирпичная кладка сливной ямы

Перекрытие выгребной ямы

Преимущества

Где выбрать место?

Материалы

Какие инструменты нужны?

Этапы работы

Планировка

Укладывание подушки

Кладка кирпича

Накрытие канализации

Как правильно обложить?

Сливная яма и ее виды

Плюсы и минусы кирпичных сливных ям

Выбор места и размера

Подготовительные работы и необходимый материал

Этапы строительства

Дополнительно

Принцип работы сливной ямы

Разновидности выгребных сооружений

Особенности кирпичной канализации

Тонкости сооружения канализации из кирпича

Этап #1 - проведение предварительных расчетов

Этап #2 - выполнение земляных работ

Этап #3 - монтаж бетонного основания

Этап #4 - выполнение кирпичной кладки

Этап #5 - гидроизоляция и верхнее перекрытие

Особенности эксплуатации устройства

Выводы и полезное видео по теме

Плюсы и минусы выгребных кирпичных ям

Недостатки выгребной ямы из кирпича

Этапы обустройства кирпичной ямы своими руками

Как выложить сливную яму из кирпича

Плюсы использования

Выбор места

Варианты конструкции

Гидроизоляция

Установка перекрытия и люка

Характеристики и виды

Особенности подводок для газа

Причины переувлажнения почвы

Чем чреват избыток влаги в почве

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Что важно знать, планируя дренаж участка

Нужен ли дренаж участка