Все о тюнинге авто

Шлифовка сруба современными инструментами. Шлифовка сруба: инструменты и пошаговая инструкция Шлифовка дома из бревна

После того как сруб полностью построен, его необходимо отшлифовать. Шлифовка сруба придает строению более эстетичный внешний вид, сделает его прочнее и долговечнее. Как отшлифовать сруб своими руками, и какие при этом использовать инструменты – читаем ниже.

Достоинства деревянного сруба

Перед тем как приступать непосредственно к технологии шлифовки срубов, кратко ознакомимся с преимуществами такого типа жилья:

Дерево – естественный регулятор влажности в помещении – благодаря природному свойству впитывать влагу, стены деревянного сруба поглощают ее излишки, а при необходимости – отдают.

Способность древесины «дышать» обеспечивает внутри помещения постоянную естественную вентиляцию, не выпуская при этом тепло наружу. Этот факто очень положительно влияет на уют и комфорт проживающих в доме людей.

Дерево очень плохо проводит тепло, само по себе являясь отличным теплоизолятором – деревянный дом быстро прогревается и долгое время внутри сохраняется тепло.

Деревянный сруб хорошо противостоит деформации, стены сруба легкие и не требуют массивной дорогостоящей основы.

Кроме всего прочего, дерево – отличный звукоизолятор, обладает исключительной стойкостью к отрицательным температурам. Строительство деревянного сруба обойдется дешевле, чем кирпичного или монолитного дома.

Зачем необходима шлифовка деревянного дома

Большинство застройщиков не осознает важности этой операции, хотя профессиональные строители настаивают на ее необходимости. Шлифовка сруба своими руками – занятие трудоемкое и тяжелое. В процессе шлифовки с поверхности бревен удаляются дефекты, которые возникли при предыдущей обработке бревен, значительно улучшается внешний вид древесины, подчеркивается ее структура. Кроме того, шлифовка позволяет уменьшить расход лакокрасочных материалов.

Если поверхность бревна отшлифована хорошо, она меньше подвержена поражению грибком и плесенью, которые вызывают гниение и порчу древесины. Шероховатая поверхность представляет отличную среду для размножения и роста вредной микрофлоры. Несмотря на трудоемкость шлифовочных работ, их все же рекомендуется делать самостоятельно, так как, во-первых, сложного тут ничего нет, а во-вторых, никто лучше хозяина эту работу не сделает.

Свежий, только построенный деревянный сруб имеет приятный теплый золотистый цвет. После того как бревна подсыхают, от них начинает отслаиваться лубяной слой.

В процессе шлифовки отслоения удаляются, в результате чего стены сруба выглядят более привлекательно и аккуратно.

Если бревна для сруба обрабатывались рубанком, на их поверхности обязательно останутся следы от инструмента. Бревно получается слегка ограненным, так как с помощью рубанка можно снять до 3-х сантиметров слоя древесины. С помощью шлифовки можно полностью избавиться от следов рубанка и придать бревну его естественную округлую форму.

Когда бревно очищалось от коры недавно, его поверхность некоторое время остается гладкой и ровной. По мере высыхания бревно становится шероховатым, поднимается ворс, который также удаляется с помощью шлифовки.

Когда лучше начинать шлифовку сруба?

Перед началом процесса шлифовки сруб должен быть полностью собран, включая кровлю.
Это условие необходимо соблюдать, чтобы шлифовка сруба своими руками не оказалась напрасной. Нельзя шлифовать только что собранный сруб, так как бревна все еще довольно сырые (шлифовальный круг будет сильно забиваться). Если сруб собирался в теплое время года, к шлифовке можно приступать не ранее чем через месяц после его полной сборки и установки.

Иногда в процессе сборки здания бревна успевают потемнеть или посинеть.

В таком случае их предварительно обрабатывают специальным отбеливающим составом-антисептиком. Только после того как поверхность хорошо высохнет, можно начинать шлифовку. Не стоит пытаться сразу отшлифовать большую площадь, лучше условно разбить ее на небольшие участки. Каждый отшлифованный участок нужно как можно скорее пропитать антисептическим составом.

Если отшлифованный сруб в течение недели не обработать антисептиком краской или лаком, материал снова начнет темнеть. В такой ситуации процесс обработки потребуется полностью повторить. Чтобы сруб был одинакового оттенка, покраска или другая обработка его поверхности должна производиться не позже, чем через четыре дня после окончания шлифовальных работ.

Инструменты для шлифовки сруба

Для работы понадобятся следующие инструменты:

Болгарка или угловая шлифмашинка.
Паркетношлифовальная машинка дискового или ленточного типа.
Набор насадок для шлифовки.
Пылесос.
Респиратор.
Очки.

При наличии времени и желания отшлифовать сруб своими руками, сначала нужно правильно подобрать необходимый для работы инструмент. Чтобы работа шла без лишних затруднений, не следует выбирать тяжелые инструменты. Также стоит обратить внимание на мощность – слабый электроинструмент будет быстро нагреваться – на работу уйдет намного больше времени.

Если сруб сделан из бруса, отличным решением станет ленточная шлифмашинка, с помощью которой можно очень качественно обработать ровную поверхность.

Чтобы в процессе работы в воздух не выделялась древесная пыль, такой инструмент оборудован специальным мешком, собирающим пиль и опилки, поэтому после работы помещение остается сравнительно чистым.

Для шлифовки стен, собранных из бревна, ленточную машинку использовать не получится.
В этом случае лучше всего использовать небольшую болгарку, оснащенную специальными шлифовальными насадками. Можно использовать специальные диски, на которые наклеивается наждачная бумага. В труднодоступных местах целесообразно пользоваться стамеской.

При выборе болгарки для шлифования сруба рекомендуется обращать внимание на ее вес, если инструмент будет слишком тяжелым, работать будет сложно и неудобно. Рекомендуемая оптимальная мощность инструмента – от 600 до 900 Вт. При покупке рекомендуется отдавать предпочтение проверенным производителям и обязательно требовать гарантию на товар.

Не будет лишним еще раз напомнить, что приступать к шлифовке можно только после того, как дерево просохнет. Если пренебречь этим и приступить к работе сразу после сборки дома, то влажное дерево отшлифовать не получится.
Перед работой следует запастись необходимым количеством насадок, имеющих разную зернистость. Это необходимо по той причине, что определенные участки стен потребуют индивидуальной шлифовки. При первичной шлифовке стен предпочтительней всего использовать крупнозернистую насадку (40), для проведения последней, финишной шлифовки достаточно будет использовать насадку 80-100.

Технология шлифовки сруба

Процесс шлифовки можно разделить на следующие этапы:

Черновое обдирание поверхности бревен.
Основной обработки: удаление неровностей и сглаживание поверхности.
Финишной обработки.
Обработки перед нанесением краски или лака.

В процессе работы потребуется довольно часто менять насадки на инструмент, так как смола и древесная пыль быстро их «съедают». Чтобы почистить насадку от скопившихся частичек древесины и смолы, ее нужно обработать уайт-спиритом, после чего почистить поверхность стальной щеткой по металлу. Почищенная насадка будет, конечно, работать хуже новой и быстрее придет в полную негодность.

Скорость процесса шлифовки зависит от:

Наличия навыков работы с инструментом.
Вида древесины, из которой построен сруб.
Площади, которую нужно обработать.
Наличия сложных элементов в архитектуре здания.
Мощности инструмента.
Процента смолы в древесине.

Средняя скорость обработки погонного метра тридцатисантиметрового бруса составляет примерно две минуты.

Не стоит пренебрегать требованиями техники безопасности, так как при работе в воздух выделяется древесная пыль, смола и мелкие опилки, которые попадают на слизистые оболочки носа, рта и глаз. Для их защиты необходимо использовать респиратор, защитную маску и спецодежду.

Как уже упоминалось выше, начинать процесс шлифовки можно только после того как древесина просохнет и здание даст минимальную усадку. С помощью болгарки обрабатывают легкодоступные большие площади стен. В труднодоступных местах придется работать ручным инструментом.

В большинстве случаев для полной шлифовки сруба изнутри и снаружи вполне достаточно наличия эксцентриковой шлифмашинки, болгарки среднего размера и стамески шириной 2 сантиметра.

Если площадь стен большая, их лучше разделить на небольшие участки, и выполнять работу по частям, не нужно пытаться отшлифовать все и сразу. После того как шлифовка одного участка закончена, ее необходимо сражу же пропитать антисептическим составом.
Если за один день отшлифовать большую площадь и не обработать ее, а на второй день сразу же приступить к шлифовке следующей площади, первая через несколько дней начнет темнеть. Рекомендуется вскрывать отшлифованную поверхность не позднее чем через 24 часа после окончания работы, иначе она начнет темнеть. Профессиональные строители рекомендуют наносить краску или лак максимум через 36-48 часов после окончания шлифовальных работ.

Процесс шлифования сруба должен производиться в несколько этапов. На первом этапе поверхность шлифуется грубыми абразивными элементами. С их помощью устраняются неровности, убираются шероховатости и отслоения, ворс при этом не повреждается.
Для того, чтобы убрать поднявшийся ворс, проводят следующий этап шлифовки, работая мелкозернистыми насадками.

Если опыта в шлифовальных работах нет, не рекомендуется использовать мощную болгарку. Инструмент имеет очень высокие обороты и новичку будет очень сложно с его помощью ровно и аккуратно отшлифовать поверхность. Если надавить на инструмент слишком сильно, на поверхности появятся борозды и углубления, которые сильно подпортят внешний вид сруба. Поэтому, новичкам лучше пользоваться болгаркой только для обработки пазов и торцов стен.

Для обработки пазов сруба нужно приобрести специальные насадки плоского типа для угловой шлифмашинки. В продаже есть пластиковые и резиновые насадки. Для такой работы лучше всего подойдут пластиковые, так как резиновые насадки непрактичны – очень быстро выходят из строя и требуют частой замены.

Насадка должна быть немного меньшего диаметра, чем сменный шлифовальный диск. Если насадка при работе попадет в паз, то инструмент заклинит, и он может вырваться из рук, что чревато травмами.

Чтобы качественно отшлифовать бревна, необходима небольшая болгарка с диском, снабженным «липучкой», на который можно крепить круги из наждачной бумаги разной зернистости. Работа с таким инструментом требует наличия некоторого опыта и аккуратности.

Если сруб собирался в теплое время года, и после сборки стоит сухая и жаркая погода, шлифование можно начинать уже через 10-14 дней. При влажной погоде шлифовать сруб нельзя.

В начале работ производится шлифовка срубов абразивная, с использованием болгарки и шлифмашинки.

После этого делают обработку участков с помощью насадок из наждачной бумаги или абразивных элементов меньшей зернистости. Процесс длится до тех пор, пока поверхность сруба не станет полностью ровной и гладкой. Последний этап – финишную шлифовку рекомендуется делать вручную, особенно в трудно доступных местах и на стыках бревен. Одно из главных условий правильного выполнения работ – максимально быстро обработать отшлифованную поверхность антисептиками и лакокрасочными материалами, которые не допустят заражения древесины грибком и плесенью.

Обработка сруба после окончания шлифовальных работ

Правильно и своевременно сделанная наружная обработка деревянного дома продлевает срок его эксплуатации в несколько раз. Комплекс работ включает в себя шлифовку и пропитку поверхности с последующим нанесением лакокрасочных материалов.

Современные рынок предлагает широкий ассортимент составов отечественных и зарубежных производителей, предназначенных для обработки сруба после шлифовки. Далеко не все эти средства подходят для нанесения на внутреннюю поверхность жилых помещений, поэтому при покупке рекомендуется очень внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Средства для обязательной обработки готового сруба:

Антисептики, препятствующие появлению и развитию грибка и плесени.

Лессирующие составы – придают стенам более привлекательный внешний вид.

Антипирены – растворы, защищающие древесину от возгорания.

Основная цель, с которой производится шлифовка и покраска сруба – максимально защитить его от воздействия атмосферных факторов, вредителей и возгорания. Кроме того, с помощью специальных составов можно подчеркнуть текстуру дерева и произвести его тонировку. Можно использовать обыкновенную краску по дереву, только в этом случае под слоем краски текстура дерева не будет видна.

В первую очередь наносится антисептик, после этого производится отбеливание поверхности, после чего используются противопожарные пропитки.
Красить сруб можно кистью или с помощью пульверизатора. Если сруб бревенчатый, удобнее будет использовать пульверизатор.

Перед тем как наносить лакокрасочные материалы, нужно еще раз проверить качество шлифовки и проверить, не торчит ли из стыков конопатка, которая могла быть извлечена в процессе шлифовки. Извлеченные из стыков фрагменты конопатки нужно удалить и обработать это место герметиком, который предотвратит проникновение влаги между стыками.

Особое внимание при нанесении лакокрасочных составов нужно уделить обработке торцов. Для этого используются акриловые растворы или жидкое стекло. Следует учитывать, что жидкое стекло – токсичный материал и не подходит для обработки внутренних помещений. Эти растворы нужно наносить на торцы в несколько слоев. Прежде чем наносить второй слой, первый должен полностью высохнуть.

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

  • убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
  • улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
  • избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
  • удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
  • способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Перед тем, как приступить к шлифовованию, нужно запастись необходимым инструментом. Для шлифовки деревянного дома и бани подходят следующие инструменты:

  1. Шлифовальная машинка ленточного типа обрабатывает поверхность абразивной лентой разной зернистости, которая крепится на двух вращающихся роликах.
  2. Щеточная машинка является разновидностью ленточной ШМ. Ее рабочий инструмент – щетка, с помощью которой удобно выполнять грубую обработку поверхности. Она также используется для снятия со старого сруба прежнего лакокрасочного покрытия.
  3. Виброшлифовальная машина имеет плоскую подошву, на которой при помощи зажимов или липучки закрепляется абразивный материал. Некоторые модели оборудованы подошвой в форме треугольника, ими удобно шлифовать пазы, фаски и угловые соединения бревен.
  4. Эксцентриковая шлифмашина оснащена круглой подошвой, куда при помощи липучки крепится абразив нужной зернистости. Машинка может выполнять тонкую обработку и полировку брусьев, а также отлично справляется со шлифовкой изогнутой поверхности.
  5. УШМ или болгарка является самым распространенным инструментом для шлифовки дерева. Обработка древесины выполняется шлифовальными дисками с наждачкой разной зернистости.
  6. Дрель является базой для разного вида шлифовальных инструментов. Шлифовка дерева дрелью производится при помощи двух типов насадок: плоских кругов со шлифовальной бумагой и насадок в виде лепестков из абразивного материала.

Во время шлифовки летит стружка и выделяется большое количество вредной пыли, которая представляет серьезную опасность для органов дыхания. Поэтому, помимо инструмента, для шлифовки дерева понадобятся:

  • пылесос, чтобы убирать пыль;
  • респиратор для защиты органов дыхания;
  • защитные очки.

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

  1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
  2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
  3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
  4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

  1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
  2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

  1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
  2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
  3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40.

Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

  1. Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
  2. Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
  3. На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

После шлифовки необходимо убрать пыль пылесосом и в течение недели обязательно обработать отполированную поверхность защитными составами, после чего наружные стены можно покрасить. Если шлифованную древесину оставить без обработки, она снова начнет темнеть.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.

(или можно перейти по первому фото в левом меню). Но, кроме монтажа бани и возведения крыши над ней, нам удалось в 2011 году провести ряд мероприятий и в самом доме. Завершив процесс обустройства новой квартиры, весь следующий 2012 год мы посвятим "доведению до ума" дома и, если получится, то и бани. В этой статье будет рассказано об особенностях шлифовки стен сруба (в данном случае деревянных стен именно дома).

Когда общаешься со строительными компаниями на этапе проектирования и изготовления сруба, как-то даже и не представляешь себе весь тот груз проблем по дальнейшему строительству дома или бани, которые придется в будущем взвалить на свои плечи. И эта ситуация конечно справедлива не только для деревянных рубленных домов и бань, но и для любого загородного строительства.

А вот когда все эти проблемы начинают возникать, начинаешь ценить прелесть человеческих взаимоотношений, потому что в одной компании от тебя просто отвернутся, как только ты заплатил последний платеж, а в других – будут с готовностью помогать и отвечать на вопросы даже через несколько лет после завершения строительства сруба. Мне очень приятно, что компания «Русь Бревенчатая» относится ко второй категории, собственно говоря, поэтому я и заказал у них в этом году баню, и по этой же причине пишу эти строки.

Набив «шишки» в строительстве дома, а теперь еще и бани, я понимаю, что с этими проблемами будут сталкиваться и другие застройщики. Поэтому пусть наш опыт и те советы, которые мы получили от специалистов «Руси …», станут доступными и другим клиентам этой компании, да и просто ценителям деревянных рубленных домов и бань.

Итак, наш сегодняшний рассказ посвящен шлифовке стен дома. Ну, если быть точнее, то в этом году мы отшлифовали и покрасили внутренние стены в доме, а также внутренние и наружные стены в срубе бани. О шлифовке бани и ее окраске мы расскажем в отдельных статьях (см. ссылки) , там мы коротко остановимся на особенностях, касающихся именно работ по бане. Об окраске стен дома мы также поговорим в отдельной статье, этот вопрос оказался также не так прост, как мы предполагали прежде.

Фото гостиной в 2011 году после шлифовки стен.

Как выглядят наши стены после шлифовки можно увидеть на предыдущем фото. Конечно, дом стал восприниматься совершенно по-иному. Единственно, главная моя ошибка в том, что заниматься шлифовкой нужно было до монтажа полов и потолков, но на этом мы остановимся подробнее чуть позже. А сейчас давайте вместе пройдем весь тот нелегкий путь, который привел к такой вот красоте.

Примечание от осени 2013 года. Всегда интересно чуть заглянуть вперед, чтобы понять, а собственно "ради чего все это затевалось". На следующем фото Вы можете увидеть, как стала выглядеть гостиная после шлифовки и окраски стен. Ну а заодно и после целого ряда других мероприятий (от камина и теплых полов, до кафеля и дверей).


Фото этой же гостиной, но сделанное уже осенью 2013 года.

Инициатива наказуема или "а ну-ка парни"

С первого взгляда не скажешь, что шлифовка стен сруба это тяжелая, требующая квалификации, силы и выносливости работа. Когда года два назад я узнал ориентировочно, во сколько мне обойдется шлифовка дома изнутри, то я сказал: да что это за ерунда, я и сам прекрасно справлюсь. Подумаешь - води и води шлифовальной машинкой. Меня еще "мотивировал" мой хороший знакомый и старший товарищ, назовем его Ю.В., поскольку я не просил его согласия на эту публикацию. Он в свое время (будучи преподавателем, имея два высших образования, степень кандидата наук и доцента) за пару-тройку недель построил дачный домик для своего тестя. Короче, кроме утонченного ума и достаточно острого языка, которого многие побаивались, он имел еще и золотые руки.

Конечно, на работе мы часто обсуждали строительство моей и его дачи. И вот как-то раз он меня спросил, а что я собственно сделал на даче именно своими руками, ведь в дом нужно вложить душу и сердце. Так, говорю я, мы с женой вроде и проект разрабатывали в муках, электрику я сам спланировал и развел, пожалуй вроде и все. А он мне - ну неужели ты сам не сможешь ошкурить стены, и действительно, подумал я, почему бы и нет. Кстати, Ю.В. сильно не повезло со строителями, он тоже строил сруб, но заказывал его через общих знакомых, а они его подвели.


Тяжелая мужская работа - шлифовка стен сруба

Сказано – сделано. Я уже на тот момент знал, что шлифуют бревенчатые стены углошлифовальной машинкой, в простонародии – болгаркой . Зайдя в крупный строительный магазин, я попросил показать мне все насадки для болгарки. Выбрав две, на мой взгляд, наиболее подходящие, я попросил подобрать мне диски для них. Я уже также знал, что для шлифовки используются круги с размером зерна 80. Особенно мне понравилась немецкая насадка с липучкой, она была, конечно, дороговата (около 1000 руб.), но, на мой взгляд, очень удобна.

Приехав на дачу, я бросил все дела и устремился попробовать свои приобретения в деле. Мне хватило благоразумия начать с «невидимого» места. В санузле первого этажа я выбрал стену, где будет стоять душевая кабина. Первая же попытка шлифовки показала, что это далеко не так просто . Болгарку просто вырывало из рук и бросало из стороны в сторону, из под круга на новой шкурке начинали лететь во все стороны искры, из-за этого возникали задиры, у меня не получалось сделать плавную полосу, все получалось какими-то волнами.

Но самая неприятная неожиданность ждала меня, когда я попытался зашлифовать бревно у горизонтального стыка между венцами. Моя хваленная немецкая насадка своей верхней (т.е. обратной к шкурке) частью оставила жирную черную полосу на соседнем бревне . Еще что меня неприятно поразило, это было то, что 80-ые диски истирались ну с очень невероятной скоростью. Привезенная упаковка дисков таяла на глазах. Я попробовал в деле вторую насадку, там шлифовальный диск закреплялся болтом. Как выяснилось позже, это уже было ближе к истине, но и здесь шлифовать бревна в перерубах и в местах стыков было очень сложно. Я вновь поставил немецкую насадку с липучкой, но в разочаровании забыл прилепить сам шлифовальный диск. Когда я стал проводить болгаркой по бревну, то сразу почувствовал, что что-то не так. И тут до меня дошло, что «дело было не в бобине, …» и я сам своими руками угробил насадку почти за тысячу рублей. Это было последней «точкой над i» и я окончательно понял, что каждый должен заниматься своим делом.

Уже потом, наблюдая за работой ребят и общаясь с ними, я понял некоторые свои ошибки. Во-первых, нужна другая (вторая) насадка. Во-вторых, новый диск нужно сначала чуть сточить на вспомогательном участке бревна (обычно в проемах под межкомнатные двери , то что будет в будущем закрыто обсадными коробками) – при этом отлетают самые крупные зерна и диск не будет «резать» бревно и искрить. В третьих, я понял, что перемещать болгарку следует не движением кистей рук, а плечами и предплечьями, тогда будет достигаться плавность и параллельность движения, соответственно бревно будет получаться ровным и без «волн». Последняя рекомендация будет понятна волейболистам и теннисистам. В волейболе при приеме мяча двумя руками снизу также нужно «работать» плечами и торсом, а не сгибать руки в локтях, иначе мяч полетит в непредсказуемом направлении. Аналогично в большом теннисе, при приеме мяча ракеткой, удерживаемой двумя руками, также требуется аналогичная работа всего тела, а не только кистей.

Мы немного отвлеклись. Короче, даже, если бы я и знал все это в теории, то все равно на практике все это оказалось бы тяжелым трудом. А ведь нужно было еще стамеской выскабливать верхний слой древесины в углах. Короче, тогда я четко для себя решил, что делать что-то по дому или бане нужно, но нужно делать то, в чем ты силен.

Кстати, если быть объективным, то не меня одного посещала такая «шальная» мысль. С легкой руки сотрудников «Руси» я познакомился и поддерживаю дружеские отношения с Максимом Марининым, нашим известным фигуристом и просто замечательным человеком (примеч. редакции, подробнее о бане, построенной Максимом Марининым, рассказано ).

Поскольку мы с ним находимся в примерно одном и том же состоянии, в смысле затягивания в процесс строительства, то мы периодически обмениваемся интересной и полезной информацией по разным аспектам строительства. Так вот, как-то раз Максим написал, что приобрел хорошую шлифовальную машинку (не болгарку, а специализированную шлифмашинку) и планирует самостоятельно зашлифовать сруб бани. Его, как и меня, насторожила стоимость этой работы – на первый взгляд она кажется завышенной. Я ему рассказал свою вышеописанную историю и порекомендовал все же отдать это на откуп специалистам, а самому заняться чем-то более привычным. Но Максим, такой же целеустремленный, как и я, и он решил попробовать все на своем опыте. Результат оказался аналогичным, мы оба поняли, что «кесарю-кесарево», а деньги лучше зарабатывать привычным для себя способом – это будет эффективнее.

Инструмент и расходные материалы для шлифовки

Прежде чем привезти строителей на дачу я озаботился покупкой шлифовальных дисков. Вопрос оказался достаточно нетривиальным. Но сначала несколько слов о самом процессе. Основная плоскость рубленных стен зачищается болгаркой с надетой насадкой, на которую болтом закрепляется шлифовальный диск. Но есть места, куда болгарка не достает – это углы перерубов, стены у потолка или у пола (если у Вас, как и у меня, уже смонтирован пол). Там приходится работать вручную – стамеской. На фото ниже видны два таких угла перерубов. Верхний угол уже зачищен стамеской, а нижний – нет, четко видны окружности, куда смог достать диск.


Работа стамеской в углах перерубов. В верхнем углу вручную снят слой дерева, в нижнем - еще нет.

Понятно, что болгарки, насадки и стамески – это забота строителей, а вот по поводу шлифовальных дисков советую Вам озаботиться отдельно, дабы не произошло неприятных казусов.


Шлифовальные диски уходили "пачками". На фото слева синим цветом показана отметка о величине зерна диска (60)

Лучший вариант, если строители возьмут на себя «добывание» шлифдисков, сложнее, если это придется делать (например, докупать) Вам. Дело в том, что этих дисков требуется ну очень большое количество. Навскидку на дом и на баню у нас ушло примерно две с половиной коробки. В каждой коробке по 8 упаковок, в каждой упаковке – по 25 дисков. Итого, в коробке – 200 дисков, всего ушло около 500-600 дисков. Как мне говорили строители, на квадратный метр стены уходит от 1 до 3 дисков, так что считайте. Кстати, считать площадь, а значит и объем работ, а значит и Ваши затраты, нужно правильно. Мастера используют так называемый коэффициент высоты. Дело в том, что стены у вас неровные, а с закруглениями венцов. Поэтому делается несколько контрольных замеров, берется рулетка, и лентой огибаются все изгибы венцов. Получается, что при высоте потолка, скажем в 2,5 метра, реальная высота стены оказывается около 3 метров. Для меня это было новостью, а для Вас теперь уже нет.

Вернемся к дискам. Если Вы пойдете в строительный гипермаркет и попытаетесь купить там столько дисков, то поймете, что Вам дешевле покрыть стены сусальным золотом. Конечно, мне пришлось докупать в оперативном порядке несколько десятков дисков, особенно увеличенного диаметра (150 мм), скажу честно, дело это не дешевое.

Так что же делать? Выход есть: обратиться к «отечественному производителю»! Дело в том, что в супермаркетах представлена в основном импортная продукция, а специалисты «Руси Бревенчатой» рекомендовали приобрести диски Лужского абразивного завода – они в несколько раз дешевле, а по качеству не сильно уступают импорту. Понятно, что не каждый сможет «смотаться» в Лугу, поискать этот завод и т.д. Здесь оптимальным будет, если это организуют строители. Я признателен руководству «Руси …», что с этим у меня не было проблем. Более того, обычно крупные строительные компании, как «Русь Бревенчатая» закупают эти диски оптом (под оптом понимается – несколько десятков коробок, т.е. тысячи дисков), что обходится им существенно дешевле, нежели если бы Вы приехали сами на завод. К сожалению, точнее к моему искреннему изумлению, Лужский завод не имеет ни представительства, ни даже торговой точки в Санкт-Петербурге, а жаль.

И еще один аспект, касающийся дисков – это их зерно. Для финальной шлифовки используются диски с зерном 80 или 60 (см. обведенные цифры на фото выше). Конечно результат применения шкурки 80 – приятнее на ощупь, но скорее всего ею придется шлифовать уже во второй слой, а первый раз пройтись более грубой шкуркой. В доме мы сделали 80-кой, а в бане 60-ой, но уже в один слой. В принципе, по ощущениям, почти незаметно, особенно после покраски. Кстати, забегая вперед, скажу, что после первого слоя водного лака Вам придется еще раз шкурить стены, на этот раз просто вручную, без болгарки, т.к. именно водный лак поднимает весь образовавшийся на поверхности ворс. Но об этом мы подробнее поговорим в отдельной статье.

Кроме 60 и 80-ки, строители используют шлифовальные диски с зерном 40 – для шлифовки торцов бревен, конечно, этой шкурки уйдет гораздо меньше. Повторюсь – что в идеальном варианте все эти проблемы должны взять на себя строители, чтобы Вам не пришлось, бросив работу и дела носиться по Санк-Петербургу и Ленобласти в поисках тех или иных шлифовальных дисков.

Шлифовка дома: первая и неудачная попытка или о роли рекомендаций

Итак, к середине лета у меня сложилась парадоксальная ситуация, что вроде и деньги на строительство есть и строители по отдельным работам есть, а начать работы я не могу. Дело в том, что на тот момент меня держала шлифовка стен в доме. Я не мог установить обсадные коробки и внутренние наличники на окна (о специфике наших окон рассказано ) без шлифовки стен. По этой же причине я не мог проложить сантехнические коммуникации по дому, соответственно сделать теплые полы и т.д. Но самое главное – камин. Камин – это «отдельная песня». Он был спроектирован под нас по авторскому проекту на основе шведской каминной кассеты Keddy. Облицовку камина мы решили сделать из талькохлорида, она была заказана еще зимой и вот к лету, наконец, была готова. Установку камина, как Вы понимаете, держала также шлифовка. А сам камин держал утепление крыши дома (кстати, крышу мы так и не успели сделать в этом году и перенесли на 2012 год).

Я позвонил Денису Мигачеву, ген. директору «Руси» и спросил, смогут ли его «бойцы» отшлифовать мне дом, а заодно и баню. Он ответил, что, к сожалению, все бригады заняты и находятся в разъездах, что в лучшем случае ближайшая бригада освободится недели через 3-4. Ждать столько не хотелось, лето то проходит. Мы кликнули клич среди своих знакомых и один дальний приятель приятеля, сказал, что у него есть на примете люди, которые имеют опыт шлифовки стен деревянных домов. На тот момент я еще не знал всех тонкостей шлифовки и посчитал, что с этим трудоемким, но в принципе несложным делом, справится и эта бригада.

В ближайшую пятницу я съездил и забрал двух «специалистов» с предыдущего объекта и привез к себе на дачу. Ребята оказались с Украины, я организовал им весь быт, мы прошлись по дому и осмотрели все стены. Андрей, он был у них старшим, сказал, что для шлифовки бревен, примыкающих к полу и потолку понадобятся диски большего диаметра (150 мм), которые мне следовало купить.

Полсубботы я бегал по магазинам в поисках этих дисков – все безрезультатно, на липучке – пожалуйста, а вот таких зажимных ну просто не было. Отчаявшись, я вновь позвонил своей «палочке-выручалочке» Денису Мигачеву. Он сразу сказал – ехать нужно в магазин «Касторама» и действительно, там я забрал «под ноль» все имеющиеся диски нужного мне размера, кстати, ценник «кусался», каждый диск обходился в 50-70 рублей. Еще Денис пожурил меня, что я не дождался его ребят, поскольку здесь он однозначно гарантировал качество. Мне пришлось извиниться и сослаться на недопустимую, как мне тогда казалось, задержку во времени.

Приехав домой, я позвонил моим шлифовальщикам, «доложил», что их просьба выполнена – диски куплены. А этот Андрей мне в ответ и говорит, что вообще-то с дачи они уже съехали, работа им неинтересна и условия их не устраивают. Я просто опешил от услышанного и медленно присел на стул. Подождите, говорю, я склонен к диалогу, если есть проблемы – озвучьте, если это действительно так, я готов повысить цену работы. Он мне в ответ, что дом старый (хотя срубу всего 3 года), шкурится очень тяжело, приходится сначала проходить крупнозернистой шкуркой, а потом повторно – 80 –кой. Я положил трубку и стал приходить в себя. За мои 45 лет со мной так еще никто не поступал. Ну, найди ты в себе мужество и скажи заказчику, что тебе это не интересно, но скажи это ему в лицо, а вот так, бросив чужой доверенный дом, сбежать как крыса с тонущего корабля – мне это было непонятно. Придя в себя, я вновь позвонил этому Андрею и уже спокойно «поставил его на место», объяснив, что «взрослые мальчики» так не поступают, и что если я найду хоть малейшие проблемы у себя на даче, то я найду его с приятелем на всей территории Ленобласти. По сути, я не лукавил, если бы это стало делом принципа, то благодаря связям супруги, мы бы смогли «испортить жизнь» этим ребятам, просто обычно терять время и пачкать руки на таких людей не хочется. Мой принцип, сделать выводы, забыть и идти дальше. Так мы и поступили. На следующий день мы приехали на дачу, нашли ключи от ворот и от дома в указанном горе-строителями месте, проверили, что все в порядке и на месте. Стали думать, что делать дальше – время то идет.

Попытка вторая – с гарантированным результатом

Как Вы понимаете, следующий мой звонок был опять Денису, я рассказал ему произошедшую историю и попросил зарезервировать его строителей для меня, деваться нам было уже некуда, поэтому мы были готовы ждать. Денис обещал ускорить процесс и действительно, через три дня они сняли с объекта специалиста по имени Адриян, вызвали ему в помощь его двоюродного брата - Ивана, начинающего правда специалиста, но Адриян обещал организовать процесс обучения «по ходу пьесы» и гарантировал, что все будет на высочайшем уровне. Предполагалось, что через неделю-две подъедет еще парочка ребят, но позже мы от этого отказались, поскольку темп работы строителей, а главное качество, меня удовлетворили.

Основную задачу, которую я поставил шлифовщикам – оперативно ошкурить и покрасить дом, в первую очередь те помещения, где будет находиться камин и проходить дымоход (на втором этаже). Во вторую очередь я решил отшлифовать изнутри и баню, чтобы «закрыть тему». Забегая вперед, отмечу, что позже мы приняли решение отшлифовать баню и снаружи, «гулять, так гулять», хотя конечно для этого шага появились дополнительные обоснования.

Работа началась. Ребята начали со второго этажа, чтобы пыль потом не оседала на уже сделанную работу. Скажу сразу – пыли, конечно, было «немерено». Для очистки стен от пыли удобно использовать обыкновенные веники и пылесос. Без пылесоса конечно сложно, особенно позже – когда нужно вычищать углы и стыки бревен перед покраской. У меня оставался «технический» пылесос, который мы покупали при ремонте квартиры, здесь он повторно сослужил службу.


Шлифовка - это горы мусора... ... или удобрения, смотря как посмотреть:)

По результатам работы первой «бригады Ух» я понял, что нужно защищать механизмы пластиковых окон и мембрану крыши. Поэтому я накупил несколько упаковок пленки (она есть тонкая, а есть потолще – вторая лучше) – ее обычно применяют для укрытия мебели и пола при ремонте. Попросил ребят первым делом закрыть пленкой все оконные проемы и подбить степлером всю крышу на втором этаже (сейчас из кровельного пирога в доме у нас только черепица и водонепроницаемая мембрана), остальную часть внутренней кровли мы планировали сделать после установки камина, шлифовки и окраски стен.

И вот работа закипела. Скажу сразу – это был длительный процесс, в общей сложности ребята проработали у меня почти полтора месяца. Но за это время был отшлифован изнутри дом, отшлифована с обеих сторон баня, трижды все это окрашено лаком, а внутри помещений – после первого слоя лака, появившийся ворс еще и вручную был зачищен шкуркой.

Наблюдая за их работой, я ради интереса изучал технологию шлифовки. Давайте остановимся на самых важных моментах этого процесса. Шлифовку стен из лафета можно разделить на три составляющих: обработку верхней и нижней кромки бревна, а также обработку плоской части бревна. Для круглых бревен все несколько посложнее, там приходится плавно огибать все округлости древесины. Описанные этапы проиллюстрированы на следующих трех фото.


Обработка нижней кромки бревна


Шлифовка верхней грани бревна лафета


Обработка плоскости стены

Особые проблемы доставили участки стен под потолком и у пола. Поэтому еще раз напомню свою рекомендацию: шлифовать сруб следует ДО установки окон, монтажа потолков и полов. Главное, чтобы сруб был под крышей. Вот наличие лаг приветствуется, на них удобно временно накидать доски – так у меня и произошло в бане.

Кстати, скажем о еще одной рекомендации, которая выявилась в процессе работы. Конечно, лучше шлифовать новый сруб, чем уже отстоявшийся. Кроме упомянутых окон и полов, здесь еще вступает в силу процесс затвердевания древесины. Соответственно расход шкурки на таком срубе будет несколько выше. Правда, у запоздалой шлифовки тоже выявились достоинства, об этом мы подробнее расскажем в будущем разделе, посвященном утеплению сруба после усадки.

Вернемся к сложным в работе участкам. С полами было несколько проще. Мы планируем организовать на обоих этажах теплые полы, обогреваемые тепловым насосом, поэтому уровень пола все равно будет поднят на 5-8 см. Это позволило нам не «бороться» за нижние кромки стен. Но вот со стенами у потолка первого этажа действительно пришлось помучиться. Пока мы планируем сделать на первом этаже натяжные потолки (они хорошо скрывают неровности бревен стен), они будут отстоять от имеющегося чернового потолка из OSB всего на 2-3 см, поэтому шлифовка верхних частей стен была принципиальна. Несколько раз мои рабочие разводили руками и говорили, что не смогут ошкурить тот или иной участок стены. Мы понимали, что конечно это можно сделать стамеской, но это уж совсем каторжный труд.

По жизни я оптимист и инженер, поэтому каждый раз я успокаивал Адрияна и каждый раз мы находили решение. Эти решения рождались «в муках», поэтому, учитывая, что они могут Вам пригодиться, приведем их кратко.


Шлифовка труднодоступных мест под потолком, кое-где пришлось дорабатывать инструмент, проявлять смекалку или просто - работать стамеской

«Ноу хау», появившиеся в результате мозгового штурма:

  • ребята обрезали резиновую насадку, удерживающую шлифовальный диск и сам шлифовальный диск. Таким образом, из диска диаметром 125 мм мы получили диск диаметром 70-80 мм, что позволило работать во многих труднодоступных местах;
  • где-то я закрыл глаза на «волны» на поверхности венцов, поскольку понимал, что отшлифовать эту зону можно только короткими вертикальными движениями;
  • без раздумья я разрешил ребятам «царапать» черновой потолок, потому что иначе не получалось;
  • где совсем было туго, приходилось работать только стамеской, но таких мест осталось только два и то небольших.

Кстати пригодились мои эксперименты с болгаркой. В один из таких случаев, эмоциональный Адриян в сердцах сказал, что ну не может он туда подлезть. А я смотрю и думаю, а почему нужно делать движения сверху-вниз, а если перевернуть болгарку и начать работать снизу вверх. Адриян в ответ мне говорит, да так невозможно, болгарка просто вылетит из рук. Давай попробуем – сказал я. Не поверите, на глазах «изумленной публики» мне удалось аккуратно подчистить недоступный ранее участок. Блин, «мастерство не пропивается», даже подумал я.

Конечно, нельзя не упомянуть еще один достаточно трудоемкий этап работы – вычищение стамесками поверхности бревен в углах перерубов. На фото ниже эта операция показана крупным планом в различных ракурсах. На фото – сам Адриян. Его брат, Иван, из природной скромности старался избегать объектива, ну а я не стал настаивать.


Трудоемкая работа по ручному вычищению углов перерубов, куда не достает шлифовальный диск.


Та же работа в углах перерубов, но крупным планом.

На правой части фото выше хорошо видно, что венцы отшлифованы не полностью – затесы под оконные и дверные проемы ребята потом обрабатывали отдельно. Это было связано с тем, что основная часть окон была на тот момент закрыта пленкой.

На следующем фото видна крупным планом стена из круглого бревна. Отчетливо видны следы от дисков. Вот так выглядела стена после прохождения грубой шкуркой с зерном 40.


Отшлифованная стена - крупным планом. Видны следы от дисков. Эта стена шлифовалась дважды, сначала 40-кой, а потом 80-кой. На фото результат грубой шлифовки.

В результате проделанной по шлифовке дома работы гостиная просто «заиграла». Скажу честно, что мы с супругой не жалеем средств, потраченных на шлифовку, ведь она по сути заменяет традиционно дорогостоящую финальную отделку стен. Как-то один из наших знакомых, побывав в нашем доме, спросил, а чем вы будете обшивать стены изнутри? Мы с супругой посмотрели на него, как «Ленин на буржуазию» и сказали, да Вы что, ради этих деревянных стен все, собственно говоря, и затевалось!


В результате шлифовки дом стал выглядеть, "как новенький"

В заключении данной статьи, пусть и немного забегая вперед, покажем как стало выглядеть это же помещение, но уже с окрашенными стенами и с установленным камином . На камине еще не хватает верхней декоративной решетки, поэтому видны трубы воздуховодов.


Фото гостиной после окраски стен лаком на водной основе и установке камина с талькохлоридной облицовкой.

Не удивляйтесь, что подиум камина поднят над полом – так задумано, поскольку на черновой пол из плит ЦСП будет уложен утеплитель, а потом в стяжке трубы теплого пола. По нашим замыслам уровень кафельной плитки как раз должен выйти на уровень подиума камина.

Чтобы взглянуть на стены поближе, приведем фото дымохода на фоне стены мансардного этажа. В целом мы остались довольны качеством шлифовки и покраски.


Фото стены второго этажа, слева - дымоход камина (отделка искусственным камнем)

Задайте вопрос или получите бесплатный расчет проекта по Вашему эскизу

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками должна происходить по разработанной технологии, согласно конкретным правилам и обязательствам.

Подходящий период для шлифовки

В период изготовления оцилиндрованного бревна дерево остается натурально-влажным. Непросушенная древесина не предназначена для шлифовки, так как такие работы вызовут еще большее «взлохмачивание». Лучшим временем для обработки считается 10-12 месяц после завершения строительства брусового дома, перед началом облицовки.

Шлифовку бревен производят на уже перекрытом здании. В противном случае, дальнейшая отделка не будет достаточно эффективной. Если за прошедший год бревна покроются темным налетом, то их нужно окрасить специальным антисептиком с отбеливающим эффектом. Обработка начинается только после высыхания древесного полотна.

После окончания шлифовки необходимо обязательно обработать полотно обеззараживающим или лакокрасочным составом, иначе дерево вновь потемнеет, и все действия пройдут впустую.

Равноценный оттенок сруба можно получить, если выполнить финишную отделку максимум через четверо суток после окончания шлифовальных мероприятий.

Инструменты для шлифовки

Современный строительный рынок предлагает множество приборов для самостоятельной шлифовки оцилиндрованного бревна, но не все из них способны справиться с задачей на должном уровне.

Оборудование, используемое в работе, должно быть достаточно мощным, но одновременно не слишком тяжелым.

Ленточные шлифмашинки неплохо обрабатывают плоский древесный материал, но не подходят для полукруглых бревен.


Лучше брать болгарку со спецнасадкой для шлифовки, которая выглядит как диск с зафиксированной наждачкой, имеющей форму лепестков. Ее мощность должна быть минимум 0,85 кВт. Удобнее всего использовать диски шириной 12,5 см, хотя можно выбрать и другие модели. Труднодоступные места рекомендуется обрабатывать стамеской.

Для первоначальной, грубой обработки берут лепестковые шлифдиски с грубым зерном (40-60) или простой абразив. Стоит учитывать, что диски придется менять часто: через каждые 3-5 метров. Количество дисков тонкой шлифовки (100-200 мм) зависит от качества первоначальной обработки. Лучше, если они будут на липучке, так их быстрее заменить.

Таким образом, для выполнения качественной шлифовки бревен понадобятся:

  • Эксцентриковая шлифмашинка;
  • Болгарка с наждачками;
  • Стамеска.

Шлифовальные работы вызывают большой объем пыли, поэтому стоит приготовить и индивидуальные защитные средства.


Все оборудование должно быть изготовлено проверенными производителями, гарантирующими его надежность и долговечность.

Очередность шлифовки

Шлифовка бревен считается трудоемким и важным процессом, поэтому рекомендуется соблюдать все ее этапы:

  1. Работы начинаются с удаления верхнего древесного слоя. Для этого нужно взять насадку с зафиксированной наждачкой с зернами №160-40. Такая обработка закончится образованием ворса.
  2. Далее происходит чистовая обработка при помощи насадки с зерном №10-8, которая снимает с древесины появившийся ворс.
  3. На последнем этапе производится завершающее шлифование зернами №6-М63.


Труднодоступные участки лучше обрабатывать тонкими пластиковыми насадками, характеризующимися доступной стоимостью и долговечностью. Труднее всего шлифовать места стыков бревен на углах здания. Здесь можно использовать стамеску с режущей деталью 2-сантиметровой ширины.

Шлифовку оцилиндрованного бревна нужно производить не спеша, в продольном направлении относительно древесных нитей. При этом, не стоит слишком сильно нажимать на шлифовальный инструмент – работа должна идти максимально плавно.

Обработка торцевых элементов

Торцы – это участки с наибольшей подверженностью отрицательным внешним воздействиям. Они быстрее всего впитывают влагу, на них приходится максимальные траты лакокрасочных составов. В связи с этим, торцы дома требуют тщательного подхода к шлифовке.

Наши предки использовали для обработки паяльную лампу и молоток. Обжиг торцов увеличивал срок их службы, но негативно влиял на внешний вид. Обстукивание молотком было направлено на более качественное соединение волокон и блокировки проходов, принимающих на себя атмосферную влагу. Подобные манипуляции делали древесное полотно твердым и «зеркальным».


Сегодня для шлифовки торцов используют несколько насадок. Работы начинают с номера 160, а заканчивают номером 10. Соблюдение всех технологических требований позволяет снизить впитывание влаги, краски, лаков и увеличить время эксплуатации бревенчатого строения.

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками пройдет «гладко», если прислушаться к советам профессионалов:

  1. Не стоит включать шлифовальную машинку на слишком большую скорость: это создаст глубокие борозды на бревне.
  2. Шлифовка смоляной поверхности приводит к ее растиранию и блокирует процедуру ее удаления.
  3. Места радиальной древесины нужно обязательно обработать клеем и дождаться его высыхания.
  4. Использование лакокрасочных материалов на водной основе при первичном окрашивании может закончиться поднятием ворса. Исправить ситуацию поможет повторная шлифовка.
  5. Обработку оцилиндрованного бревна нужно производить до установки дверей и окон.


Шлифовка бревенчатого сруба вполне по силам любому домовладельцу. Но помните, что на нее придется потратить немало времени и сил.

Шлифовка – обязательная работа после строительства сруба. Её основное назначение – выровнять древесный материал, убрать с него все шероховатости, плесень, появившиеся пятна гнили и другие дефекты. Эту работу также обязательно проводить перед покраской, лакировкой или обработкой стены любыми другими отделочными материалами.

Шлифованная стена обеспечивает хорошее сцепление краски с поверхностью, и результат будет смотреться намного эстетичнее. Чем отшлифовать брёвна сруба?

Подбор инструмента для обработки брёвен

Выбрать инструмент для шлифовки сруба не составит труда, так как в продаже сегодня представлены десятки разнообразных марок шлифовальных машин от отечественных и зарубежных изготовителей. Чтобы полностью отшлифовать сруб, необходимо приобрести следующий комплект оборудования:

  • Если речь идёт о срубе из бруса, самым удобным решением станет ленточная шлифовальная машина. Она позволит быстро обработать плоские поверхности, современные модели дополнительно снабжаются мешком, в который собирается пыль и летящие мелкие опилки. Важно, чтобы машина не была чрезмерно тяжёлой, иначе с ней будет неудобно работать.
  • Если предстоит обрабатывать сруб из бревна, придётся работать с полукруглыми поверхностями. Самым удобным инструментом для этого станет УШМ – угловая шлифовальная машина, которую чаще в обиходе называют болгаркой. В этом случае на неё надевают специальные насадки для шлифовки сруба – это диски, снабжённые покрытием из наждачки, положенной в виде лепестков.

Достаточная мощность - 850 Вт, более сильные инструменты не требуются. Устройство должно быть лёгким и эргономичным, иначе уже после нескольких часов работы руки будут сильно уставать.

  • Также потребуется наждачная бумага высокой фракции, причём лучше приобрести большое количество. Любое оборудование не поможет полностью выполнить работу, многие участки придётся обрабатывать только вручную. Это торцевые стыки и различные труднодоступные места, которые не достанет шлифовальная машинка.
Чем лучше шлифовать сруб? При выборе электроинструмента лучше уделять внимание продукции широко известных марок: это DeWalt, Bosch, достаточно надёжный инструмент предлагает отечественная компания «Интерскол».

Не стоит экономить при выборе, так как дешёвая китайская шлифовальная машинка может просто выйти из строя через час напряжённой работы. Правильно подобранный инструмент позволит быстро справиться с работой, и не возникнет никаких проблем и непредвиденных поломок.

Технология шлифовки сруба из брёвен с помощью болгарки

Болгарка для шлифовки сруба – самый удобный инструмент, обладающий достаточно высокой производительностью, но вся работа займет много часов. Важно помнить, что шлифованное бревно нужно как можно быстрее красить или подвергать иной обработке, так как иначе древесина быстро потемнеет, и повышается вероятность появления грибка.

К шлифовке приступают только после того, как древесина высохнет до конца. Влажное бревно шлифовать практически бесполезно, так как не получится ровная поверхность.

Как шлифовать сруб болгаркой? Для работы нужно заранее приготовить насадки с зерном разной крупности: при начальной обработке бревна шлифуются наждачкой с крупным зерном (40), впоследствии можно будет перейти к более тонкой шлифовке, выбрав наждачку с более мелкими зернами.

Абразивный материал очень быстро стирается и забивается пылью, поэтому периодически его придётся заменять. Несколько важных правил, которые помогут более эффективно справиться со шлифовкой:

  • Перед началом работы следует позаботиться о средствах индивидуальной защиты: при обработке древесины во все стороны будут лететь пыль и мелкие опилки, поэтому потребуются защитные очки и маска-респиратор. Руки должны быть защищены рукавом, также потребуются рабочие перчатки.
  • Если предстоит большая работа, лучше поделить её на несколько частей. Иначе брёвна сруба успеют потемнеть ещё до полного окончания работы, после чего их потребуется шлифовать заново. Лучше обработать один участок, а затем сразу же покрывать древесину защитным составом.

Особенно это важно, если работа проводится непрофессионально, так как она займёт больше времени, и стоит позаботиться о своевременной защите материала.

  • Работа проводится в несколько этапов: первоначально нужно обработать насадкой с крупной наждачкой самые грубые места: удаляются остатки коры, снимаются все неровности. После этого можно переходить к обработке затиркой с наждачной бумагой, а завершающая часть работы выполняется вручную.

Особое внимание нужно уделить пазам. Для их шлифовки можно использовать специальную плоскую насадку на болгарку, но такая работа требует специальных навыков, и новичкам лучше выполнять её вручную.

Если работа выполняется впервые, мастер должен обращаться с болгаркой очень осторожно. Высокая скорость вращения требует точных движений, иначе шлифовка окажется неровной. Если слишком сильно надавить на древесину, в ней тут же появится заметное углубление.

Дальнейшая обработка сруба

Выбирая, чем шлифовать сруб, необходимо сразу же приготовить материал для дальнейшей обработки бревен. Она включает обязательное нанесение слоя антисептика – вещества, препятствующего гнилостным процессам. Антисептик может быть грунтующим и колерующим, также древесину можно обрабатывать отбеливателями для придания ей приятного тона.

Древесину необходимо также обязательно обработать антипиренами – веществами, препятствующими огню. Для дома из дерева это важнейший фактор безопасности.

Тщательно отшлифорванный и обработанный сруб будет смотреться очень красиво, а благодаря специальной обработке он будет надёжно защищён от различных неблагоприятных воздействий. Умелое обращение с инструментами и соблюдение техники безопасности позволит быстро справиться с работой без форс-мажоров, а результат окажется вполне достойным.