Кровля по плитам перекрытия. Плоская кровля. Нет вентиляционной прослойки в кровельном «пироге»

Крыша - это один из основных составляющих элементов любого строения. Она служит не только для защиты от атмосферных осадков и теплоизоляции, но и для придания зданию завершенной формы. В настоящее время технология устройства кровли зависит от ее типа (плоская, скатная), применяемых материалов и оборудования.

Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять 14 градусов.

Плоская кровля

Традиционное расположение слоев в конструкции плоской крыши.

Такой тип кровли широко используется как в обустройстве жилых, так и производственных зданий. Он хорош тем, что имеет простой монтаж, доступную стоимость и дополнительную полезную площадь, которую можно использовать для устройства кафе, спортивной площадки, автостоянки, выращивания зеленых насаждений и пр. Водосток обычно внутридомовой, а край очерчен парапетом. Уклон крыши до 3% для обеспечения лучшего слива дождевой и талой воды.

Существует два способа устройства основания плоской крыши: бетонное перекрытие (монолит или бетонные плиты) и балочное (как при скатной конструкции, но с минимальным углом наклона).

Бетонное перекрытие должно иметь теплоизоляцию в виде листов каменной ваты или пенопласта, которые укладываются поверх основания крыши. Следующим слоем служит армировочная стяжка. Завершает конструкцию гидроизоляционное покрытие.

Такой тип плоской кровли очень надежный и долговечный, может быть использован как терраса, но недостатком является большой вес, который подразумевает крепкий фундамент и прочные несущие стены здания.

Балочный способ возведения плоских крыш в основании имеет стропила (деревянные балки или двутавры из металла), а сверху настил из фанеры или OSB. Между балок кладется утеплитель.

В сравнении с бетонной крышей, балочное перекрытие менее надежно и со временем может давать прогиб, ведущий к деформации крыши.

Гидроизоляционное покрытие плоских кровель

Структура гидроизоляции плоской кровли на бетоном перекрытии.

Среди разновидностей гидроизоляционного покрытия плоской кровли можно выделить мембранную систему. ПВХ-мембрана производится из пластицированного поливинилхлорида и ряда других компонентов, уменьшающих горючесть материала, защищающих его от ультрафиолета и окисления при высоких температурах окружающей среды. Состоит она из двух слоев: верхний содержит красители, которые придают ему светлый цвет, отражающий солнечные лучи, а также антипирены, стабилизаторы, пластификаторы и наполнитель. Нижний слой более темный, без содержания антипиренов и стабилизаторов. Чтобы мембрана была прочнее, она армируется стеклохолстом или сеткой из полиэстера.

Для покрытия кровли ПВХ-мембраной используются следующие инструменты и оборудование:

Сварочный автомат для соединения швов полотнищ.
Фен сварочный ручной (используется при сварке соединений мембраны в труднодоступных местах, на примыканиях).
Дрель электрическая, если нужно вкручивать саморезы или другой крепеж для закрепления мембраны.
Перфоратор (для механического крепления мембраны, если основанием крыши является цементно-песочная стяжка).
Строительный пистолет, используемый для монтажа мембраны в условиях работы на высоте с веревок или лесов, поскольку в таком случае работа перфоратором нецелесообразна.
Электрические удлинители для сварочного автомата.
Расходные и вспомогательные материалы (строительный нож, перчатки, отвертка и т.д.).

Технология крепления ПВХ-мембраны может осуществляться несколькими способами: теплосварным, клеевым, балластным и механическим.

Теплосварной способ соединения полотен производится с помощью сварочного аппарата, который выдает струю воздуха с нагревом 400-600 градусов. Рекомендуемая ширина сварочного шва от 20 до 100 мм.

Достоинства: высококачественная герметичная поверхность кровли, УФ-лучи не воздействуют на сварные швы.

Недостатки: сложность процесса, которую надо доверять только специалистам.

Крепление ПВХ-мембран клеевым способом используется в тех случаях, когда другие способы по каким-то причинам недопустимы.

Применяются специальные клеевые смеси, которые наносят на полотно. Для экономии денежных средств, можно производить соединение клеевым составом только в самых ключевых местах (периметр кровли, места примыканий мембраны к дымоходам, внутридомовым ливнестокам и другим выступающим местам).

Кровельная мембрана, применяемая в качестве гидроизоляции, надежно защищается от воздействия ультрафиолета, высоких и низких температур балластом из гравия.

Достоинства: клеевая технология монтажа ПВХ-мембран на хороша для крыш со сложной конструкцией.

Недостатки: вероятность некачественно склеенного шва, высокая стоимость клеевой смеси.

Балластный тип монтажа полотен ПВХ-мембраны является самым легким, допустим при уклоне крыши до 15 градусов. Технология крепления состоит из следующих этапов:

Равномерная укладка мембран на поверхность крыши, крепление по периметру в местах примыкания к вертикальным элементам сваркой или клеем.
Укладка балласта (щебень, гравий или галька средней фракции) весом от 50 кг/м 2 .
Защита мембранного материала матами или нетканым полотном от механических повреждений (действие производится перед насыпью балласта, если он имеет острые края).

Достоинства: простой и экономичный монтаж.

Недостатки: кровля должна быть крепкой, чтобы выдержать вес балласта.

Технология механического монтажа мембраны подразумевает присоединение полотен к основанию крыши крепежными элементами - саморезами с пластиковым зонтом. Их вкручивание происходит в зонах наложения одного полотна мембраны на другое с шагом 200 мм. По периметру крыши к выступающим элементам мембрана крепится краевыми рейками.

Скатная кровля

Самым популярным решением возведения крыши является двускатная крыша, отопление чердачного помещения которой отсутствует.

Само название говорит о том, что крыша имеет уклон (с минимальным углом 10 о). Величина угла зависит от архитектурной задумки здания, кровельного материала и количества снежных осадков на застраиваемой местности.

Классификация:

Односкатная - один уклон между параллельными стенами.
Двухскатная - два прямоугольных ската, имеющих общее соединение.
Четырехскатная (шатровая, вальмовая) - четыре треугольных ската, соединенных вершинами в одной точке или два трапециевидных и два треугольных параллельно друг другу.
Ломаная (мансардная), коническая и прочие сложноскатные конструкции.

Скатные кровли могут быть выполнены в двух вариантах: с теплым или холодным чердаком. Основание устройства (несущая конструкция) состоит из стропил (дерево или металл) или ж/б плит.

Конструкция двух скатной крыши: стропильные ноги, затяжка, прогон, стойка, лежень, мауэрлат.

Основной элемент устройства скатной деревянной или металлодеревянной крыши - стропильная система. Она рассчитывается из веса кровельного материала, нагрузки атмосферных осадков и ветра.

Стропила. Стропила могут быть наслонные или висячие. В основном используют деревянные стропила из бруса хвойных пород, т.к. они обрабатываются легче, чем железобетонные или металлические.

Мауэрлат. Брус, на который опираются ноги стропил, называется мауэрлат. Он служит опорой и монтируется по всей длине строения. Между мауэрлатом и внутренней поверхностью стен укладывают гидроизоляционный слой.

Чтобы у крыши здания была высокая сопротивляемость ветровой нагрузке, мауэрлат и стропила необходимо хорошо скрепить со стенами анкерами и металлическими уголками.

Прогоны. Крепятся параллельно мауэрлату. Бывают коньковые (соединяют концы стропильных ног) и боковые (монтируются посредине стропил).

Стойки. Деревянные брусья, расположенные перпендикулярно коньку скатной крыши. Являются поддержкой для стропильных ног и переносят вес на затяжку.

Затяжка. Брус, установленный перпендикулярно мауэрлату по основанию устройства стропильной системы. Служит для усиления жесткости.

Лежень. Является дополнительным усилителем жесткости и устанавливается, если устройство стропил одновременно на двух пролетах.

Подкосы. Еще одна составляющая системы стропил для увеличения ее жесткости. Могут быть поперечными и продольными.

Обрешетка. Доски или брусья, которые укладывают поперек стропил, называются обрешеткой. На обрешетку крепится покрытие кровли.

Устройство скатной крыши из ж/б плит состоит из отдельных элементов, которые изготавливают на заводе и собирают в единое целое на стройплощадке. В основном такой тип крыш применяют в строительстве производственных зданий.

Классификация кровель по типу кровельных материалов

Мягкая битумная кровля

Материалы, служащие защитным и декоративным покрытием , называемые «мягкой кровлей», имеют высокий потребительский спрос благодаря широкому выбору цветов, легкому весу, гибкости, устойчивости к атмосферным осадкам, хоть и стоимость такого покрытия достаточно велика. К ним относят битумную черепицу, рулонные материалы (полимерные, битумные), рубероид, мембраны. Срок службы минимум 20 лет.

Виды жестких кровель

К материалам жесткой скатной кровли относят разного вида металлы (сталь, медь, алюминий), минеральные материалы (черепица, шифер, сланцевая плитка), деревянные (тес, стружка, гонт).

Независимо от того, какое устройство кровли вы выберете, необходимо грамотно и качественно подходить к каждому этапу строительства: от чертежа до финала. Каждая технология монтажа имеет свои достоинства и недостатки, но в результате ее правильное применение даст хороший результат на много лет.

Чердачное перекрытие является одним из важнейших конструкционных элементов здания. Неверно считать, что оно предназначено лишь для формирования пола и потолка. Его основная функция состоит в горизонтальной связи стен строения.

Устройство чердачного этажа

Существуют 2 типа монтажа перекрытий между чердаком и основными помещениями дома. Чаще всего используют следующие технологии:

укладка железобетонной плиты;
монтаж по деревянным лагам.

Методы устройства чердачных перекрытий выбирают в зависимости от материала, из которого построено здание. Если это кирпич, используют бетонные плиты. Для строений из бруса, сэндвич-панелей, пено- и газоблоков предпочтительный вариант — монтаж по деревянным лагам.

Какие материалы требуются для монтажа перекрытия:

стандартные плиты ЖБИ, деревянные брусья;
металлические балки, арматура, цемент;
песок, гравий (если бетонирование выполняют своими руками);
железобетонные балки, средства для огнебиозащитной обработки дерева;
составы для увеличения коэффициента влаго- и морозостойкости бетона;
рубероид, паро- и гидроизоляционные мембраны и пленки.

Перекрытие по деревянным балкам

Несомненное достоинство деревянных элементов — простота, удобство и скорость возведения. Этот способ радует застройщиков более низкими расходами на строительство, чем при монтаже ЖБИ-плит или самостоятельном бетонировании. При возведении домов экономкласса используют сборно-подшивной метод устройства деревянных перекрытий.

При наличии 2-3 помощников все работы можно выполнить в течение одного рабочего дня. Монтаж чердачного перекрытия по деревянным балкам не требует наличия на строительной площадке грузоподъемной спецтехники. Деревянные брусья поднимают на нужную высоту своими руками или с помощью специальных приспособлений с использованием лебедки.

Небольшой вес деревянного перекрытия чердака существенно снижает нагрузку на фундамент. В пространство между лагами можно заложить любой звуко- и теплоизолятор. Если используют гигроскопичные материалы типа минеральной ваты, то выполняют работы по паро- и гидроизоляции чердака.

К минусам перекрытий по деревянным балкам относят:

более низкую несущую способность, чем при использовании бетонных плит;
горючесть материала;
необходимость в дополнительных работах по обеспечению прочности перекрытия, чтобы оно не стало источником скрипов.

Технология монтажа

Для устройства перекрытия используют брус сечением 150х250х100 мм, 150х250х200 мм или 100х250х40-80 мм. В случае отсутствия достаточного количества этого пиломатериала используют сдвоенные доски толщиной 4-5 см. Для подшивки балок сверху и снизу требуются листовые или плитные материалы достаточной жесткости: фанера, ДСП, ЦСП, ОСБ.

Рекомендуется использовать полотна толщиной не менее 8 мм. Подшивка может быть выполнена как непосредственно по лагам, так и по предварительно смонтированной обрешетке из тонких брусков сечением 4х4 или 4-5 см. В качестве крепежных элементов используют гвозди и саморезы по дереву достаточной длины.

В процессе подготовки к монтажу перекрытия выполняют теплотехнический расчет и определяют необходимую толщину конструкции. После чего выбирают схему укладки лаг. Возможны 2 варианта: торцы брусьев расположены в пределах внешних стен здания или выступают за них на 20-40 см.

длину стены округляют в большую сторону;
высчитывают требуемое количество балок;
прибавляют к этому показателю еще 2 балки, которые будут на противоположных стенах дома.

Этапы работ по устройству чердачного перекрытия по деревянным балкам:

Подготовка пиломатериала нужной длины, Поднятие его наверх. Укладка 2 крайних деревянных балок на стены здания. Выполнение разметки для монтажа промежуточных лаг.
Настилка гидроизоляционного материала в предварительно выстроенные в стенах гнезда (ниши, углубления) для торцов балок. Укладка бруса. Заделка отверстий: образовавшиеся зазоры между брусом и стенами гнезд закрывают утеплителем. Можно использовать морозо- и влагостойкую монтажную пену.
Выполнение обрешетки по нижней стороне перекрытия при необходимости. Монтирование нижней подшивки. Закладка паро- и теплоизоляционного материала в проемы между деревянными балками. Монтирование верхней обшивки.

Аналогичным образом возводится перекрытие гаража или других строений. Оно может являться как самостоятельным конструктивным элементом здания, так и частью крыши. Во втором случае конструкция является несущим элементом кровли.

Такой способ устройства чердака оптимален, если требуется перекрытие крыши профнастилом или каким-либо другим отделочным материалом. В этом случае осуществляется непосредственное примыкание кровли к перекрытию.

Семёнович, не нашёл я ответа в инете вот на такой вопрос. Шабашка. на цехе из ж/б, общая площадь 80 на 24 метра, уклон примерно 5 градусов, залита битумом. Предлагается прямо на неё привязать стропила проволокой к плитам перекрытия. Но как, не представляю. Понятно, что нужно сверлить дыры в плитах, но как просунуть проволоку в одну дыру и и снова её вытащить в соседнюю, чтобы привязать стропилину? Снизу невозможно, там ходить не по чему. Может какой другой реальный и простой способ крепления стропил есть, посоветуйте пожалуйста. Также предполагается утепление между стропил.

Алексей, Вологда.

Привет, Алексей из Вологды!

Весьма нестандартный вопрос как закрепить деревянные стропила к цехового пролета. Поэтому и ответа на него в интернете не просматривается.

Подобные все больше просто напросто вновь покрывают рубероидом (рубемастом, стеклоизолом и тому подобными вещами) прямо по старым его слоям, в том числе и по слою залитого битума. Иногда сдирают эти старые слои кровли. Но это, разумеется, затруднительно. Новые электроустановки вовсе крепят кровельный материал по старому, не удаляя его. Но они еще являются редкостью для нашей великой и необъятной.

Признаюсь, что цеховые пролеты по вашему способу ни разу не перекрывал.

Меньшие площади приходилось и в несколько других вариациях.

При этом мы укладывали деревянные брусы (и доски), аналог ваших стропил и крепили их к железобетонным плитам не проволокой, а несколько по другому.

Брали уголок стальной с полкой около 63 - 75 миллиметров, резали его болгаркой на куски длиной 50 - 100 миллиметров. В этих обрезках сверлили отверстия по обеим полкам. Под саморезы отверстия /2 - 3 штуки/ делали в вертикальных полках (диаметром около 5 миллиметров), а в горизонтальных полках одно отверстие диаметром около 12 - 14 миллиметров. (Как вариант - брали стальной лист толщиной 1,5 миллиметра, резали на полосы, потом гнули в уголок и сверлили отверстия).

После этого прикладывали обрезки уголка вертикальной полкой к поверхности деревянного бруса и крепили к нему саморезами.

А вторая горизонтальная полка ложилась на поверхность железобетонной плиты.

Через отверстие в нижней полке уголка сверлили перфоратором углубление в плите или сквозное отверстие (когда оно приходилось напротив ячейки-полости плиты).

Затем брали анкерные болты (можно использовать анкер-клин), вставляли в отверстие, загоняли молотком. Потом дрелью с головкой под болт заворачивали анкера до упора. Правда, количество анкеров было приличным, а стоят они не дешево.

Получали вполне нормальное крепление. При этом учитывали следующие особенности.

Первое - рассчитывали примерный шаг арматуры, которая находилась в железобетонных плитах перекрытия, чтобы и перфоратором в них не попасть и анкер можно было бы засунуть.

Второе - когда смотрели снизу, то вид не всегда был презентабельный, видны были в некоторых местах выбоины по поверхности плит (там, где сверло перфоратора попадало на крупную щебенку, составную часть бетона, и она вываливалась.

Третье - крепили не сразу стропила к плитам, а продольные лаги. А уже потом на них клали стропила и крепили скобами, гвоздями, саморезами. Так получается меньше точек крепежа, соответственно меньше трудоемкость.

Все деревяшки пропитывали КСД, "Сенежем". Так требовал заказчик в соответствии с нормативами. Опытные заказчики всегда осуществляют авторский контроль и часто требуют применять не бесцветные составы, а с колером. Тогда видно - есть покрытие или нет его. Сами знаете, шабашники не всегда щепетильны в этом деле.

О других способах ничего сказать не могу. Можно, конечно, разложить по стропила, просверлить рядом с ними перфоратором отверстия и, разъезжая на мостовом кране внутри цехового пролета, просовывать в эти отверстия проволоку и скручивать ее. Но это несколько затруднительно. Да и крана может не быть, а с лестницей не напрыгаешься.

Но это все рассуждения на вольную тему.

А теперь что бы делал лично я на вашем месте.

В вашем случае скорее всего использованы плиты перекрытия. Если память не изменяет, при таких пролетах как у вас, их габариты около 9 метров на 1,5 (или 1,8) метра. Несущая арматура в таких плитах располагается по периметру. А по всей площади имеется сварная сетка с крупной ячейкой. Диаметр проволоки от 3 до 5 миллиметров. Сама плита имеет ребра жесткости. А толщина колеблется около 50 миллиметров.

Опирание плит осуществляется на железобетонные арки-фермы. Стыки плит по штробам - замковые или простые.

Тогда наиболее целесообразно не использовать лаги, как это делали мы при обычных прямоугольных плоских железобетонных плитах перекрытия, а брать для стропил обрезную доску сечением 40/150 миллиметров. Класть ее плашмя на поверхность . "40" здесь более подойдет, чем "50", лучше гнется. Укладка, соответственно, от края к ее центру.

Тогда доски обрешетки можно брать мерные, шестиметровые и располагать их вдоль без всяких изгибов.

Доски-стропила хорошенько прижимать к поверхности . То есть один конец доски закрепить, потом пара человек из бригады должны встать на другой конец доски. Она изогнется и будет облегать уклон крыши. Потом делать крепеж следующего анкер-болта. Шаг крепежа - около 1,5 метров. Отверстия под анкер-болты сверлить прямо в досках по их центрам. И далее сверление в самих плитах.

Анкера загонять также молотком, заворачивать дрелью с головкой. Шуруповерт использовать, скорее всего нецелесообразно, его мощности может не хватить. Чтобы головка анкер-болта не провалилась в древесину, можно подстраховаться и под нее положить шайбу большого диаметра. Длина анкеров должна быть примерно равна суммарной толщине доски, слоя битума, плюс толщине плиты перекрытия.

По периметру кровли не должно быть много различного рода отверстий, чтобы исключить, так называемую, парусность, когда верховой ветер попадает в замкнутое пространство и способен оторвать крышу от ее основания. Экстрим подобный редок, но бывает.

Все предложенное не совсем вписывается в СНиПы, они бы рекомендовали стропила ставить на ребро для большей жесткости, использовать доску 50/150, подгонять ее поверхность по уклону, применять в качестве обрешетки обрезную доску толщиной тоже 50 миллиметров. Или снимать слои старого рубероида, делать бетонную стяжку, а то и вовсе сдирать старые плиты перекрытия и устанавливать новые с новым слоем мягкой кровли. Но на такие затраты ваши заказчики вряд ли пойдут.

Еще раз повторюсь, что у вас могут быть простые железобетонные плиты, а может и плиты перекрытия, соответственно и варианты крепления могут быть различными.

Ориентируйтесь по обстоятельствам. Пробуйте, экспериментируйте.

Что до утеплителя, то тут особых заморочек не будет. Изовер, урса, минвата, пенопласт, все что душе угодно. Если соблюдать все приличия, то нужны воздушные зазоры, различные термопленки, на худой случай пергамин и все зто по контробрешетке. Если утеплитель мягкий и толщиной 50 миллиметров, то ничего страшного, доска "40" вполне пройдет, лишь придавить надо будет немного.

Впрочем, это мое видение. Решение принимать все равно только вам.

Другие вопросы по теме крыш.

Бетонные крыши, как правило, представляют собой плоские поверхности. Такие крыши являются экономичными, надежными и прочными, а также имеют долгий срок эксплуатации. Выполнены такие крыши гаража из монолитного литья либо же готовых железобетонных плит, которые требуют соответствующего покрытия в дальнейшем. Ознакомиться с инструкцией как покрыть крышу гаража бикростом .

Чем покрыть?

На вопрос, чем же лучше покрыть гаражную крышу из бетонных плит, совсем недавно вполне очевидным был ответ – рубероидом. Так как технология монтажа рубероидных листов подразумевает использование мастики или рубероида, работа является не очень безопасной, к тому же трудо- и время- затратной. В настоящее время появляются новые и усовершенствованные кровельные материалы с улучшенными характеристиками, соответственно использование рубероида стало отходить на второй план.

Современным аналогом рубероида является Бикрост, который относится к мягкой кровле рулонного типа. Процесс монтажа данного материала значительно проще, здесь необходимо использование только газовой горелки для расплавления клеевого слоя, а также валик, кровельная швабра и праймер, который наносится на рабочую поверхность крыши перед укладкой Бикроста. Если сравнивать Биркост с рубероидом, то первый более пластичен и имеет увеличенный срок эксплуатации.

Процесс укладки Бикроста на бетонную и железобетонную крыши состоит из нескольких этапов:

Очистка и выравнивание рабочего основания;
Нанесение специального праймера для лучшего сцепления Бикроста с поверхностью крыши;
После полного высыхания праймера производится непосредственная укладка Бикроста, который раскатывается по поверхности поперек уклона крыши;
Обязательно должны соблюдаться нахлесты торцов не менее 15 см, а по краям — не менее 10 см;
Газовая горелка необходима для разогрева основания Бикроста, а далее при помощи валика раскатывают материал, приклеивая его к поверхности крыши.

Как сделать бетонную стяжку?

Монтаж бетонной стяжки для крыши гаража является достаточно сложным и долгим процессом, но это того стоит. Такая крыша обладает прекрасными гидроизоляционными свойствами, а также исключает деформацию, которая может быть вызвана нагрузкой от большого количества снега.

Поэтапность работ необходимо строго соблюдать:

На уровне верхней части стен гаража сооружаются перекрытия из металлических или деревянных направляющих, которые укладываются горизонтально. Далее вдоль длинных стен и поверх направляющих крепятся элементы перекрытий. Длина их должна быть больше длины гаража примерно на 15 сантиметров с каждой стороны.
Затем на перекрытие стелятся доски встык, и дополнительно закрепляются направляющими с внешних сторон стен гаража.
Сверху на перекрытие укладывается листы рубероида с нахлестом в 10-15см для обеспечения хорошей гидроизоляции.
Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель в виде минеральной ваты, либо керамзита.
После укладки утеплителя сверху наносится стяжка из раствора цемента и мелкого песка.
Заливка стяжки производится медленно с заполнением всех пустот и щелей. Выравнивается поверхность стяжки при помощи деревянной рейки.
Стяжка сохнет в течении нескольких дней, только после полного высыхания производится укладка еще одного слоя гидроизоляции и финишного покрытия.

Как залить бетоном?

Смотрите на виде наглядный пример как залить крышу гаража бетоном:

Покрыть бетонную крышу гаража без горелки можно рубероидом или же гидроизолом. Мягкая кровля рулонного типа является отличным вариантом для покрытия бетонной крыши. Кроме этого можно использовать жидкую резина, которая в последнее время пользуется большой популярностью. Читайте руководство как рассчитать фундамент под гараж .

Отличной кровлей на бетонного или керамзитобетонного основания крыши гаража послужит Бикрост или Профнастил.

Перекрытие для крыши гаража из пенобетона делается, как правило, односкатным. К тому же именно такой вариант крыши является самым распространенным среди строительства гаражей.

Как постелить Профлист?

Фото

Утепление крыши

О том, что теплый воздух поднимается вверх, знает каждый школьник. Исходя из этого, можно предположить, что значительная часть тепла, которое «теряет» дом, улетучивается через крышу.

Следовательно, и снижение теплопотерь нужно начать с устройства утепления кровли.

Вид, количество и способ монтажа утеплителя зависит от типа кровли и от того, каким образом используется чердачное помещение – жилое или нет.

Требования к утеплению жилого чердачного помещения, безусловно выше, нежели к нежилому, поэтому в этой статье остановимся на утеплении жилого чердака. Нежилой чердак утепляется проще – со стороны потолка или по полу. При этом, остановимся на двух типах кровли – скатная и плоская.

Выполнить утепление кровли скатного типа проще с внутренней стороны крыши, поскольку открыт доступ к стропильной части. Плюс, требования к теплоизоляционным материалам ниже.

Для начала нужно выбрать вид утеплителя, который будет сочетать оптимальные свойства – стоимость, эффективность и надежность.

Популярные современные материалы для утепления перекрытия крыши кровли

1. Мягкий утеплитель – минеральная или базальтовая вата

Если выбран такой материал для утепления кровли, то подбирается минеральная вата нужной толщины.

Производители предоставляют покупателю широкий выбор различный материалов, у которых разная плотность и геометрические размеры. Выбирайте для себя тот, который подойдет конкретно вам по цене и параметрам. Единственный недостаток ваты – ее гигроскопичность.

Это означает, что вата впитывает воду, соответственно, от этого ее качества сильно снижаются. Поэтому, вату нужно защищать от воды сверху и от пара снизу. Это обуславливает необходимость применения двух видов пленки – паробарьера и гидробарьера. Их можно заменить универсальной супердиффузионной мембраной.

Технология утепления кровли минватой

Если на стропильной системе уложен гидробарьер, то между стропилами укладываются листы минеральной ваты, который снизу закрываются паробарьером.

Если гидробарьера нет, то для начала степлером к стропильной части прибивается пленка гидробарьера. Важно крепить ее внахлест, для этого на рулоне нанесена маркировка.

Затем на стропильную ногу набивается деревянный брус по толщине равный толщине утеплителя.

В полученные ячейки укладывается утеплитель. Минеральную вату нужно уложить плотно, но не сбивать. Ведь утепление идет, в том числе и за счет воздушной прослойки, которая получается благодаря структуре ваты. А если ее уложить плотно, то воздуха станет меньше и свойства ваты ухудшатся.

Крепить вату к дереву удобно с применением капронового шнура или тонкой деревянной рейки. Далее вата закрывается пленкой паробарьера.

Кровельный пирог схематично показан на рисунке.

Совет: Вы можете сэкономить время и деньги, если вместо гидробарьера уложите жесткий утеплитель. А уже на него смонтируете вату, с обязательным применением пленки паробарьера. Однако, такой подход возможен только в случае хорошо смонтированной кровли. Иначе любое протекание сведет на нет всю экономию.

2. Жесткий утеплитель – пенопласт или пенополистирол

Этот материал используется чаще, не потому, что его теплоизоляционные характеристики выше, а потому, что с ним проще работать. Ведь он легкий, дешевый, легко режется и абсолютно не впитывает воду. А значит, нет расходов на защитные пленки.

Выбирая в качестве утеплителя для кровли пенопласт или пенополистирол стоит помнить, что эти материалы пожароопасны, и при горении выделяют едкий дым.

Монтируется пенопласт посредством укладки плит в зазоры между стропильными ногами. При этом листы укладываются плотно, а щели задуваются монтажной пеной.

Совет: Если вы хотите повысить качество работ, отдайте предпочтение более тонкому и плотному пенопласту. Однако, уложите листы в два слоя в шахматном порядке.

3. Жидкий утеплитель – жидкий пеноизол

Жидкий пеноизол – это относительно новый теплоизоляционный материал, который уже оценили профессионалы. Утепление пеноизолом при грамотном подходе, гарантирует высокий защитный эффект на много лет.

Обработка с помощью пены занимает мало времени, при этом, КПД невероятно высок. Жидкий утеплитель пеноизол с помощью специальной установки распыляется (наносится) на внутреннюю поверхность кровли.

Толщина наносимого слоя может варьироваться в нужную сторону. Пеноизол не нуждается в дополнительной защите. И что самое важное, он не горюч, не намокает и имеет малый весь.

С использованием указанных материалов можно выполнить и утепление перекрытия мансарды.

Полезный совет: Выбирая утеплитель, не ставьте цену во главу угла. В данном виде работ важнее характеристики материала и качество монтажа.

Важно выбрать не только вид утеплителя, но и правильно рассчитать его толщину. Которая должна быть оптимальной. С одной стороны, достаточной, чтобы обеспечить сохранение тепла. С другой, чтобы не переплачивать лишнее.

Для этого внимательно ознакомьтесь с характеристиками и свойствами материала и учтите характеристики конструктивных элементов строения, температуру в зимний период, силу и направление ветра, количество осадков в регионе.

Многие дома возводятся в стиле, традиционном для западноевропейских стран. А именно, с обустройством плоской кровли. Которая, чаще всего, отводится под зоны досуга (например, для устройства или ).

Тем не менее, плоская кровля также нуждается в утеплении, как и скатная. Но, ее утепление имеет некоторые нюансы. Наиболее важный из них – создание уклона.

На абсолютно плоской кровле воде некуда будет деваться, кроме как испаряться или просачиваться вниз. А вот уклон в 1,5 - 4 о не создаст никаких неудобств пользователям крыши.

Разуклонку плоской крыши выполняют с помощью керамзита. Направление уклона должно приводить к стоку воды к воронкам водосточной системы.

При укладке важно следить, чтобы на пленке не было разрывов.

Выбирается и укладывается утеплитель. При этом, он должен не впитывать воду, выдерживать точечные нагрузки, не терять своих качеств при перепадах температур.

мягкий утеплитель . Наиболее популярен - роквул (Rockwool) повышенной плотности. Он выдерживает высокие температуры, значительные точечные нагрузки, при этом прост в укладке и предоставляет возможность наплавления кровли.

жесткий утеплитель . Даже плотности пенополистирола недостаточно для того, чтобы выдерживать серьезные нагрузки. При этом, жесткие утеплители горючие.

жидкий утеплитель . Выдерживает высокие температуры, нагрузки, устойчив к ультрафиолету и биокоррозии.

Утепление перекрытия крыши плоской кровли удобнее производить снаружи. Для этого теплоизоляционный материал укладывают сверху плиты перекрытия или профнастила (пример на фото).

После выполнения утепления, таким образом, на кровле можно высаживать газоны, устраивать элементы ландшафтного дизайна или обустраивать кафе и зоны отдыха.

Утепление перекрытия крыши и мансарды – ошибки и способы их устранения

Ошибка	Устранение
Неправильный выбор утеплителя	Привлечение специалиста на этапе выбора материала
Неправильный расчет толщины утеплителя	Учет всех факторов, которые влияют на теплопотери в доме.
Фактически меньший процент теплопотерь, нежели расчетный	Наличие мостиков холода. Бетонные элементы конструкции, проемы окон и дверей, металлические части дюбелей – это причины возникновения мостиков холода, по которым уходит значительная часть тепла.
Появление плесени, грибка	Некачественный монтаж пленки гидробарьера или паробарьера. Отсутствие контрреек.

Заключение

Качественное и правильное утепление перекрытия крыши позволит снизить потери тепла в доме, а то и вовсе использовать чердак в качестве эксплуатируемого (теплого и жилого) помещения.