Обшивка дома из бруса сайдингом с утеплением. Утепление брусового дома снаружи своими руками Чем утеплить брусовой дом снаружи под сайдинг

Дома из бруса, благодаря своей экологичности, являются популярным вариантом частного строительства. Но хотя они достаточно быстро протапливаются и обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, утепление брусового дома является насущной необходимостью для большинства домохозяйств.

Монтаж утеплителя на стены дома из бруса

Различия между старыми и новыми технологиями

Деревянное строительство на Руси – многовековая традиция. Дома столетиями строили исключительно срубные, из массивных круглых и полукруглых бревен, толщины которых хватало для хорошей теплоизоляции. Как и сегодня, дерево со временем ссыхалось, и между бревнами появлялись щели. Но раньше были другие представления о красоте фасада, поэтому для законопачивания щелей использовался обычный древесный мох. Он высаживался в щелях между бревнами и со временем надежно заполнял собой все пространство между ними.

В современном строительстве вопросы экономии выходят на передний план и заставляют использовать брус, толщина которого не всегда соответствует требованиям разработанных нормативов. При недостаточном сечении, зимой происходит полное промерзание, а значит, стены дома не способны удерживать тепло. Кроме того, со временем дерево начинает рассыхаться, из-за чего теплопотери вырастают еще больше.

Так выглядит стена из бруса после ссыхания древесины

Преимущества и недостатки утепления стен в брусовом доме

Рачительные владельцы ищут способы, как правильно утеплить дом из бруса, чтобы зимой тратить меньше средств на обогрев. Это можно сделать двумя основными способами: изнутри и с внешней стороны, причем внешнее утепление по ряду причин предпочтительнее.

Особенности утепления с внутренней стороны

При внутреннем утеплении положительный эффект от экономии тепла нивелируется недостатками:

• Часть полезной площади неизбежно теряется за счет установки каркаса под утеплитель.
• Теплоизоляционный слой прячет «живые» деревянные стены и комнаты теряют свое неповторимое очарование.
• Из-за внешнего зимнего охлаждения незащищенной деревянной стены точка росы смещается во внутреннее утепление. Происходит образование конденсата, появляется плесень, а контролировать состояние древесины затруднительно.

Видео описание

Что происходит со стеной при неправильном утеплении изнутри – на видео:

Утепление стен снаружи: преимущества и недостатки метода

Чаще всего к нему прибегают, имея в виду очевидные преимущества по сравнению с внутренним утеплением:

• Сохраняется полезная площадь внутреннего пространства;
• Внешние работы не меняют распорядок дня семьи.
• Фасад дома надежно защищается от резких перепадов температуры, что продлевает срок службы строения.
• Правильный подбор материалов не нарушает микроклимат комнат (дом «дышит»).

• Можно оформить фасад по своему вкусу или улучшить внешний вид, если древесина потемнела от времени.
• При соблюдении технологии древесина будет дополнительно защищена от порчи.
• Простота контроля работы строительной бригады.

Главный недостаток наружного утепления – необходимость проводить его в хорошую погоду – при холоде и сырости это делать нет смысла.

Три основных метода утепления

Любое утепление стен предполагает крепление на нее слоя утеплителя и удерживающих его конструкций. Для этого разработано несколько методик и у каждой из них есть свои преимущества и особенности исполнения.

Принцип утепления стены – создание дополнительного защитного «пирога»

Навесной вентилируемый фасад

Сама по себе эта технология разработана как украшение фасада дома, но так как порядок монтажа предусматривает крепление на стену слоя минваты или подобного материала, то этот способ можно рассматривать как утепление.

Преимущества использования вентилируемых фасадов:

• Большой срок эксплуатации (до 50 лет), отличная тепло- и звукоизоляция.
• Простота в монтаже.
• Широкий выбор облицовочного материала различных цветов.
• Точка росы смещается наружу.

Технология монтажа:

• Проводится предварительная обработка пиломатериала составами, что препятствуют гниению и делают дерево непривлекательным для насекомых.
• Снаружи на дом крепится обрешетка, на которую набивается полотно гидро- и ветрозащиты. В пространстве между планками обрешетки свободно циркулирует воздух, благодаря чему из утеплителя будет отводиться конденсат или появившаяся другим путем влага.
• Обрешетку выравнивают уровнем с отвесом.
• Далее на обрешетку набиваются рейки, расстояние между которыми должно соответствовать ширине теплоизолятора. Соответственно подбирается и высота реек – для средней полосы России рекомендуется использовать утеплитель толщиной не менее 70 мм.

Особенность вентилируемого фасада – между утеплителем и облицовкой оставляется зазор

• Маты утеплителя укладывают между рейками, фиксируя дюбелями.
• Затем на рейки дополнительно набиваются бруски толщиной не меньше 5 см, чтобы между утеплителем и облицовкой обязательно оставался зазор.
• Монтируется облицовка (сайдинг).

Укладка утеплителя под сайдинг.

Принципиальных отличий от предыдущей технологии практически нет – здесь тоже применяется утеплитель и тоже снаружи используется декоративное покрытие. Но если само название вентилируемого фасада говорит о месте его использования, то сайдингом в любом случае закрывается весь дом.

Нюансы монтажа с учетом выбранного материала:

• Расстояние между рейками задается равным ширине мата, если выбран пенопласт или листовый экструдированный пенополистирол.
• Расстояние между рейками задается на 10–15 мм меньше ширины мата, если применяют минеральную вату. Это надо учитывать при расчетах количества минваты.
• По технологии плиты из ваты монтируются враспор; полимерные плиты размещаются в ячейках, стыки обрабатываются монтажной пеной.
• При использовании минеральной ваты сверху дополнительно монтируется гидроизолирующий слой (диффузная мембрана). Он не нужен при использовании стекловолокна или полистирола.

Обшивка брусового дома сайдингом

Пенополиуретановый метод напыления

Принцип этой технологии понятен каждому, кто видел как работают с монтажной пеной. Различие здесь в том, что объемы материала, необходимые для создания теплоизоляционной подушки гораздо больше, поэтому для обработки пенополиуретаном применяют пистолет-распылитель, использующий сжатый воздух от компрессора. Преимущества технологии:

• Простое использование и высокая скорость нанесения теплоизоляционной смеси на больших поверхностях.
• Отличная адгезия (сцепление) с большинством строительных материалов, длительное сохранение свойств.
• Экологичность, огнестойкость и защита от гниения обработанной поверхности.

Напыление утеплителя может производиться на любую подготовленную поверхность

Виды утеплителей

Выбор утеплителя при наружных работах достаточно широк и у каждого из них есть отличительные особенности, которые надо учитывать при выборе:

Минеральная вата

Выпускается в трех разновидностях – каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая. Все обладают схожими свойствами: огнестойкие, негорючие, обладают химической и биологической стойкостью. Еще к преимуществам материала относится паропроницаемость, экологичность и высокая звукоизоляция.

К минусам – вата привлекает грызунов и при намокании не высыхает полностью.

Все зависит от навыков строителей, но обычно утепление дома снаружи минватой проще проводить с использованием матов, чем рулонов – последние не всегда удобно разворачивать на вертикальных стенах.

Укладка плит минваты в обрешетку

Стиролы плитные (пенопласт, пенополиуретан)

Пенопласт – самый дешевый вариант, легкий и пористый, с низкой гигроскопичностью и превосходной теплоизоляцией. Главными недостатками считается горючесть (выделяет токсины при горении), хрупкость и неустойчивость при воздействии ультрафиолета.

Видео описание

В этом видео мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол?:

Экструдированный пенополистирол

Имеет особую пористую структуру, хорошо переносит низкие температуры и непригоден для микроорганизмов. Материал прочен, удобен для монтажа (плиты), не впитывает воду. Недостатки: легко воспламеняется и при этом выделяет вредные токсины.

Пенопласт и пенополистирол внешне похожи

Экологические напыляемые стиролы (эковата и пенополиуретан)

Такие утеплители дороги из-за способа нанесения; для обработки больших поверхностей необходима специальная установка и опыт в работе. Для небольших участков сложной формы (щели возле труб, окон, между плит) предлагаются полиуретановые утеплители в баллонах.

«Теплая» штукатурка

Смесь легких гранул сложного состава (стекло, цемент и гидрофобные добавки), которая не воспламеняется, не боится ультрафиолета, хорошо защищает фасад от влаги и легко ремонтируется.

Тонкости утепления стен из бруса

Утепление брусового дома снаружи под сайдинг, нельзя начинать когда захочется – перед этим надо чтобы были выполнены следующие условия:

• Работы по установке утеплителя можно начинать только после полной усадки сруба – зачастую этот срок может составлять полтора-два года.
• Запрещено проводить работы, если фасад не был обработан антисептиком. Игнорирование этого правила приведет к появлению грибка и гнили.
• Прежде, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо подготовить фасад: заделать не только широкие щели, но и мелкие трещины. Для этого можно использовать шпаклевку, монтажную пену или подобные материалы.
• Хорошая теплоизоляция брусового дома требует тщательного подбора материала и расчет его количества. Следует учитывать, как теплоизоляционный материал будет сочетаться с деревом самого бруса.
• Чтобы выбрать подходящий утеплитель, надо учитывать размер строения, качество сруба и швов.

Некоторые утеплители устанавливают без обрешетки

Инструменты и материалы для теплоизоляции постройки

Чтобы утеплить дом, не отвлекаясь на поиск инструментов и материалов, строителям надо приготовить следующее:

• пузырьковый или лазерный строительный уровень, еще можно воспользоваться отвесом;
• рулетка, угольник или линейка из металла;
• молоток, нож строительный или ножовка по металлу, шуруповерт;
• фасадные дюбели, скотч, мел, монтажная пена, антисептик;
• сухие рейки, утеплитель;
• паро- и гидроизолирующая пленка;
• материал для окончательной облицовки.
• распылитель для обработки древесины защитными составами

Обработка деревянной стены антисептиком

На нашем сайте Вы можете ознакомиться со списком компаний, оказывающие услуги по утеплению домов , среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Общий ход монтажа теплоизоляции

Все шаги по утеплению дома из бруса любым из описанных способов схематично всегда одинаковы и выполняются в следующей последовательности:

• для вентиляции первого слоя утеплителя, на стене монтируется обрешетка из деревянных планок;
• на обрешетку набивается каркас для фиксации утепляющего материала
• монтаж утеплителя;
• установка дополнительных обрешетки и каркаса (если применяется двойное утепление);
• укладка добавочного слоя теплоизолятора;
• крепление диффузионной мембраны, что обеспечит гидро- и ветрозащиту.
• монтаж фасадной отделки (вагонка, сайдинг) с воздушным зазором.

Конечно, в итоге утепление спрячет красоту природного материала, но выходом здесь может стать отделка дома блок-хаусом.

В целом, выполненное по правилам утепление дома из бруса даст возможность в будущем экономить на отоплении. Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, есть достаточно большое количество подводных камней, которые обязательно вылезут при монтаже. Как итог - если нет должной квалификации, то проведение работ лучше заказать профессионалам, ведь контролировать стройку гораздо приятнее, чем самостоятельно лазать по стенам.

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того , оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную, древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» - она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен , очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома - ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности пр и утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Цены на ветрозащитную диффузную мембрану

ветрозащитная диффузная мембрана

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой , что абсолютно не допустимо . Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем , уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс .

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п . Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая . Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

• Коэффициент т еплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
• Влагопоглощение – не более 2% от объема (у некоторых видов – существенно меньше)
• Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
• Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа , в зависимости от разновидности материала и его плотности.
• Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
• Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент т еплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать для бруса

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки .

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев , влияющего на утеплительные качества дома.

R = R 1 + R 2 + R 3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент т еплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ , фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя - та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет . Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1 / λ1 – H2 / λ2 – H3 / λ3 … ) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты (λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.

Обшивка сайдингом имеет защитно-декоративное значение, а если под панели проложить слой утеплителя, то удастся повысить теплоэффективность дома. Правда, положительный результат возможен только при правильном подборе материалов, верном расчете их количества и толщины и соблюдении технологии монтажа.

Особенности

Обшивка дома сайдингом позволяет сразу решить несколько задач:

• защитить фасад здания от негативного воздействия окружающей среды, а значит, продлить его целостность и долговечность;
• повысить теплоэффективность здания благодаря монтажу сайдинга по принципу вентилируемой технологии, а также посредством теплоизоляции фасада;
• придать зданию эстетическую привлекательность, унифицировать или, напротив, выделить его среди других.

Сайдинг представляет собой панели, которые крепятся «сухим» способом , то есть не требуют использования бетонных смесей, а крепятся на дюбели или прибиваются гвоздями.

Это позволяет значительно снизить трудоемкость и размер сметы на строительство.

Крепление панелей обычно производится на каркас, который набивается поверх фасада. Благодаря этому можно не добиваться идеально гладкой поверхности стен, закрыть глаза на мелкие дефекты – они не будут заметны под обрешеткой. Более того, регулируя толщину обрешетки и ее отступ от стены, удается вложить между фасадом и сайдингом утеплитель нужной толщины.

Как известно, наружное утепление является более эффективным по сравнению с внутренним, не отнимает полезную площадь помещения. Устанавливая теплоизолятор совместно с креплением сайдинга, удается сделать этот процесс еще более удобным, оперативным и менее затратным. Немаловажно, что всю работу можно сделать своими руками, не будучи профессиональным строителем.

Сама по себе вентилируемая технология обшивки позволяет обеспечить некоторую теплоэффективность, поскольку между сайдингом и фасадом сохраняется воздушный зазор, препятствующий теплопотерям. В условиях российского климата одной тепловой «подушкой» толщиной 3-5 см, конечно, не обойтись, необходим монтаж утеплительного материала.

Однако именно обшивка сайдингом с одновременным утеплением фасада, производимая по вентилируемой технологии, считается на данный момент наиболее рациональной – удается снизить коэффициент теплопотерь стен здания до оптимальных показателей. Процесс отличается достаточной простотой, все материалы доступны по цене.

Помимо теплоизоляции, воздушная прослойка выступает дополнительным способом вентиляции фасада , позволяя утеплителю не впитывать влагу, что, в свою очередь, предотвращает его промокание.

Сайдинговые панели отличаются небольшим весом, поэтому не требуют (в большинстве случаев) предварительного укрепления. Они подходят для любых типов поверхностей и большинства разновидностей грунтов.

Выбор материалов

Решив выполнить утепление фасада с одновременной его обшивкой сайдингом, необходимо подобрать требуемый для работы материал. Его можно условно разделить на несколько групп.

Материал обрешетки

Обрешетка представляет собой металлический или деревянный каркас, фиксируемый к фасаду, на который крепятся панели сайдинга. Металлический обладает большей несущей способностью и долговечностью. Деревянный аналог в ряде случаев имеет более низкую стоимость, однако подходит для небольших деревянных и каркасных домов, а также имеет меньший срок службы.

Вне зависимости от выбранного типа обрешетки, ее элементы нуждаются в предварительной подготовке. Металлические профили подвергаются оцинковке или другому методу антикоррозийной защиты. Деревянные лаги каркаса должны быть тщательно просушены (допустимая влажность – не более 14%) и пропитаны антисептиками и антипиренами.

Тип сайдинга

Виниловый представляет собой панели из поливинилхлорида, отличающиеся небольшим весом и ценовой доступностью. Они атмосферостойки, ударопрочны, долговечны. Впрочем, при значительных механических повреждениях такие панели могут деформироваться, треснуть или сломаться. Они имеют достаточно ощутимый коэффициент расширения в зависимости от температуры, что следует учитывать при монтаже.

Существует акриловая разновидность виниловых панелей. Эти изделия содержат определенное количество акрила, что делает их более прочными, стабилизирует оттенок, несколько повышает эксплуатационные характеристики.

В основе металлического сайдинга – лист металла, имеющий антикоррозийную защиту. Это позволяет нивелировать главный недостаток металлосайдинга – подверженность его коррозии, что, в свою очередь, снижает качество и долговечность материала.

Такой сайдинг гораздо прочнее винилового, он не повреждается от сильных ударов.

Несмотря на то, что металлический аналог также достаточно легок, в ряде случаев требуется армирование ослабленного фундамента. Больший вес материала по сравнению с виниловыми панелями утяжеляет монтаж.

Металлосайдинг также устойчив к негативному воздействию среды, а кроме того, негорюч, демонстрирует больший срок эксплуатации.

Основу фиброцементных панелей представляет материал на основе портландцементов или других цементов с улучшенными техническими характеристиками и переработанной целлюлозы. Благодаря особенностям состава и технологии производства получают очень прочный и долговечный сайдинг, который, однако, имеет внушительный вес. Это позволяет использовать его только для зданий, имеющих основательный фундамент и установленный на прочных грунтах.

Сайдинг может различаться не только материалом изготовления, но и дизайном. Выделяют цветные панели (они могут иметь яркий или пастельный цвет, быть матовыми или глянцевыми), а также имитировать деревянные, каменные и кирпичные поверхности.

Утеплитель

Для наружной обшивки следует выбирать утеплитель, имеющий минимальный коэффициент теплопотерь. Кроме того, важно, чтобы он был устойчив к воздействию влаги (в противном случае потребуется мощная гидроизоляционная система и дополнительная вентиляция).

Рекомендуется выбирать пожаробезопасные утеплители или по возможности сочетать негорючие панели со слабогорючими утеплителями, и наоборот. Обратить внимание следует и на способность выделять материалом токсичные вещества при горении.

Конечно, важна его биостойкость, долговечность, простота монтажа. Как показывает практика, наиболее простыми с точки установки являются материалы в листах, матах, а также напыляемые (однако они требуют привлечения к работе профессионалов и использования специального оборудования).

На сегодняшний день наибольшее распространение получили следующие виды утеплителей:

Пенополистирол

Под данной группой скрывается хорошо известный пенопласт и его усовершенствованная версия – экструдированный пенополистирол. Теплоэффективность листов связана с особенностями их строения – они состоят из воздушных камер, правда, в экструдированной версии эти камеры дополнительно изолированы друг от друга. Благодаря этому удается обеспечить более высокие технические характеристики материала. Он отличается низкими теплопотерями (0,4 Вт/ (м·°C)), демонстрирует максимальную влагопрочность. Пенополистирол является горючим материалом и даже добавление в экструдированную версию антипиренов не способно значительно изменить ситуацию.

Достичь еще более высоких эксплуатационных характеристик можно, утепляя стены пеноплексом. Он представляет собой разновидность пенополистирольных утеплителей. Оптимальный вариант для пеноблока и газобетона, кирпичной кладки.

Выпускается утеплитель в форме листов, имеющих различную толщину и плотность. Листы легко резать обычным строительным ножом, они хорошо фиксируются к поверхности благодаря гладкой поверхности.

Минеральная вата

Материал, представляющий тонкие волокна, уложенные в хаотичном порядке. Между волокнами остаются воздушные полости, которые и обеспечивают теплоизоляционный эффект. Показатели теплопотерь аналогичны коэффициенту пенополистирола.

Выпускается в 3 разновидностях, но для применения в строительстве пригодны лишь 2 – стекловата и каменная вата.

Первая изготовлена из стеклянного боя и кварцевого песка, отличается пластичностью (оптимальна для утепления округлых или других поверхностей сложных форм), температура горения составляет 500 градусов. Недостатком является низкая влагостойкость, склонность к усадке (из-за чего слой утеплителя со временем истончается, что негативно сказывается на ее теплоэффективности), необходимость работать в респираторе, защитном костюме и очках (тончайшие волокна стекловаты колются, легко проникают под кожу).

Каменная вата изготовлена из расплавленных горных пород, поэтому является экологичным и негорючим материалом. Она менее эластична (не дает усадку), отличается большей влагопрочностью (однако не в состоянии отталкивать влагу). Базальтовая (иное название) вата не проникает под кожу и не колется, но также в процессе работы распадается на мельчайшие частицы, опасные для дыхательных путей. В связи с этим работать лучше в респираторе.

Минвата выпускается в рулонах и листах, а если речь идет о материале высокой плотности – в плитах. Наиболее удобным с точки зрения монтажа является утепление минплитой и листовые аналоги.

Пенополиуретан

Утепление пенополиуретаном позволяет быстро организовать тонкий слой утеплителя, которого будет достаточно для качественной теплоизоляции. Коэффициент его теплопотерь составляет 0,3 Вт/ (м·°C), он влагостоек, негорюч, экологичен.

Достоинством пенополиуретана является и отсутствие швов и зазоров в слое утеплителя, что предупреждает утечку тепла.

Для напыления требуется специальное оборудование, поэтому приходится приглашать специалистов, что увеличивает расходы.

Пенофлекс

Современный утеплитель на основе вспененного полиэтилена, особенностью которого является наличие металлизированного слоя на одной из сторон. Сам по себе полиэтилен обладает достаточно низким показателем теплопроводности, однако основная теплоэффективность достигается благодаря отражающей способности слоя фольги – он обращает обратно внутрь помещения до 97% тепловой энергии.

Это позволяет использовать материал как для внешнего, так и внутреннего утепления, тем более что он имеет небольшую (до 0,5 см) толщину.

Использование пенофлекса позволяет отказаться от дополнительных гидро- и паропроницаемых слоев. Утеплитель также обладает хорошими показателями звукопоглощения, прост в монтаже. Выпускается в рулонах различной ширины.

Материалы для гидроветрозащиты, паропроницаемые материалы

К данной категории можно отнести в первую очередь влагонепроницаемую пленку, которая укладывается поверх утеплителя и защищает его от проникновения влаги, выдувания ветром. Более современной вариацией этой пленки является диффузная мембрана – она обладает способностью выводить пары влаги, но не пропускает капли жидкости. Иначе говоря, одновременно обеспечивает пароизоляцию и влагозащиту.

Область применения

Недостаточно знать, какие материалы используются для утепления и обшивки фасада, важно правильно их сочетать. В первую очередь при выборе следует учитывать материал стен и тип дома, его несущую способность.

Дома на свайном и столбчатом фундаменте обычно строятся на неустойчивых грунтах , поэтому тяжелые фиброцементные, а иногда и металлосайдинг вряд ли могут использоваться для обшивки. Наиболее приемлемый вариант – виниловые или металлические (не всех домов) панели.

Для обшивки кирпичного дома на устойчивом грунте с достаточной несущей способностью можно использовать все виды отделки, для шлакоблочного лучше отказаться от фиброцементного сайдинга и увеличить толщину утеплителя.

Для оформления дачного дома, предусматривающего лишь сезонное проживание, нет смысла тратиться на более дорогой металлосайдинг, винилового будет вполне достаточно.

Для домов, в строительстве которых используется дерево, то есть брусовых, щитовых, каркасных, нежелательно использовать пенополистирольные и пенополиуретановые утеплители. Стена под такими теплоизоляторами начинает мокнуть и гнить, что обусловлено их низкой паропроницаемостью. Оптимальный выбор для сруба из бруса или дома из древесины – минеральная вата, обязательно с системой гидроизоляции.

Немаловажно учитывать, какая часть наружной стены облицовывается. Так, для цоколя, в большей степени подверженного механическим повреждениям и негативному атмосферному влиянию, следует подбирать более толстые и прочные цокольные панели, для остальной части фасада – стеновые.

Чем утеплить?

Немаловажно добиться правильного сочетания типа сайдинга и утеплителя. В целом, строгих ограничений на определенные комбинации нет. Однако с точки зрения пожарной безопасности лучше сочетать горючие материалы с негорючими, что будет препятствовать быстрому распространению пламени по вентилируемому фасаду в случае возгорания.

Например, слабогорючий виниловый сайдинг рекомендуется сочетать с пенополиуретаном или минватой. Металлосайдинг является более дорогим и огнестойким материалом, поэтому при выборе утеплителя можно немного сэкономить и выбрать пенополистирольный утеплитель.

Фиброцементные плиты сами по себе имеют невысокий коэффициент теплопотерь, поэтому в некоторых случаях (например, при обшивке летнего домика), могут использоваться без дополнительного слоя теплоизоляции.

Схема

После того как определены используемые материалы, следует составить схему дома снаружи. Это необходимо для расчета количества сайдинговых панелей, утеплителя, гидроизоляционной пленки. При этом производить расчеты следует с учетом деревянного или металлического каркаса, поскольку после его установки ширина каждой из стен увеличится на 3-7 см.

В первую очередь, следует рассчитать толщину теплоизоляционного слоя. Для этого необходимо узнать, какое сопротивление теплопотерям должна иметь внешняя стена в конкретном регионе, а также уточнить степень сопротивления теплопотерям материала стен и других облицовочных материалов. Эти показатели являются постоянными, их можно найти в СНиПах, узнать от официальных застройщиков конкретного региона.

Далее из значения требуемого сопротивления теплопотерям следует вычесть коэффициент сопротивления теплопотерям стены, облицовки и т. д. Оставшееся значение – это и есть коэффициент сопротивления теплопотерям для теплоизолятора. Осталось подобрать материал соответствующий плотности и толщины.

Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который обычно имеется на официальных сайтах производителей утеплителей или магазинов, их продающих.

Достаточно ввести требуемые данные, чтобы программа автоматически рассчитала требуемую толщину материала, в зависимости от того, утепляете ли вы фасад минватой или другим материалом.

Расчет количества сайдинговых панелей ведется исходя из размеров дома. Необходимо определить площадь дома (умножить высоту и ширину каждой из стен и суммировать результат), после чего вычесть из нее площадь участков, которые не будут обшиваться сайдингом (оконные и дверные проемы, балконы и т. д.). Узнав данный коэффициент можно рассчитать количество панелей, учитывая ширину и высоту одного элемента.

В результате подобных расчетов получится число, означающее общее количество панелей, которые требуются для отделки. Остается разделить его на количество сайдинга в упаковке, чтобы выяснить необходимое число последних.

Обычно материал приобретается с небольшим запасом, который составляет 7-10% для домов простой конструкции и 10-15% для строений со сложными архитектурными элементами, необычной геометрией.

Наружное утепление важно произвести без зазоров, которые норовят возникнуть в местах стыков утеплителя и элементов обрешетки. Для их заполнения можно приобрести монтажную пену.

Подготовительные работы

В отличие от контактной отделки (покраски, штукатурки) облицовка сайдингом не требует проведения большого объема работ. В первую очередь с поверхности стен следует удалить элементы коммуникаций – проводку, трубы.

Крупные трещины и зазоры следует зашпаклевать, обвалившиеся части фасада – укрепить. Если предполагается приклеивание листов пенополистирола на окрашенный фасад, краску следует отбить. Входящие в ее состав растворители разрушают пенополистирол. Это же касается и масляных, бензиновых пятен – их следует ликвидировать.

Небольшой (до 2 см) перепад высоты фасада можно не исправлять – его скроет система обрешетки. Деревянные поверхности следует покрыть двумя слоями грунтовки глубокого проникновения.

Следующим этапом подготовительных работ является монтаж подсистемы. Сначала вдоль периметра фасада устанавливаются крупные панели, далее идет укладка вертикальных панелей с шагом, соответствующим ширине сайдинга. После этого вертикали соединяются более короткими горизонтальными элементами.

Обрешетка крепится на кронштейны. Ее высота определяется толщиной утеплителя с учетом того, что между слоем утеплителя и сайдинга должен остаться воздушный зазор в 3-5 см.

Монтаж

Пошаговая инструкция отделки сайдингом достаточно проста:

1. на смонтированную систему каркаса крепятся угловые элементы;
2. на установленную на высоте 15 см от земли стартовую планку крепится первая панель, которая заходит под угловой элемент, сцепляясь с ним (таким образом, начинать нужно всегда с углов);
3. аналогичным образом выкладываются остальные панели первого ряда, затем можно переходить к монтажу второго ряда, который пазами сцепляется с предыдущим;
4. последний ряд заводят за край предварительно установленной финишной планки.

Облицовка совместно с утеплением предусматривает предварительную укладку утеплителя. Его ширина должна быть аналогична шагу обрешетки, чтобы исключить появление «мостиков холода» в точках примыкания утеплителя и профиля каркаса. Утеплитель обычно приклеивается к поверхности или крепится временными пластмассовыми дюбелями. Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная пленка или мембрана. Ее полосы клеятся внахлест, места стыков проклеиваются скотчем.

Если вы решили отделать стены пенофолом, то он укладывается металлизированной поверхностью внутрь, закрепляется дюбелями или небольшими гвоздиками. Слой гидроизоляции и ветрозащиты не требуется.

После того как проклеен слой гидроизоляции, важно дополнительно укреплять утеплитель на стене. Сделать это можно с помощью дюбелей зонтичного типа, которые одновременно «подхватывают» и пленку, и утеплитель. На 1 м2 утеплителя достаточно 3-4 крепежей, один из которых должен приходиться на середину.

После того как завершен данный процесс, следует обшить каркас сайдингом, технология описана выше.

Для отделки горизонтальных поверхностей и облицовки фронтона обычно используют особую разновидность сайдинга – софиты. Они предназначены для монтажа на горизонтальных поверхностях и для подшивки свесов кровли.

Для отделки проемов следует также использовать специальные элементы – околооконный профиль или наличники.

Дома из бруса приобретают среди россиян все большую популярность, однако, их основной недостаток – неприспособленность к суровым российским зимам в силу некоторых особенностей.

Дело в том, что средняя толщина дома из бруса составляет порядка 150 мм., а этого недостаточно для того, чтобы в лютые зимние морозы в жилище оставалось тепло и уютно.

Оптимальное сечение для стен из бруса – 40 см., именно этой толщины было достаточно для того чтобы в доме и зимой оставалось тепло.

Но далеко не все дома из бруса обладают такой толщиной стен. Поэтому для того чтобы в жилище было комфортно и уютно не только летом, встает вопрос о том, как правильно утеплить дома из бруса снаружи.

Что выбрать: утепление изнутри или снаружи?

Намного чаще дом из бруса утепляют именно снаружи, и это происходит по нескольким причинам. Во-первых, при этом крадется меньше полезной жилой площади, да и дерево будет лучше защищено от негативного воздействия природных факторов.

Есть возможность утеплить дом из бруса снаружи своими руками, а грамотно выполненная теплоизоляция поможет поддержать внутри дома комфортную температуру.

Кроме того если утепление дома будет проведено с соблюдением всех нюансов, то уменьшатся и коммунальные платежи, а именно плата за газ или электроэнергию, что благоприятно скажется на семейном бюджете.

С помощью каких материалов можно утеплить дома из бруса со стороны улицы?

Современный рынок стройматериалов богат и разнообразен, производители предлагают различные утеплители для дома из бруса, такие как пенопласт, минвата, базальтовый утеплитель и некоторые другие.

Какой же материал выбрать для утепления дома из бруса?

Для этого необходимо учесть следующие факторы:

• Стоимость утеплителя (изначально следует определиться с тем, какую сумму на утепление дома Вы готовы потратить),
• Его качество,
• Уровень теплопроводности,
• Эластичность материала для утепления,
• Заострить особое внимание на том, насколько просто осуществить работы по утеплению дома с помощью того или иного теплоизоляционного материала (этот нюанс актуален при проведении монтажных работ самостоятельно).

Выбор утеплителя

Для того чтобы правильно утеплить дом из бруса снаружи следует ответственно отнестись к выбору теплоизоляционного материала.

Наиболее часто для утепления жилища используют минеральную вату, так как по сравнению со своим конкурентом, пенопластом, минвата – менее горючий материал, что благоприятным образом влияет на пожаробезопасность жилища.

Кроме того этот стройматериал является экологически чистым и обладает хорошими техническими характеристиками.

Так, минеральная вата очень медленно проводит тепло и холод.

Подготовительные работы

Прежде чем закупать выбранный утеплитель, нужно провести несложные расчеты и составить смету затрат на утепление дома. Кроме того необходимо тщательно выверить количество материала, которое потребуется для утепления.

Минватный утеплитель продается в трех формах, в виде плит, матов, а также рулонов. Проще всего работать именно с плитами.

Но для того чтобы закупить необходимое их количество следует учесть тот факт, что если толщина стен дома менее 20 см. и зимняя температура частенько опускается меньше отметки в 20 градусов, то потребуется утеплять стены двойным слоем минеральной ваты, следовательно и приобрести утеплителя нужно будет в 2 раза больше.

Некоторые профессиональные строители советуют утеплять дом несколькими материалами, комбинируя их, так, например, на фасад нашить полиэтилен вспененный, а остальные части дома утеплить минватой.

Что еще необходимо для проведения теплоизоляционных работ?

Кроме самого утеплителя потребуются так же еще некоторые вещи:

• Гидроизоляционная пленка, закупить которую следует на 10 % больше, чем площадь стен (это делается потому, что наложение пленки происходит внахлест),
• Уровень для проведения разметки,
• Строительный степлер для закрепления пленки,
• Антисептическое средство для обработки стен,
• Винты и саморезы для выполнения крепежных работ,
• Некоторое количество бруса маленького сечения.

Порядок работ по утеплению дома

Многие люди задают профессиональным строителям вопрос о том, как правильно утеплить дом из бруса снаружи и какова последовательность действий по проведению теплоизоляционных работ.

Итак, сначала требуется обработать стены антисептиком, при этом лучше будет использовать средство, дающее защиту от плесени и грибка. После нанесения антисептик должен полностью высохнуть, только потом можно приступать к самым важным монтажным работам.

После этого необходимо сделать обрешетку, для этого к стенам дома крепятся брусья меньшего сечения. Причем начинать закреплять их нужно именно с угла дома и вертикально на одинаковом расстоянии.

Это будущий «каркас» для монтажа минеральной ваты.

Теперь можно переходить к установке минеральной ваты, но предварительно плиты обычным ножом следует нарезать на прямоугольники необходимого размера.

Требуется учитывать тот факт, что нарезать минеральную вату нужно немного шире, чем расстояние между брусьями.

Минвату крепим до самой крыши специальными анкерами, которые должны располагаться на расстоянии около полуметра друг от друга.

После этого необходимо наложить еще один слой изоляционной пленки, но теперь уже глянцевой стороной наружу. Чтобы пленка держалась, ее опять-таки нужно закрепить строительным степлером.

Дополнительные материалы по теме:

Утепление дома минеральной ватой завершено. Остается только отделать фасад здания сверху выбранным материалом.

Таким образом, можно сделать вывод, что монтажные манипуляции по теплоизоляции дома снаружи нельзя отнести к сложным строительным работам, это можно сделать и самостоятельно, главное учесть все существенные аспекты и следовать инструкции.

Очень важно провести теплоизоляционные работы качественно, так как грамотный монтаж утеплителя – залог того, что в Вашем доме будет комфортно и уютно в течение многих лет.

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи: важные моменты
Если вы все еще задаетесь вопросом утепления дома из бруса, то вам прямиком к нам

Утепление частного дома

Утепление холодного пола

Как утеплить стены в доме

Как утеплить чердак дома

Внутреннее утепление стен

Стоит ли утеплять дом из бруса снаружи?

Утепление брусового дома снаружи

У многих сейчас возникает вопрос, неужели эта традиционная технология строительства не предполагает качественное сохранение тепла брусом? Дело в том, что технология из бруса была разработана для более благоприятных климатических зон, а нам в России приходится заниматься дополнительным утеплением, чтобы сделать микроклимат в доме благоприятнее и сократить расходы на отопление.

Конечно, можно обшить брус сайдингом без утеплителя, но стоит провести качественную работу со стенами, как расходы на отопление резко пойдут вниз. Но перед тем, как утеплить брусовой дом снаружи своими руками, потребуется выбрать утеплитель, рассчитать его количество и необходимую толщину. Это смета, в которую следует финансово уложиться. Рассмотрим простой в монтаже утеплитель с неоспоримыми плюсами.

Выбор и расчет материала для стен дома

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов наиболее востребованными являются пенопласт, пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и минераловатный утеплитель. Мы остановим выбор на минвате и перейдем к рассмотрению преимуществ этого материала. Этот утеплитель не горит (основное и неоспоримое преимущество), экологичен, теплопроводность минваты составляет 0,036 Вт/ м2,

Схема утепления стен из бруса снаружи

Следующий шаг - это расчет количества материала и толщины слоя утепления, которая будет подходить под наш климат и конструктивные особенности стен. Минеральный утеплитель продается в плитах, матах и рулонах. Проще работать с плитами, поэтому именно этот тип мы выберем для расчета. Принимая во внимание, что поверхность стен ровная, а стандартная толщина плит 50 мм, начинаем считать.

Если толщина стен в 20 см, а максимально низкая температура зимой 20°C, то укладываем минвату в один слой. Если толщина стен из бруса 20 см, а температура зимой опускается ниже 20°C, укладываем утеплитель в два слоя. Расчет зависит от среднего значения климатических условий региона. Чтобы точно рассчитать толщину утеплителя воспользуйтесь теплотехническим калькулятором на сайте.

Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Как утеплить дом из бруса снаружи? Для работы доберем необходимые инструменты, материалы и приступим к работе. Дополнительно придется купить: гидроизоляционную пленку с запасом в 10-15% от площади стен, анкерные винты, саморезы по дереву, антисептик, брус небольшого сечения. Также подготовьте набор инструментов – ножовку, молоток, топор, гвозди, степлер строительный со скобами, уровень, кисточку и т.д.

Готовим стены дома к утеплению

Утепление дома из бруса своими руками

Обрабатываем стены антисептиком кисточкой или валиком. Обрабатываем несколько раз стену и дожидаемся полного высыхания. Н забудьте проверить качество конопатки стен, при необходимости проконопатьте стены. После этого начинаем укладку гидроизоляционной пленки своими руками, используя степлер, пристреливаем ее к брусу с нахлестом между полосами в 10-15 см. Все стыки проклеиваем скотчем.

Крепление обрешетки из бруса

Важно начинать обрешетку от угла, и стараемся вести крепление вертикальных направляющих на одном расстоянии друг от друга, сверяемся по уровню или отвесу. Между брусом утеплитель должен укладываться своими руками вплотную, а поверх на него будет крепиться отделка – виниловый сайдинг или пвх панели, поэтому расстояние между брусом должно быть на 1-1,5 см меньше ширины плит минеральной ваты.

Монтаж утеплителя на стены

Монтаж утеплителя на стены из бруса

Установив минвату, просверливаем дыры в стене и устанавливаем дюбель-гриб в виде зонтика. Крепления плит можно делать с шагом в 40-50 см. Полностью установив и закрепив до самой кровли утеплитель, накрываем стену вторым слоем пароизоляции, крепим ее к брусу степлером. Пароизоляция необходима для защиты минваты от влажности, поэтому пленку следует укладывать гладкой стороной к утеплителю.

Гидроизоляционная пленка не пропускает влагу в одном направлении и спокойно дает ей выйти с обратной стороны – это свойство отлично подходит при гидроизоляции и утеплении стен в бане. Не забудьте прочитать инструкцию производителя пароизоляционной пленки, чтобы не ошибиться при ее устройстве. Утепление практически завершено на этом, и можно приступать отделке фасада строганной доской. Смотрите далее - как утеплить дом из бруса снаружи минватой.

(9 оценок, среднее: 4,33 из 5)

Утепление дома из бруса снаружи своими руками
В статье мы рассмотрим технологию утепления брусового дома снаружи и предложим технологию. Также мы подобрали видео инструкцию от компании на эту тему.

Климат в России крайне суровый, зимы холодные, поэтому актуальным является вопрос о том, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. Работу эту необходимо выполнять очень тщательно, особенно с внешней стороны дома, только тогда получим условия для круглогодичного проживания.

Утепление с помощью минераловатного утеплителя.

Особенности домостроения на Руси

Естественно, что возникает вопрос, а как же раньше обходились без утепления дома снаружи? Ведь деревянные дома строили в России издревле, стояли они веками.

Надо понимать, что старый и надежный сруб и современный дом из бруса понятия несколько отличающиеся. До XX века использовали для строений лес только рубленый. Предпочтение в плотницких работах отдавалось топору, хотя пила была известна на Руси с глубокой древности.

Но считалось, что пиленый лес сильнее впитывает в себя влагу, разбухает и подвергается гниению. А древесина в бревнах, которые обработаны топором, как бы закупоривается под его ударами и не впитывает влагу.

Строились дома без гвоздей, существовало несколько способов врубки бревен. Чашки вырубали строго по форме бревен, которые в них укладывались, в венцах делали продольно паз для лучшей плотности сруба. Тщательно конопатили стыки бревен.

Все это давало эффект монолитности. Толщина бревен в срубе была достаточной для поддержания тепла.

Дом с самцовой кровлей, ХIХ век.

Еще одной особенностью было возведение сруба под самую кровлю, конструкция которой в этом случае называлась самцовой. Такого типа строения особенно широко были распространены на севере Руси. Бревна поднимали до самой кровли, строили треугольник фронтона, на который и крепили слеги для теса.

Итак, мы видим следующие особенности, которые не давали выстуживаться традиционным деревянным домам на Руси:

1. толщина стен достаточная для сохранения тепла,
2. монолитность стен, достигаемая плотностью посадок бревен и конопаткой щелей,
3. низкий уровень гигроскопичности древесины за счет обработки ее топором.

Рассмотрим эти особенности в применении к современным домам из бруса.

Современный дом из бруса

Современный дом из бруса сечением 150 мм.

Для нормального уровня микроклимата в доме, когда лютуют зимние морозы, необходимо строить дом из бруса толщиной от 40 см. Если сечение бруса будет меньше, то не удастся сохранить тепло, одной конопаткой щелей проблему решить не удастся. Ведь брус просто сам по себе будет промерзать насквозь в сильные морозы.

В современном домостроении применяется брус с сечением 150 мм, поэтому такой дом приходится утеплять снаружи или изнутри. Наиболее правильным для достижения необходимого эффекта считается наружное утепление брусового дома.

Уровень гигроскопичности понижается при помощи обработки бруса специальными пропитками. С помощью различных методов наружного утепления можно будет достичь эффекта монолитности и достаточной толщины стен, главное верно найти ответ на вопрос о том, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи.

Преимущества наружного утепления

Преимущества метода утепления дома с внешней стороны следующие:

1. не затрагивается внутреннее пространство, можно проводить работы не нарушая обычный ритм жизни хозяев,
2. возможность выполнить работы по утеплению своими руками, без привлечения специалистов,
3. появляется возможность оригинального решения фасада дома,
4. уменьшаются потери тепла,
5. наружные стены будут защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Утеплители

Теплоизоляция из базальтовой ваты - Лайт Баттс.

Современный рынок богат материалами, которые используются для утепления стен:

1. базальтовый утеплитель,
2. стекловата,
3. пенопласт,
4. экструдированный пенополистирол,
5. вспененный полиэтилен,
6. утеплитель из полиэфирных волокон,
7. напыляемый пенополиуретан.

На фото фольгированная теплоизоляция Пенофол-А из вспененного полиэтилена.

Решая, чем утеплить дом из бруса снаружи, необходимо принимать во внимание многие факторы, учитывать их и делать правильные выводы. В этом вопросе важную роль играют цена, качество и толщина утеплителя.

Для того, чтобы принять правильное решение, необходимо рассмотреть все сравнительные механические и теплотехнические характеристики утеплителей, учитывая, что у материалов выпущенных разными производителями, характеристики могут отличаться.

На какие особенности надо обратить внимание при решении вопроса, чем утеплить брусовой дом снаружи:

1. показатель теплопроводности,
2. показатель прочности на сжатие,
3. показатель эластичности, упругости (это важно для понимания способности материала не ломаться при сгибе и восстанавливать свою первоначальную форму),
4. изучить условия монтажа (к каждому материалу прилагается инструкция производителя по способу установки данного утеплителя).

Совет. При выборе толщины утеплителя, можно встать перед выбором, что минераловатный утеплитель толщиной в 50 мм будет недостаточным для стен в 150 мм по требованиям СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а при утеплителе толщиной 100 мм значительно превысит их.

В таком случае можно применить комбинацию различных утеплителей. Например, использовать вспененный полиэтилен, накрыв им фасад прямо по пароизоляции, а на него нашить бруски, между которыми и укрепить минераловатный утеплитель.

Порядок проведения теплоизоляционных работ

Рассмотрим, как правильно утеплить снаружи брусовой дом, какие этапы работ необходимо выполнить и в какой последовательности.

Для того, чтобы пары воздуха, проходящие сквозь толщу бруса, не превращались в воду в толще утеплителя, необходимо сделать пароизоляцию. Наилучшим вариантом было бы провести ее с внутренней стороны стен, выполнив из фольгированного материала отражающего тепло внутрь помещения.

Вариант утепления стен дома из бруса при пароизоляции внутри помещения (1-наружная обшивка, 2- контррейка, 3 ветрозащита, 4 – утеплитель, 5 – несущая стена).

Рассмотрим, как утеплить брусовой дом снаружи, когда внутренняя отделка уже выполнена и необходимо предусмотреть устройство ветроизоляции снаружи (читайте также статью Отделка дома из бруса внутри своими силами).

Необходимо делать это в следующем порядке:

1. набиваем вертикальную обрешетку на наружные стены из обрезной доски толщиною 40-50 мм,
2. крепим по доскам сплошным полотном с нахлестом пароизоляционную мембрану,
3. набиваем второй слой обрешетки по тем же доскам с шагом подходящим для выбранного утеплителя,
4. укладываем утеплитель между брусками,
5. прокладываем пленку или мембрану для ветрозащиты,
6. закрепляем ветрозащиту контррейками,
7. монтируем по рейкам наружную облицовку.

Важно. Паробарьер стены должен иметь продухи устроенные снизу и сверху. Это необходимо для циркуляции воздуха и уравновешивания температуры в районе зазора и температуры во внутреннем помещении.

Как утеплить дом из бруса снаружи для создания в нем комфортной атмосферы
Как утеплить дом из бруса снаружи правильно своими руками: инструкция по монтажу своими руками (фото и видео)

Многие индивидуальные застройщики производят утепление брусового дома снаружи своими руками в целях экономии. Оптимальный вариант заключается в укладке теплоизоляционного материала под отделочное покрытие. В качестве такового очень часто используется виниловый сайдинг, позволяющий надежно защитить строение от внешних воздействий за приемлемую плату.

На фото демонстрируются основные работы.

Плюсы данного варианта

В данном случае устанавливаются элементы опорной конструкции, между которыми укладываются минеральные плиты, способные обеспечить качественную теплоизоляцию сооружения. Утеплитель закрывается гидроизоляционной пленкой. К элементам деревянной обрешетки крепятся виниловые панели.

Перечисление достоинств

• Цена применяемых материалов относительно низка, а значит, конечная конструкция получается не слишком дорогой,
• Отсутствие сложных строительных процессов позволяет проводить все работы самостоятельно,
• Панели сайдинга устойчивы к внешним воздействиям, поэтому могут длительное время защищать теплоизоляцию,
• Масса всех изделий не так велика, поэтому перед основными операциями нет необходимости осуществлять укрепление фасада.

Преобразить можно даже такое строение из бруса.

Дополнение!
Когда под сайдинг укладывается теплоизоляция из минеральной ваты, можно выровнять боковые поверхности строения, так как устройство опорной конструкции является обязательным условием.

Проведение монтажа

Дальнейшая инструкция поможет понять, как правильно утеплить брусовой дом снаружи непосредственно под отделку в виде сайдинга. Если основные правила будут соблюдены, то переживать за качество проведенных работ не стоит, если даже нет солидного опыта в строительстве.

Необходимые материалы

• Бруски сечением 50×40 или 50×50 мм требуются для создания ячеек, в которые будет уложен утеплитель,
• Пароизоляционный материал нужен для защиты теплоизоляции от воздействия из внутренней части строения,
• Плиты или рулоны минеральной ваты необходимы для формирования барьера от тепловых потерь,
• Гидроизоляционная мембрана будет защищать утеплитель с наружной стороны непосредственно от влаги,
• Обрезная доска потребуется для возведения обрешетки для облицовочного покрытия,
• Панели сайдинга и комплектующие элементы приобретаются для проведения отделочных работ,

Плиты поставляются в небольших упаковках.

Примечание!
В процессе монтажа для фиксации фрагментов конструкции будут необходимы гвозди и саморезы различной длины.
Конечный размер крепежных деталей зависит от применяемых материалов в каждом конкретном случае.

Используемые инструменты

• Молоток,
• Ножовка или любой другой режущий инструмент,
• Гвоздодер,
• Шуруповерт,
• Длинная бечевка,
• Строительный уровень,
• Простой карандаш,
• Рулетка длиной не менее 5 м,
• Ножницы по металлу,
• Степлер.

Процесс теплоизоляции

Прежде чем начать работы, необходимо убрать с фасада строения все предметы, которые будут мешаться. С окон и дверей полностью отрываются наличники, в местах окантовки убираются декоративные рейки, снимаются козырьки и другие элементы.

Спутниковые антенны, фонари и стационарные конструкции можно оставить на месте.

Примерно так должна быть уложена теплоизоляция.

1. Сначала расстилается паронепроницаемая мембрана. Она фиксируется непосредственно к стене с использованием степлера. При укладке полотен обязательно делается небольшой напуск. Обычно производители делают специальные метки,
2. Берутся бруски 50×50 мм и фиксируются в горизонтальном положении к боковой поверхности конструкции. Между ними следует оставлять расстояние, которое будет на 1-2 см меньше ширины теплоизоляционной плиты. Для крепления используются саморезы длиной не менее 65 мм,
3. Далее осуществляется утепление минватой. Фрагменты материала вставляются между установленными деревянными брусками вплотную друг к другу. Сначала заводится один край плиты, после чего аккуратно заправляется другой. При необходимости элементы раскраиваются при помощи канцелярского ножа,
4. После укладки теплоизоляционного материала к брускам крепится гидроизоляционная пленка. Она фиксируется по тем же правилам, что и пароизоляционная мембрана. Напуск на соседние полотна не должен быть менее 10-15 см.

Материал для гидроизоляции.

Внимание!
Бруски под утеплитель на стадии установки не требуют выравнивания.
Это будет делаться на следующем этапе.
Элементы плотно прикладываются к боковой плоскости и фиксируются саморезами.

Устройство обрешетки

После того как слой теплоизоляции будет создан, возводится обрешетка для фасадного материала. В качестве базовых элементов используются обрезные доски. Их толщина не должна быть меньше 25 мм, в противном случае гарантировать длительный срок службы опорной конструкции невозможно.

Сначала нужно подготовить для установки угловые элементы. Лучше всего взять сразу две доски и соединить так, чтобы образовался прямой угол. Подобные изделия рекомендуется крепить непосредственно по краям стены. Их выравнивание следует осуществлять посредством строительного уровня.

Демонстрируется деревянная обрешетка.

Когда угловые элементы будут зафиксированы, необходимо от одного из них до другого протянуть бечевку. Она поможет на одном уровне выставить промежуточные стойки для покрытия. Оптимальный шаг составляет 40 см. Именно это расстояние позволяет экономить на пиломатериалах без вреда качеству.

После возведения несущей конструкции производится непосредственно монтаж сайдинга с соблюдением всех правил.

Важные моменты при монтаже покрытия

• Между составными частями отделки должно быть расстояние от 7 до 11 мм, так как в качестве основного материала для изготовления панелей и комплектующих деталей используется пластик,
• В первую очередь монтируются элементы для оформления стыков, углов и проемов, а также стартовые и финишные профили, после чего устанавливаются виниловые панели,
• Крепежные детали в виде саморезов и гвоздей не должны вбиваться до конца, чтобы компенсировать линейное расширение, в противном случае на покрытии могут появиться трещины и сколы,
• Фиксирующие элементы следует располагать строго в центральной части перфорационных отверстий, иначе фрагменты отделки могут деформироваться, что приведет к дополнительным расходам и временным затратам.

Места установки элементов сайдинга.

В качестве заключения

Утепление брусового дома снаружи: минеральная вата под покрытие из сайдинга
Утепление брусового дома снаружи: видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплить минватой, под сайдинг, цена, фото

Традиционная отделка брусового дома сайдингом не теряет популярности. Достоинства её неоспоримы: красивый внешний вид, защита древесины от внешних проявлений, необходимое утепление брусового фасада, лёгкость монтажа. Однако при самостоятельной работе владельцы рискуют сделать несколько ошибок, приводящих к порче самого покрытия и дискомфорту проживания. Как утеплить собственный дом с помощью облицовки правильно, описано ниже.

Виды сайдинга для брусового дома – преимущества и недостатки

Обычно для наружной облицовки используют производные ПВХ и металла – ондулин, профлист. На брусовой дом сайдинг ложится легко. Также к разновидности сайдинга относят деревянную вагонку и блок-хаус.

Последний имитирует бревно, что существенно повышает презентабельность дома. Ниже описаны достоинства и недостатки каждого вида, для облегчения выбора сырья владельцам, несведущим в данном вопросе:

Представляет собой длинные планки с замковыми соединениями. Палитра цвета ничем не ограничена, однако, потребители, столкнувшиеся с такой проблемой, как выцветание поверхности на солнце, меняют покрытие на более светлые тона.

Такая отделка брусового дома снаружи сайдингом не подвержена влажности, однако, остро реагирует на перепады температур и при неправильном монтаже может пойти трещинами.

Она беззащитна перед пламенем, и, плавясь, выделяет в атмосферу токсичные вещества, грозящие удушением. Но при всех недостатках, пластиковый сайдинг привлекателен для потребителя низкой стоимостью и удобством монтажа – не нужно привлекать для работы наёмные бригады.

Его редко применяют для облицовки, так как такой сайдинг для дома из бруса имеет больше недостатков, нежели достоинств. Потребуется внушительное утепление и гидроизоляция – металл становится мостом холода при низких температурах и возникающем конденсате. Кроме того, в непогоду, владельцы просто не смогут уснуть при грохоте града или дождя об облицовку – шумоизоляция в виде ватных матов не спасёт.

Не стоит забывать и о коррозии – при резке материала оголённые стыки необходимо обрабатывать особой силиконовой смазкой для того, чтобы ржавчина не пошла по всей поверхности. Таким видом сайдинга в основном отделывают помещения, предназначенные для хозяйственных нужд.

Деревянный сайдинг – вагонка, блок-хаус, имитация бруса

Красив и экологичен. Однако вместе с этим владельцы получают очень капризную облицовку – дома из бруса с сайдингом этого типа также остро реагируют на внешние проявления – влага, биологическая порча, усадка – как и обыкновенная древесина.

Придётся регулярно обрабатывать обшивку на предмет защиты от гниения, пожара и грызунов.

Презентабельность домов на высоте, но стоимость такой обшивки, если она представляет собой евростандарт, высока. Другие категории будут иметь ещё больше недостатков.

Лучше всего отделка вагонкой и имитациями из древесины смотрится внутри помещений, когда наружные стены сделаны из клеёного бруса.

Монтаж вентилируемого фасада под сайдинг

Вопрос, как обшить брусовой дом сайдингом правильно – непраздный. Технология имеет свои нюансы, в числе которых создание вентиляции по всей поверхности фасада, для сохранения и долговечности древесины под облицовкой.

Речь идёт о создании качественной обрешётки и сопутствующих слоёв тепло- и гидроизоляции. От того насколько тщательно проведена работа, зависит внешний вид и комфортность проживания в деревянном объекте. Итак:

Этапы работы по утеплению фасада брусового дома

От правильного алгоритма работы зависит долговечность древесины дома, утеплителя и выбранной облицовки. Она включает следующие этапы:

Когда работа окончена, поверхность стоит только протереть от пыли и грязи и можно считать отделку оконченной.

Ошибки при самостоятельном монтаже

Не пользуясь услугами профессионалов, владельцы рискуют совершить ряд огрехов, приводящих, в конечном счёте, к плохому внешнему виду и не комфортности эксплуатации, так как утепление дома из бруса сайдингом будет некачественным из-за нарушений при монтаже. Итак:

• Редкая установка обрешёточных профилей. Конечно, всегда хочется сэкономить на материалах, но в случае облицовки сайдингом, такой рациональный подход в итоге мифичен. Обшивка будет прогибаться. Шаг крепления бруса – 50-60 см.
• Не использовать контробрешётку. Пухлые ватные плиты нельзя искусственно прижать гидроизоляцией. От этого будет эффект стёганого одеяла, также приводящий к неровному покрытию, выгибанию или впадинам.
• Не пользоваться уровнем или шнуром-причалкой для ровной установки планок. Дома из бруса, отделка сайдингом которых выполнена по уровню нижнего закладного элемента, выглядят перекошенными по всей поверхности.