Утепление домов из бревна. Как утеплить бревенчатый дом снаружи правильно. Почему в доме из дерева холодно. Процесс самостоятельного утепления

Продуманные и правильно спроектированные, деревянные дома показывают отличные показатели комфорта и уюта. Однако здания, возведенные без соблюдения надлежащих требований по теплозащите и внутренней циркуляции тепла, часто требуют принятия дополнительных мер, поэтому важно знать, каким способом можно утеплить бревенчатый дом снаружи.

Какие проблемы возникают в деревянных домах с течением времени

Любое строение не вечно. Со временем деревянный дом может снижать показатели сохранения тепла.

Возникают:

растрескивания конструктивных элементов;
разрушение дерева вследствие атак насекомых, гнили;
щели из-за высыхания материала и изменения геометрических размеров элементов стен.

Стоит отметить, что современные проекты максимально учитывают воздействие времени и в ходе строительства применяются все меры, чтобы гарантировать долгий срок службы древесины. Но старые дома в полной мере страдают от разрушений, вызванных длительной эксплуатацией.
Со временем в деревянном доме возникают легкие сквозняки, зоны наледи на стенах, неправильные потоки воздуха от зон нагрева. В результате в строении становится не комфортно, особенно в зимние месяцы. Растут расходы на отопление, вдобавок, при его неправильном конструировании — наличие сквозняков победить не удается. Лучший способ вернуть комфорт — утепление стен снаружи.

Какие общие действия требуется провести перед утеплением

Чтобы добиться максимальных результатов при применении любого способа утепления, нужно провести ряд необходимых работ. Их список выглядит следующим образом:

тщательно проверить наружную поверхность стен. Удалить с них все материалы, препятствующие циркуляции пара;
по возможности удалить поврежденные гнилью зоны;
заделать заметные повреждения, где необходимо — наложить латки;
тщательно законопатить все щели;
провести обработку антибактериальными и предотвращающими гниение средствами. Достаточно дешево использовать составы на солевой основе.

Выбирая конкретный теплоизолятор для сооружения утепления деревянных стен, следует помнить, что он должен соответствовать своей задаче, а именно:

обеспечивать паропроницаемость не ниже, чем у дерева;
не накапливать влагу;
не служить средой для размножения грибка;
не гореть, пропускать воздух;
быть достаточно рыхлым или пластичным, чтобы обеспечить прилегание к стене из бревен.

По такому списку требований легко понять, что для деревянных стен не подходит:

пенопласт и экструдированный пенополистирол;
пенополиуретан, монтажная строительная пена;
герметики любого класса, если применяется технология мокрого фасада.

Идеально применять, особенно, если монтируются вентилируемые конструкции:

в роли листовых материалов — эковату и минеральную вату, как классическую на основе стекла, так и базальтовую, шлаковую;
в роли засыпных материалов, которым потребуется каркас с внешней стенкой — специальные опилки-гранулы или керамзит, эковата и так далее.

Правильно выбирая материалы для создания утепления стен, можно гарантировать не только хороший уровень комфорта внутри, но и обеспечить долгую службу стен дома и лучшие условия эксплуатации деревянных конструкций.

Разные способы утепления деревянного дома

Остановимся на доступных способах, которыми можно правильно утеплить деревянный дом. Современные методики позволяют правильно утеплить деревянный дом и гарантировать желаемый уровень комфорта. При этом утепление послужит долго, а у стен будет приятный и аккуратный внешний вид.

Методика утепления здания снаружи имеет целый ряд преимуществ:

утепление принимает на себя колебания температуры, компенсирует их. В результате у стен более долгий срок службы, так как они меньше разрушаются, не подвергаются значительным перепадам влажности, температуры, снижается степень механических напряжений;
пользователь может выбрать вид фасада, который ему нравится, поэтому утепление может стать формой дизайнерского оформления;
утепление стен снаружи никак не влияет на внутреннее пространство дома, не потребуется ремонт, не ограничивается применяемая внутри отделка;
конфигурация комнат не изменяется;
во время того, как производится наружное утепление стен, можно не торопиться. Внутри дома никаких изменений не происходит, сохраняется прежний комфорт и уют.

В результате отделки внешних фасадов можно очень ощутимо поменять показатели сохранения тепла, обеспечив комфорт проживания, что очень важно для старых деревянных домов.

Вентилируемый фасад

Современное утепление, способное обеспечить наилучшие показатели как по уровню сохранения тепла, так и характеристикам долговечности и требуемого внешнего вида — вентилируемая фасадная система, представляющая собой достаточно сложную, многослойную конструкцию. Рассмотрим создание такой термозащиты подробнее, поскольку она универсальна, дает массу преимуществ и поэтому — чаще всего используется владельцами деревянных домов.

Основное требование, которое должно выполняться при создании вентилируемого фасада — обеспечение правильного парообмена. Утеплитель не должен намокать. Поэтому первым слоем создается пароизоляция, которая находится между утеплителем и стеной.

Для деревянного дома, построенного из круглых бревен, пароизоляция не обязательна, так как обеспечивается достаточное пространство для циркуляции воздуха. В строениях с гладкой стеной пароизоляция необходима, поэтому нашивается тонкая обрешетка, на которую накладывается полиэтиленовая пленка, строительный армированный вариант. Также можно покрыть стену вспененным полиэтиленом, который дополнительно будет сохранять тепло.

Второй этап — нашивка каркаса для закладки утеплителя. Это конструкция из планок, расстояние между которыми должно соответствовать габаритам применяемых плит материала, рекомендуемый параметр не более 600мм. При этом, если используется минеральная вата, следует сразу помнить, что она проседает со временем и поэтому в каркасе должны быть не только вертикальные, но и горизонтальные перекладины.

После нашивки обрешетки в нее закладывается утеплитель, при этом следует не допускать щелей. Если применяется два слоя утеплителя, элементы располагаются так, чтобы стыки между внутренними были посередине внешних.

Снаружи утепление покрывается специальным ветроизоляционным слоем. Это так называемая супердиффузионная мембрана, нетканый текстиль, который отлично пропускает пар, но при этом — удерживает воду. Слой монтируется аккуратно, стыки элементов проклеиваются скотчем.

После монтажа ветрозащиты, нашивается каркас, на котором будет крепиться внешняя отделка вентилируемого фасада. Это рейки небольшой толщины, 40-50 мм. Сразу отметим, что существует множество вариантов создания внешней отделки, некоторые из которых выдвигают требования к применяемому утеплителю и способам монтажа внутренних «слоев» вентилируемого фасада. В статье рассматриваются только простые, доступные рядовому исполнителю виды внешней отделки.
На внешний каркас можно нашить различные декоративные щиты или материалы. Это может быть:

виниловый сайдинг, выглядящий как деревянный щит;
цементностружечные плиты;
стальной профнастил;
блок хаус, с помощью которого можно имитировать вид стены, сложенной из бревен.

В самом простом и экономичном варианте может использоваться и евровагонка, пластиковая вагонка. Здесь все зависит от финансовых возможностей владельца дома или же его навыков работы.

Внешнее утепление методом «мокрого фасада»

Достаточно часто применяется способ, когда утепление стен производится прикреплением на ее поверхность слоя термоизолятора. Внешняя часть отделывается по технологии мокрого фасада, в результате утепление состоит из следующих элементов:

слоя утеплителя, который может быть приклеен или монтируется дюбелями;
армирующей сетки;
нескольких слоев покрытия, формируемого обычно из готовых строительных смесей.

Если выполнять подобное утепление стен профессионально, требуется обеспечить качество внешнего покрытия. Поэтому оно будет состоять из армирующего слоя, промежуточного, который обеспечит гладкую прочную поверхность, а также декоративного, который может представлять собой рельефную отделку или покрытие типа «шуба», улучшающее показатели сохранения тепла.
В качестве финишного слоя внешнего утепления может использоваться плитка, декоративный камень, художественная штукатурка, краска и другие материалы, призванные обеспечить нужный внешний вид поверхности стен.

Заключение

Как видим, даже самые современные способы утепления, которые показывают отличные результаты, не так сложны даже для работы своими руками. Однако стоит помнить, что при создании любого класса отделки необходимо не забывать о вентиляции дома и отделке оконных зон, так как возникает неизбежное утолщение стен деревянного строения.

Деревянный дом — самый экологичный вид жилья, в котором царит уютная и комфортная атмосфера. Древесину отличает прочность и долговечность, эстетичность и высокая теплоизоляция. Однако без должного утепления тепло быстро уходит из помещения, внутри дома будут сквозняки, холодный пол и холодные стены. Поэтому если вы планируете использовать строение для постоянного проживания, утеплять дом нужно обязательно.

Преимущества наружного утепления

Эксперты в деревянном строительстве советуют выбирать наружное утепление, так как утепление внутри съедает пространство. Кроме того, утепление бревенчатого дома снаружи надежно защитит строение от ветра и холода, и при этом изнутри оно будет прогреваться домашним отоплением. Данная технология обеспечивает оперативное высыхание дерева даже при постоянном воздействии сырости и при образовании конденсата.

Наружное утепление позволяет создавать вентилируемый фасад, где влага испаряется и уходит, а не проникает вглубь древесины. Кроме того, такая конструкция дает дереву “дышать”. Но качество и долговечность работ зависят от соблюдения технологии утепления и выбора материалов. Поэтому важно правильно выполнить монтаж и выбрать прочный надежный и безопасный утеплитель.

Утеплитель должен быть устойчивым к влаге и воздействию грызунов, пожаробезопасным и экологичным. Важно не только качественно выполнить монтаж, но и сохранить натуральность дома из оцилиндрованного или рубленого бревна. Утеплитель должен обладать высокой паропроницаемостью и легким весом, чтобы не давать сильную нагрузку на дом и фундамент .

Качественный утеплитель обязан легко пропускать воздух, предохранять дерево от гниения и образования грибка. Сегодня строительный рынок предлагает различные виды утеплителей. Давайте разберемся, какие материалы выбрать для наружного утепления. И узнаем, как утеплить дом из бревна снаружи.

Какой утеплитель выбрать

Минеральная вата — популярный вид утеплителя, который легко укладывать своими руками. Он не подвержен негативному влиянию насекомых и грызунов, не горит. При монтаже можно подобрать нужные параметры ваты. Чем толще материал, тем проще установка. Но отметим, что мягкий утеплитель со временем впитывает влагу, в результате становится рыхлым и постепенно сползает вниз. В итоге вата распадается и образует вредную пыль;
Эковата — натуральный и экологичный материал, в основе которого целлюлоза с обработкой антипиренами. Антипирены обеспечивают нужную пожаробезопасность, а сам утеплитель пропускает воздух и способствует хорошему воздухообмену. Однако эковата быстро впитывает влагу, поэтому она не рекомендуется для утепления деревянного дома;
Пробковые панели — экологически безопасный и натуральный утеплитель высокого класса, который отличают высокая прочность и теплоизоляция, водонепроницаемость, функциональность и долговечность. Панели обладают легким весом, противостоят негативному воздействию влаги и солнечных лучей, грызунов и насекомых. Утеплитель легко укладывать, поэтому монтаж можно выполнить самостоятельно. Это универсальный материал, который подходит для утепления пола и стен, однако стоит он дорого;
Пенопласт — популярный и доступный материал с хорошими теплоизоляционными свойствами и низкой ценой, легким и оперативным монтажом. Однако он нарушает экологичность деревянного дома, не обладает нужной паропронимаемостью и не отводит влагу с бревенчатых стен. При этом влага распределяется по всей поверхности пенопластовой плиты, что приводит к быстрому разрушению материала. Кроме того, утеплитель могут легко повредить грызуны и огонь. Пенопласт, в крайнем случае, применяют только для каменного дома.

Подготовка к утеплению и конопатка стен

Утепление и конопатку делают только после усадки дома через 6-12 месяцев после установки сруба в теплую и сухую погоду. В первую очередь перед работой стены нужно подготовить. Для этого с поверхности счищают грязь и пыль, при необходимости убирают старое покрытие. Затем стены конопатят.

Чтобы конопатить рубленый или оцилиндрованный дом, берут натуральные материалы. Для этого подходит мох, джут и акриловый герметик . Материал укладывают между бревнами, начиная с нижнего венца, и идут по периметру дома сначала снаружи, а затем внутри. Только после этого переходят к следующему венцу. Важно соблюдать данную технологию, иначе стены перекосятся.

После конопатки стены шлифуют и обрабатывают защитными составами в два-три слоя. Антисептики предотвратят гниение и рассыхание, образование плесени и трещин на бревенчатых стенках. А антипирены не дадут распространиться огню по поверхности дома в случае пожара. Отдельное внимание при обработке с защитными средствами уделяйте торцам бревен, углам и венцам дома, так как эти участки наиболее подвержены негативному влиянию влаги и гниению.

Подробнее, как шлифовать, конопатить и обрабатывать стены деревянного дома, читайте . Через один-два дня после выполненных процедур приступают к утеплению. Данную процедуру тоже следует проводить в сухую и теплую погоду.

Как утеплить дом снаружи

Сначала укладывают пароизоляционный слой. Для этого возьмите специальную пленку или алюминиевую фольгу, глянцевая сторона которой при монтаже должна быть повернута к утеплителю, а пористая — к стене. Материал укладывают внахлест, и стыки закрепляют монтажным скотчем;
На пароизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков, толщина которого должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Промежуток между брусками оставляют на сантиметра три меньше, чем ширина утеплителя;
Утеплитель укладывают на пароизоляционную пленку между брусками, заполняя промежутки в обрешетке. Каждый новый слой укладывают так, чтобы верхний закрывал стыки нижнего;
Сверху утеплителя кладут гидроизоляционный слой, а именно мембранную пленку. Она эффективно защитит материал и дерево от негативного воздействия ветра, влаги и осадков. При укладке смотрите, чтобы гидрозащитная поверхность пленки располагалась сверху;
Перед финишной отделкой дома делают вентилируемый каркас. Для этого тоже изготавливают обрешетку из брусков высотой минимум 5 сантиметров. Данный вентилируемый зазор предупреждает скапливание влаги на бревенчатых стенах и возникновение конденсата. Это защищает дерево от плесени и грибка. Кроме того, образовавшийся промежуток делает дом еще теплее;
Сверху на обрешетку прикрепляют отделочные материалы. Обшивку важно проводить качественно и аккуратно, внимательно проверяя каждый стык. Материалы укладывают плотно, чтобы не оставались щели. Через щели и промежутки внутрь фасада будет попадать влага, что приведет к разрушению бревенчатого строения.

Наружная отделка деревянного дома

Наружная отделка — завершающий штрих в строительстве и утеплении деревянного дома. Такая обшивка создает надежную звуко- и теплоизоляцию, защищает строение от отрицательного влияния осадков, ветра, ультрафиолета и перепадов температур, повышает пожаробезопасность. В результате внешняя отделка укрепляет конструкцию и увеличивает срок службы дома. В данном случае тоже важно выбрать надежные, прочные и безопасные фасадные материалы.

Для деревянного дома лучше подойдет деревянная вагонка, имитация бруса или блок-хаус (имитация оцилиндрованного бревна). Это доступные и экологичные материалы, которые гармонично сочетаются с деревянным строением и обладают легким весом.

Кроме того, можно использовать более дорогие и изысканные материалы, среди которых искусственный и натуральный камень, облицовочный кирпич и керамогранит. Однако такие изделия подойдут только для основательного коттеджа, так как из-за тяжелого веса они дают сильную нагрузку на дом, фундамент и почву.

Подходящим решением станет использование термопанелей, так как они не требуют утепления! Такие панели состоят из двух-трех плотных слоев, между которыми уже проложен утеплитель. Сверху изделия покрыты водоотталкивающим составом, а сами панели изготавливают из гипсокартона, полиэстера, стали и другого сырья.

Утепление термопанелями

Термопанели позволяют сэкономить на утеплении, покраске и отоплении деревянного дома. Данные материалы отличают привлекательность, широкий выбор цветов и фактуры. Вы без труда подберете модели, которые имитируют дерево, кирпич, камень и даже мрамор. Устойчивые изделия защищают дом от влаги, ветра и механических повреждений. Кроме того, материал характеризует легкий и оперативный монтаж по системе “шип-паз”.

Такую обшивку легко менять и ремонтировать при необходимости. Если повредилась одна панель, не нужно обновлять фасадную облицовку полностью, нужно только заменить испорченную панель. Конечно, стоят данные панели дорого. Однако вам не придется покупать отдельно фасадные материалы и утеплитель. Среди минусов также отметим тяжелый вес, горючесть, недостаточная экологичность. Однако степень этих характеристик зависит от типа материала, из которых изготовлены панели.

Чтобы установить такие панели, на обработанные и подготовленные бревенчатые стены крепят обрешетку из брусков. Внутри обрешетки укладывают пароизоляционную пленку, а уже затем монтируют панели. Некоторые крепят панели непосредственно к стенам, однако делают это только на ровной поверхности. Например, для брусового дома. Кроме того, для деревянных строений лучше делать вентилируемый фасад.

Строительная фирма “МариСруб” предлагает комплексное строительство деревянного дома “под ключ” от производителя. Строим дома по типовому и индивидуальному проекту из бревна и бруса. Самостоятельно отбираем и заготавливаем древесину, изготавливаем пиломатериалы.

Выполняем полный спектр работ, в который входит сборка сруба, установка кровли и фундамента, проведение и подключение коммуникационных сетей, внешняя и внутренняя отделка. Грамотно и качественно выполним утепление дома, подберем надежные материалы. Гарантируем надежность работ и выполнение в срок!

Как утеплить старый деревянный дом изнутри?

Экономичнее, а, в общем, и эффективней, жилье для начала собственноручно законопатить.

В квадратных метрах определять трудозатраты подобных работ, по меньшей мере, не поддаётся логики, равно как для исполнителя этого вида работ, так в частности и для времени потраченного на изучение самой темы.

По той причине, что дом может быть из бруса 150х150, либо 250х250 миллиметров, а возможно может быть из бревен ТРИСТА миллиметров диаметром. В случае если в квадратных метрах – то если присутствует брус 150х150, у вас швов станет раза в 2 по больше, нежели в срубе из бревен в 300мм.

Как только вы определились, сколько времени в день хотите потратить, если делать конопатку брёвен своими руками? Тогда нужно подсчитать, сколько в день, не особенно напрягаясь, мы сможем законопатить квадратов. Если, получается (опять-таки считаем, в квадратных метрах, разумеется) при брусе 150мм оконопачиваем, в посредственном режиме, 8-9 квадратных метров вдвоём, а стоимость подобного рода работ 8$ за квадрат. Вот из этого надо исходить поручить эту работу другим людям или делать её самому. Ну и так далее.

Утепление старого деревянного дома изнутри.

Домик старый значит необходимо заделать все без исключения щели, в полах и окошках.

По возможности поменять, старые деревянные окошки, на стеклопакеты с селективным напылением, наполненные агроном. Поставить уплотняющие прокладки на внешнюю дверь.

Целиком поменять теплоизоляцию потолка, раньше засыпали любой гадостью от опилок, вплоть до шлака. Базальт сможете использовать с целью термоизоляции дымовой трубы, это делает лучше тягу.

Есть ещё варианты, как утеплить старый дом изнутри. Эковата плюс, целлюлоза. К тому же лён аналогичен, согласно формуле с бревном. Также целлюлоза, этот ведь бумага и т.п.

Эти утеплители в отличии от минват-стекловат, готовы продолжать утеплять, впитав значительно больше влажности.

Они фактически отлично втягивают (и “связывают”) и отдают обратно воду. То есть возможность создания конденсата резко снижается.

Второй положительный момент это оргалит (либо прочие использованные материалы, та же древесина допустим) хотя она и ни в коей мере не пароизоляция, однако обладает относительно небольшим соотношением пар пропускания, то есть в той или иной мере станет сдерживать, приток пара с комнаты в утеплитель. Ну и возможно будет правильнее набить его в 2 слоя. В том числе и из суждений не прогиба стенки.

Конечно, для всего имеется предел. Применение данных использованных материалов в отсутствии пароизоляции в ванной комнате либо в том числе и в кухне точнее всего приведёт к печальным результатам.

Плюс этого всего, что не понадобится очень толстый слой утепления.

Как всё это сделаете, и если остается стремление утеплять далее, переключаетесь к вещам на свежем воздухе. Пенопластовыми плитами, под заливку отмостки, снижайте теплоотдачу основания дома. Отрыть лопатой с снаружи фундамент это довольно быстро при наличии большого желания конечно.

В случае если же деревянную усадьбу облицевать кирпичом, то сам кирпич не даёт сушиться бревну, так как тянет на себя влагу, и согласно данному факту древесина тлеет под ним, и гораздо лучше проводит тепло из дома наружу. Как норма, изоляция разделяющая цоколь и стену (обыкновенный рубероид) который ранее уже трансформировался в труху.

К этому же, нужно всегда осознавать простую вещь! Перемещение пара в стене постоянно проходит из здания вовне, то есть на улицу, данное обстоятельство обуславливается различием температур зимой, а воздух проходит и распространяется из улицы в дом, посредством нижней части стены и выходит через потолок, это обосновано перепадом давления.

В случае если вы устроите изнутри пароизоляцию, таким образом, чтобы внутренняя стенка не имела возможность впитывать пар из комнаты и скроете за ней теплоизоляцию, в таком случае в теории будет жарко, ОДНАКО жить, станет печально, примерно так, как в термосе, разницу ощутите мгновенно, и к этому обстоятельству никак не привыкнешь.

Эта версия весьма неплоха для охотничьего домика, в который можно заезжать на зимние праздники переночевать. Приехал, за три часа моментально прогрел дом воздушной печкой или камином и всё, а голова после этого хворать будет не только от похмелья.

И к тому же согласно экономии ничего не выиграете! Вследствие того что древесина и утеплитель станут с 2-ух краев закрыты, изнутри пароизоляция (пар барьер), а на улице кирпич, всё равно влага стены повысится, а с ней и её тепло проводимость отсыревшей деревянной стены, к тому же древесина станет сильнее перетлевать. Поэтому надо серьёзно подумать, оно вам нужно?

В случае если около здания, нет утеплённой отмостки, то необходимо её изготовить, желательно влагонепроницаемую. А в случае если она имеется, то удостовериться что всё в порядке. Стенка будет суше и будет наилучшим теплоизолятором. На чердаке в перекрытие потолка насыпьте утеплитель, ничем не прикрывая его и ничто не подкладывая.

Лучше подойдёт для этого конечно вспученный либо плитный вермикулит

либо перлит можно простые древесные сухие опилки, однако подойдёт и большой керамзит для 1-вого слоя (толстый слой), и мелкий на 2-ой верхний слой (тонкий слой), хорошо б их поделить, какой-нибудь, в таком случае не дорогостоящей сеткой, для того чтобы мелкий не просыпался вниз.

Вообще ни как, не подходят пенопласты и мин вата, в целом каждая её разновидность, потребует фундаментальной кирпичной либо бетонной стены и штукатурки поверх неё. Это для того чтобы постоянно было заметно есть трещины на стене, либо вовсе нет. Иначе это недоработка, и она весьма нездоровая! Совершив это, вы уже ощутите результат!

Затем о стенках: в случае если вы производите внутренний ремонт то применяйте тёплые штукатурки, как ни удивительно вот эта незначительная пара см также принесет результат!

Вам что необходимо? Думаю что удобство и экономность в отсутствии проблем, таким образом удобство даёт не измеритель температуры который демонстрирует +22, а само ощущение удобства которое формируется из многочисленных условий.

И вот главное обстоятельство: – разность температур в помещении не должна быть выше 3 градусов С. и предпочтительно большая температура просто обязана быть никак не под потолком, а около пола!

Стенки не обязаны поглощать Инфракрасное Излучение! Само дерево весьма подойдет, однако в случае если поштукатурите штукатуркой со значительной плотностью, тогда всё испортите, а специальной тёплой в таком случае будет предпочтительно.

В этом утепление стен изнутри здания будет закончено. Затем идут окна и дверь, непосредственно котёл и система отопления. Основное не торопитесь и удерживаете в уме приоритет: потратившись для утепления. Вы обязаны не просто минимум платить за отопление, но и не укоротить жизнь самому дому, ну и медицинские препараты на лечение семьи также дорого стоят… Гадость в жилье не требуется!

По использованным материалам врут так: написано период службы ПЯТЬДЕСЯТ лет! Это может обозначать то, что спустя ПЯТЬДЕСЯТ лет только лишь станут, ухудшается первоначальные свойства, а может быть станут через год, а через ПЯТЬДЕСЯТ лет ничего не останется. Вот еще: предпочитают указывать особенности в высохшем состоянии, указывая влагопоглощение, а сосчитать реальный результат, тут же после года эксплуатации дают, угадайте кому? Естественно самим себе.

В практике утепления зданий из бруса, зачастую клиенты обращаются с вопросом высокой потери тепла. Потому что, меж венцами с перепадом температур, возникают зазоры, которые формируют мостики мороза, а кирпич с вентилируемым проемом по фасаду предоставляет дополнительную тягу воздуху, равно как в дымоходе. Решение, которое советуют практики строительства это мокрое нанесение утеплителя на стенки, согласно облицовочному скелету, никак не менее 50мм и добавочная точная изоляция крафт-бумагой.

Что в этом вопросе весьма немаловажно, все без исключения позитивные особенности деревянного здания, не нарушаются, эксперты не утверждают то, что это случается везде, ситуаций весьма много, равно как и разных зданий.

Прежние окна поменял на окна ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, то есть пластиковые. В стену закрепили материал URSA, далее основа с метало профиля, затем гипсо-картон Knauf. Уже после сего действия шпаклевка, грунтование и клейка виниловых обоев. Таким образом вот, пароизоляционную пленку Изоспин применяли только лишь в ванной и в уборной. В других комнатах при монтаже гипсокартонных систем пленку применять не стали. Миновало 3 года.

В здании теплота, сухо, стенки нигде никак не преют и никак не покрываются плесенью. Ради интереса снял подоконник и поглядел, что с бревном изнутри. Брус высохшей, штукатурка высохшая, прежние обои абсолютно сухие, материал вата URSA также сухая как порох, картон изнутри как недавно появившийся. Таким образом, вот результат – необходима ли термопленка либо нет. Лично не знаю. Однако как выявил навык – стенки изнутри высохшие.