Как разобрать деревянный пол квартире. Как демонтировать старый пол: пошаговая инструкция. Видео. Способы демонтажа старого деревянного покрытия

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

потеря внешнего вида;
высокий уровень изношенности покрытия;
повышение уровня влажности воздуха в помещении;
процессы гниения, повреждающие доски;
трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

скрип и провалы при движении по поверхности;
формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
ошибки, допущенные при укладке материала;
использование некачественных материалов при обустройстве полов;
разрушение досок насекомыми;
укладка нового покрытия.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Способы демонтажа пола из дерева.

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

топоры;
молоток;
фомка (лом) или гвоздодер;
ножовка, лобзик;
клещи;
кувалда;
отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Шаги, фото	Описание действий
	Вдоль одной из досок пола по ее центру выполняется пропил при помощи циркулярной пилы, лобзика, пилы обычной. Это обычно делается на той доске, что находится вплотную к одной из стен помещения.
	В сделанный разрез вставляется фомка, одна из половинок досок приподнимается и затем вынимается. Для этого на рукоятку фомки осуществляется нажим – ручка инструмента используется как рычаг.
	Удаляется вторая половинка распиленной доски. Строительный мусор сразу удаляется из помещения, чтобы не мешал дальнейшим работам.
	Другие доски пола пропиливаются лобзиком. Пропил производится перпендикулярно снятой половице. Таким способом работа производится, если нет нужды сохранить доски в целом виде. Пропилы делаются так, чтобы доски были разделены на секции длиной по 30-60 см.
	Каждая доска должна быть удалена полностью – только потом производится переход на другую половицу и работа с ней.
	Если фомка не входит между доской (доска не податлива) и основанием (либо лагами), то она вколачивается под нее молотком. Потом при нажиме на инструмент доска приподнимается и удаляется полностью.
	Каждая доска, если она хорошо закреплена, поднимается равномерно от одного края к другому. Особенно важно это в том случае, если доски необходимо сохранить неповрежденными.
	Аналогичным образом удаляются все доски полностью.
	Завершает демонтажные работы уборка мусора с основания.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

перфораторы макита

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

от 50 р/м 2

Расчет цены бесплатно

Когда старое напольное покрытие пришло в негодность, первым шагом к укладке нового паркета, паркетной доски, плитки или линолеума является демонтаж старого пола. Укладывать новое напольное покрытие поверх старого не рекомендуется, поскольку основа для него должна быть качественной, иначе в очень скором времени снова понадобится делать ремонт. Качественный демонтаж пола можно доверить профессионалам компании «Паркет Сервис». Мы демонтируем любое покрытие пола: в квартире, загородном доме, офисном или производственном помещении. Стоимость демонтажа пола на самом минимальном для Москвы уровне! Для демонтажа полов у нас есть необходимый инструмент, мы защищаем помещение от образующейся пыли, обеспечиваем сбор и вынос мусора и т.п.

- Что входит в работы
- Разбор пола
- Вынос мусора
- Сроки работ
- Уточняйте по телефону
- Скидки
- -10% при объеме заказа более 50 м 2

Демонтаж деревянного пола и ламината

Как показывает практика, демонтаж деревянных полов лучше производить с напарником и с применением гвоздодера. Крепление половых досок к лагам осуществляется чаще всего именно гвоздями. Сначала демонтируют расположенные по периметру помещения плинтусы. После этого демонтаж деревянного пола на лагах продолжается снятием досок, причем начинать это процесс лучше всего от входной двери. Демонтаж паркетных полов и полов из ламината производится путем их разбора на составные элементы. При этом если осуществляется демонтаж паркета на клеевом соединении, то его придется ломать, а если соединение замковое, то дощечки после аккуратной разборки можно в большинстве случаев использовать повторно, поскольку они представляют собой достаточно ценный материал. Когда производится демонтаж пола из древесины, в немалом количестве образуется мусор, и поэтому перед началом работ имеет смысл для его сбора и выноса подготовить мешки.

Демонтаж плиточного пола

Чтобы произвести демонтаж плиточного пола, необходимо использовать такой электрический инструмент, как перфоратор. Это устройство окажет немалую помощь, поскольку крепление плитки на основание осуществляется или на прочный клей, или на цементно-песчаный раствор и отличается высокой прочностью. Когда происходит демонтаж плитки с пола, мусор также образуется в немалом количестве, и поэтому надо заранее позаботиться о том, чтобы квартира (стены, мебель и т.д.) была надежно защищена от пыли. Демонтировать плитку с помощью перфоратора можно довольно просто, если использовать специально предназначенную для этой цели насадку. В принципе, демонтаж пола этого типа можно произвести и вручную, обычным молотком и зубилом, однако это потребует намного больших затрат как времени, так и сил.

Демонтаж стяжки из цемента и бетона

Когда делают основательный ремонт, серьезная компания, берущаяся за это дело, удаляет не только поверхность (то есть само напольное покрытие), но и расположенное под ним основание. Демонтаж цеметной стяжки пола необходим в тех случаях, когда она основательно разрушилась под влиянием влаги или же чрезмерных нагрузок, или когда в ней «поселился» грибок. Для осуществления этого процесса обязательно нужен такой инструмент, как мощный перфоратор. Нужно особо отметить, что демонтаж бетонных полов необходимо производить очень аккуратно, чтобы случайно не повредить межэтажные перекрытия. Именно поэтому такие демонтажные работы лучше всего доверять только профессионалам, отлично знакомым со всеми тонкостями и нюансами, которые имеет этот процесс. Они производят демонтаж стяжки быстро и качественно.

Демонтаж линолеума и ковролина

Демонтажные работы по удалению линолеума и ковролина являются, пожалуй, наиболее простыми. Перед их проведением следует подготовить такие инструменты, как гвоздодер, плоскогубцы и кусачки. Демонтаж пола, покрытого ковролином или линолеумом, начинается со снятия плинтуса по всему периметру помещения. Само покрытие постепенно отрывается от основания, начиная с угла, и сворачивается в рулон.

Стоимость демонтажа пола

Наши расценки на демонтаж старого пола указаны в приведенной ниже таблице

Вынос мусора из квартиры в контейнер 50
Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки алмазной резкой 180
Демонтаж бетонного пола, цементной стяжки отбойным молотком 250
Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса 200
Демонтаж деревянного пола на лагах 200
Демонтаж плинтуса из плитки 50
Демонтаж плинтусов из дерева-пластика 50
Демонтаж плитки 100
Демонтаж старого ламината 100
Демонтаж старого паркета 150
Зачистка битумной мастики 50
Разборка армированного пола сантехкабин 250
Разборка гидроизоляции 50
Разборка паркетной доски 100
Сбивка гудрона или клея со стяжки 50
Снятие линолеума или ковролина 100
Снятие фанеры или оргалита 150

Заказ услуг демонтажа пола

«Паркет Сервис» оказывает услуги по демонтажу любых напольных покрытий. Для того чтобы оформить заказ, достаточно просто позвонить нам по телефону или заполнить форму заявки ниже.

Деревянный пол в жилых помещениях был и остается одним из наиболее комфортных и красивых. Даже самый дорогой ламинат не может заменить теплый и приятный на ощупь натуральный массив. Но красоту древесины нужно уметь сохранить. Для этого предстоит защитить деревянную поверхность лаком, маслом или масло-воском.

Еще в первой половине ХХ века в благородных домах водилась традиция - регулярно втирать в деревянный пол восковую мастику. Причем делалось это весьма оригинальным способом - ногами, на которые надеты специальные щетки. Процесс этот был весьма забавным, однако со временем изрядно поднадоел. В итоге деревянные полы стали вскрывать паркетным лаком, который требовал обновления раз в 5-7 лет. Ухаживать за лакированным паркетом было намного проще, чем за вощеным. Достаточно было протереть его влажной тряпочкой. Паркетный лак создает на древесине прочную непроницаемую пленку, устойчивую к истиранию и воздействию влаги. Благодаря появлению прочных паркетных лаков, сам паркет стал весьма популярным среди широких масс.

Казалось, проблема паркета и прочих деревянных напольных покрытий решена. Лак позволяет сохранить текстуру древесины, защищает напольные покрытия от механических воздействий, влаги и проникающих загрязнений. И это действительно так. Но, даже тончайшая лаковая пленка на самом-то деле изолирует натуральную древесину от человека. То есть, никто не заметит, если под лаком будет спрятан, например, пластмассовый паркет. Причем ни одна молекула веществ, из которых состоит пластик, не выйдет из «лаковой капсулы». В общем, в борьбе за натуральность лак стал сдавать свои позиции, и ему искали альтернативу. Однако не возвращаться же в назад в прошлое, танцуя на паркете со щетками на ногах! В то же время и оставлять дерево без защиты нельзя. Открытая деревянная поверхность быстро загрязнится и приобретет неряшливый вид. На лицо дилемма. Отсюда и начало борьбы различных защитных составов, одним из которых остается все тот же лак.

Лакированный пол

Штучный паркет, инженерная и массивная доска, покрытая несколькими слоями лака, надолго надежно защищена от загрязнения. К тому же лак делает ее текстуру более контрастной и выразительной, а также придает напольному покрытию блеск или матовый отлив. При выборе лака важно не ошибиться и учесть множество факторов.

Современные лаки делятся на две основные группы. Существуют лаки на водной основе и на основе органических растворителей. Лаки на водной основе по праву считаются наиболее экологичными, поскольку не выделяют токсинов и резких запахов во время работ по их нанесению, а также - вредных веществ в процессе эксплуатации.

Главная функция лака - образование защитной пленки на поверхности древесины. Полимерная основа лаков обеспечивается присутствием полиуретана, акрила, акрилатов либо их комбинаций. Полиуретановый лак считается самым лучшим, поскольку обладает наиболее высокой стойкостью эластичностью, прочность и устойчивостью к истиранию.

Лак следует наносить на загрунтованную основу. Грунт подбирается к лаку и к древесине. Как правило, лак и грунт являются элементами одной системы. Грунтовки бывают бесцветными или тонирующими. Помимо придания цвета дереву, они обеспечивают отличную адгезию лака.

Сегодня деревянные покрытия, предлагаемые рынком, представлены не только местными породами, такими как дуб, кедр, ясень, но и экзотическими. И если наша древесина в основном нормально воспринимает лак, то среди «экзотов» встречаются весьма капризные породы. К таковым относится, например, мербау, которая содержит соли. При нанесении на пол из мербау водорастворимого лака, соли растворяются водой и образуют некрасивые разводы. Чтобы не испортить такой пол, его рекомендуется вскрывать лаком на органических растворителях, если в качестве защитного покрытия выбрал лак.

Некоторые экзотические породы, такие как тик, ироко, олива, содержат большое количество масел. Грунты и лаки на водной основе на них ложатся плохо, поскольку масло, как известно, отталкивает воду. Обычно, применение водного лака для названных пород, приводит к появлению множества мутных пятнышек. Это масляные карманы, не перекрывающиеся лаком.

Специалисты рекомендуют для защиты деревянных напольных покрытий использовать рекомендуемые сочетания грунт+лак и не экспериментировать с самостоятельным подбором. На сегодняшний день неплохо себя зарекомендовали системы таких производителей, как ALPINA, ADESIV, BONA, Lobadur WS, PALLMAN, NEOPUR, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства лаковых покрытий:

износостойкость;
защита от проникновения влаги в структуру древесины;
стойкость к механическим воздействиям;
защита от загрязнений;
ремонтопригодность.

Недостатки:

чувствительность к температурно-влажностным колебаниям;
накопление электростатического электричества;
для ремонта требует удаления старого лакового покрытия.

Паркетные масла

У масла как средства защиты паркетного пола есть поклонники и противники. Но однозначно ответить, что лучше: лак или масло? - нельзя. Эти покрытия следует рассматривать в контексте конкретного напольного материала.

Среди отечественных потребителей в последнее время стала чрезвычайно популярна паркетная доска. Демократичная цена этого вида напольного покрытия и натуральный вид сделали свое дело. Однако рабочий слой натуральной древесины паркетной доски невелик, и, как правило, составляет 4 мм. Если паркетную доску вскрыть лаком, то каждая циклевка будет отнимать от нее минимум 0,5 мм. Соответственно через 20-25 лет рабочий слой истончиться настолько, что пол придется менять. Штучный паркет может пережить десятки циклевок, а потому на полу этот вид покрытия может пролежать до полувека.

Если исходить из соображений срока эксплуатации, то паркетную доску выгоднее покрывать маслом (или масло-воском). Все дело в том, что масло не образует пленки на поверхности, а впитывается в структуру древесины. Для обновления промасленной паркетной доски не требуется циклевка - необходимо просто вскрыть ее еще одним слоем масла. Но есть одно но. Масляная пропитка хорошо защищает от влаги и различных загрязнителей, но абсолютно не защищает древесину от механических воздействий, в частности истирания. Поэтому, применять масло следует в помещениях с низким трафиком, где на напольное покрытие не оказываются значительные нагрузки. Так, масло хорошо подходит для покрытий в спальнях и детских комнат. А в прихожих и гостиных лучше использовать лак.

Хорошие масла для деревянных полов производят известные марки: ADESIV, BONA, LOBA, OSMO, TIKKURILA, VERMEISTER.

Достоинства масляной обработки:

глубокое проникновение;
не отслаивается и не трескается;
устойчиво к температурно-влажностным колебаниям;
антистатические свойства;
легкость нанесения;
эффективность локального ремонта.

Недостатки:

боится попадания жидкостей;
необходимость обновления каждые 1-2 года.

Масло плюс воск

Сочетание воска с модифицированными натуральными маслами дает уникальный эффект при защите древесины. Масло-воск - материал технически сложный, оказывающий комплексную защиту. Маслянистый компонент пропитывает древесину, заполняет ее поры, а воск образует защитную водоотталкивающую пленку. По своим свойствам слой воска близок к слою лака на органическом растворителе.

Современные масло-воски удобны в нанесении. Если чистые масла необходимо втирать в деревянное покрытие, то технологичные масло-воски можно наносить валиком, как лак.

В эксплуатации масло-воски зарекомендовали себя лучше, чем масла. На обработанных чистым маслом деревянных поверхностях могут оставаться пятна, если разлитая на пол вода не убирается сразу. Масло заполняет большинство пор, но некоторые остаются открытыми. Через них древесина впитывает воду и темнеет. Обратный процесс (испарение воды) происходит долго, при этом пятна все равно полностью не исчезают. А вот сквозь пленку воска вода не проникает, благодаря этому, полы, обработанные масло-восками, подходят даже для кухонь и ванных комнат.

Масло-воски обладают очень высокой адгезией к деревянной поверхности. Причем, сила адгезии превышает механическую прочность самого масло-воска. Это означает, что при различных нагрузках исключается отслоение масло-воска - раньше разорвется его слой. У лака происходит все наоборот - прежде всего отслаивается лаковая пленка. Упомянутое свойство масло-воска может сильно пригодиться в тех случаях, когда деревянное напольное покрытие регулярно подвергается изменениям температурно-влажностного режима. Такие нестабильные условия чаще всего свойственны для дачных домов, где хозяева проживают лишь время от времени.

Еще одно преимущество масло-восков заключается в том, что они совместимы с практически любыми породами древесины, включая экзотические. Содержащиеся в «экзотах» соли и масла с масло-восками не конфликтуют, поэтому сюрпризов можно не опасаться.

Достоинства масло-воска:

структурная и поверхностная защита;
сохраняет естественный вид древесины;
не пропускает разлитые жидкости;
не трескается, не отслаивается;
антистатика;
невысокий расход при обработке;
возможность локального обновления.

Недостатки:

требует регулярного обновления (раз в 1-2 года).

Как ухаживать за деревянными полами

Любые деревянные полы нуждаются в особом уходе. Если вы хотите, чтобы они всегда выглядели идеально, то с них придется удалять мусор и пыль ежедневно. Влажную уборку проводят не чаще, чем раз в неделю. При этом тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не оставались лужи. В идеале деревянный пол после влажной уборки должен высохнуть в течение 1-2 минут.

Большинство производителей защитных составов для деревянных полов предлагают и специальные средства для ухода за ними. Это могут быть мойки и полироли. Моющее средство помогает удалить загрязнения при минимальном увлажнении тряпки, а полироль обеспечивает блеск, грязеотталкивающий эффект и дополнительный защитный слой.

Деревянные полы, вскрытые маслом или масло-воском требуют периодического обновления защитного слоя. Делается это довольно легко, однако из помещения придется вынести всю мебель. Можно обновлять пол частями, отставляя мебель и ставя ее на место после обработки участка. Масло-воски при повторных нанесениях просто растираются приспособлением, похожим на швабру. После высыхания они абсолютно безопасны для людей и животных. По вощеному полу приятно ступать босыми ногами. Масло и воск фактически не изолируют нас от дерева. Частота обновления слоя зависит от интенсивности эксплуатации покрытия.

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
С помощью инструмента покрытие разбирается.
В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
остальное пространство можно заполнить раствором класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

снимаются все доски напольного покрытия;
в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

рубероид или пергамин;
битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
полимерная пленка;
односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Укладка армирования

классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
с использованием пластиковых армирующих сеток;
добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

1 часть цемента марки м400;
3 части песка строительного просеянного;
0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – . Для этого можно действовать несколькими способами:

шлифовать пол шкуркой;
наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести . Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Когда срок эксплуатации напольного деревянного покрытия подходит к концу, его нужно заменить. Чтобы выполнить демонтажные работы качественно и максимально сохранить целостность пола, необходимо придерживаться определенной технологии. О том, как осуществляется демонтаж деревянного пола, рассмотрим более подробно.

	Причины демонтажа напольного покрытия.
	Сколько стоит демонтаж деревянного пола.
	Подготовительные работы к удалению деревянного покрытия и демонтажу плинтуса с пола.
	Технология проведения демонтажных работ для деревянных полов.
	Демонтаж деревянного напольного покрытия своими руками.

Причины демонтажа напольного покрытия

Несмотря на то, что деревянное напольное покрытие довольно качественное и долго используемое, все же, по истечению эксплуатационного срока, под воздействием различных факторов, его необходимо заменить.

Различаются несколько видов деревянного покрытия для пола:

ламинат;

паркетная доска;

непосредственно дощатый пол.

Каждый из этих материалов имеет определенные недостатки и преимущества. Однако их всех объединяют следующие характеристики:

образование плесени и грибка при неправильном использовании покрытия;
неустойчивость к влаге;
возможность деформации;
неустойчивость к температурным перепадам.

Если у Вас дома есть старые доски, на которых появился грибок либо которые имеют прогнившие участки, их нужно заменить. В противном случае, доски могут не только отрицательно повлиять на внешний вид пола, но и привести к проблемам со здоровьем. Грибок и плесень склонны вызывать аллергию, в особенности, если это касается людей со слабым иммунитетом и детей.

Неправильный уход за деревянным полом также приводит к быстрому выходу из строя. Дерево необходимо периодически обрабатывать специальными составами, улучшающими его влагостойкость и повышающими антисептические характеристики. Если не делать этого, то эксплуатационный срок сократится в несколько раз.

В число основных причин замены деревянного пола входят следующее:

использование некачественного материала для изготовления напольного покрытия;
длительный срок эксплуатации;
несвоевременная обработка защитными веществами;
подверженность насекомым и грибкам;
подверженность сильным механическим повреждениям;
постоянное воздействие влаги.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола?

Цена проведения работ по демонтажу деревянного покрытия зависит от ряда факторов и определяется особенностями помещения. Цена демонтажных работ зависит от:

возможности вывоза строительных отходов;

общей площади помещения, где осуществляются работы;

наличие бетонного настила под полом;

тип деревянного покрытия.

К тому же, для демонтажа определенного рода покрытий требуется наличие специальных навыков и оборудования для работы с ним. Некоторые люди предпочитают, чтобы после демонтажа доски остались максимально цельными. Все это учитывается при проведении работ.

Подготовительные работы к удалению деревянного покрытия и демонтажу плинтуса с пола

Бывают ситуации, когда преждевременно приходят в негодность только плинтуса, а само дерево остается в прекрасном состоянии. В такой ситуации, для их удаления необходим гвоздодер и набор инструментов. Как правило, для фиксации плинтусов используются шурупы и саморезы.

Постарайтесь перед удалением плинтусов выкрутить все шурупы. В противном случае, под плинтус устанавливается гвоздодер и поддевает его. Делайте работу медленно и осторожно, стараясь не повредить плинтус.

Начинать работу по демонтажу деревянного плинтуса необходимо с углового участка помещения. Благодаря этому, удастся избежать повреждения плинтуса. После выхода гвоздя, повторите действие с другими крепежами. Проводите удаление плинтуса, следуя указанной инструкции.

Возможно, в процессе отделения плинтуса возникнуть определенные сложности, которых ранее не было видно под слоем краски. В таком случае примените дополнительные усилия по его устранению.

Если плинтус очень старый и на нем не видно места установки гвоздей, то для его демонтажа также воспользуйтесь гвоздодером. Но, при выполнении работ, установите гвоздодер на 10 см от любого угла в помещении и двигайтесь в таком же направлении, плавно приподнимая плинтус.

Если во время фиксации плинтуса на поверхности напольного покрытия использовались длинные гвозди, то для их изъятия, под гвоздодер советуется подложить небольшой брусочек дерева или несколько брусьев.

Если не представляется возможным удалить плинтус не повредив пол, то для его демонтажа используется инструмент в виде стамески. Чтобы избавиться от гвоздей возьмите гвоздодер.

Совет: Если Вы не можете определить место установки крепежей, так как гвозди часто заделывают шпаклевкой по дереву, в таком случае следует ориентироваться на средние показатели фиксации плинтуса. Обычно, первые крепежи располагаются на 10 см от угла, а интервал между гвоздями составляет приблизительно полметра.

Отвертка понадобится лишь в том случае, если для фиксации плинтуса были использованы шурупы. В данной ситуации вместо отвертки можно взять шуруповерт.

Технология проведения демонтажных работ для деревянных полов

Перед началом работ по самостоятельному демонтажу деревянного напольного покрытия учтите следующие особенности:

Заранее обдумайте вопрос утилизации мусора из-под старых досок и пола, от которого необходимо будет избавиться, особенно это касается хозяев небольших квартир.
Данный процесс весьма шумный, поэтому его следует проводить в дневное время суток.
Предпочтительнее, если работой будут заниматься минимум два человека, таким образом, удастся сократить процесс в несколько раз.
Данная работа довольно пыльная, ведь под старым полом скопилось немало грязи, от которой необходимо избавиться, поэтому желательно одеть специальную маску, очки, одежду и перчатки.

Для выполнения демонтажных работ потребуется набор инструментов, а именно:

стамеска;
молоток;
гвоздодер;
электрический лобзик;
отвертка;
клещи.

Подготовительные работы по демонтажу напольного покрытия включают следующие этапы:

Максимально освободите помещение от посторонних вещей, декоративных элементов, мебели. Предпочтительнее если комната будет абсолютно пустой.
В начале работ по удалению старого плинтуса следуйте действиям, которые указаны выше.
При наличии в полу отверстий для вентиляции, необходимо предварительно их удалить.
В первую очередь демонтируйте верхний слой деревянного пола, который является отделочным.
Затем следует процесс избавления от чернового пола. Комната очищается от мусора и грязи.

Существует несколько способов удаления напольного покрытия, которые различаются конечным результатом проведения этого процесса:

Доски будут повторно использованы в качестве отделочного материала. В таком случае, все действия выполняются с максимальной осторожностью. Этот вариант актуален лишь в том случае, если доски срываются не из-за их непригодности, а по иным причинам, к примеру, на их место планируется установить бетонное покрытие.

Деревянные материалы больше не будут использоваться. Данный процесс проще, ведь не требуется дополнительной осторожности в процессе удаления досок.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по удалению деревянного пола с использованием готовых материалов в будущем:

Каждую доску нужно пронумеровать, чтобы в дальнейшем можно было соблюсти порядок монтажа.
Работы начинаются со снятия плинтуса. Инструкция проведения данных работ была представлена выше.
Чтобы не повредить дерево гвоздодером, рекомендуется перед использованием инструментов подложить под них небольшие бруски из фанеры или дерева.
Демонтаж пола начинается из угловых участков с первой доски.
Гвоздодер не должен поднимать покрытие пола на высоту более трех сантиметров, в противном случае, сохранить покрытие целостным не удастся.
Если при помощи гвоздодера удалить гвозди не получается, то для их безопасного извлечения лучше использовать стамеску.
Учтите, что первая доска, которую демонтируют на полу, должна быть как можно дальше от входа в помещение. Также, данная доска должна быть минимальной ширины.
Технология демонтажа напольного деревянного покрытия состоит в вытаскивании гвоздя и поднятия доски. После этого, при помощи молотка, доску устанавливают на прежнее место.
Подобным образом, удаляются все гвозди и лишь затем, производится удаление доски.
Если возникает ситуации, когда гвоздодер нельзя установить между доской и стеной, то необходимо оборудовать небольшое отверстие, в дальнейшем его можно будет перекрыть плинтусом.
Для удаления всех последующих досок, следуйте вышеприведенному порядку действий.

Демонтаж деревянного напольного покрытия своими руками

После удаления плинтусов и подготовки основания, следует процесс демонтажа деревянных досок. Работу нужно начинать с удаления верхней части покрытия, которая находится напротив входа в помещение и соединена со стеной.

Если на полу есть обрезанная доска, то необходимо начинать именно с нее. Если же доски монтировались с использованием шурупов, то вначале следует их удалить, сделать это можно шуруповертом или крестообразной отверткой. Далее удаляются пазовые доски, после чего пол легко разбирается на отдельные части.

Намного сложнее демонтировать деревянный пол, который зафиксирован гвоздями. В этом случае придется выполнить ряд следующих действий:

отыщите доску, которая была уложена самой последней;

установите под ней гвоздодер, если гвоздь очень длинный, то под инструмент следует установить фанеру или брусок;

поднимите доску от лаг на 2-3 сантиметра;

выньте гвоздь и поставьте доску на прежнее место, важно чтобы в этот момент шляпка гвоздя торчала и отделилась от пола;

при помощи гвоздодера удалите гвоздь, чтобы избежать повреждения досок, подложите под гвоздодер подкладку (дерево, фанера).

Процесс удаления всех последующих гвоздей точно такой же, как и в вышеприведенной инструкции. Учтите, что во избежание повреждения, доски не должны подниматься над болом более чем на 3 см. В противном случае, доску станут непригодными к дальнейшему использованию.

Для демонтажа второй и всех последующих досок, необходимо между ними установить дополнительную доску, чтобы увеличить расстояние между ними. Благодаря этому, в образовавшихся щелях поместиться гвоздодер.

Бывают ситуации, когда в процессе демонтажных работ ломаются шиповые соединения между лагами. Это случается в тех случаях, когда материал уже потерял своих характеристики. Шипы равномерно распределяют нагрузку, к тому же, если между лагами есть определенное расстояние, то при эксплуатации деревянного пола возможно образование скрипа.

Если не удается избежать повреждения шипа, то для его реставрации подойдет клей и кусок доски, которая фиксируется при помощи небольшого гвоздя. Внешний вид доски утратит свою привлекательность, однако функциональное назначение сохранится.

В случае если при установке гвоздодера имеются определенные затруднения, то используйте молоток, он поможет забить гвоздодер в пространство между деревянными досками. Если и молоток окажется бесполезным, то нужно при помощи специального оборудования удалить часть доски, при этом, она будет окончательно испорчена.

После демонтажа основной части деревянного пола, следует удаление чернового покрытия. Для удаления лаг также используйте гвоздодер. При наличии повреждения на бетонном покрытии, потребуется осуществить его удаление. Данный процесс не только отнимет много времени, но и потребует особых навыков и оборудования для работы с ним. Поэтому, лучше всего прибегнуть к услугам профессионалов. При этом специалисты строительного портала «Ремонтик» рекомендуют обратиться сразу в несколько организаций и сравнить цена на их услуги. Стоимость определяется индивидуальными особенностями комнаты, в которой проводятся работы.

Учтите, что договор о выполнении данных работ должен быть официально оформлен, при этом, стоит учесть все детали, вплоть до утилизации отходов. После демонтажа напольного покрытия, Вам предоставляется возможность поставить новый пол или соорудить бетонную стяжку, а если соблюдать технологии монтажа и эксплуатации, пол прослужит много лет.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола? Таблица цен

Расценки на демонтажные работы деревянного пола рассчитываются исходя из трудовых затрат и площади удаляемой поверхности.

Особенности профессионального демонтажа напольного покрытия

При удалении паркетного или деревянного пола обязательно должен иметься в наличии огнетушитель. Также потребуются носилки или тележка для выноса мусора к месту погрузки. Если части пола предполагаются повторно быть использованы, то демонтажные работы выполняются максимально аккуратно. Поскольку данный вид работ весьма затратный, то соответственно и стоимость будет выше. Демонтаж стяжки, плитки, железобетонных и бетонных полов требует существенных физических усилий, к тому же цена зависит от толщины покрытия.