Теплый пол нельзя назвать достижением современных технологий, такие системы обустраивали еще в древнеримские времена. Это неоднократно было подтверждено раскопками. Россия является страной, где климат довольно суров, именно поэтому обогрев жилья играет довольно важную роль. В последнее время стали популярны теплые полы, что особенно касается области индивидуального жилищного строительства. Их применение придает помещениям неповторимый комфорт и уют. Если вы тоже решили воспользоваться таким методом создания более теплого климата внутри своего дома или квартиры, то можете выбрать водяные или электрические полы.

Современное решение

Более широко сегодня распространены теплые полы, запитанные от отопления, это объясняется тем, что они экологичны, имеют небольшую стоимость и отличаются долговечностью. Подобная система может присутствовать не только в квартире, но и в офисном, а также складском или производственном помещении. Технология позволяет обогреть достаточно большие площади, за счет этого гарантируется оптимальная циркуляция подогретого воздуха, температура в разных точках помещения остается одинаковой.

Плюсы использования

Отопление пола позволяет исключить сквозняки, а если его обустроить в помещении, высота потолков в котором варьируется в пределах от 3,5 до 5 метров, то подобная система не будет иметь альтернативы, это особенно важно для складских помещений, где требуется поддерживать заданную температуру. Примечательно, что ко всем преимуществам такого пола можно добавить возможность обустройства под любыми видами финишного покрытия.

Устройство теплого пола, работающего от отопления

Отопление пола, обстроенное данным образом, представляет собой систему, созданную из пластиковых труб. Они должны иметь незначительный диаметр, в качестве материала может использоваться металлопластик или Данные материалы имеют высокую теплопроводность, незначительное сопротивление и внушительную гибкость. Длина трубопровода может изменяться в пределах от 40 до 500 метров. Изготавливаются такие трубопроводы как единое целое, именно поэтому полностью исключена вероятность протечки в местах стыков.

Отопление пола, созданное по такой схеме, должно поддерживать определенную температуру, для этого в систему внедряется узел смешивания теплоносителя, он может иметь в составе насос, коллектор, а также регулятор датчика температуры.

Основные источники

Вышеописанная система может работать от двух источников, а именно индивидуального газового оборудования или системы центрального отопления. Важно помнить о том, что подключение к центральной системе в многоэтажном доме запрещено, ведь тогда будет оказываться высокая нагрузка, может произойти гидроудар. Сделать это можно после согласования со специалистами своей области, это актуально лишь для домов новых серий, где присутствует отдельный стояк для откачивания теплоносителя при прорыве в системе отопления. При этом устанавливаются счетчики расхода тепла. Предпочтительны альтернативные способы, когда параметры воды устанавливаются в индивидуальном порядке, в этом случае они не будут зависеть от центрального отопления.

Принцип функционирования

Отопление пола работает по определенному принципу, он довольно прост и заключается в том, что через коллектор насосом теплоноситель под незначительным давлением нагнетается по длине уложенного трубопровода. Финишное покрытие, которое имеет высокую теплопроводность, нагревается и отдает тепло во внутреннее пространство помещения. Температура воздуха у поверхности пола при этом будет больше, чем на высоте человеческого роста. Через обратку охлажденная вода поступает в стояк системы центрального отопления, это может быть и газовое оборудование для подогрева.

Схемы установки

Системы отопления полов обычно устанавливаются по одной из существующих схем, это могут быть тонкие, легкие или бетонные полы. В последнем случае речь идет об основной системе, которая застилается на несущие железобетонные перекрытия, тогда как в роли тёплого распределительного слоя применяется стяжка на основе бетона. Она и будет обеспечивать максимально возможную теплоотдачу. Данная система еще называется заливной или мокрой, она максимально эффективна и надежна. Данный способ обеспечивает максимальную теплоотдачу, которая покрывает теплопотери комнаты. Такой пол имеет высокую прочность, дешево стоит, комфортен в использовании, экологичен и гигиеничен.

Системы отопления полов могут быть уложены в тех помещениях, где нет надежных железобетонных перекрытий. В этом случае лучше воспользоваться сухой стяжкой, это может быть полистирольное или деревянное перекрытие. В качестве основы используется ДСП или они укладываются пластинами и имеют специальные пазы для трубопровода. Следующим слоем выступает гипсоволоконный лист, основные преимущества в этом случае заключаются в высокой скорости проведения работ, небольшой толщине и в отсутствии издержек, которые обычно связываются с бетонированием.

Если использовать сухую методику, то вам не придется выжидать около месяца, пока стяжка затвердеет, кроме того, ее толщина будет равна пределу от 35 до 60 мм. Недостатком такой схемы обустройства пола является его низкая теплоотдача, максимум она может составить 60 Вт/м 2 , нельзя не упомянуть и высокую стоимость, которая зависит от цены монтажа. Данные системы обычно используются при реконструкции, необходимости осуществить работы в сжатые сроки, при малой высоте помещения, а также в постройках с деревянными перекрытиями.

Альтернативное решение

Тонкая схема применяется при обустройстве пола в небольших помещениях, площадь которых не превышает 7 м 2 , сюда можно отнести кухни, туалеты и ванные комнаты. В этом случае укладывается тканая подоснова, на которую монтируется трубопровод незначительного диаметра, до 8 миллиметров. В качестве верхнего покрытия обычно выступает медная сетка.

Ограничение использования данной схемы обусловлено высоким гидравлическим сопротивлением, ведь трубы будут иметь малый диаметр, а значит, на систему отопления будет оказываться высокая нагрузка.

Вы можете самостоятельно реализовать отопление частного дома, теплые полы иногда становятся единственно верным решением. Однако перед их монтажом необходимо демонтировать старую стяжку, достигнув основания. На очищенную поверхность укладывается гидроизоляция, укладывается не только по периметру, но и между контурами, если их будет несколько. Метод утепления следует выбрать в зависимости от целевой направленности системы. Если она будет дополнением к основной, то достаточно вспененного полиэтилена, одна сторона которого покрыта фольгой. Если же речь идет о квартире, снизу которой - отапливаемые помещения, то достаточно будет листов пенополистирола или экструдированного пенополистирола, их толщина может изменяться в пределах от 20 до 50 мм.

Пол для помещения с холодным перекрытием

Сделать отопление в полу частного дома, когда снизу находится подвал или грунт, можно с использованием утеплителя в виде насыпи керамзита или пенополистирола, толщина последнего может достигать 100 мм, тогда как минимальное значение равно 50 мм. Поверх утеплителя обязательно следует расположить армирующую сетку, она не будет закрепляться в слой стяжки, помимо прочего на сетке можно будет зафиксировать трубу теплого пола. Иногда используются специальные клипсы или крепежные полосы.

Выбор материалов и устройств

Отопление полов частного дома может быть реализовано от системы отопления. Однако дополнительно могут понадобиться:

• водонагревательный котел;
• шаровые краны;
• коллектор с системой настройки;
• различные фитинги;
• трубы;
• нагнетающий насос.

Последний может присутствовать в составе котла, а вот что касается коллектора, то он должен быть снабжен системой регулировки теплых полов. Для прокладки основной трассы понадобятся фитинги, они позволят обустроить систему от коллектора до котла. Важно серьезно подойти к выбору материала для труб. Если вы решили предпочесть полипропиленовые изделия, то лучше всего выбрать армированные стекловолокном, так как полипропилен обладает высоким линейным расширением при нагреве. Полиэтилен не подвергается расширению столь сильно, поэтому он в последнее время получил широкое распространение.

Дополнительно о трубах

Вами может быть самостоятельно реализовано такое отопление. Теплый пол водяной лучше всего монтировать с использованием труб, диаметр которых варьируется в пределах от 16 до 20 мм. Труба должна выдерживать температуру до 95 градусов Цельсия, тогда как максимально возможное давление должно составить 10 бар. Вовсе не обязательно приобретать дорогие варианты с дополнительными слоями и кислородными защитами. Это касается тех людей, у которых основная задача состоит в снижении затрат на установку теплых полов.

Технология проведения работ

Если вы решили обустроить отопление в полу в частном доме, то должны придерживаться определенной методики, она предусматривает осуществление подготовительных работ, укладку демпферной ленты, теплоизоляционного слоя и трубопровода. Подготовка предполагает очищение поверхностей от грязи и мусора, трещины и щели должны быть заделаны бетонным раствором. Важно удостовериться в том, что неровности не превышают 5 мм, в противном случае в процессе эксплуатации системы будет происходить завоздушивание, теплоотдача уменьшится.

Если черновые полы не отличаются ровностью, их необходимо залить черновой стяжкой. Следующим шагом станет укладка демпферной ленты, она будет компенсировать температурное расширение стяжки. Для того чтобы тепло не уходило к соседям, следует уложить слой утеплителя. Это могут быть маты пеноплекса или полистирола, на поверхности которых должны быть фиксаторы для труб. Толщина материала будет зависеть от тепловой нагрузки: чем она более внушительна, тем толще должен быть утеплительный слой. Минимальное значение составляет 30 мм. Далее укладываются трубы отопления в полу. Их следует зафиксировать в пазах утеплителя, используя одну из трех схем монтажа. Это может быть укладка:

• змейкой;
• двойной спиралью;
• обычный стираю.

Последний вариант является самым простым и надежным. Систему следует опрессовать или подвергнуть гидравлическим испытаниям, это позволит удостовериться в прочности и герметичности, а осуществлять данные работы необходимо после установки и подключения греющего контура. Вода должна подаваться под избыточным давлением.

Теплый пол от отопления должен быть залит бетонной стяжкой, для этого следует подготовить цемент, марка которого - М-300 или выше. Важно добавить пластификатор, на квадратный метр будет достаточного объема 0,6-1 л. Бетонная стяжка должна закрыть трубопровод, толщина не должна оказаться больше 15 см. Важно залить раствор на теплые трубы, чтобы после они не порвали бетон при расширении. После 28 суток систему можно запустить, температура воды должна подниматься постепенно, максимального уровня можно достичь лишь на третий день обогрева. После завершения всех вышеупомянутых работ следует приступать к монтажу декоративного напольного покрытия, это может быть ламинат, линолеум, керамическая плитка, а также ковролин.

Заключение

Отопление в полу в доме инертно, но данная характеристика может сослужить хорошую службу. Если по каким-то причинам котельное оборудование не способно в течение некоторого времени нагревать воду, система будет отдавать тепло помещениям. Но нужно быть готовым к тому, что после первого включения прогрев может занять несколько дней. Именно поэтому те люди, которые в течение нескольких лет используют такие системы обогрева, советуют включать теплые полы при первых же заморозках, это позволит подготовиться к холодам.

Напольное отопление все шире используется при обогреве производственных и жилых помещений.

В качестве основного преимущества этой системы выступает равномерность прогрева основания. Различают напольное отопление водяного типа по виду теплоносителя, который может иметь высокую или, напротив, низкую температуру. На данный момент превалирует система водяного напольного отопления, оснащенная теплоносителем с низкой температурой, которая достигает 50°С. В основе такого водяного отопления нагревательные трубки. Кроме названного, в комплекте системы:

• стояки и коллекторы, к которым производится подключение трубок подогревателей;
• регулирующая и запорная аппаратура;
• шкаф управления, который позволяет автоматически поддерживать нужные температурные параметры;
• термостатические регуляторы, встраиваемые в систему и дающие возможность задавать режимы работы всей системы напольного отопления.

Устройство для переключения между режимами системы представляет компактный аппарат, который можно установить в удобном месте. Так, его можно закрепить на поверхности стены под выключателем освещения. Система водяного отопления монтируется с применением полимерных труб, которые изготавливаются из полиэтилена, сшиваемого поперек. В трубах имеется и полипропилен либо полибутен с защитным слоем, который призван предотвращать проникновение кислорода.

Если напольное водяное отопление будет монтировано с применением такого материала, то его составляющие не будут подвержены коррозии. Такие трубы отличает высокая прочность, гибкость и пластичность, они устойчивы к термическому старению. Данные трубы не образуют трещин, в них не может возникнуть отложений, которые вызывают внутреннее сужение диаметра.

Система водяного напольного отопления монтируется с использованием соединительных муфт. Сегодня зарекомендовал себя способ соединения труб прессовкой холодного типа. Этот метод способен обеспечить исключительную герметичность всех соединений. Это позволяет размещать нагреватель в стяжке монолитного типа. Использование полимерного материала в значительной степени упрощает не только проектирование, но и последующий монтаж системы напольного отопления, что удешевляет работы.

Особенности технологии монтажа напольного отопления

Следует отметить, что монтаж системы напольного отопления следует производить в определенном порядке, а установка может быть произведена на любом этапе, будь то строительство дома или ремонтные работы. Прежде всего, следует выровнять основание. Трубки необходимо уложить и соединить между собой. Отопительные трубки укрепляются скобами, укладку можно произвести между выступами, которые имеют спецпанели для обустройства теплого пола. Следующим этапом монтажа системы напольного отопления выступает устройство стояков и коллекторных узлов. После можно переходить к монтажу блока управления и системы климат-контроля. Водяное отопление обязательно должно быть апробировано на герметичность. Системы контроля и автоматики должны быть тоже налажены и апробированы.

Для того чтобы максимально ускорить процесс монтажа, элементы системы нужно укреплять фиксаторами на поверхности панелей. Панели, оснащенные фиксаторами, обладают пазами, которые обеспечивают наиболее надежное соединение. Между фиксаторами есть стяжки, обеспечивающие максимально возможный обхват труб.

Когда водяное напольное отопление монтируется в условиях помещения, имеющего низкие потолки, следует использовать специальные мини-блоки. Возможно отопление монтировать на поверхности металлической сетки. Укладку сетки нужно производить поверх пленки, после укладываются трубы и производится их надежное закрепление. Применение стальной сетки в теле цементной стяжки не только повышает прочность последней, но и армирует ее.

Отопление должно быть проверено на герметичность после укладки и первого подключения. Затем можно трубы залить цементным раствором. Если применение бетонной стяжки невозможно, следует использовать метод крепления элементов под несущей поверхностью. В этом случае трубы рекомендуется укреплять при помощи пластин на основе алюминия. Это т. н. «сухой» метод монтажа водяного отопления.

Отопление должно монтироваться после окончания всех штукатурных работ в помещении. Это исключит случайное повреждение или загрязнение труб. Подключение системы можно производить, спустя 3 недели после осуществления заливки стяжки. На теплый пол можно производить укладку практически любого покрытия (плитка, ковролин, паркет и др).

Монтаж водяного пола обойдется дороже, чем устройство электрического напольного отопления. Но первоначальные вложения в скором времени окупятся в эксплуатации. Обусловлено это тем, что затраты в процессе эксплуатации водяного пола меньше.

Нюансы при монтаже теплого пола

Самыми важными характеристиками, которые влияют на эффективность работы системы, являются способ и шаг укладки труб. Должно быть соблюдено условие непревышения допустимой температуры основания пола. Как показывает опыт, для любого утепленного дома, теплопотери которого меньше 70 Вт/м², возможна организация системы отопления при помощи любой системы теплого пола водяного типа. Если теплопотери достигают показателя в 100 Вт/м², такое отопление будет возможно монтировать лишь с помощью бетонной системы, где применяются определенные технические решения. Одна из главных задач — это выбор вида системы (настильная либо бетонная), шага и способа укладки труб. Данные параметры станут определять возможность применения теплого пола в качестве единственной и полноценной системы отопления в помещении.

Укладку труб можно произвести одним из 2-х возможных способов: змейкой или улиткой. Среди преимуществ змеевидного способа монтажа можно выделить простоту процесса проектирования и последующей укладки, это позволило данному способу получить большее распространение на сегодняшний день. Недостатки этого способа: больший температурный перепад по помещению, что становится причиной возникновения эффекта пола с неравномерным обогревом. Этот эффект предполагает различную температуру разных участков пола, что влечет снижение степени комфортности.

Для того чтобы снизить эффект температурных полос, в ходе проектирования должно быть введено ограничение на максимально возможный температурный перепад теплоносителя, который не должен превышать 5°С на выходе и входе греющих контуров, что накладывает ограничения на максимально возможную снимаемую мощность. По этой причине метод укладки змейкой используется, как правило, в условиях помещений, которые характеризуются малыми теплопотерями. Змеевидный способ может быть применен и на промышленных предприятиях, поскольку в их условиях этот недостаток не столь важен.

Отопление может быть монтировано и спиралевидным методом, который получил большее распространение сегодня. Недостатки этого метода:более сложный процесс проектирования и трудоемкий последующий монтаж. Среди преимуществ: равномерное температурное распределение, достигаемое за счет чередования подающих и обратных труб. Усреднение температуры осуществляется в распределителях тепла, в их качестве выступает бетонная стяжка, при этом ее минимальная толщина должна быть равна 50 мм, в качестве распределителей могут быть применены и алюминиевые пластины. Этот метод укладки значительно увеличивает отопительную снимаемую нагрузку с поверхности пола, что обусловлено увеличением допустимого температурного перепада.

Выбор шага укладки

Отопление должно монтироваться с определенным шагом. От этого будет зависеть правильность работы системы, тепловая нагрузка, которую будет способен обеспечить теплый пол, кроме того, шаг определит равномерность температурного распределения. Если шаг укладки предполагается увеличить, тогда будет необходимо увеличить и температуру подающегося теплоносителя, это позволит получить требуемую расчетную среднюю температуру поверхности пола.

Схема обогрева помещения радиаторами и системой теплый пол

Величина шага монтажа равна 50-600 мм. Как правило, наиболее часто используются шаги 150, 200, 300 мм. Выбор шага монтажа следует производить в зависимости от помещения и величины тепловой расчетной нагрузки. Возможен вариант укладки с переменным и постоянным шагом. Так, если отопительная нагрузка меньше 50 Вт/², тогда допускается укладка водяного пола с постоянным шагом, равным 300 мм.

Если отмечаются высокие отопительные нагрузки, которые превышают показателя в 80 Вт/м², а также в условиях санузлов и помещений, где предъявляются достаточно жесткие требования к равномерности температуры пола, рекомендуется применить шаг укладки 150 мм. В остальных случаях, как правило, используется переменный шаг: в краевых зонах применяется более частый шаг укладки. Так делают в местах вдоль наружных стен, так как там происходят высокие теплопотери. Ко внутренним зонам помещений применим более редкий шаг монтажа.

Число рядов с меньшим шагом будет определяться в ходе проектирования будущей отопительной системы. Монтаж с шагом 200 мм применяют для больших промышленных помещений, а также к аквапаркам и бассейнам. При этом в качестве контуров пола выступает труба, которая имеет диаметр 20 мм.

Инструменты и материалы для монтажа

• соединительные муфты;
• цемент;
• песок;
• емкость;
• трубы;
• мастерок;
• правило;
• маяки;
• лопата.

Недостатки теплого водяного пола

Теплый водяной пол имеет определенные недостатки. Некоторые домашние мастера выступают против такой системы отопления по той причине, что для подобного пола подойдет отнюдь не всякое покрытие. Так, не рекомендуется использовать паласы в помещениях, которые имеют водяное отопление. Против выступает то обстоятельство, что монтаж пола проблематично произвести после застройки, так как придется демонтировать старое покрытие, заменяя его на новое. Это обойдется значительно дороже.

Против таких полов и те, кто не хочет уменьшать высоту помещения за счет поднятия уровня пола при монтаже, кроме того, поднятие уровня повлечет проблемы, которые могут быть связаны с функционированием дверей. Против обустройства такого пола и те мастера, которые страшатся проведения сложных расчетов и проектирования, а эти этапы необходимы для того, чтобы избежать переустановки системы. Проектирование поможет осуществить верное функционирование отопления. В следующей статье — соединение труб втп в стяжке.

Описание:

Последние 70 лет шведская компания Wirsbo, существующая почти 4 столетия, занимается производством труб, целенаправленно совершенствуя материалы для их изготовления: сталь - 1934 год, полиэтилен - 1955 год, металлопластик - 1968 год и поперечносшитый полиэтилен PEX-A - 1972 год.

Последние 70 лет шведская компания Wirsbo, существующая почти 4 столетия, занимается производством труб, целенаправленно совершенствуя материалы для их изготовления: сталь - 1934 год, полиэтилен - 1955 год, металлопластик - 1968 год и поперечносшитый полиэтилен PEX-A - 1972 год. PEX-A обладал великолепными физико-химическими и механическими параметрами, поэтому уже первый прокат изготовленных из этого материала труб имел ошеломляющий успех. Это стало событием, которое изменило статус компании и революционизировало рынок строительных коммуникаций. В 1973 году в Германии была организована Wirsbo PEX Gmbh, которая стала первой компанией, производящей продукцию за пределами Швеции. В настоящее время Wirsbo имеет 5 заводов, которые размещаются в Швеции, Германии, США, Испании, Канаде и выпускают ежегодно 77 млн м труб, реализующихся в 55 странах мира.

Активную работу в России Wirsbo проводит с 1992 года. Трубы этой компании использовались при устройстве санитарно-технических систем в общественных инфраструктурах Москвы (Центральный телеграф, аэропорт «Домодедово», стадион «Лужники» и др.), Санкт-Петербурга, Новосибирска и др. городов, при строительстве многоэтажных жилых комплексов и коттеджей.

На сегодняшний день в мире безотказно работает около 1 млн объектов с напольным обогреванием Wirsbo. Возрастающий интерес к этим системам связан с их несомненными достоинствами. Основное преимущество заключается в использовании в качестве теплоносителя воды, циркулирующей по греющему контуру из труб Wirsbo-pePEX.

Вода имеет высокое теплосодержание на единицу объема и может нагреваться различными источниками энергии (электричество, нефть, газ, уголь и др.). Она чиста, не токсична и всегда доступна, в том числе и по цене. Низкая температура воды (наиболее экономичные температурные параметры на входе и выходе системы 55/45°C), при которой работают системы напольного отопления, способствует экономии энергии. При этом снижаются неэффективные потери тепла трубами на пути от источника тепла к отапливаемому пространству.

От напольных систем, использующих в качестве теплоносителя электроэнергию, системы Wirsbo выгодно отличаются отсутствием дополнительной нагрузки электромагнитных полей.

В сравнении с другими обогревательными системами (например, радиаторное отопление), в которых используется тот же теплоноситель, а именно вода, напольное отопление характеризуется иным способом распределения тепла. Многолетний практический опыт компании показывает, что напольное отопление благодаря участию всей поверхности пола в эмиссии тепла обеспечивает исключительно равномерное горизонтальное распределение температур и близкое к идеальному вертикальное распределение. Таким образом, в помещениях создается наиболее оптимальный климат: температура пола в помещениях колеблется в пределах 22–25°C, а температура воздуха на уровне головы составляет 19–22°C. Это наиболее благоприятные жизненные условия, что подтверждают проведенные независимые психологические тесты, свидетельствующие о том, что люди чувствуют себя наиболее комфортно, если голове немного холоднее, чем ногам.

Формирование теплового комфорта в помещениях обеспечивается высоким уровнем приятного для человека теплового излучения, составляющего 50–70% теплового потока. Комбинация из теплового излучения и медленного конвективного теплового потока является наилучшим техническим решением, обеспечивающим преимущества напольного отопления.

В отличие от радиаторного отопления напольная система не способствует возникновению неблагоприятной для человека положительной ионизации воздуха, и при ее использовании, что очень важно, поддерживается оптимальная влажность воздуха. Напольная система гигиенична, поскольку при минимальных тепловых потоках пыль в помещении практически не циркулирует. Она невидима, подходит для современного дизайна, и при отсутствии отопительных приборов появляется возможность более рационального использования площадей жилого или офисного помещения.

И наконец, необходимо отметить экономический фактор: при напольном отоплении, в сравнении с радиаторным, экономится тепловая энергия на 20–30% в жилых зданиях, а в помещениях с высокими потолками (спортзалы, выставочные павильоны, церковные комплексы) этот показатель может достигать 50%.

Между тем достоинства водяного напольного отопления складываются из суммарного влияния теплоносителя и отдельных элементов системы, в состав которой входят трубы и комплектующее оборудование. В системах напольного отопления Wirsbo используются специально разработанные трубы Wirsbo-pePEX и Wirsbo-evalPEX, изготовленные из полиэтилена PEX-A с антидиффузионным барьером, блокирующим проникновение кислорода в систему и предохраняющим ее стальные элементы от коррозии.

Антидиффузионные барьеры накладываются на основную трубу Wirsbo-PEX, а сверху покрываются защитным слоем для предотвращения возможных повреждений при монтаже труб Wirsbo-pePEX.

Трубы надежны в эксплуатации:

Не засоряются и не зарастают благодаря гладкой поверхности, на которой не осаждаются химические и механические отложения;

Устойчивы к коррозии и агрессивным средам;

Имеют низкую теплопроводность, обеспечивающую медленное охлаждение воды в системе;

Имеют низкую звукопроводимость, обеспечивающую бесшумную работу системы;

Имеют низкий коэффициент сопротивления при движении по ним жидкости и обеспечивают высокую скорость ее транспортировки;

Прочны, имеют высокие коэффициенты сопротивления усталости и механическим нагрузкам, устойчивы к истиранию;

Долговечны, безаварийная эксплуатация не менее 50 лет.

Трубы просты в монтаже:

Обладают гибкостью, позволяющей изгибать трубу на соответствующий угол путем холодного гнутья;

Имеют малый вес и поставляются в бухтах по 60, 120, 240 и 480 м, которые легко разматывать при укладке петель напольного отопления;

Легко режутся и обрабатываются простым инструментом;

Трубы обозначены двойной зеленой полосой, позволяющей избежать перекручивания.

Другие части системы, такие как коллекторы и фитинги, изготавливаются из специальной, стойкой к дезоцинковыванию латуни.

Система работает по принципу подающего и обратного коллекторов, каждая петля контролируется с обоих концов. Вентиль на подающем коллекторе может быть снабжен исполнительным механизмом, который управляется от комнатного термостата или вручную. В обратный коллектор встроены регулирующие вентили, которые контролируют поток воды по всем петлям, выравнивая таким образом перепады давления. Регулирующее оборудование (термостаты и исполнительные механизмы) надежно обеспечивает регулировку комнатной температуры, основанную на открытии и закрытии потока воды (двухпозиционное регулирование).

Система водяного отопления представляет собой многослойную конструкцию, которая устанавливается на бетонные или деревянные перекрытия. Она должна отвечать всем нормам по теплоизоляции, звукоизоляции и прочности. Для новых зданий с наливными бетонными полами система напольного отопления проектируется как система «мокрой укладки». В ней предусматриваются слои: бетонная плита, гидроизоляция (особенно необходима для плит соприкасающихся с землей и во влажных помещениях), звуко- и теплоизоляция, пленка, трубы, бетонная стяжка, цементный слой для выравнивания пола и покрытие. Отопительные петли в этом варианте находятся в бетонной смеси. Бетон хорошо проводит тепло, и этот наливной слой служит экраном для распределения тепла по поверхности пола. В старых зданиях, когда наливные полы не могут быть установлены, используют метод «сухой прокладки». Отопительные трубы устанавливают в изоляции несущего слоя в специальных алюминиевых пластинах, которые обеспечивают равномерное распределение тепла. Это уменьшает количество тяжелых слоев и высоту конструкции. Специально для этих целей разработана система Wirsbo-Alu. Толщина изоляционных слоев и используемые материалы варьируются в зависимости от производственного назначения строительных объектов.

Трубы в напольном отоплении укладываются в греющий контур различными способами. Наиболее оптимальным является контур «улитка», т. к. он обеспечивает равномерное распределение температуры. При этом способе разница температуры под подающей и обратной трубами практически не заметна. Контур «змеевик» проще в монтаже, но его целесообразно использовать в глубоких помещениях или при наличии холодной стены.

Крепление труб в контурах также осуществляется различными способами. Крепление с помощью арматурной сетки и проволоки, либо крепежной ленты и монтажных скоб отличается простотой и имеет дополнительное преимущество за счет увеличения прочности механической стяжки пола при ее армировании. Кроме того, благодаря сетке трубы будут полностью утоплены в бетоне, гарантируя при этом максимальную теплоотдачу. Второй способ – фиксация труб в специальных направляющих рейках. Установка труб проводится легко и быстро.

Последний, самый важный слой конструкции – это покрытия.

Используемые для этих целей материалы и их толщина влияют на передачу тепла в обогреваемое помещение. Поэтому при выборе напольного покрытия рекомендуется в качестве критерия использовать показатели теплового сопротивления R, которые составляют: для керамической плитки и мрамора – 0,02 м 2 К/Вт, синтетического напольного покрытия – 0,075 м 2 К/Вт, паркета и ковролина – 0,10–0,15 м 2 К/Вт. При более высоких величинах (больше 0,15 м 2 К/Вт) напольные покрытия будут выполнять роль теплоизоляции. Необходимо также предусмотреть, чтобы напольные покрытия и применяемый для их закрепления клей могли выдерживать длительное воздействие температуры около 50°С.

Систему напольного отопления можно применять для монтажа в жилых и общественных зданиях, производственных помещениях, спортивных залах и др. Долговечность этих систем оценивается сроком более 50 лет. Кроме того, применение низкотемпературных параметров и высокая степень лучистой составляющей теплового потока позволяет значительно экономить тепловую энергию. И наконец, самое важное доказательство преимущества этой системы – комфорт в Вашем доме.

Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Почему именно водяной теплый пол?

Конечно, реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4-5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30-40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

Самый правильный трубопровод теплого пола — это тот, который проложен еще на этапе строительства дома

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м 2 . Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

• Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
• В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
• И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение бесплатно.

водяной теплый пол

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

• В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
• Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
• В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
• Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80-90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре . Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

• Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70-90 м.
• Для трубы диаметром 17 мм – 90-100 м.
• Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола - еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

• В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны , где трубы укладываются с шагом 100-150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5-6.
• В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200-300 мм.
• Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

• Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5-10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

• Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

• Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки , когда в краевых зонах он составляет 100-150 мм, а в самом помещении 200-300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.

Раскладка греющего контура «улиткой» с постоянным шагом (слева) и с переменным нагом (справа)

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.

При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

• Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
• Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м 2 . В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
• По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

• Профильные теплоизоляционные из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

• Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
• Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

• Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
• Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
• Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.

Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30-50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.

Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в , чтобы не ошибиться в выборе.

• Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

• Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
• В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
• В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

• В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

• В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

• И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

• Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного . Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
• Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

• Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150-200 мкм.
• Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
• Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

• Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
• При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
• Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
• После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

• Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент - монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.

Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то - это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

стяжка для теплого пола

В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в , каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.

Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то - это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.

Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.

Монтаж труб делается следующим образом:

• С бухты отматывается 10-15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
• Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
• По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30-40 см, а на поворотах через 10-15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

• При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5-10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
• Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
• После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
• По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

• Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры . Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.

Ходить в обуви по трубам не рекомендуется. Лучше организовать такие «тропинки»

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.

После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30-50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.

«Ляпки» из раствора зафиксируют сетку и помогут безопасно перемещаться

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

• На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
• Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
• После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
• Все эти операции проделываются со всеми контурами.
• После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.

• Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
• В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
• Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
• После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
• Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
• Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
• Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1-3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.

Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10-12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.

Шурупы по бетону — нагели

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

• От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
• Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
• На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40-50см.
• Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.

Лазерный уровень — незаменимый помощник при разметке и установке маяков

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

водяной теплый пол

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45-0,55 кг воды.

Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.

Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м 3 готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м 3 .

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.

Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3-1,8 т/м 3 , а цемента при транспортировке 1,5-1,6 т/м 3 , то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3-4 минуты, а миксером немного больше – 5-7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.

По истечении 1-2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.

• Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
• Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
• Включается циркуляционный . На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
• Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1-3 бар).
• Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
• Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

• Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
• В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

• На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
• Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
• На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5-10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
• Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как , изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

В отличие от привычного радиаторного отопления, водяное стало входить в моду сравнительно недавно. Эта система предназначена для нагрева пола как в частном доме, так и в квартире. Ее используют одновременно и в роли излучателя, и теплоаккумулятора. Она способна равномерно распределять всю вырабатываемую тепловую энергию, а также существенно экономить на ней. Многие уже сейчас задумываются, как сделать теплый пол от отопления.

Прежде всего необходимо разобраться, где можно устанавливать половое отопление. Чаще всего его монтируют в загородных домах, что обусловлено двумя основными причинами. И первая из них - в квартирах, которые подсоединены к системам центрального отопления, обычно запрещена установка теплых полов. Объясняется это тем, что существует угроза повышения гидравлического сопротивления.

Вторая причина - если подключится к централизованной системе отопления, то вода, пройдя по всем трубам теплого пола, вернется в общий стояк уже практически холодной.

Учитывая эти нюансы, в квартирах лучше всего применять электрический подогрев пола, а в загородных домах - наоборот, водяной. Кроме того, специалисты рекомендуют использовать последний только в утепленных зданиях или помещениях.

Теплый пол в квартире

Многие специалисты не советуют делать водяные полы в многоэтажных домах. Но все же некоторые из них говорят, что существует исключение из правил.

Как сделать теплый пол от отопления в квартире без ущерба для соседей? Нет ничего проще, но это касается только жилья на первом (при верхней разводке) или последнем этаже (при нижней разводке горячей воды). Дело в том, что в этих квартирах вода переходит на обратку и она вполне пригодна для обогрева пола, при этом тепло в других квартирах не убывает.

Есть еще одна схема отопления с теплыми полами, не ущемляющая интересы других пользователей. Ее можно применить в совмещенном санузле или в ванной комнате. Но в этом случае ни о какой регулировке температуры не может быть и речи. Она напрямую зависит только от воды в сети центрального отопления, и если последняя будет чересчур горячей, то и полы будут прогреваться соответственно.

Преимущества

Применение полового отопления в квартирах и особенно в частных домах имеет много преимуществ по сравнению с обычным радиаторным. Первое из них и, пожалуй, самое главное - это максимально комфортный климат в доме. Равномерное прогревание воздуха в помещении через всю поверхность пола практически полностью исключает риск появления простудных заболеваний. Тепло, исходящее от нее, не дает переохлаждаться ногам.

Теплый пол водяной дает возможность расширить пространство помещения за счет удаления радиаторов из-под окон. Эта система полностью скрыта под настилом, не занимает места, а также позволяет сделать окна во всю стену.

Она может существенно снизить эксплуатационные затраты, так как уменьшение температуры на 2 или 3 градуса не повлечет за собой какого-либо физического дискомфорта. Кроме того, система отопления "теплый пол" равномерно прогревает все помещение, не создавая при этом охлажденных или перегретых зон.

Следующим преимуществом является отсутствие так называемых конвекционных потоков. Радиаторная система отопления действует таким образом - нагревается воздух, который поднимается и остается под потолком, а когда остывает у противоположной стены, то опускается к полу. Так происходит постоянный воздушный круговорот, поднимающий и переносящий много мелкой пыли.

Нужно отметить, что теплый пол водяной является чрезвычайно надежной и безопасной системой с точки зрения эксплуатации. Достаточно простая конструкция и хорошо отработанная технология создания и монтажа позволяет служить ему верой и правдой сроком не менее 50 лет, и это без дополнительного эксплуатационного обслуживания.

Выполнение проекта

Теплые полы, где источником обогрева является вода, считаются низкотемпературным отопительным устройством. Максимальный нагрев жидкости в такой системе - не более 55 ⁰С. А если учесть, что водяные трубы находятся не только под слоем бетонного раствора, а и отделочного материала, то на поверхности пола будет всего лишь 35 ⁰С. Этой температуры вполне достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. А вот при более высоких показателях начнут возникать неприятные ощущения при прикосновении кожи ступней к слишком горячему покрытию.

Водяные полы с подогревом - это всегда удобно и комфортно. Особенно если не требуется устанавливать водонагревательный котел. В частных домах и квартирах с уже имеющимися радиаторами можно сделать теплый пол от центрального отопления. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

В любом случае система отопления должна быть укомплектована циркуляционным насосом. Если его все же нет, то лучше всего приобрести и установить его, чем делать гравитационную конструкцию с определенным уклоном поверхности пола. Система может быть двух видов: однотрубной или двухтрубной. В первом случае подающую трубу подключают после циркуляционного насоса, а обратную - перед насосом.

Кроме того, необходимо выполнить расчет длины контуров. Для однотрубного вида он не должен превышать 30 м, а для двухтрубного - 50 м. Бывает так, что контур оказался длиннее, тогда его делят на несколько частей и укладывают параллельно или в разных зонах.

Необходимые элементы

Системы отопления, где предусмотрено подключение теплого пола к котлу, должны состоять из нескольких основных элементов:

● металлополимерные или полимерные трубы;

● циркуляционный насос;

● теплоизоляционные материалы;

● котел отопительный;

● крепеж, коллекторы и фитинги;

● регулирующая арматура и запорные шаровые клапаны.

Такую отопительную систему можно не только смонтировать самостоятельно, но и сделать предварительные расчеты. Если же основным источником тепла будет исключительно водяной пол, тогда проект лучше заказать у специалистов.

Разновидности

Водяное отопление, которое устанавливают на плоскости, может быть бетонным и настильным. Первый вид предусматривает монтаж теплого пола с применением бетонной стяжки, а второй - без нее. Настильные необходимо укладывать на специальные пластины из алюминия, предварительно покрытые полистирольной прокладкой, или на деревянный пол, а также на заранее установленные лаги. Но все же более распространенной и популярной считается бетонная стяжка.

Подсоединение

Самая простая схема подключения теплого пола должна выглядеть так: первый коллектор объединяет трубопроводы подачи воды, а второй, в свою очередь, обратный ход. Они же подключаются к трубам с самим теплоносителем. Этот вариант имеет один существенный недостаток - температуру воды, идущей от котла, регулировать просто невозможно.

Максимум, что можно сделать, так это перекрыть запорную арматуру, но это не решает самой проблемы. Известно, что некоторые напольные декоративные покрытия портятся, если их нагреть до более чем 30 ⁰С. Поэтому регулировку температуры желательно все же предусмотреть.

Для того чтобы схема подключения теплого пола была полноценной, необходимо добавить несколько дополнительных элементов, таких как трехходовой смеситель или насосно-смесительный узел, циркулярный насос, воздухоотвод и кран для слива.

Кроме того, вместо запорных вентилей лучше установить термостатические смесители. Благодаря изменению размера стержня с парафином, он позволяет пропускной способности крана функционировать без резких перепадов.

Наличие в схеме насосно-смесительного узла также необходимо. Он добавляет в подачу охлажденную воду, когда нужно снизить ее общую температуру, чтобы она не превысила допустимых норм.

Стоит обратить особое внимание на установку смесительного насоса. Он должен находиться между подводящим трубопроводом и коллектором подачи. К его третьему выходу подключают вывод жидкости из отдающего коллектора. Это дает возможность насосу отбирать часть охлажденной воды и добавлять ее в подачу.

Порядок монтажа

Прежде чем приступить к работам по установке системы, нужно знать последовательность того, как сделать теплый пол от отопления по всем существующим правилам.

Порядок монтажа состоит из нескольких основных этапов:

● установление коллекторной группы;

● выравнивание поверхности пола и его предварительная подготовка;

● укладывание трубопроводов будущей системы отопления;

● регулирование температуры.

Коллекторная группа

Работы по монтажу полового водяного отопления начинают с установки коллекторного шкафа, который должен располагаться на одинаковом расстоянии от конечных потребителей. Например, если теплый пол будет располагаться на территории двух помещений, то и короб нужно разместить посередине между ними.

Для того чтобы коллекторный шкаф не портил интерьер комнаты, его прячут внутрь стены. Во время подготовительных мероприятий делают специальную нишу с помощью болгарки или перфоратора. Ее размер должен быть немного больше, чем габариты шкафа, а поместить ее следует у самого пола.

Вспомогательная система водяного пола состоит из определенного количества трубопроводов. Они стыкуются в коллекторном шкафу и тянутся из главной системы отопления. В коробе должны обязательно находиться как запорный, так и регулировочный клапаны.

После установки коллекторного шкафа в него заводятся подающий и обратный трубопроводы. По первому идет горячая вода из центральной системы, а по второму - возвращается уже охлажденная. На концах этих трубопроводов устанавливают запорную арматуру в виде вентилей или шаровых кранов, которыми в нужное время можно будет отключить подачу воды. Переходом между ними служит специальный компрессионный фитинг.

Все составляющие элементы коллекторного шкафа присоединяются к рейке с отводящими патрубками, к которым тянутся образующие контур трубопроводы. Как видно на фото, схема подключения теплого пола достаточно проста, поэтому ее можно осуществить и без помощи специалиста.

Предварительная подготовка пола

Прежде всего необходимо проверить горизонтальную плоскость, на которой будет располагаться система отопления. Теплый пол водяной укладывается только на заранее подготовленную и выровненную поверхность. И этим этапом работ не стоит пренебрегать. От одинакового слоя стяжки по всей поверхности пола напрямую зависит и равномерность прогрева.

После выравнивания приступают к укладке гидроизоляционного слоя. Затем на стены по периметру помещения приклеивают специальную демпферную ленту, которая может компенсировать линейные расширения стяжки или теплого пола. Излишки ее обрезают.

Монтируется отопление "теплый пол (водяной)" только с использованием теплоизолирующих матов, изготавливаемых из таких материалов, как газобетон, велотерм, техническая пробка, минеральная вата или пенополистирол. Они предотвращают потерю тепла.

Монтаж

На этом этапе занимаются закреплением трубопроводов теплового контура. Самым популярным способом является укладка и крепление труб к специальной кладочной сетке, выполненной из металла и уложенной на утеплитель. Фиксируют на ней трубопровод при помощи вязальной проволоки.

В том случае, если тепловой контур превышает длину в 70 м, тогда делают второй. Трубопровод всегда проводят по такому принципу - от более холодных (окна и дверные проемы) к наиболее теплым зонам.

Проверка

Гидравлические испытания уже уложенных труб проводят только перед тем, как начнут заливать их цементно-песчаным раствором. Они считаются удачными, если не появятся течи в трубопроводе при давлении воды в 6 атмосфер. Время, которое необходимо для полного высыхания забетонированного пола - не менее 10 дней. Только при соблюдении всех условий монтажа водяное отопление будет максимально эффективным, надежным и долговечным.

Регулировка

Температуру водяного отопления пола можно регулировать двумя способами: ручным и автоматическим. Первый осуществляют с помощью шарового клапана, а второй - электроприводами. Надо сказать, что наиболее эффективной при водяном отоплении является именно автоматическая регулировка.

При постройке нового дома неизбежно возникает вопрос о том, какой же вид отопления выбрать. Учитывая все плюсы и минусы различных видов обогрева помещений, можно прийти к единственно правильному решению, что лучшей системы, чем водяные теплые полы просто не найти. Кроме того, ее можно подсоединить практически к любому источнику тепла, использующему различные энергоносители. А так как сделать теплый пол от отопления совсем несложно и самому, можно еще и сэкономить приличную сумму денег.