Чтобы вырастить красивый плодоносный сад или просто небольшую посадку из декоративных растений, потребуется вложить немало трудов. При этом нужно не только правильно высадить молодняк, но и обеспечить качественный уход за деревьями и кустарниками . Забота о насаждениях включает в себя массу различных работ, собственно о них мы и поговорим в данной статье.

Если вы не хотите заморачиваться и тратить силы и время, выращивая растения, но вместе с тем мечтаете о действительно прекрасном саду, рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным садоводам. Наши специалисты позаботятся о ваших насаждениях, создав максимально приемлемые условия для их роста и развития! :)

Посадка и уход за деревьями и кустарниками в первый год

Как правило, после высаживания молодняка о нем практически забывают на несколько лет. Считается, что после посадки растениям не требуется внимание. В принципе, это суждение наполовину правдиво: саженцы не нужно подкармливать, ведь в посадочном котловане находится достаточно удобрений (года на 2 хватит точно) и не нужно собирать плоды (они появятся только спустя лет 5). Тем не менее, есть ряд процессов, которые просто необходимо выполнить в ближайшее время.

В послепосадочный уход за деревьями и кустарниками весной или осенью обязательно включают формирующую обрезку. Если не сформировать саженец правильно в первый год жизни, шансы вырастить из него дерево нужной формы приближаются к нулю. Неверно сформированное растение принесет массу неудобств: уход за ним будет достаточно сложным если саженец потянется вверх. Вывод: необходимо обязательно как можно раньше заняться формировкой кроны.

Дальнейший уход за деревьями и кустарниками в процессе их жизнедеятельности включит в себя лишь санитарную обрезку: будут удаляться побеги поврежденные вредителями и окружающей средой. Помимо санитарной чистки, в уход включатся и другие сезонные мероприятия. Об этом поговорим далее.

Пока же напомним, что обеспечить качественную заботу ваших насаждениях могут наши профессионалы . Опытные садоводы приведут ваш сад в порядок и обеспечат отличные условия для правильного развития каждого растения! :)

Весенний уход за разными видами растений

Уход за хвойными деревьями и кустарниками весной проще чем за садовыми и включает в себя следующие мероприятия:

• Побелка: выполняется с целью защитить растения от солнечных ожогов в летние дни.
• Опрыскивание: производится с целью профилактики от заболеваний и вредителей, а также выработки естественного иммунитета на всевозможные болезни.
• Обрезка: удаляются поврежденные морозами побеги.
• Подкормка: основная цель – насытить сад необходимыми микроэлементами для качественного развития, в результате чего повышается плодоносность фруктового сада.

А вот в уход за плодовыми деревьями и кустарниками обязательно включите обеспечение защиты от насекомых . Устанавливаются ловушки от жуков, гусениц и крылатых и крылатых насекомых. Это могут быть ловчие пояса, бутылки со сладкой жидкостью, водные преграды.

Летние работы

Летний уход за декоративными деревьями и кустарниками, а также плодоносниками, заключается в периодическом осмотре сада. При этаком обследовании могут обнаружиться следующие проблемы:

• Распространение насекомых: следует принять меры по истреблению вредителей (опрыскивание), а также установить ловушки.
• Заражение болезнями: для уничтожения заболеваний проводится обработка насаждений специальными препаратами.
• Дефицит микроэлементов: проводится подкормка.
• Недостаток влаги: в этом случае требуется полив.

Иногда летом растения дополнительно подкармливают мочевиной. Она насыщает сад азотом, тем самым активируя вегетационные процессы.

Не забывайте включать в уход за садовыми деревьями и кустарниками сбор урожая с растений ранних сотов, а также периодическую уборку: сбор мусора и падалицы для дальнейшего сжигания. Не разводите гниль в саду, она способствует развитию гнилостных и грибковых заболеваний.

Ухаживаем в осеннее время

Теперь расскажем, какие мероприятия обязательно проводятся осенью. В осеннюю заботу о растениях включаются следующие процессы:

• Побелка: желательное мероприятие, обеспечит защиту от солнечных ожогов весной.
• Подкормка: растения насыщают минералами на зиму.
• Опрыскивание: проводится в качестве профилактики от гнили и грибков.
• Обрезка: удаляют побеги, травмированные солнечными лучами и насекомыми.
• Установка защиты от зайцев и грызунов.
• Утепление штамбов: таким образом повышается зимостойкость.

Обязательно в уход за деревьями и кустарниками осенью включают уборку. Весь мусор должен быть удален с участка и сожжен. В опавших листьях, падалице и обрезанных веточках могут зимовать вредители. Кроме того, мусор – расплодник микроорганизмов-возбудителей болезней.

Напомним, что все садовые работы могут выполнить профессиональные садоводы . Наши опытные специалисты качественно и недорого позаботятся о ваших насаждениях! :)

Зимой растениям тоже нужна забота

Уход за деревьями и кустарниками зимой совершенно не сложный. Вам требуется лишь периодически подкладывать ядовитые приманки для мышей, если предыдущие были успешно поглощены грызунами.

При обилии снежных осадков, стряхивайте снег с крон. В противном случае при таянии они могут обломаться под весом талого снега.

Как видим, ничего сложного в уходе за садом нет. Удачной работы и пусть ваши растения процветают и приносят благодарность в виде большого количества вкуснейших плодов!

Уход за деревьями и кустарниками видео

По сравнению с другими видами посадок (рокарии, миксбордеры, розарии) деревья не требуют к себе столь много внимания, если правильно за ними ухаживать в течение первых нескольких лет.

Основные мероприятия по уходу включают поливы, рыхления, прополки приствольных кругов, подкормки и формирующую обрезку.

В течение двух – трех лет нужно регулярно проверять обвязки (обеспечивают неподвижность корневого кома в земле и защищают нарастающие корни от разрывов в ветреную погоду) и ослаблять их по мере утолщения ствола (перетяжки препятствуют поступлению питательных веществ от корней к кроне, замедляют рост и развитие дерева).

Весна

В марте-апреле до распускания почек производится очистка отмершей коры со штамбов металлической щёткой. В это же время производится обрезка деревьев:

— санитарная – удаляют больные, вымерзшие и поврежденные ветви;

— формирующая – формируют габитус растения, регулируют его размеры, создают симметричную, равномерную крону и крепкий скелет, что влияет на устойчивость деревьев к ветру и освещенность кроны, ведет к улучшению качества цветения, увеличению размера плодов. Формировка включает прищипку, укорачивание побегов и прореживание кроны. Прореживание крон обеспечивает физиологическое и биологическое соответствие кроны и корневой системы, лучшую проветриваемость и освещенность крон. Вырезают больные, поврежденные, старые, переплетающиеся и слабые ветви и создают перистую, бесштамбовую, штамбовую, ярусную, шаровидную или плоскую крону.

1. удаление больных, усыхающих, надломленных и растущих внутрь кроны ветвей;
2. удаление ветвей, растущих ниже места прививки;
3. вырезка одной из сближенных или трущихся друг о друга ветвей, причем удаляется наиболее слабая;
4. удаление ветвей, растущих вверх (под острым углом к стволу).

У быстрорастущих пород (тополей, клёна ясенелистного, ясеня зеленого и др.) в молодом возрасте рекомендуется удалять 60 — 70% годичного прироста, а у медленнорастущих (яблонь, лип, вязов, клёна остролистного и др.) — 20 — 50%. Такое укорачивание способствует образованию сильных побегов из средней части кроны. Быстрорастущие виды (тополь, ясень пушистый и др.) обрезаются ежегодно. Медленнорастущие (клёны, вязы, липы и др.) обрезаются раз в два-три года укорачиванием однолетних приростов.

Омолаживающая обрезка проводится с целью стимулирования жизнедеятельности растений путем обрезки на 2-4-х летнюю древесину. Такое омолаживание растений производится только у деревьев, прекративших рост, причем только у тех, которые хорошо переносят обрезку (ива, тополь, миндаль, боярышник). Процесс омолаживания производится постепенно в течение 2-3 лет таким образом, чтобы новые побеги могли образовать естественную форму кроны. За деревьями, подвергнутыми омолаживающей обрезке, необходим тщательный уход.

Обрезка кустарников

Кустарники отличаются по своим биологическим особенностям. Некоторые цветут на побегах прошлого года, другие — на побегах текущего года. У всех различная скорость роста и побегообразовательная способность. В результате им требуется различная обрезка.

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения. По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Из наиболее распространённых на садовых участках растений, к таким кустарникам относятся: калина обыкновенная, кизильники, скумпия, ирга, магнолия (звёздчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес). Они нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого рано весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги. Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, повреждённых и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года. К ним относятся: ракитник, дейция, форзиция, керрия, смородина кроваво-красная, спирея пепельная, спирея Тунбера, спирея Вангутта, спирея ниппонская, спирея острозазубренная, жимолость, стефанандра, вейгела, форзиция, тамарикс, сирень. Обычно они цветут весной или в начале лета. Высаженные растения обрезают не сильно – ограничиваются удалением слабых и повреждённых веток. Сразу же после цветения отцветшие ветки обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют. И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую часть старых веток, ставших непродуктивными — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Однако есть свои нюансы. У керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги. Гортензия же садовая (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезается чисто «косметически» — удаляются только слабые и повреждённые побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов.

Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года: буддлея Давида, цеанотус, гортензия древовидная и метельчатая, бирючина, снежноягодник, рябинник, миндаль трехлопастной, спирея японская, спирея Бумальда, спирея иволистная и спирея Дугласа. Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги – тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Вырезают слабый прирост и укорачивают прирост прошлого года на ½, а у сильнорослых на 2/3. Без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы. В первый год после посадки молодые саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы). В дальнейшем их ежегодно сильно обрезают рано весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля. Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

К декоративно-лиственным кустарникам относятся виды и формы с оригинальной листвой: белоокаймлённая форма дерена белого, золотистая форма бузины чёрной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины , барбариса, скумпии, пузыреплодника. Сюда же можно отнести вида с красивыми однолетними побегами: сорта дерена белого, ивы, малина. Их необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причём обрезать довольно сильно (укорачивать прошлогодний прирост до 3-5см), чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта.

Кустарники, склонные к загущению кроны (чубушник), лучше не укорачивать, а прореживать каждые три года.

Вечнозеленые рододендроны не обрезают, а аккуратно выкручивают цветы, не повреждая ростовые почки под ними. Вымерзшие ветки вырезают в конце весны, когда почки уже набухли.

Стрижка лаванды и вересков направлена на поддержание компактной формы куста, поэтому должна быть регулярной.

До роспуска почек снимают укрытия: сначала приподнимают укрытие, усиливая проветривание, но оставляя частичное притенение, а через 10 дней снимают совсем; отгребают утепляющую мульчу, чтобы почва оттаяла.

При первой же возможности необходимо произвести рыхление верхнего слоя почвы на глубину 4-5 см для сохранения запасов влаги на расстоянии: 0,5 м от штамба деревьев до 5 лет и кустарников; 1,0 м от штамба деревьев 5-15 лет; 1,5 м от штамба деревьев более 15 лет.

При набухании почек проводят лечение повреждений – раны зачищают и дезинфецируют 5%-ным раствором медного купороса.

Сразу после схода снега вносят азотные удобрения из расчета 10 г мочевины на 1м 2 .

Опрыскивают посадки бордосской жидкостью (1%) или хлорокисью меди (0,3-0,4%) против возбудителей болезней.

С распускание почек проводят санитарную обрезку, удаляя подмёрзшие ветви – их легко отличить по нераспустившимся или усохшим в начале распускания листьям.

При появлении бутонов можно еще раз обработать насаждения 0,3-0,4% раствором хлорокиси меди в сочетании с 0,1% раствором актеллика, кинмикса, дециса или др. против болезней и вредителей (нельзя, если плоды будут использовать в пищу) и провести глубокое рыхление с последующим мульчированием торфом, перегноем или дроблёной щепой.

Если стоит засушливая погода, необходимо провести полив растений. В среднем, применяют следующие нормы полива (л):

Саженцы кустарников……….10 – 20;

Саженцы деревьев…………..40 – 50;

Крупномерные деревья……100 – 150;

Большие деревья……………..200 – 250.

Одновременно с поливом можно внести 0,001 — 0,003% раствора гетероауксина для стимулирования корнеобразования. Раствор стимулятора вносится обычно в лунки непосредственно после полива равномерно по всей приствольной площади.

Подкормки для древесных насаждений также важны, как и для цветников. Они необходимы для хорошего развития кроны, крупной листвы, обильного цветения. Особенно страдать от недостатка элементов питания могут живые изгороди, подвергающиеся регулярной стрижке.

На молодых посадках полезна внекорневая подкормка, которая производится путем опрыскивания растений растворами минеральных удобрений мочевины (0,1%); аммиачной селитры (0,2%), суперфосфата (0,5-1,0%), хлористого калия (0,5%). Внекорневую подкормку сочетают с обработкой растворами инсектицидов. Производить обработку в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя. Нельзя производить обработку при сильном ветре, до и сразу после дождя. Для обеспечения эффективности подкормки при сухой почве растения перед обработкой необходимо полить.

Если приствольные круги не замульчированы, то во время цветения проводится третья культивация с целью улучшения дыхания корней и уничтожения сорняков.

Лето

После цветения проводят обрезку раннецветущих кустарников. На всех породах осуществляют удаление поросли, выломку волчков. Проводят стрижку живых изгородей и бордюров для придания им заданной декоративной формы. При этом у живых изгородей и бордюров обрезается до 1/2 прироста побегов. За сезон осуществляют 3-6 стрижек живых изгородей в зависимости от темпов роста растений. Для исправления живых изгородей, оголившихся снизу, можно срезать всю надземную часть и оставить пеньки высотой 5 — 10 см.

Если у вас растут сорта с пестрой листвой, то на возможно расхимеривание – появление зеленых ветвей. Они обладают более высокой скоростью роста, и вы не заметите, как все растение «перекрасится» в обычный цвет. Поэтому зеленые побеги сразу вырезают.

Многие садовые растения выращиваются как привитые, а значит, нужно вовремя вырезать порослевые побеги (идут от подвоя).

При засушливой погоде проводят 6-8 поливов. Первый полив сочетают с жидкой минеральной подкормкой минеральными удобрениями в следующем составе на 10 л раствора: мочевина — 30 г, суперфосфат 20 г, калийная соль – 10 г. К этому раствору можно добавлять 0,001 — 0,003% гетероауксина. Поливают из расчета 30 л под деревья 10-20 лет, 50 л под деревья старше 20 лет, 10-15 л под кустарники. Оптимальный полив обеспечивается с помощью системы капиллярного орошения, являющегося одним из элементов автоматической системы полива.

Заканчивают поливы в середине августа влагозарядковым поливом – 70-80 л/м2 для кустарников и 100-150 л/м2 для деревьев. После каждого полива при отсутствии мульчи приствольные круги рыхлят.

В течение лета производят 5-6 обмываний крон лиственных кустарников и деревьев и 8-10 – хвойных. Обмывание крон осуществляется для удаления с листьев пыли и насекомых. При обмывании крон улучшается фотосинтез, обмен веществ и теплообмен. Обмывание производят в ранние утренние часы либо вечером до полного смачивания листьев, ветвей и ствола. Расход воды на одно дерево зависит от его возраста. Так, для дерева 8-11 лет необходимо 15-20 л воды, 12-20 лет — 20-30, 21-30 лет — 40-50, 30 лет и старше — до 100 л.

В июле вносят по 30 г/м2 калийной соли для повышения морозостойкости и усиления закладки цветочных почек.

Осень

В сентябре один раз в четыре года осуществляют внесение основного удобрения в дозах (на экземпляр):

— кустарники – суперфосфата 60г, калийной соли 30г, навоза 5кг;

— деревья до 5 лет – суперфосфата 120г, калийной соли 60г, навоза 10кг;

— деревья 5-10 лет – суперфосфата 240г, калийной соли 120г, навоза 20кг;

— деревья 10-15 лет – суперфосфата 480г, калийной соли 240г, навоза 40кг;

— деревья старше 15 лет – суперфосфата 1000г, калийной соли 480г, навоза 80кг;

На плодородных почвах дозы необходимо уменьшать в 1.5-2 раза.

После равномерного распределения удобрений по поверхности почвы их заделывают на глубину 14-18 см.

При наступлении листопада, особенно если ваш участок страдает от каких-либо вредителей и болезней, лучше сгрести опадающую листву и уничтожить, так как она служит прекрасным местом зимовки насекомых и спор фитопатогенов.

У теплолюбивых культур производят мульчирование приствольных кругов. После листопада осуществляют их укрытие на зиму (с использованием ящиков, каркасов, укрывных материалов).

Обвязывают штамбы деревьев от повреждения грызунами лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см - не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпают землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.

Зима

Зимой необходимо периодически стряхивать снег с насаждений, особенно живых изгородей. Иначе навалы снега вызовут поломку ветвей, появятся прогалки в живой изгороди, а кроны деревьев станут несимметричными и придется начинать их формирование заново.

Лианы, за исключением плетистых роз, менее прихотливы в уходе. В подвязке к опоре нуждаются розы и клематисы, остальные вьющиеся растения прекрасно справляются сами. Главное – ограничивать их рост в выделенном для них пространстве.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками- это система мероприятий, направленных на восстановление жизненных функций растений после пересадки и ускорение процесса адаптации к неблагоприятным условиям среды.

Древесные растения, пересаживаемые из питомников в городскую урбанизированную среду, оказываются в чрезвычайно неблагоприятных условиях местообитания. Они испытывают на себе воздействие самых разнообразных факторов среды - недостаточного или избыточного освещения вследствие затенения зданиями или, наоборот, нахождения на открытом месте, местных ветров или сквозняков, повышенной температуры воздуха в результате нагрева асфальта и стен зданий, загазо­ванности воздуха, уплотнения почвы и повышения ее температуры, понижения влажности воздуха, особенно на городских улицах и площадях.

Мероприятия по послепосадочному уходу прежде всего должны быть направлены на восстановление растительного организма и устранение неблагоприятных воздействий внешней среды. Первый год после посадки для

растений является критическим, поскольку сильно травмирована корневая система, частично уничтожена ее активная всасывающая часть. Поэтому основное внимание должно быть уделено уходу за корневой системой растения и оказанию помощи в восстановлении физиологически активных корней.

При весенних посадках растения нуждаются в постоянном и систематическом поливе. Помощь в восстановлении корней достигается введением в зону корневых систем одновременно с поливом стимуляторов роста. Как уже указывалось выше, эффективным стимулятором роста является калиевая соль и гетероауксин, который выпускается промышленностью в таблетках, в каждой из которых содержатся 100 мг действующего вещества. Установлены нормы внесения гетероауксина при уходе за деревьями и кустар­никами, л/куст (дерево):

для стандартных саженцев-кустарников 5(0,002%)

для деревьев-саженцев 10(0,002%)

для деревьев с комом 0,8x0,8x0,5 м 30(0,003%)

для деревьев с комом 1,3x1,3X0,65 м 50(0,003%)

Растворы стимуляторов вносят одновременно с поливом или непосредственно после полива. Введение растворов осуществляют равномерно по всей поверхности посадочного места с расчетом насыщения корнеобитаемого слоя почвы на всю глубину.

После посадки растений большое значение имеет своевременное орошение и увлажнение корневых систем. За сезон растения необходимо поливать не менее 7-10 раз в зависимости от состояния погоды. Перед поливом валики лунок оправляют, мульчу отгребают в стороны. Полив производят из шланга поливомоечной машины, полностью наполняя лунку водой. После впитывания

воды поверхность посадочного места подравнивают, оправляют валики, вносят мульчирующие материалы для предохранения от иссушения поверхности. Особенно важно осуществлять полив во время активного роста побегов и нарастания площади фотосинтетического аппарата, а также новообразований физиологически активных корней (табл. 14).

Если осень засушливая, то поливы посаженных весной растений следует продолжать, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить от зимнего иссушения. Влажность почвы в зонах корневых систем растений следует поддерживать в пределах 60- 70 % полной полевой влагоемкости. Необходимость в поливе можно определить путем взятия почвенных образцов с глубины 20-30 см для деревьев, 15-20 см для кустарников. Излишний полив нежелателен; вода перемещает легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, вытесняет воздух из почвы, ухудшает дыхание корней. Чаще и обильнее следует поливать растения с поврежденными при пересадке корнями и растения, пересаженные в весенне-летний пе­риод с распустившимися листьями. Лучшее время полива - утро, вечер или ночь; наиболее благоприятная температура воды 15-25 °С. Теплая вода быстрее растворяет минеральные вещества и интенсивнее поглощается корнями. Полив пересаженных растений слишком холодной водой снижает температуру почвы, ослабляет жиз­недеятельность микроорганизмов и повреждает всасывающие корешки. В дождливую погоду поливать растения следует реже; ливневые дожди, прошедшие в засушливый период, практически не уменьшают потребности растений во влаге. В сухую и жаркую погоду наряду с поливом следует проводить орошение надземной части растений, что способствует очищению листьев от загрязнения и повышению интенсивности фотосинтеза. Такое орошение рекомендуется проводить рано утром или вечером из шлангов с распыливающими воду насадками при норме расхода воды 2 л/м2 поверхности кроны. Хвойные орошают весной, на следующий год после посадки, чтобы смыть осевшие загрязнения; в воду добавляют мыльный раствор ОП-7 или ОП-10 в концентрации 0,2-0,3 %.

Таблица 14. Нормативы орошения деревьев и кустарников

Лесорастительная зона	Деревья и кустарники	Глубина промачивания, см	Радиус полива от ствола, СС, до	Норма однократного полива, л/м 2	Кратность полива в сезон
Легкие почвы	Тяжелые почвы
Лесная	Туя западная, ель колючая	40-50				2-3
Лиственница сибирская, ясень пушистый	40-50				2-3
Сосна обыкновенная, береза бородавчатая, клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная	40-50				2-3
Степная	Туя западная, ель колючая	60-80				3-5
Сосна крымская, клен полевой, липа мелколистная, клен серебристый и остролистный шаровидной формы	На глубину залегания корневой системы				3-5
	Клен остролистный, береза бородавчатая	То же				3-5
Лесная и степная	Каштан конский	»				3-5
Кустарники	»	-	-	20-25	3-4

На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми минеральными подкормками. В качестве препаратов используют: 0,1 %-ный раствор мочевины (1 г на 1 л воды) или 0,2 %-ный раствор аммиачной селитры; 0,5 %-ный раствор суперфосфата, 0,4 %-ный раствор хлористого калия. Подкормки усиливают обмен веществ, повышают интенсивность ростовых процессов, обеспечивают приток питательных веществ к осевым органам. Подкормки молодых саженцев совместно с дождеванием проводят в два этапа. Первый совпадает с начальными фазами роста и развития, вто­рой- с фазой полного развития листового аппарата. На первом этапе применимы удобрения, содержащие азот, на втором-фосфор и калий. Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения в водопроводной воде, суперфосфат растворяют и настаивают в течение суток.

Прополка и рыхление поверхности вокруг посаженных растений являются важными мерами после посадочного ухода. Рыхление способствует прерыванию подъема воды по капиллярам почвы из корнеобитаемого слоя. В то же время рыхлением достигается воздухо- и водопроницаемость поверхности почвы, уничтожаются сорные растения, отнимающие у деревьев и кустарников питание и влагу.

Почвы поверхности вокруг посаженных растений рыхлят на глубину 5-6 см не больше, чтобы не повредить поверхностные тонкие корни. Первое рыхление проводят весной, как только подсохнет почва. Далее рыхление необходимо проводить по мере надобности, особенно после дождей и поливов. За вегетационный период молодые посадки следует рыхлить по числу поливов, т.е. 7-10 раз. При рыхлении следует выбирать сорняки и мелко разбивать комья. Рыхление ведут садовой лопатой, ставя ее параллельно радиусу приствольного круга. Рыхление ведут на площади посадочного места: для саженца - на площади диаметром 1 м, для живой изгороди - по полосе шириной не менее 0,4 м.

Лунки деревьев, растущих среди асфальта на тротуарах, необходимо рыхлить 8-12 раз в сезон, периодически добавляя растительно-питательную смесь; при постоянном мульчировании необходимость в рыхлении обычно отпадает.

Под зиму в приствольные лунки необходимо подсыпать торф или перегной слоем 6-8 см. Такая мера защищает ослабленные пересадкой корни от воздействия низких температур и предохраняет растения от вымерзания.

В течение всего периода приживаемости растений за ними следует вести постоянные наблюдения. Необходимо проверять крепление растений к опорам,

ослабленные повязки следует подтянуть, оборвавшиеся заменить новыми. Наклонившиеся крепежные колья выправляют, а сломанные заменяют новыми. На третий год после приживания растений крепежные колья и приспособления снимают и убирают.

Период приживаемости растений, восстановления их жизнедеятельности после пересадки для разных видов растений может быть различным. Наиболее быстро при­живаются саженцы кустарников: в течение одного-двух лет; саженцы деревьев приживаются в течение двух-трех лет. У крупномерных деревьев срок приживаемости растянут до четырех-пяти лет.

Послепосадочный уход должен быть направлен на сокращение сроков приживаемости растений. Критерием приживаемости является образование устойчивых побегов растений, нарастания листовой поверхности, ее сочной зеленой окраски, своевременного вступления растительного организма в период покоя, интенсивный рост побегов на следующий год, вызревание их древесины в осеннее время.

Каждый садовник ежегодно сталкивается с проблемой весенней подготовки сада после зимы. Деревья и кустарники требуют осмотра, а также проведения необходимых процедур, чтобы в конце лета или в начале осени можно было получить ожидаемый урожай, поэтому мы обсудим основные этапы подготовки сада, а также поговорим о проблемах и их решении.

С чего следует начать

Ранней весной, когда температура стремительно близится к нулю или положительным отметкам, нам требуется проделать немало работы, чтобы подготовить плодовые деревья и кустарники. Начинаем с уборки снега . Многие культуры имеют хрупкие побеги, поэтому налипший тающий снег, масса которого не столь мала, может повредить побеги и молодые ветви. Чтобы этого не случилось, нужно пройтись по саду и аккуратно стряхнуть снег на землю.

После того как вы удалили снег с надземной части растений, следует осмотреть скелетные ветки деревьев и рослых кустарников . Если некоторые из них прогнулись, следует позаботиться о сооружении опоры. В качестве нее можно использовать сваренные в виде буквы «Y» железные прутья либо найти ветку наподобие рогатки достаточной длины.
Если прогнулись нижние ветви, то их можно подвязать к верхним. При этом стоит понимать, что подвязывать следует к скелетным толстым ветвям, которые точно выдержат массу прогнувшегося побега. Если подобная проблема возникла с небольшим по высоте кустарником, тогда на время все побеги можно подвязать в один пучок. Когда снег сойдёт, вы можете провести обрезку, либо, если всё пойдёт как надо, побег останется в том положении, в котором вы его закрепили.

Далее нам нужно позаботиться о влажности участка . Если ваш сад расположен на склоне, вам нужно создать естественные препятствия, иначе талая вода сойдёт в низменности, а деревья и кустарники лишатся необходимой влаги.

Важно! Талая вода, собранная в ёмкости, поможет вам сэкономить на поливе. Также такая вода отличается мягкостью и наличием микроэлементов, поэтому её лучше сохранить.

Чтобы этого не произошло, создайте из тающего снега небольшие валы поперек участка. Так, чтобы стекающая вода сталкивалась с преградой, а не продолжала своё движение по склону.

Далее следует позаботиться о том, чтобы в случае появления или , у вас всё было под рукой. Для этого проверьте запасы ядов и других химических веществ , которые вы использовали в прошлом году для борьбы с непрошеными гостями. Многие из них имеют небольшой срок годности, поэтому вы можете машинально применить уже просроченный химикат. Результативность такого средства, как вы понимаете, будет приближена к нулю.
После схода снега нужно заняться уборкой участка от растительных остатков. Следует удалить все листья, ветки, сухую траву, а также позаботиться о первых сорняках .

Осмотр плодово-ягодных культур

После начального осмотра приступаем к выявлению возможных проблем с растениями, высаженными в саду. Медлить нельзя, так как отсутствие своевременного вмешательства приведёт к снижению урожайности или гибели культуры.

Начинаем с коры. Осматриваем побеги и ствол растений на наличие царапин, трещин, ожогов, отсутствия коры . При наличии повреждений нужно выяснить причину их появления. Если они вызваны деятельностью , тогда заранее следует приготовить различные яды. Если же проблему спровоцировали солнечные ожоги - проводим побелку.
На ветках и стволе могут появиться трещины. Оставлять всё как есть нельзя, так как нарушение целостности побега или ствола ведёт к дальнейшему поражению вредителями. Чтобы этого не случилось, нужно правильно заделать трещину. Для этого изначально следует срезать отмершую кору, после чего удалить мёртвую древесину. Если вы этого не сделаете, а просто заделаете отверстие, мёртвые ткани начнут разлагаться, что вызовет гниение. Зачищать отмершие ткани необходимо до тех пор, пока не покажется живая древесина и кора.

После зачистки нужно дать время подсохнуть. На это потребуется 1-2 дня, после чего «рану» нужно обработать и закрыть. Обрабатывают любым медьсодержащим веществом, лучше всего взять или . В конце проблемное место замазывают жидким раствором глины либо специальными средствами для замазки.

Видео: чистка и лечение раны на плодовом дереве

Переходим к проблемам с поломанными или сухими побегами. Если вы заметили, что некоторые побеги на дереве слишком сухие, и на них нет живых почек, значит, вам нужно позаботиться об их удалении. Обрезать сухие ветви следует ножовкой или секатором. Срезаем до тех пор, пока не увидим живую ткань. Срез должен быть ровным. После обрезки все срезы обязательно замазываем, чтобы дерево не поразили .

Отдельно стоит рассказать о том, что делать с образовавшимися в стволе дуплами. Проблему мы будем решать тем же способом, что и в случае с трещинами. Сначала очищаем дупло от мёртвых тканей, после чего проводим обработку медьсодержащими препаратами и полностью замазываем его цементным раствором.

Знаете ли вы? Самым древним садом в мире считается Левенс Холл, который находится на северо-западе Англии. Сад был создан в XVII веке, при этом в нём до сих пор растут те деревья, которые были высажены в момент основания.

Защита от весенних заморозков

Весенние заморозки являются самой большой проблемой, так как они способны уничтожить урожай ещё на начальном этапе. От них страдают не только небольшие сады, но и огромные посадки, из которых продукция поставляется во множество магазинов. Далее мы разберёмся, и возможно ли это сделать.

Данная технология защиты от заморозков пришла к нам из США. Там фермеры приобретают специальные установки, которые производят туман. Он не просто уменьшает видимость, а значительно повышает температуру воздуха, чем спасает деревья от резкого снижения температуры. Конечно, такие установки стоят недешево, однако если вы выращиваете особо ценные культуры, которые дадут много дорого продукции, тогда есть смысл приобрести подобную установку, чтобы на десяток лет решить проблемы с неожиданными морозами.
Окуривание сада . Сразу стоит сказать, что подобный метод спасает лишь от небольших заморозков. Если температура опустится ниже -5 °С, то дымление не поможет вашим растениям в саду.

Делается это следующим образом: на расстоянии 4 метров от каждого кустарника или дерева сооружают небольшой «шалашик», который состоит из толстых поленьев и тонких веточек для розжига, поверх «шалашика» накладывается мокрая листва или солома. После того как вы подожжете такое «сооружение», оно начнёт сильно дымить, в результате чего сад заполнится дымом. Дым повышает температуру воздуха, поэтому деревья не страдают от мороза.

Видео: окуривание от заморозков на примере винограда

Конечно, окуривать участок придётся чуть ли не по 12 часов, так как заморозки чаще всего возникают именно ночью и держатся до утра-полудня. При этом окуривание не доставит удовольствия вашим соседям, а особо пугливые могут вызвать пожарную службу. По этой причине использовать костры следует осторожно, особенно после окончательного схождения снега.

Важно! Дымовые костры можно заменить дымовыми шашками, которые также могут незначительно увеличить температуру воздуха.

Костры . Открытый источник огня способен повысить температуру, однако, как вы понимаете, этот же источник может вызвать немало проблем, ведь от костров могут пострадать сами деревья, если до них доберутся языки пламени. При высоких температурах ветки и листва быстро высыхают, после чего начинают гореть - в результате вы можете просто сжечь весь свой сад.
Имеет смысл разжигать костры лишь в том случае, если вы собрали много растительных остатков, которые некуда девать. Тогда можно утилизировать мусор, и одновременно немного прогреть воздух. При этом не стоит полагать, что подобное средство может спасти от сильных заморозков, особенно при наличии ветра.

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

Обрезка проводится только до начала сокодвижения, то есть, до того момента, пока не набухнут почки. Если проводить обрезку позднее, дерево сильно пострадает, а на местах среза начнёт выделяться древесный сок. Казалось бы, всё понятно, никаких проблем нет, однако сокодвижение начинается в различное время даже в одном регионе, поэтому нужно точно знать, когда заниматься обрезкой, чтобы не резать растения, когда на них уже начнут появляться первые несформировавшиеся листики.

Также стоит отметить, что сокодвижение у одних культур может начаться раньше, а у других - позже, что и вызывает серьёзные сложности, в случае работы с большим садом.

Для чего проводят обрезку:

1. Чтобы сформировать крону молодого растения.
2. Для удаления старых побегов, которые не дают хорошего урожая.
3. Для удаления больных ветвей, которые не были срезаны при первом осмотре.

Что касается различий в обрезке молодых и старых деревьев.

Молодые деревца нуждаются в формировании кроны, так как им ежегодно нужно придавать желаемый вид, чтобы в итоге получить взрослое дерево с красивой и удобной для сбора продукции кроной.

Взрослые и старые деревья нуждаются в , так как их крона уже сформировалась. Ежегодно удаляются старые 2-3-летние побеги, которые плохо плодоносят, и вызывают загущенность кроны. В результате растение ускоряет рост и формирование новых побегов, на которых завязывается больше почек, и в результате формируется больше плодов.

Отдельно стоит сказать о том, что наиболее продуктивными являются те ветви, которые отходят в стороны. Вертикальные побеги не отличаются хорошей урожайностью, а свисающие - и вовсе толком не плодоносят. Всё связано с тем, что горизонтальные ветви получают больше солнечного света, поэтому на них созревает больше плодов, которые отличаются лучшим вкусом.

Обрезка деревьев

Знаете ли вы? Самой большой продолжительностью жизни могут похвастаться привычные для нас садовые деревья. Домашняя может прожить до 120 лет, а многие сорта будут расти на протяжении 2-3 веков. При этом продолжительность жизни того же составляет всего 20 лет.

Начинаем с того, что удаляем все старые побеги ранней весной. Они всё равно погибнут, поэтому нам они не нужны. Удаление следует провести до появления молодых веточек. Во время всего вегетационного периода нужно заниматься укорачиванием верхней части побегов, так как ягоды образуются на побочных веточках, а рост основных ветвей вверх снижает урожайность. Прищипка проводится после того, как побеги достигли длины в 90 см.
Также обрезка проводится в том случае, если побеги ложатся на землю под весом листьев и ягод. В таком случае следует укоротить основной побег, иначе продукция начнёт гнить после контакта с почвой.

Подкормка садовых культур

Переходим к немаловажной теме, которая касается подкормки растений в саду. Речь пойдёт обо всех культурах, поэтому рассмотрим те удобрения, в которых нуждаются как , так и кустарники различных видов и сортов.

Почвенная

В почву вносятся минеральные и органические удобрения, чтобы улучшить питательность субстрата. К мы относим , навоз, перегной, . Органика используется обычно раз в 2-3 года. Её вносит в достаточно больших объёмах, чтобы обеспечить питание растений не на один год. Ежегодное внесение не даст результата, так как органике нужно время, чтобы разложиться на более доступные для растительности элементы.

Важно! Годовалые деревья и кустарники не подкармливают, так как при посадке вносится достаточно минеральных и органических удобрений.

К основным относятся азот, фосфор и калий. Азот необходим растениям для формирования надземной части, а также для ускорения набора зелёной массы. Калий и фосфор нужны для формирования плодов, а также для подготовки растения к зимовке. Весной в первую очередь вносят именно азот, уже после цветения продумывают внесения калия и фосфора.
Сухие удобрения вносятся при перекопке. Чтобы корни смогли получить питательные вещества, после перекопки проводится обильный полив. В обратном случае такая заделка будет неэффективной. Жидкие удобрения вносят исключительно после полива, иначе вы обожжёте корни деревьев и кустарников.

Внекорневая

Внекорневая подкормка подразумевает разбрызгивание минеральных веществ вместе с большим количеством воды , при этом жидкая смесь оседает на листве и побегах, после чего впитывается ними.

Внекорневой вариант используется для насыщения растений макро- и микроэлементами. К ним относятся те соединения, количество которых должно быть минимальным, но их отсутствие способно вызвать заболевания у растений. К примеру, сера, бор, кальций, железо, и другие.

Важно! При внекорневой подкормке не используются органические удобрения, так как они не поглощаются надземными органами деревьев и кустарников.

Также стоит уточнить, что в некоторых случаях азот разбрызгивают так, чтобы он впитывался не корневой системой, а надземной частью. Это делается для того, чтобы вещество быстрее начало перерабатываться растением.

Видео: внекорневая подкормка растений

Защита от вредителей

Первое, что нужно сделать, - провести побелку всех деревьев, независимо от возраста. Это делается для того, чтобы уничтожить всех вредителей, которые находятся в коре и в пространстве между корой и древесиной, а также убить грибок, часто появляющийся на коре и под ней.

После побелки следует заняться . Вам нужно подумать над тем, какие вредители распространены именно в вашем регионе, чтобы приобрести химические средства направленного действия. Также не стоит забывать о болезнях, особенно о тех, что не лечатся. В обязательном порядке следует обработать посадки от чёрного рака, парши Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

84 раза уже
помогла

Мокрый снег налипает на ветви, образуя тяжелые шапки, способные сломать ветви у их основания. Сбрасывайте снег с крон деревьев по мере необходимости.

В марте грызуны особенно активны. Периодически «оттаптывайте» снег вокруг стволов деревьев, раскладывайте отравленные приманки, используя для этого пустую тару (банки, коробки, контейнеры).

Внимательно осматривайте штамбы у деревьев: нет ли повреждений от грызунов (мышей, зайцев и т. д.). При наличии повреждений раны необходимо зачистить острым садовым ножом, после чего замазать садовой пастой или варом.

Для предотвращения ожогов коры в марте необходимо побелить стволы и основания скелетных ветвей (2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,3 кг медного купороса на 10 литров воды). Если это сделать проблематично, обмотайте стволы деревьев бумагой или газетами в 2 слоя. Снять повязки можно будет после схода снега и оттаивания почвы.

Ваши хвойные растения могут пострадать от солнечного ожога. Поставьте притеняющие экраны из агроспана или другого материала, снять которые можно также после схода снега и оттаивания почвы.

По мере схода снежного покрова необходимо снимать укрытия с хвойных и заменять их притеняющими конструкциями, чтобы избежать выпревания хвои при продолжительных оттепелях.

При оттаивании укрытия на розах и других кустарниках, нужно устраивать вентиляционные отдушины на время установления плюсовой температуры.

При установлении среднесуточных температур не ниже -5 град., можно начинать обрезку деревьев, при этом необходимо придерживаться следующего правила:
1) Сначала выполняется санитарная обрезка с вырезкой сломанных и больных веток;
2) Далее вырезаются «на кольцо» загущающие крону крупные скелетные и полу-скелетные ветви, если в этом есть необходимость, а также ветви, растущие внутрь кроны;
3) В зависимости от сорта и возраста дерева укорачивается центральный проводник и конкурирующие с ним побеги, а также некоторые ветви верхнего яруса.
Срезы должны быть гладкими, раны замазываются садовой пастой или варом. Обрезку необходимо закончить до начала сокодвижения.
Снеготаяние заканчивается и надо вовремя отвести избыток талых вод от деревьев и кустарников во избежание подмокания корневой системы.

Что нужно делать после схода снежного покрова до распускания листьев

Продолжить проветривание роз в укрытиях в теплую погоду. Если ожидаются заморозки ниже -7 градусов, розы укрывают вновь. Укрытие роз снимают постепенно, в несколько этапов, оставляя притенение из лапника. Полностью притенение снимают в теплую, пасмурную погоду, когда почки тронутся в рост.

Пора очистить стволы и скелетные ветви деревьев от отмершей коры, уничтожая при этом зимующих под корой вредителей. Если есть морозобойные трещины или другие раны, необходимо зачистить их ножом, обработать раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), после чего замазать садовой пастой или варом.

После оттаивания и подсыхания почвы необходимо убрать прошлогодние листья, растительные остатки, бурелом и другой садовый мусор.

При установлении среднесуточных температур не ниже +5 град., следует провести профилактическое опрыскивание деревьев и кустарников фунгицидами: медный купорос, ХОМ, окси-ХОМ, бордоская смесь, «Абига-Пик».

Если на участке есть ослабленные после зимовки хвойники, целесообразно провести обработку их раствором ЭПИНА, при условии среднесуточных температур не ниже +10 +12 град.
При наступлении вышеуказанных температур, когда исчезла угроза возвратных заморозков и почки тронулись в рост, можно приступать к обрезке роз. Для этого нужно приготовить острый секатор, дезинфицирующий раствор в виде темно-розового раствора марганцовки или 1% раствор медного купороса для обработки инструмента, садовую пасту или садовый вар для обработки ран.

Необходимо соблюдать общие правила обрезки :
- делать только гладкие срезы, в противном случае, если сминается срез, то древесине и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;
- срез должен проходить наклонно, не выше 5 мм над почкой - так, чтобы на нее не попадала влага;
- стебли следует укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белая);
- обрезать нужно на внешнюю почку, чтобы в последствии центр куста не затенялся и побеги не перекрещивались;
- все отмершие, больные, слабые и тонкие побеги удаляют до основания (на кольцо) и сжигают;
- если из почки отрастает несколько стеблей, их удаляют, оставляя только один;
- срезы обрабатывают садовой пастой или садовым варом;
- после каждой обрезки следует проводить профилактическое опрыскивание 1% раствором медного купороса.
У привитых роз необходимо проверить, не появилось ли дикой поросли. Её обрезают у основания, при необходимости раскапывают грунт.

Формирующая обрезка у роз бывает короткая (сильная), средняя (умеренная) и длинная(слабая). При сильной обрезке оставляют 1 - 2 почки, при средней - 4 - 6, при слабой - 8 - 12 почек. При любом типе обрезки в первую очередь вырезаются загущающие побеги, растущие внутрь куста. Ветви и побеги не должны перекрещиваться и мешать друг другу. Общий принцип выбора типа обрезки такой: сильнорастущие побеги обрезают слабо, побеги среднего роста - умеренно, слаборастущие - сильно.
Слабую обрезку делают у парковых и плетистых роз, у которых цветение бывает только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. У розы ругозы вырезают старые побеги, оставляя в кусте 5 - 7 более молодых.
Среднюю обрезку делают у ремонтантных, чайно-гибридных, грандифлора роз, оставляя 7 - 9 хорошо развитых почек.
Сильная обрезка проводится у флорибунда, миниатюрных и полиантовых роз.

На новых побегах замещения оставляют от 3 до 5 хорошо развитых почек, на ветвях первого и второго порядка - по 1 - 2 почки. Старые побеги (более 3 лет) вырезают до корневой шейки, что способствует образованию новых побегов замещения в текущем году.
Кроме того, что обрезка роз должна проводиться в соответствии с сортовыми особенностями. Вы четко должны представлять, чего вы хотите добиться обрезкой данного сорта: выставочного качества цветков, обильного и раннего цветения, определенной формы куста или же продления жизни растения. Помните: вырезая старые ветки, вы стимулируете появление новых молодых побегов, которые обеспечивают обильное цветение.
Почва прогрелась и подсохла. Настало время внести в приствольные круги деревьев и кустарников подкормку в виде азотных или комплексных минеральных удобрений, предварительно проведя обильный полив. Вносим аммиачную селитру, Кемирау- универсал, для роз - Toprose из расчета не более 20 - 30 гр. на 1 кв. метр. После внесения удобрений почву обязательно разрыхлить. Неплохо внести и органическое удобрение (навоз, компост), если это не было сделано осенью. Внимание: навоз используйте только хорошо перепревший.

После рыхления и разравнивания почвы, необходимо провести мульчирование:
- у лиственных деревьев и кустарников перегноем, компостом, измельченной корой или щепой от лиственных пород слоем 4 -7 см.
- у хвойных перегноем, компостом, верховым торфом или его смесью с перегноем, измельченной корой или щепой от хвойных пород слоем 5 - 8 см.

Что нужно делать после распускания листьев

При ранневесенней обрезке вы можете упустить многие нюансы: состояние растения не всегда можно точно диагностировать. После распускания листьев уже никаких сомнений не остается. Теперь можно подчистить все, что не доделали ранней весной. В это время следует:
- удалить оставшиеся отмершие и больные побеги;
- укоротить побеги с признаками зимнего обморожения.
По окончании обрезки не забудьте обработать раны садовой пастой или варом.
При подсыхании почвы проводите своевременные периодические поливы.

Необходимо провести профилактические обработки деревьев и кустарников:
- от вредителей - инсектицидными препаратами класса пиретроидов (« Фастак», «Конфидор», «Арриво» и др.);
- от болезней - системными фунгицидами типа «Скор», «Топаз»;
- для роз в качестве фунгицида можно применить “Rose Clear”.
Все обработки необходимо проводить в сухую, безветренную погоду, когда не ожидается выпадение осадков. В противном случае обработку следует отложить.

Необходимо помнить, что профилактические обработки могут оказаться малоэффективными, если проблемы с вредителями и болезнями были на Вашем участке в прошлом году и ранее принимаемые меры оказались недостаточными. В таком случае лучше воспользоваться услугами специалиста.

Григорий ДРОЗДОВ