Утепление скатной и плоской крыши: выбор материалов и разные технологии монтажа утеплителя. Утепление плоской кровли: технология и материалы Как утеплить плоскую бетонную крышу

В последнее время все больше домовладельцев озабочены тем, чтобы утеплить кровлю своего дома, объясняя такое желание высокими теплопотерями. Ведь всем известно, что тепло поднимается вверх. К тому же, в продаже появилось множество материалов для утепления кровли, да и сама технология утепления «муссируется» в рекламе чуть ли не из каждого утюга. Вот посмотрев «как у соседа», сердобольный хозяин покупает дорогостоящий материал, монтирует его, как ему кажется, правильно, а уже через несколько месяцев уровень теплопотерь восстанавливается. Что же случилось? Поднимаемся на чердак, разбираем кровельный пирог, смотрим, а утеплитель мокрый и заплесневелый, стропила подмокли и гниют. Картина удручающая - хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А секрет в том, что правильно утепленная кровля должна быть выполнена в виде слоистого пирога, где каждый элемент выполняет свою функцию. В данной статье мы расскажем, как необходимо правильно утеплять кровлю, и разъясним, в каких случаях ее вообще можно утеплять, а в каких не стоит.

Когда необходимо утеплять кровлю

Прежде чем перейти к технологии утепления кровли, давайте определимся с тем, а нужно ли утеплять кровлю конкретно в вашем случае. Итак, если вы не собираетесь эксплуатировать чердак в качестве жилого этажа, и он представляет собой холодное помещение под скатом, где максимум хранится всякая всячина, которая «а вдруг пригодится», то в таком случае кровлю утеплять не нужно. В случае с холодным чердаком утепляются перекрытия, т.е. пол чердака, но не сам скат. Тут даже можно уточнить, что утепление кровли холодного чердака сработает в негативную сторону, и он перестанет выполнять свои функции.

Если же помещение под скатом кровли планируется использовать для жилья, т.е. в качестве мансарды с отоплением, то тогда утеплять кровлю необходимо обязательно. Мансардное помещение необходимо полностью изолировать от кровли, дабы тепло отапливаемого помещения не подтапливало снег, лежащий на крыше. Подтаявший снег превращается в лед и разрушает кровельный материал. Также немаловажно отвести излишки влаги из подкровельного пространства путем обустройства качественной вентиляции.

Чем лучше утеплить кровлю - материалы

Материалов для утепления кровель сейчас довольно много. Они кардинально отличаются между собой и свойствами, и структурой. А с учетом того, что «каждый кулик свое болото хвалит», иногда бывает трудно сделать выбор. В одном месте говорят утеплять пенопластом - дешево и сердито, в другом - минеральной ватой, так как много качественных образцов от разных производителей, а третьи ратуют за инновационный способ напыления пенополиуретана. Поэтому давайте разберемся, какие есть достоинства и недостатки у того или иного материала.

Минеральная (базальтовая) вата - лидер по утеплению кровель на данный момент. Ее достоинства, которые важны именно для утепления кровли: не горит и не поддерживает горения, т.е. полностью пожаробезопасна, материал упругий, так что прекрасно укладывается в пространство между стропилами и держит форму в дальнейшем (плитные позиции), не оставляет зазоров между стропилами и материалом. Сюда можно добавить сравнительно низкую цену, общедоступность, легкость в работе и прекрасные теплоизоляционные качества.

Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. К сожалению, как и любая вата, минеральная вата впитывает в себя влагу или пар, что приводит к ее намоканию. Намокшая же вата теряет свои теплоизоляционные свойства практически на 60 - 80 %. Почему так происходит? Дело в том, что минеральная вата накапливает влагу, но не отдает ее. В итоге, единожды намокший материал придется выбросить. Стоит отметить, что с данным недостатком можно бороться, достаточно тщательно защитить вату от влаги, и она прослужит долгие годы.

Пенополистирол (пенопласт) в последнее время пользуется завидной популярностью, между прочим, абсолютно незаслуженно. Например, утеплять им кровлю категорически не рекомендуется и причин тому несколько: пенополистирол горит и скапывает огненными каплями, материал крошится и со временем приходит в негодность, при резке кромки крошатся, в итоге между материалом и стропилами образуются щели, которые приходится заделывать. Выжить при пожаре в утепленной пенопластом мансарде практически нереально.

Так что, несмотря на очевидные достоинства пенополистирола: легкий вес, низкую цену, влагонепроницаемость, при утеплении мансарды его необходимо отложить в сторону. Обратите внимание, сама специфика использования пенопласта в качестве утеплителя предполагает, что он будет скрыт штукатуркой или стяжкой. Другими словами, он хорош на своем месте - в мокром фасаде и под стяжкой пола.

Экструдированный пенополистирол - по сути, улучшенный пенопласт и прекрасный материал для утепления, где важна жесткость. В отличие он пенопласта он горит, но не поддерживает горения, держит форму и имеет такую структуру, которая не крошится и не разрушается при резке и монтаже. Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются влагонепроницаемость, долговечность, легкий вес, прочность и жесткость, прекрасные теплоизоляционные свойства (требуется меньший слой, чем минеральной ваты).

Пенополиуретан начали использовать для утепления кровель совсем недавно, но уже успели разрекламировать в пух и прах. Представляет собой этот материал газонаполненный пластмасс. Напыляют его с помощью специальной установки, и неоспоримым плюсом данной технологии является то, что абсолютно не остается щелей. К тому же, пенополиуретан не горит, не впитывает влагу, мало весит и держит форму. А напыление материала не только в пространство между стропилами, но и на внутреннюю поверхность стропил, позволяет избежать мостиков холода, которыми являются деревянные балки. Недостатком пенополиуретана является паронепроницаемость, помещение мансарды получается немного сырым, если не обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Пенополиуретаном утепленная кровля: видео-пример

Эковата или целлюлозная вата также используется для утепления совсем недавно. Она обладает рядом достоинств: не горит, экологична, «дышит», мало весит и также задувается во все щели, не впитывает влагу. Ни испарения эковаты, ни ее мелкие частички не способны нанести вред здоровью человека, в отличие от базальтовой ваты.

Задаваясь вопросом, чем лучше утеплить кровлю, необходимо понимать, что каждый материал хорош на своем месте.

Минеральной ватой удобно утеплять кровлю, укладывая ее между стропилами. Такая конструкция удобна и ремонтопригодна, в случае необходимости кровельный пирог можно разобрать и осмотреть стропила. Это крайне важно для крыши.

Пенополистиролом крышу лучше не утеплять, мы с этим уже определились.

Экструдированным пенополистиролом удобно утеплять плоские кровли и скаты с малым углом наклона путем укладывания материала поверх стропил с наружной стороны. Материал достаточно жесткий, чтобы прекрасно себя проявить под кровельным материалом. Укладывать ЭППС между стропил можно, но не слишком удобно, так как между брусом стропил и материалом всегда будут щели. Задувать такие щели монтажной пеной недальновидно, она разрушается от частых смен температурных циклов, от времени. Также для осмотра стропил весь слой пены придется срезать и удалить.

Пенополиуретан - материал, конечно, долговечный, но использовать его для утепления кровли недальновидно. Фактически вы хороните стропила в слое пенополиуретана. Осмотреть их состояние без удаления материала у вас не получится. Это очень существенный недостаток - крыша становится неремонтопригодной.

Эковату можно использовать в мансардных этажах, отличающихся большой площадью и простором. Обусловлено это тем, что слой эковаты для утепления кровли составляет 500 мм, именно такой ширины пространство придется отвести под конструкцию, в которую будет задута эковата.

Как правильно утеплить кровлю

После того, как определились с материалом, пора ознакомиться с технологией работы с ним. От выбранного материала, а также места его монтажа, будет зависеть и вся конструкция утепленной кровли.

Вариантов обустройства утепления кровли несколько: укладка утеплителя между стропил, укладка утеплителя снаружи под кровельный материал, установка утеплителя внутри мансардного помещения до стропил и задувание материала на поверхность между стропилами. Рассмотрим подробнее некоторые из них, самые популярные, в которых допускают больше ошибок.

Укладка утеплителя между стропилами

В качестве примера давайте рассмотрим вариант, когда между стропил укладывается минеральная (базальтовая) вата слоем 250 мм. Этот материал требует строгого соблюдения технологии монтажа.

Пирог утепления минватой (изнутри наружу):

Отделочный материал (гипсокартон);
Вентиляционный зазор;
Пароизоляционная мембрана (защищает минвату от паров);
Минеральная (базальтовая) вата;
Гидроизоляционная мембрана (выпускает наружу пар, но не пропускает внутрь воду);
Вентиляционный зазор;
Кровельный материал.

Все работы по утеплению кровли таким способом удобно выполнять на стадии строительства дома, если же момент упущен, то придется снимать кровельный материал, иначе получится некачественно.

Этапы работ :

После того как смонтирована стропильная конструкция крыши, но еще не приступили к укладке кровельного материала, необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли . Для этого поверх стропил расстилается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Важно не перепутать стороны, так как одна сторона не пропускает воду, а другая - в обратную сторону пар. Стелить необходимо наружу той стороной, которая влагонепроницаема. Начинают работу снизу, от карнизного свеса, двигаясь вверх. Полотна укладываются с нахлестом, не менее 10 - 15 см, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку нельзя укладывать в натяг, так как с наступлением морозов она сожмется и может повредиться в местах крепления. Поэтому расстилают ее с провисом примерно 2 см на 1 м. Пленку крепят к стропилам скобами строительного степлера, если такого инструмента нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
Следующий этап - формирование вентиляционного зазора , через который будут удаляться излишки паров, выходящих из утеплителя. Сверху гидроизоляции набивается обрешетка из деревянных реек толщиной от 2,5 до 5 см. Толщина зависит от ширины вентиляционного зазора, который необходим. Закрепляются рейки оцинкованными саморезами, предварительно выполнив отверстия в рейках, чтобы лишний раз не травмировать острым предметом гидроизоляционную пленку.
Сверху обрешетки монтируется кровельный материал .

Следующий этап - укладка утеплителя , поэтому необходимо переместиться внутрь мансардного помещения. Сначала распаковывают минеральную вату и дают ей отлежаться, чтобы она приняла нормальную форму. Затем полотна и плиты (как удобнее) режутся на необходимые отрезки. За основу берется расстояние между стропилами. Ширина полотна минеральной ваты должна быть равна расстоянию между стропилами плюс 20 - 30 мм для формирования натяжения, чтобы материал стал «в распор». Нарезать минвату можно обычным строительным ножом, но обязательно в перчатках, респираторе и плотной одежде, чтобы микрочастицы материала не попадали на кожу.

Затем полотна минваты заталкивают в пространство между стропилами. Края материала возле стропил получатся немного загнутыми, поэтому необходимо нажать на середину полотна, оно спружинит и края распрямятся.

Новый этап - обустройство пароизоляции . Сверху полотен минеральной ваты расстилается и крепится пароизоляционная пленка, которая не будет пропускать внутрь утеплителя мокрые пары из жилого помещения. Полотна пленки также настилаются с нахлестом, проклеиваются скотчем и крепятся к стропилам скобами строительного степлера.
Затем выполняется вентиляционный зазор , чтобы скопившийся возле пленки пар мог выветриваться. Для этого поверх пароизоляционной пленки набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.
Сверху обрешетки монтируется отделочный материал стен и потолка мансарды - чаще всего это гипсокартон.

Утепленная кровля - фото-пример.

На этом утепление кровли завершено. Все материалы на своих местах: деревянные стропила и утеплитель надежно защищены от влаги, которая может попадать через прохудившуюся кровлю, изнутри утеплитель защищен от пара, который идет из помещения, и вся конструкция ремонтопригодна. Если будет необходимость осмотреть состояние стропил, придется демонтировать гипсокартон, обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем смонтировать заново.

Если Вы хотите утеплить кровлю в старом доме и не хотите снимать кровельный материал, можно закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри чердачного помещения, окутав ею стропила и завернув внутрь пространства между стропилами. Сверху укладывается утеплитель. Такая конструкция хуже предыдущей, так как стропила получаются незащищенными от влияния окружающей среды.

Если Вас интересует вопрос, как утеплить мягкую кровлю , то ответ прост - по такой же технологии, как была описана выше. Разница лишь в том, что на обрешетку, формирующую зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом, набивается влагостойкая фанера. Сверху листов фанеры укладывается и крепится мягкая кровля.

Утепление плоской кровли

Особняком стоит технология утепления плоской кровли. Здесь нет возможности смонтировать утеплитель между стропилами, а укладка его сверху кровли сопряжена с той трудностью, что материал должен быть исключительно прочным. Так отметаются минеральная вата и эковата, а также пенополиуретан и остается только экструдированный пенополистирол и плиты повышенной жесткости из базальтовой ваты.

Устройство утепленной кровли плоской :

Пароизоляция сверху крыши (не обязательно для ЭППС);
Плиты экструдированного пенополистирола или плиты базальтовой ваты;
Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом;
Стяжка из цементно-песчаной смеси.

Этапы работ :

Плоские кровли чаще всего представляют собой либо плиту перекрытия, либо реже - листы профнастила. Сверху плиты перекрытия необходимо расстелить пароизоляционную пленку. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляционный материал на данном этапе не нужен.

Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола, обязательно вразбежку. Крепятся дюбель-гвоздями. Лучше если ЭППС будет укладываться в два слоя - первый толще 70 - 170 мм, а второй меньше - 30 - 50 мм. Главное, чтобы стыки плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.

Поверх ЭППС расстилается рубероид и Технониколь и приклеивается к плитам, например, с помощью битумной мастики. Это основной слой гидроизоляции плоской крыши, поэтому выполнить его необходимо очень аккуратно, не оставляя щелей и стараясь не повредить покрытие.
Поверх гидроизоляции рубероидом укладывается бетонная стяжка. Это обязательно, если кровля будет проходной, и необязательно, если по ней не будут ходить.

Плиты экструдированного пенополистирола обладают уникальной прочностью и жесткостью, они не будут проминаться при ходьбе, но и плитные позиции базальтовой ваты также хороши. Только у них все тот же недостаток - гигроскопичность, которой абсолютно лишен ЭППС.

Утеплять кровлю снаружи обычно решаются от безысходности, когда мансардное помещение настолько мало, что важен каждый сантиметр. В таком случае утеплитель можно укладывать поверх стропил снаружи, и используется для этого экструдированный пенополистирол.

Этапы работ :

Поверх стропил крепится листовой материал - деревянные доски, фанера. Он будет служить основой под утеплитель.
Поверх листового материала настилается паронепроницаемая мембрана (не обязательно, так как ЭППС не боится влаги).
Далее крепятся дюбелями с шляпкой-грибом листы ЭППС, обязательно в разбежку.
Монтируется обрешетка для вентиляционного зазора и контробрешетка для крепления кровельного материала.
Крепится кровельный материал.

Иногда советуют поверх плит ЭППС закрепить гидроизоляционную мембрану, но она не обязательна, так как материал не боится влаги.

Утепление кровли - дело достаточное легкое, его вполне можно выполнить самостоятельно. Но не стоит забывать, что каждый материал требует соблюдения технологии его использования. Не игнорируйте требования гидро- и пароизоляции минеральной ваты, иначе все ваши труды пойдут «насмарку».

Как утеплить кровлю: видео - инструкция

Хм, интересно, а как Карлсон выбирал утеплитель для крыши? В холодной Швеции, этому явно нужно было уделить особое внимание… Или он согревался только плюшками и горячим шоколадом? Подойдет ли вам такой «утеплитель»? Если нужно что-то более серьёзное, читайте дальше.

На нашем сайте мы уже посвятили довольно много статей принципам выбора различных теплоизоляционных материалов. В данном материале мы подробно рассмотрим, какой утеплитель выбрать для крыши и будем смотреть на выбор изоляции конкретно в данном разрезе. Вот несколько моментов, которые нужно учесть в связи с крышей.

Кровельные ограждающие конструкции имеют повышенные требования теплосопротивления . Для примера, в 2010 году в Финляндии коэффициент такого сопротивления для стен составлял 5,88 м2*С/Вт, а для кровли 11, 11! Почти двукратная разница.
Материал на кровле более других подвергается воздействию влаги . А, как известно, вода - враг теплоизоляции.
Утеплитель для кровли устанавливается, фактически, по принципу вентилируемых фасадов. Это значит, что от возгорания его не огораживают, например, бетонные или штукатурные элементы. В связи с этим изоляция должна сама обладать повышенной огнестойкостью .
И не важно, говорим мы о плоской или скатной кровле, площадь утепления довольно высока, поэтому стоимость материала должна быть разумной и органично вписывать в смету строительства или ремонта дома.

Это основные общие требования к теплоизоляции для крыши. Однако, нужно учесть и вид кровли.

Виды кровли и утеплители к ним

При выборе материала для утепления крыши дома имеют значения разница трех типов кровельных конструкций:

Скатная кровля (холодные чердак);
Мансардная крыша (этаж).

Каждая из трех видов крыш требует своего подхода в выборе изоляционных материалов.

Мансардная Плоская

Плоская крыша чаще всего является эксплуатируемой, а значит, теплоизоляция кровли должна быть жесткой. Для этих целей чаще всего используют экструдированный пенополистирол, например, пеноплекс или жесткий утеплитель из минваты. Обычно, у каждого производителя есть специальные решения для таково типа кровель. Плиты со срезами позволяет создать нужный уклон и специальные желоба для сброса воды. Достаточно уложить такой слой изоляции правильно и крыша может считаться утепленной.

Утеплить кровлю скатную с холодным чердаком , можно по полу. Однако, в некоторых случаях также вставляют утеплитель между стропил. Для этих целей чаще всего используют мягкие и упругие плиты минваты, которые вставляются в распор. Пол чердака утепляют различными материалами, как листовыми, так сыпучими и напыляемыми.

Мансардная кровля - это, по сути, стены помещения, однако сделаны они не из бетона или кирпича, а из стропил и, например, черепицы. Такая конструкция обходится дороже, чем отдельный, обычный этаж. Кровельный утеплитель для мансардной крыши должен быть экологичным, потому что, по сути, речь идет об утеплении помещения изнутри. Также имеются повышенные требования к пожаробезопасности. В отдельной статье мы подробно рассмотрели вопрос об использовании . Чаще всего такие крыши утепляют минеральной ватой.

Подходит ли самое популярное? - Пенопласт

Стоит оговориться, что под пенопластом мы здесь понимаем и обычный, белый пенопласт (ПСБ-15), так и экструдированный пенополистирол, плотность которого может достигать 35-45 кг на кубический метр.

Так вот, для плоских кровель ПСБ-15 не используется. Хотя он намного дешевле, его все же можно повредить, когда производится укладка утеплителя, просто наступив на лист. К тому же пенопласт изготавливается без четверти. А вот, например, пеноплекс имеет по краям специальные пазы, которые скрепляются и создают один нерушимый слой изоляции на плоскости.

Перекрытие холодной кровли часто утепляют пенопластом в каркас, когда он укладывается между лагами. Для этих же целей используют и более влагостойкий пенополистирол, который, к слову, имеет и куда большую прочность на сжатие.

Вопрос использования данного материала для жилого этажа под кровлей обсуждался отдельно, и это вообще целая тема.

Теплоизоляционные материалы начинаются с пенопласта. Но, увы- на звание - лучший утеплитель для крыши, он не подходит. От того и упомянули о нем в самом начале. Дальше - интереснее.

Кровельная классика - минвата

Под минеральной ватой люди чаще всего подразумевают:

Каменную;
Стекловолоконную;
Шлаквату.

Для жилых помещений используют каменную вату. Хотя в ее состав и входят смолы, такие как формальдегид, все же их процент незначителен, к тому же, прошел процесс полимеризации. Это значит, что смола застала и теперь находится в твердом состоянии с закрытой молекулярной структурой.

Для плоских кровель, как уже упоминалось вначале, используют жесткие плиты минваты с плотностью 140- 160 кг/м³.

Для изоляции скатной крыши мягкие плиты вставляют между стропил, подрезая их. Такие же плиты вставляют между лагами и сверху накрывают защитным покрытием в случае перекрытия. Минеральная вата чаще других используется для изоляции кровли. Это связано с ее «дышащей» структурой. Дело в том, что любая деревянная конструкция должна хорошо вентилироваться. И если к ней примыкает полимерный утеплитель, данная процедура сильно усложняется. Вот почему и используют вату. К тому же вата - негорючий материал. Являясь по своей сути, подобием вулканической лавы, вата не горит, я лишь плавится, да и то при огромной температуре - выше 1500 градусов.

Однако, не лишен изолятор и недостатков. С ним относят плохую устойчивость к влаге. Например, если ватная плита имеет коэффициент теплопроводности на уровне 0,036 Вт/м3 K, то при намокании это показатель может измениться, фактически, в 2 раза! А, как известно, крыша - место, где протечки могут случаться. На практике, это значит, что придется заменить участок теплоизоляции, который намок.

Со временем также, минвата осыпается, образуя пыль, которая может попасть в помещение. Кто-то не любит данный материал именно за эту его особенность.

Фишка - «плиты в рулонах»

Производители все чаще стараются облегчить монтаж утеплителя. Сейчас все чаще можно встретить форм-фактор минваты, который называют «плитами в рулоне». Такой материал имеет достаточную плотность, что бы хорошо чувствовать себя в каркасе. При этом достаточно зафиксировать рулон в верхней части, между стропилами и раскатать внизу. Например, об Изовер Профи, даже заявляется, что его не нужно подрезать (понятно, что речь идет о не очень значительном изменении ширины между стропилами), а просто поджать и вата примет нужную форму. Использовать такие рулоны удобнее, чем утеплять с помощью плит. Установка плит занимает больше времени.

Решая чем утеплить крышу дома, большинство владельцев или застройщиков выбирают именно минвату

Насыпные утеплителя для кровли

Это вид изоляционных материалов для крыши в доме многих привлекает тремя факторами:

Невысокой ценой;
Экологической безопасностью;
Отсутствием интереса у грызунов.

Сразу стоит отметить, что утеплять крышу с помощью насыпных теплоизоляционных материалов, можно только по полу. Их насыпают в каркас. Поэтому материал подходит для перекрытия чердака. Чаще всего используют:

Опилки;
Керамзит.

Опилки

Сами по себе опилки достаточно недорогой материал. Его плюсом можно назвать абсолютную натуральность. Но в связи с его использованием есть две проблема:

Грызуны;
Усадка.

Обе решают одним и тем же способом. Добавлением в опилки извести. Для придания вязкости массе также используют гипс. Его добавляют в размере не более 5% от массы опилок. Образовавшаяся масса становится вязкой и отлично наносится и держит форму.

Керамзит

Керамзит представляет собой мелкие дробленые камешки разной фракции (размера). Его засыпают между лагами. Керамзиту не страшен ни пар, ни грызуны. В каком-то смысле это идеальный изоляционный материал для кровли.

К тому же, стоит он достаточно не дорого. Более подробно об использовании этого вида теплоизоляции для кровли мы поговорим в отдельной статье. Здесь упоминание было нужно для понимания общей картины возможных вариантов утепления.

Напыление и задувание

В этом семействе материалов для кровли есть два основных представителя:

Пенополиуретан;
Эковата.

ППУ

Пенополиуретан является одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Он напыляется или задувается в виде пены белого цвета. Для задувки ППУ нужен специальный костюм и компрессор. Этот материал не пропускает пар и для его задувки нужно использовать обрешетку.

ППУ - является синтетическим материалом, эковата - экологическим. Обоим из этих материалов не страшны грызуны и для задувки обоих нужно специальное оборудование. Правильно нанести ППУ может специально обученный мастер.

Эковата

Эковату в западных странах используют около 50 лет. На территорию СНГ этот утеплитель на крышу пришел относительно недавно. Эковата представляет собой целлюлозное волокно и изготавливается из макулатуры. Существуют специальные машины для дробления сырья и «приготовления» такой ваты. Специальным пневмотранспортом вата доставляется в место задувки, где, например, укладывается между лагами.

Еще одним очевидным плюсом эковаты для утепления крыши является то, что ее легко задуть в узкое пространство между стропил. Укладка даже рулонов минваты на этом участке очень проблематично.

Сравнительная таблица утеплителей для кровли

Разобрав 6 популярных видов материалов для утепления пора сделать вывод: чем лучше утеплить крышу дома? Сравнительная таблица характеристик нескольких материалов поможет увидеть все наглядно.

Материал	Плотность, кг/м3	Теплопроводность
Материал	Плотность, кг/м3	От	До
Пенопласт	15-25	0,032	0,038
Экструдированный пенополистирол	25-45	0,032	0,04
Минеральная вата	15-190	0,036	0,047
Керамзит	-	0,16	0,20
Опилки	230	0,07	0,093
ППУ	27-35	0,03	0,035
Эковата	30-70	0,038	0,045

Толщина утеплителя

Больше ограждающих конструкций о том, какой должна быть толщина теплоизоляции мы говорили в отдельной статье. Здесь можно сказать, что существуют общепринятые нормы, которыми установлены коэффициенты теплового сопротивления кровли в разных регионах.

Другими словами, насколько сильно крыша должна быть способна сопротивляться выхода тепла из дома. Нужно разделить требуемые для получения коэффициент на показатели теплопроводности теплоизоляционных материалов кровли. Благодаря этому расчету можно узнать, какая толщина утеплителя для крыши дом должна быть на кровле. Немного позже мы добавим калькулятор, который позволит рассчитать этот важный показатель.

Производители

На рынке можно встретить материалы для утепления отечественного производства, также утеплители из США, Финляндии, Германии, Франции и других стран.

Встречаются следующие бренды:

ТехноНиколь;
Knauf;
Isoroc;
Isover;
Paroc;
Rockwool;
Ruspanel;
Soudal;
Tytan;
Ursa;
Актерм;
Пеноплекс;
Пенофол;
Тепофол;
Тилит;
И другие.

Зайдите в любой известный интернет-магазин и с помощью фильтров посмотрите характеристики каждого отдельного товара.

Как видно, существуют очень разные способы утепления, но важным вопросом всегда остается цена.

Выбираем по стоимости

Стоимость изоляции очень быстро меняется. Поэтому для примера мы приводим небольшую табличку со стоимостью некоторых популярных утеплителей.

Задувка ППУ обойдется в 200-300 рублей за квадратный метр (работа и материал). Эковата будет стоить 3000-4000 рублей за кубический метр. Самый дешевый утеплитель это, наверное, опилки 300-500 рублей за кубический метр. С помощью приведенных цифр можно высчитать примерную стоимость квадратного метра изоляции.

Срок службы

Сколько служит уложенный на крыше изолятор? У всех приведенных нами вариантов срок службы от 50 лет. (Кроме опилок). Однако, на деле большинство материалов приходится менять в течении 10 лет. Ведь утеплитель не самое слабое место крыши. Страдает он от других ее элементов. Рейтинг самых долговечных, все же начинается с ЭППС. Он может стоять в кровле и 70 лет.

Выводы

Итак, утеплитель для крыши какой лучше? Можно выбрать вариант, как и большинство и использовать минеральную вату. Если мы говорим об изоляции пола на крыше - обратите внимание на эковату . При расчете ее стоимость не так уж высока. Но это экологически чистый материал, которому не страшны грызуны. А это большой плюс. Мы привели достаточно общих проницав, которые помогут выбрать утеплитель. Однако, как бы правильно не был подобран выбранный материал, укладывая изолятор важно придерживаться , которые мы описывали отдельно.

Как мы выяснили, утеплителем для кровли, могут быть не только плюшки с горячим шоколадом, но и по меньшей мере, еще 6 неплохих материалов. Выбирайте и пусть у вас на крыше будет также тепло, как и у Карлсона.

Укладка плоской кровли используется при строительстве как жилых зданий, так и промышленных, административных объектов. Утепление плоской кровли имеет свою специфику, а эффективность теплоизоляции зависит от качества материалов и технологии проведения работ.

Отличием утепления плоской кровли от скатной является то, что оно производится особым образом, поскольку конструкция не позволяет привычным способом располагать утеплитель среди элементов стропильных систем ввиду их отсутствия. Кроме этого, отсутствуют вентиляционный зазор, вместо него при необходимости оборудуются каналы в местах частичной приклейки покрытия к подстилающей основе. Плоская кровля может утепляться снаружи и изнутри.

Утепление плоской кровли производится с использованием не только теплоизоляционного, но и пароизоляционного материала. Это необходимо потому, что пароизоляционная мембрана должна отводить конденсат, образующийся от теплоизоляции, и помогать ему испаряться. Если этого не будет происходить, конденсат, образующийся при столкновении холодного наружного воздуха с теплым, исходящим от дома, будет способствовать быстрому износу деревянных элементов и слоев кровельного настила.

Порядок укладки теплоизоляции и пароизоляции зависит от типа плоской крыши. Они бывают двух видов: классическая и инверсионная. Устройство теплоизоляции классической плоской кровли состоит из следующих слоев:

Несущее основание (плита перекрытия);
Пароизолирующий слой;
Теплоизоляционный слой;
Гидроизоляция

Гидроизоляционный слой служит одновременно водостойким и финишным покрытием. Классический тип плоской крыши, в свою очередь, бывает эксплуатируемым и неэксплуатируемым. В первом случае ее конструкция рассчитывается на повышенные нагрузки, поскольку на ней может быть расположен зимний сад, летняя площадка и т.п., для этого теплоизолирующий слой должен быть толще и прочнее, чем при утеплении неэксплуатируемой крыши.

Утепление плоской кровли инверсионного типа производится следующим образом:

Несущее основание;
Дренажная подушка из керамзита или гравия;
Гидроизоляция;
Теплоизоляция;
Финишное покрытие.

Отличием является то, что при утеплении инверсионной кровли теплоизоляция укладывается над гидроизоляцией, – это позволяет защитить гидрофобное покрытие от негативного воздействия солнечных лучей, механических повреждений и перепадов температур.

Способы утепления

Существует возможность утепления плоских крыш в один или два слоя. Однослойное утепление обычно используется для промышленных зданий, складских помещений и неэксплуатируемых крыш. Его отличительной особенностью является то, что утеплитель укладывается однородным слоем по всей площади крыши. Если планируется однослойное утепление эксплуатируемой кровли, необходимо уложить бетонную стяжку и финишное покрытие. Но, для того, чтобы создать комфортное утепление для жилого здания, следует укладывать теплоизоляцию в два слоя. Такая система предполагает укладку утеплителя в разных плоскостях. При этом нижний слой выполняет основную теплоизоляционную функцию, его толщина составляет от 70 до 170 мм. Верхний слой выполняет защитную функцию, он равномерно распределяет механическую нагрузку, и поэтому более плотный и прочный. Его толщина составляет в среднем 50мм. Подобная система утепления создает более надежную защиту от внешних воздействий, но отличается более высокой стоимостью.

Выбор утеплителя

Утеплитель для плоской кровли должен быть максимально гидрофобным, паропроницаемым, плотным, с небольшим весом. В качестве таких материалов на сегодняшний день используются:

Керамзит и подобные ему засыпные материалы. Утепление плоской кровли керамзитом – это доступная по стоимости технология, этот материал распространен на рынке. Но, утепление кровли керамзитом не выдерживает конкуренции по сравнению с другими материалами ввиду его тяжелого веса и сложности создания однородного уклона в 2-4 градуса, который требуется создать в соответствии с технологическими требованиями.
Минеральная вата – волокнистый материал, используемый в качестве основы для гидроизоляции или элемент многослойной технологии утепления. Утепление плоской кровли минеральной ватой осуществляется с устройством стяжки над утеплителем для равномерного распределения нагрузки и создания жесткого основания для гидроизоляционного слоя. Утепление большой площади кровли минеральной ватой – дорогостоящий процесс, но она обеспечивает высокую паропроницаемость, влагостойкость, прочность и огнестойкость.
Жесткие плиты из базальтовых волокон. Преимуществами этого материала являются пожаробезопасность, простота монтажа, высокие теплоизолирующие свойства. Но при появлении дефекта на поверхности плиты она теряет свои качества, поскольку внутрь утеплителя проникает влага.
Пенополиуретан – самый дорогостоящий, но качественный утеплитель. Материал распыляется на подготовленную поверхность, после чего он застывает и образует прочную защиту кровли от ультрафиолета, влаги, отлично удерживая при этом тепло. Специфическая поверхность материала не образует стыков или швов, через которые может протекать вода или проникать сквозняки. При этом материалом можно покрыть места соединения труб с кровлей, защитив их от возможных протечек.
Экструзионный пенополистирол – утеплитель, созданный из полистирольного вещества, который при воздействии вспучивающего агента подвергается высокому давлению и температуре. Утепление экструдированным пенополистиролом часто применяется в качестве теплоизоляции под бетонную стяжку или основы для финишной кровли. Благодаря высоким показателям паро- и водонепроницаемости утепление плоской кровли экструдированным пенополистиролом не требует устройства дополнительной гидроизоляции. Недостатком утеплителя является его горючесть.
Пенопласт – экономичный способ утепления, но не надежный ввиду хрупкости материала.

Особенности технологии

Технология теплоизоляции плоской крыши должна предусматривать качественную укладку гидроизоляции, в качестве которой используется гидроизоляционная мембрана (пленка) или мастика (битумная, акриловая, силиконовая, каучуковая). Надежным способом является сочетание мастики с рулонным материалом, а также использование жидкой резины, которое отлично подходит для железобетонного основания.

В зависимости от типа основания выбирается способ утепления. На основание из железобетона укладываются плиты из минеральной ваты, сверху они укрываются стяжкой. Теплоизоляция при этом производится двухслойная, так же, как при утеплении основания из профлиста. Если у оцинкованного основания из профлиста расстояние между гофрами меньше толщины утеплительной плиты, он может укладываться без использования выравнивающей прослойки.

Крепление утепляющего покрытия в зависимости от основания производят по-разному: при бетонном основании утеплитель крепится вместе с покрытием, а при креплении на профилированное основание утеплитель фиксируется отдельно от гидроизоляции.

Укладка теплоизоляционных плит на профилированную основу производится от угла здания таким образом, чтобы их длинная сторона располагалась перпендикулярно гофрам основания, при этом швы верхнего уровня должны идти вразбег со швами нижнего.

Утепление кровли современными теплоизоляционными материалами - это не только скрытый ресурс для снижения энергетических затрат на обогрев дома, но и хорошая возможность получить в своё распоряжение дополнительное помещение для круглогодичного проживания. Одним из лучших способов защиты чердачного пространства от холода является теплоизоляция минеральной ватой. Сегодня мы рассмотрим особенности этого материала, расскажем, какой утеплитель лучше и сколько его потребуется. А главное - мы раскроем все секреты технологии и поделимся с вами рекомендациями опытных специалистов.

Чем хороша минеральная вата: особенности и характеристики материала

Чёткое определение теплоизоляционным материалам типа минеральных ват даёт ГОСТ 52953–2008, согласно которому к этому классу утеплителей относится:

стеклянное волокно;
шлаковата;
каменная (базальтовая) вата.

Все три вида теплоизоляторов пригодны для использования в частном строительстве. И хотя в их основе лежит похожая синтетическая волокнистая структура, каждый утеплитель имеет свои достоинства и недостатки. По этой причине рассмотрим их характеристики в отдельности.

Разные виды минеральной ваты имеют похожую структуру, но этот материал является одним из лучших утеплителей для стен и кровли мансарды или чердачного помещения

В состав стекловаты входит множество нитей, которые получают методом горячего вытягивания из стеклянного боя или кварцевого песка. И хотя такие волокна имеют диаметр всего 5–15 мкм, именно они делают ватный утеплитель прочным и упругим.

Основные характеристики стекловаты:

длина волокон от 15 до 50 мм;
теплопроводность в пределах 0,038–0,046 Вт/(м·К);
допустимый температурный диапазон от -60 до +450 °С;
гигроскопичность за сутки не более 1,7% от массы.

Являясь химически инертным, не подверженным бактериальному воздействию веществом, стекловата имеет один существенный недостаток. Дело в том, что чрезвычайно прочные и тонкие волокна при контакте могут впиваться в кожу и попадать в дыхательные органы человека. Это чревато болезненным раздражением кожного покрова, аллергическими реакциями и даже приступами удушья у людей, которые страдают от астмы. По этой причине от использования стекловаты в жилом помещении лучше воздержаться.

Волокна стекловаты представляют собой тончайшие иголки, способные нанести вред кожному покрову и органам дыхания

Шлаковата

Шлаковата изготавливается из побочных продуктов доменной плавки и имеет те же недостатки, что и стеклянное волокно. Однако использовать её для утепления жилых домов не рекомендуется по совсем другой причине. Дело в том, что доменные шлаки, из которых изготавливается теплоизоляция, могут представлять собой опасность по соображениям экологической чистоты, включая радиоактивное излучение. Шлаковая вата является наиболее гигроскопичной в своём классе и при насыщении влагой теряет значительную часть своей теплоизоляционной способности.

Если вы всё же решите утеплить шлаковатой какое-нибудь подсобное помещение, то предлагаем ознакомиться с её техническими характеристиками:

теплоизоляционная способность сухого материала - 0,46–0,48 Вт/(м·К);
максимальная эксплуатационная температура - не более 300 °С. Превышение этого показателя приводит к спеканию волокон, после чего происходит резкое повышение теплопроводности;
гигроскопичность - 1.9% за 24 ч.

Следует обязательно уточнить, что утеплять шлаковой ватой металлические конструкции можно только в абсолютно сухих помещениях. Автор этих строк имел неосторожность использовать такую теплоизоляцию, чтобы защитить от промерзания гаражные ворота, и долгое время не мог понять причину столь быстрой коррозии металлической листовой обшивки. Как всегда, причина лежала на поверхности. Дело в том, что доменные шлаки имеют высокую кислотность - вот она-то, да ещё умноженная на исходящую от смотровой ямы сырость, и стала причиной ржавчины и быстрого разрушения металла.

Из-за низкой экологической безопасности шлаковату можно использовать только в качестве бюджетного утепления наружных стен

Являясь таким же синтетическим материалом, как и рассмотренные выше утеплители, каменная вата имеет несколько неоспоримых достоинств. Хоть её нити и похожи по размерам на волокна шлаковолокна, они обладают существенным преимуществом, поскольку совершенно не колются. Поэтому выполнять монтаж каменной ваты намного безопаснее, чем работать с утеплителями со стеклянным и шлаковым волокном.

Каменную вату нередко называют базальтовой, поскольку для её производства используются габбро-базальтовые горные породы. Тем не менее следует разделять эти два подвида теплоизоляции. Дело в том, что последняя изготавливается без применения синтетических связующих и поэтому является более безопасной.

Характеристики каменной ваты:

коэффициент теплопроводности в пределах 0,035–0,042 Вт/(м·К);
максимальная эксплуатационная температура - до 1000 °С;
гигроскопичность - не более 0,95% за 24 часа.

Нетрудно заметить, что среди ватных волокнистых утеплителей нет материала с такими же низкими показателями гигроскопичности, как у каменной ваты. К слову, её широкая популярность привела к тому, что под понятием «минеральная вата» чаще всего подразумевают именно этот материал.

При производстве каменной ваты используется минеральная основа - базальт, габбро или диабаз, а также небольшая часть доменного шлака, шихты, глины и других природных связующих. Именно за счёт последних снижается уровень вредных формальдегидных смол. Что касается базальтового утеплителя, то он изготавливается из природных материалов и поэтому обладает максимальной экологической чистотой.

Спрос рождает предложение, поэтому сегодня каменная вата является самым популярным теплоизоляционным материалом

Для утепления горизонтальных и наклонных поверхностей кровли лучше всего использовать минеральную вату плотностью от 25 до 75 кг/м3 - это позволит не превышать допустимую нагрузку на стропильную систему. Чтобы узнать плотность теплоизоляции, достаточно взглянуть на её марку. Например, П-25 - это материал плотностью 25 кг/м3.

Достоинства минеральной ваты:

относительно низкая гигроскопичность позволяет использовать утеплитель как для внутреннего, так и наружного монтажа;
пористая структура даёт хорошую звуко- и теплоизоляцию;
устойчивость к воспламенению и горению;
минимальная усадка;
высокая стойкость к критическим температурам;
экологическая безопасность;
удобство монтажа - материал выпускается в рулонах и плитах различного размера и толщины;
устойчивость к биологическим и химическим факторам.

Конечно же, не обошлось и без недостатков. Хотя каменная вата и не колется, повышенная хрупкость её волокон приводит к пылеобразованию - мельчайшие частички поднимаются в воздух и при вдыхании попадают в лёгкие и глаза. Поэтому во время монтажа следует обязательно пользоваться респиратором и защитными очками.

Несмотря на экологическую безопасность базальтовой ваты, работать с ней без респиратора и очков не рекомендуется

Ещё одним существенным недостатком является то, что при нагревании каменной ваты выше допустимых значений она начинает выделять вредный для здоровья фенол. По этой причине в местах, которые подвергаются воздействию высоких температур, лучше всего использовать более дорогую базальтовую теплоизоляцию.

Зачем нужен точный расчёт толщины утеплителя и как его сделать

Монтаж минеральной ваты без точного расчёта толщины утеплителя является одной из наиболее распространённых ошибок начинающих строителей. Чаще всего новички действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Однако такой подход является не только неправильным, но в некоторых ситуациях и вредным.

В лучшем случае дополнительные траты окажутся бесполезными. В худшем - из-за слишком толстого слоя прекратится вентиляция срединных слоёв утеплителя, из-за чего внутри теплоизоляционного пирога будет накапливаться влага. Если толщина минваты окажется недостаточной, то вдобавок к неоправданным расходам на отопление точка росы сместится в толщу утеплителя или на стены мансардного этажа. Наверное, нет необходимости говорить о том, что образование конденсата вызывает появление плесени и грибков.

Снизить тепловые затраты можно только в том случае, если толщина теплоизоляции будет превышать 50 мм - в противном случае утепление окажется бесполезным

Точный расчёт толщины уплотнителя - вот единственно правильное решение, благодаря которому удастся:

избежать ненужных трат;
увеличить срок службы теплоизоляции;
создать в помещении наиболее комфортную атмосферу;
сэкономить тепловую энергию.

Надо сказать, что вычисление толщины теплоизоляции является довольно тривиальной задачей. Первое, что следует сделать, - это узнать минимально допустимое сопротивление теплопередаче R, которое должна оказывать кровля. Значение этого параметра зависит от климатических особенностей региона и указывается в таблице СНиП 23–02–2003, отдельные выдержки из которой можно найти ниже. Например, для Тюмени R = 5,26 (м 2 ·°С)/Вт.

Таблица: оптимальное сопротивление теплопередаче для различных городов России

Город	Сопротивление теплопередаче, (м 2 ·°С)/Вт	Город	Сопротивление теплопередаче, (м 2 ·°С)/Вт
Архангельск	5,29	Москва	4,67
Волгоград	4,18	Самара	4,76
Екатеринбург	5,19	Санкт-Петербург	4,6
Иркутск	5,62	Тюмень	5,26
Калининград	4,02	Чита	6,00
Магадан	6,1	Ярославль	4,85

Физический смысл такого параметра, как сопротивление теплопередаче, заключается в определении количества тепла в ваттах, которое проходит за единицу времени через 1 кв. м теплоизолирующего пирога кровли при разности температур внутри и снаружи помещения в 1 °С.

Далее нам понадобится найти коэффициент удельной теплопроводности λБ того типа минеральной ваты, которая будет использоваться для утепления. Эти данные можно найти на упаковке теплоизоляции, в техническом паспорте или сертификате на изделие. В крайнем случае посмотреть значение теплопроводности можно на сайте изготовителя.

Чтобы определить минимальную толщину теплоизоляции δ (м), находят произведение R и λБ. Например, если для утепления крыши дома в Тюменской области используются мягкие плиты базальтовой ваты, на которые нет никакой документации, то понадобится слой δ = R · λБ = 5,26 · 0,036 = 0,189 м = 19 см. Поскольку каменная вата выпускается в рулонах и плитах толщиной 5 и 10 см, то значение округляем до ближайшего кратного значения в 20 см.

Если нет возможности определить марку и производителя минеральной ваты, то можно воспользоваться данными из таблицы, которая приводится ниже.

Таблица: теплопроводность минеральной ваты различной степени плотности

Видео: какой должна быть толщина утеплителя для крыши

Способы теплоизоляции кровли минеральной ватой изнутри помещения

Качественное утепление крыши подразумевает не просто укладку минеральной ваты по стропилам, а сооружение многослойного кровельного пирога. Конечно, заниматься теплоизоляций лучше всего на этапе строительства дома, до монтажа кровельного покрытия. Кроме всего прочего, это позволяет без особых затрат получить интерьер мансарды с декоративными потолочными балками. И тем не менее сделать свой дом более энергоэффективным или получить ещё одно полноценное помещение никогда не поздно. Для этого утепление кровли проводят изнутри. А поскольку минеральная вата является чрезвычайно простым и удобным в работе материалом, провести монтаж можно своими руками. Сразу же отметим, что ожидаемый результат можно получить только в том случае, если будет выдержана предусмотренная производителями материала технология.

В общем случае теплоизоляцию кровли со стороны чердачного перекрытия можно разделить на несколько этапов:

подготовительные работы;
монтаж гидроизоляции;
укладка утеплителя;
установка паронепроницаемой мембраны;
крепление декоративного облицовочного покрытия.

Подготовительные работы представляют собой осмотр деревянного каркаса стропильной системы, ремонт и замену повреждённых элементов, а также обработку древесины антипиренами и антисептиками. Что касается кровельного пирога, то в зависимости от конструктивных особенностей кровли есть несколько способов его сооружения.

Видео: особенности кровельного пирога при использовании минеральной ваты

Технология монтажа утеплителя внутри кровельного каркаса

Основное преимущество укладки минеральной ваты внутри кровельного каркаса заключается в том, что такой способ не отнимает у помещения ни одного сантиметра свободного пространства. Для работы вам понадобится:

минеральная вата;
диффузная гидроизоляция;
пароизоляционная мембрана;
специальный скотч для проклейки стыков;
гвозди;
синтетический шнур или бечёвка;
деревянный брус или рейки.

Кроме этого, следует позаботиться, чтобы под рукой был молоток, мебельный степлер и большой строительный нож.

При раскрое плит каменной ваты толщиной 50 мм ножом с отламывающимися лезвиями, как правило, проблем не возникает - на место реза можно уложить доску, которая послужит ещё и направляющей. Трудности начинаются с резкой материала толщиной 100 мм и при выполнении фигурного края - нож мнёт и крошит уплотнитель, вырывая из него куски ваты. Чтобы не покупать неоправданно дорогую ножовку по утеплителям, можно кроить теплоизоляцию так называемым хлебным ножом с волнообразной режущей кромкой. При этом чем тоньше будет его лезвие, тем меньше усилий надо будет прилагать для подрезки плит.

Порядок монтажных работ должен быть следующим.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что нижняя плоскость стропильных ног находится на одной линии. При заметных отклонениях геометрии на стропила набивают выравнивающие рейки.
Всю плоскость кровельного ската укрывают влагозащитным материалом. Эту работу лучше всего выполнять с напарником, прикрепляя плёнку к деревянному каркасу при помощи степлера. Укладку обязательно ведут по направлению от чердачного перекрытия - при протечках и появлении конденсата влага не будет затекать в стыки полотен. При этом каждую следующую полосу гидроизоляции напускают на предыдущую не менее чем на 10–15 см и проклеивают стыки скотчем.
Выполняя монтаж гидроизоляции, проследите чтобы плёнка не крепилась с натягом. В противном случае с наступлением холодов материал будет сжиматься, вызывая разрывы в местах крепления к элементам стропильной системы.
О гидроизоляции следует позаботиться ещё на этапе монтажа кровли - в этом случае под её защитой окажется как пирог теплоизоляции, так и деревянные элементы стропильной системы
Измеряют расстояние между стропилами и выполняют подрезку плит - они должны быть на 2–3 см шире проёма. Кстати, если вопросом утепления кровли озаботиться ещё на этапе проектирования, то можно будет обойтись без резки каменной ваты. Производители теплоизоляции выпускают плиты шириной 600 мм, поэтому шаг стропил должен быть не больше 570–580 мм.
Для раскроя каменной ваты лучше всего подходит специальный инструмент с волнистой режущей кромкой
Утеплитель укладывают в пространство между стропилами - там он будет удерживаться за счёт распирающих усилий.
От того, насколько правильно уложена теплоизоляция, зависит не только эффективность утепления, но и долговечность кровельного пирога
Если используется минеральная вата в рулонах или угол кровельных скатов составляет менее 30°, понадобится дополнительная страховка от провисания . В этом случае зафиксировать теплоизоляцию поможет синтетическая бечёвка или толстая леска. Подобно шнуровке её натягивают между гвоздями, предварительно вбитыми в деревянный каркас.
Для фиксации утеплителя в пространстве между стропилами лучше всего подходит долговечный синтетический шнур

Последний этап - монтаж пароизоляционного барьера. Подробно описывать этот процесс нет необходимости - работа ничем не отличается от установки гидроизоляции. Единственный момент, на который следует обратить особое внимание, - какой стороной пароизоляционная мембрана будет примыкать к уплотнителю. Точную информацию можно найти в инструкции или на упаковке материала.

Для крепления гидроизоляции и паронепроницаемой мембраны лучше всего подходит строительный степлер с плоскими скобами

Установку декоративного покрытия выполняют в соответствии с задачами помещения и особенностями его интерьера. Отделочные материалы можно крепить непосредственно к стропилам (под фанеру, OSB и ДСП), а также монтировать на контррейки (под вагонку, сайдинг) или оцинкованный металлопрофиль (гипсокартонные плиты).

Как утеплить кровлю по стропилам

Утепление по стропилам с внутренней стороны используется в случаях, когда требуется усилить теплоизоляционный пирог или предотвратить образование холодных переходов по элементам кровельного каркаса. Для этого межстропильное пространство заполняют минеральной ватой мягких марок, а затем всю поверхность укрывают жёсткими плитами из пенополистирола или каменного волокна.

Утепление по стропилам чаще всего выполняется в составе комплексной теплоизоляции мансардных помещений

Чаще всего схема теплоизоляции по стропилам реализуется при сооружении построек промышленного назначения и объясняется необходимостью утепления несущих кровельных каркасов из металла.

Технология укладки теплоизоляции в кровельный каркас не отличается от рассмотренного выше способа. Только после укладки утеплителя не следует спешить крепить паронепроницаемый барьер. Перед его монтажом выполняют следующие операции.

Технология двухслойного монтажа с утеплением стропил является наиболее дорогостоящей. Тем не менее именно она позволяет получить максимально эффективную теплоизоляцию и полностью устранить возможность теплопередачи по элементам стропильной системы.

Секреты долговечности кровельного пирога в частности и кровли в целом

Чтобы предотвратить провисание и сползание плит минеральной ваты, обязательно фиксируйте их капроновым шнуром.
При укладке утеплителя в несколько слоёв монтируйте его с перекрытием стыков.
Монтаж полотнищ пароизоляции выполняется с обратным нахлёстом, то есть по направлению от конька. В этом случае поднимающиеся потоки тёплого, влажного воздуха не будут попадать в слой утеплителя. Кроме того, не следует пренебрегать проклейкой стыков специальным армированным скотчем.
При расчёте толщины утеплителя значение округляют в большую сторону. По мнению специалистов, минимальная толщина теплоизоляции должна составлять 20 см.
Если мансардное помещение имеет собственные вертикальные стены и потолок, то утепляют именно эти поверхности, но никак не кровельные скаты.
При монтаже пирога теплоизоляции обязательно должна устанавливаться контробрешётка - с её помощью обустраивают вентиляционные зазоры. Минимальная рекомендованная толщина контрреек со стороны кровли составляет 50 мм, а под декоративной обшивкой - не менее 20 мм.

Видео: лайфхак по утеплению кровли изнутри от производителя минеральной ваты

https://youtube.com/watch?v=tvJHSyVlp6c

Тем, кто сомневается в целесообразности утепления крыши своими руками, советуем поинтересоваться стоимостью комплексной теплоизоляции, которую выполняют строительные компании. В зависимости от сложности работ цена составляет от 300 до 500 рублей за квадратный метр. И это без учёта затрат на покупку материала. Согласитесь, что при столь простой технологии этим деньгам можно найти более достойное применение.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые - техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.

Любая кровля для здания является ограждающей конструкцией. Находясь в непосредственном контакте с внешней средой, ей приходится регулярно нести на себе последствия серьезных перепадов температур в несколько десятков градусов. Если учесть, что толщина перекрытия составляет каких-то 40 см, становится понятно каким высоким нагрузкам подвергается каждый из элементов кровельной системы.

Чтобы нивелировать столь пагубное влияние подобных перепадов, необходимо утепление плоской кровли . Это мероприятие направлено на повышение ее теплосберегающих, звуко- и водонепроницаемых характеристик.
Плоской кровлю называют условно, поскольку на любой из них предусмотрен уклон для отвода с ее поверхности выпадающих осадков. Создание уклона можно, пожалуй, считать первым шагом для утепления перекрытия. Вопрос уклона решают, например, путем отсыпки керамзитом или с помощью железобетонных конструкций.

Утепление плоской кровли: схемы устройства

Плоская кровля бывает эксплуатируемой и неэксплуатируемой. В первом варианте это площадка на крыше здания, которую используют для различных нужд. При использовании перекрытия здания в качестве дополнительной площади, необходимо поверх теплоизоляционного слоя выполняют бетонную стяжку. В случае неэксплуатируемой кровли необходимость в подобной стяжке отпадает.

Сегодня для устройства утепления плоской кровли используют две основные типовые схемы устройства: однослойную и двухслойную. Схемы и технология монтажа для различных оснований кровли (железобетон, профлист и другие) в целом совпадают.

Устройство однослойного утепления плоской кровли

Эта схема особенно распространена для устройства теплоизоляции при ремонте или новом строительстве промышленных сооружений, складов, гаражей. Слой используемого утеплителя полностью выполняют из теплоизоляционного материала одной плотности. Если плоская кровля по назначению и устройству будет эксплуатируемой, то теплоизоляционный слой покрывают бетонной стяжкой.

Устройство двухслойного утепления плоской кровли

При устройстве системы теплоизоляции плоской кровли на новых зданиях в основном используют двухслойную. Эта система имеет два слоя теплоизоляционного материала – нижнего и верхнего. Материал утеплителя, использованный для нижнего слоя, считается основным. Он должен обладать максимальным термическим сопротивлением при малой прочности теплоизоляции. Его толщина составляет 70–170 мм. За счет верхнего слоя механическая нагрузка перераспределяется полностью на плоскую систему. Материал верхнего слоя значительно тоньше нижнего – его толщина всего 30–50 мм, однако, он имеет большую прочность на сжатие и прочность. Такое функциональное перераспределение между слоями теплоизоляционного материала позволяет значительно уменьшить вес утеплителя и, соответственно, и системы плоской кровли.

Любой элемент кровельной конструкции находится под воздействием нескольких нагрузок, поэтому должен удовлетворять достаточно жестким требованиям. В частности, теплоизоляция плоской кровли оказывается непосредственно под следующими нагрузками:
- снеговыми,
- эксплуатационными,
- ветровыми,
- монтажными.
Особого внимания требует масса снега в регионах, отличающихся обильными осадками зимой. Масса скопившегося на кровле мокрого снега может достигать порядка нескольких десятков тонн. Поэтому утеплитель для плоской крыши должен быть надежным, с превосходными свойствами, физическими и химическими. Поскольку вероятность попадания внутрь перекрытия влаги невозможно исключить, теплоизоляция, к тому же должна быть влагостойкой.

Важной характеристикой кровельной теплоизоляции является его прочность на сжатие. Теплоизоляция крыши, исходя из технологии устройства плоской крыши, фактически выполняет функции подкровельного материала ее основания, поэтому показатели прочности на сжатие и плотности у него должны быть достаточно высокими. Любая ее деформация при эксплуатации или монтаже может стать причиной повреждения гидроизоляционного слоя.

Термоизоляционный материал в однослойной конструкции утепления или верхний слой в многослойной должен иметь высокую плотность, порядка 200 кг/м 3 , которая обеспечивает материалу особую прочность (по нему можно спокойно ходить).

Технология утепления плоской кровли и основные материалы для теплоизоляции

Утепление плоской кровли считают сложным технологическим процессом, одной из важных составляющих которого является использование высококачественных современных материалов.
Примерный состав теплоизоляционного «пирога» для плоской кровли выглядит так:
- Плита перекрытия из профилированного листа или железобетона.
- Пароизоляционное покрытие.
- Теплоизоляционный слой. Как правило, применяются минераловатные плиты или пенополистирол, которые укладывают в один, возможно, и несколько слоев.
- В случае эксплуатируемой кровли выполняется бетонная стяжка.
- Гидроизоляция с уклоном.
Используемые для теплоизоляции плоской кровли материалы должны отвечать требованиям высокой паропроницаемости, пониженной теплопроводности и водопоглощения, пожаробезопасности.

Утепление плоской кровли минеральной ватой

Плиты теплоизоляции крепят к основанию при помощи специфических дюбелей или клеят к железобетонной плите, но только если прочность крепления у клея больше прочности на отрыв слоев утеплителя. Если предполагается наличие защитного слоя цементно-песчаной стяжки, вопрос крепления естественным образом отпадает. В случае использования двухслойной системы для второго верхнего слоя, который и играет защитную функцию, используют специальные тарельчатые крепежные элементы. Их длины должно быть достаточно, чтобы пройти через массив минваты и углубиться в основание более, чем на 50 мм.

Утепление плоской кровли пенополистиролом

Другим популярным . Он, можно сказать, полностью состоит из пузырьков воздуха, которые заключены в замкнутые ячейки, выполненные из полистирола. В процессе изготовления в материал добавляют антипирен. Пенополистирол отличают превосходные теплотехнические характеристики, эксплуатационные качества и высокая прочность. Этот теплоизоляционный материал.